220V 3x1.5 o 3x2.5

quote:Risposta al messaggio di libeccio inserito in data 11/03/2011  20:28:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>

> Si, ti spiego... Guarda la targhetta di questo alimentatore da PC che NON ha un selettore della tensione di alimentazione. 7 ampere a 115 e 4 ampere a 230 con tutte le misure intermedie possibili. Il compito di un alimentatore di un PC, di un TV, di una lampada a basso consumo, di "quello che ti pare" è quello di allimentare l'oggetto desiderato in maniera corretta indipendentemente dalla variabilità della fonte di energia disponibile. Ovviamente per una semplice resistenza questo non vale perchè meno tensione vuol dire meno corrente come appunto dici te. Una elettronica evoluta invece preleva energia alla tensione disponibile con la corrente necessaria a fornire in uscita la potenza desiderata. Quindi è l'elettronica che preleva una POTENZA FISSA mentre la semplice resistenza fa come dici te. Solo che oggi a parte il phon e la stufa elettrica ormai sono tutti assorbimenti gestiti da un alimentatore elettronico e quindi la stragrande maggiioranza degli utilizzatori a 220 consumano potenza costante anche al variare della tensione. MArco.

... ogni tanto dico cose strane ma se ci ripensi poi ci trovi il senso. Quando dicevo: "mettete cavi robusti e corti sul +12 dell'inverter altrimenti consumate di più" A cosa mi riferivo? Se un cavo che alimenta un inverter è lungo e sottile magari perde un volt per strada e questo costringe l'elettronica dell'inverter a prelevare una corrente maggiore per poter garantire la stessa potenza a tensione in arrivo più bassa e quindi con cavi lunghhi e sottili in ingresso un inverter consuma di più la batteria.[;)] MArco.

Premesso che avete dei concetti di elettrotecnica bizzarri, quello che voleva dire franco1945 è che il dimensionamento di un cavo non passa solo attraverso la valutazione del sovraccarico ma anche da quello del cortocircuito (ci sarebbe anche la protezione dai contatti diretti/indiretti ma per adesso la tralasciamo). La protezione dal sovraccarico che forse è quella che interviene maggiormente è il più delle volte garantita dall'interruttore magnetotermico differenziale presente a bordo camper perchè questo limita la corrente assorbibile ad un certo valore, che dipende dalla sua corrente nominale. Siccome il suo effetto è quello di limitare questo interruttore protegge i cavi posti sia a valle che a monte dello stesso per cui anche il cavo di collegamento dalla colonnina al camper. In prima battuta la sezione 1,5 mmq con isolamento in PVC soddisfa questa richiesta in quanto la sua portata è di 17 A e solitamente tutti gli interruttori montati hanno corrente nominale inferiore. Diversamente la protezione dal cortocircuito sul cavo di collegamento dalla colonnina al camper è garantita dal solo interruttore (se presente) sulla colonnina di alimentazione. Nel caso di cortocircuito, adesso dico una cosa volgare [:D], l'energia specifica passante, lasciata transitare dall'interruttore prima del suo intervento è maggiormente sopportata dal cavo di collegamento in funzione della sua sezione e dalla qualità dell'isolante di cui è ricoperto. Cioè più grande è la sezione migliore è il rivestimento (qualità dell'isolante) meno effetti dannosi termici subisce nelle frazioni di secondo che intercorre l'intervento dell'interruttore della colonnina. Lo so sono pesante ma abbiate ancora un po' di pazienza [B)]! Da qui l'affermazione di franco 1945 di dotarsi di un cavo di sezione maggiore di 1,5 e isolante diverso dal base (PVC) che solitamente vengono venduti in qualsiasi posto. In italia tutti i campeggi dovrebbero rispondere alla relativa norma la quale prescrive un interruttore di protezione sulla colonnina (ma non ne prescrive il valore anche se da una soluzione implicita) ed un cavo di tipo H07RN-F con lunghezza 25 m e sezione 2,5mmq per il collegamento dalla colonnina al camper/caravan. Per cui finalmente la mia personale ed umile risposta alla domanda di camperistadoc è quella di rimettersi alla norma nazionale che prescrive il tipo di collegamento sopracitato. In ultimo la soluzione proposta da emme48 è quella per sentirsi in una botte di ferro in qualsiasi situazione. Sperando di essere stato di aiuto oltre che noioso vi saluto. Ciao Guido

Grazie Zupperg, felice del tuo intervento, mi sentivo triste e solitario, unico a difendere i giusti principi dell'elettrotecnica che, grazie al cielo, non si è fermata alla legge di Ohm cui tanto accanitamente e ostinatamenhte anche qualche presunto elettrotecnico frequentatore di questo forum si aggrappa. La soluzione "botte di ferro" di Marco (ottima se pur elaborata) non sò quanti sono disposti a realizzarsela, quindi resta valido il mio suggerimento di dotarsi come minimo di un cavo da 3x2,5mmq con isolante adatto alla posa in ambienti unmidi, meglio se conforme alle norme per i cantieri. E fino a lunghezze di poche decine di metri lasciate in pace il povero Ohm ad ammuffire al museo, anche perchè se mai dovessimo preoccuparci delle cadute di tensione, in corrente alternata e per carichi reattivi la sua legge, nella comune formulazione, NON VALE PIU' !! (sorpresa)!

Chiedo ai moderatori del forum se esiste la possibilità di cassare - eliminare - l'intervento di Roma 1927 in quanto blasfemo, fuorviante, potenzialmente pericoloso, espresso in termini di supponenza da un sedicente competente che si dimostra invece essere ignorante della materia . Non entriamo mai nel merito dei temi trattati, non avendo le competenze si rischierebbe di fare più danni di quanti già Lei ne denuncia. Ricordiamo solo, come anche quando si parla di gas o altre materie delicate, che i suggerimenti dati sui forum vanno sempre presi come consigli dati in buonafede, oltretutto a distanza, e che per sicurezza ed evitare danni a cose o persone occorre sempre rivolgersi ad esperti di settore interpellati in modo diretto. Eviti anche per cortesia giudizi taglienti come quello espresso sopra, in una community ognuno contribuisce in base alle proprie conoscenze e capacità e fino a prova contraria lo fa in buonafede. Grazie della collaborazione. Il Team di Moderazioneid="red">

aspè... ognuno è libero di dire ciò che vuole... sta alla nostra testa pensare se è vero o no... un pò come quando si leggono i giornali.

Io nei miei interventi ho sempre tentato di spiegare le motivazioni tecniche e giuridiche che stanno alla base dei consigli che poi vado a dare. Non ho mai ( e mai lo farò) esposto i titoli che mi autorizzano ad esprimermi nei modi che ho fatto, non posso però ammettere che un sedicente "elettrotecnico" scriva che quello che io ho detto "non ha nessun senso e nessun fondamento tecnico" . Prima di essere così assolutisti bisogna informarsi, e se lo avesse fatto Roma1927 avrebbe imparato, tardivamente, quello che la scuola non gli ha insegnato a suo tempo.

perchè non aprire la spina BLU, quella che si attacca alla colonnina.. mettere (all'interno) un fusibile da 2, 6, o 10A così si risolvono tutti i problemi

Anche questa è una soluzione, a parte il fastidio di aprire e chiudere. Per la legge di Murphy se il guasto deve avvenire, avverrà inesorabilmente di notte, mentre piove o nevica e tu non avrai il fusibile di scorta nella cassetta.

quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 12/03/2011  11:31:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>

> vero ma quì si parla di sicurezza, non della bombola del gas che finisce [;)]

quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 12/03/2011  11:41:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>

> Alla fine spendi 30 euro in tutto e metti il magnetotermico differenziale che ti dicevo io. Marco

e no caro moderatore, se il mio è un "giudizio tagliente" allora chi mi ha accusato di dire " cose senza senso" oppure " senza alcun fondamento tecnico" o addirittura di essere "fuori dal mondo", che fà ? da mazzate o tira di fioretto ? il Suo intervento è tardivo e nella direzione sbagliata. In affermazioni come quelle riportate io non ci trovo alcuna espressione di capacità, competenza o buona fede.

da quanto ricordo il magnetotermico non è così istantaneo rispetto il fusibile e con potere di interruzione inferiore, forse il MTD particolare a curva B, ma è di difficile reperibilità e penso più costoso

Io propendo per il conduttore da 3x1.5 mmq perchè in caso di eventuali problemi all'interno del camper è meglio che le conseguenze negative restino all'esterno del mezzo. Con un cavo di sezione superiore, non salvo la linea presa/camper-apparati interni mentre, con un cavo di sezione inferiore, il danno avverrebbe su questo conduttore che resta all'esterno del camper. In caso di corto circuito, la presa del campeggio dovrebbe intervenire; se non interviene, meglio che si bruci questo cavo che qualcosa all'interno del camper. Tutto quanto sopra, naturalmente, se l'uso della 220 di rete è quello che comunemente se ne fa: caricabatterie (0.5A/220v), frigo (<1A/220v) e qualcosa sulla presa interna (1A/230v); se si intende alimentare forni elettrici, condizionatori, ecc., allora il discorso cambia come pure le caratteristiche della presa del campeggio. Giovanni

Visto che entriamo nello specifico e finalmente parliamo da elettrotecnici, era ora, mi preoccuperei anche delle componenti omopolari delle correnti di dispersione in regime pulsante, tipiche delle apparecchiature elettroniche di cui Marco giustamente enuncia la gran quantità di apparecchi presenti nei nostri camper d'oggigiorno. Per cui la presenza di un qualsiasi differenziale da pochi soldi,classe A o AC ci fa un baffo. Un differenziale in classe B ( da non confondere con la curva B di intervento magnetotermico) costa di più ma è più idoneo.

intendevo MT curva B. io direi di fare il calcolo dell' I2 (quadrato) T, distanza della cabina ENEL sezione dei loro cavi [:D] inizio cavo fine cavo ecc.. ecc.. a mio parere, il fusibile ad inizio linea è quello che rende più sicurezza

Concordo con qualunque soluzione purchè questa sia nell'ordine : -efficace contro tutti i pericoli che si possono comunemente paventare -sempre efficiente nel funzionamento -fattibile dai più senza particolari cognizioni -manutenzionabile e ripristinabile con facilità Non concordo con l'opinione egoistica di chi pensa che un principio di incendio all'esterno del suo camper sia cosa che non lo debba preoccupare. A parte un problema di sensibilità "sociale" non pensa che l'esterno del camper può essere la sua ruota, la sua stuoia o il suo tendalino. E se anche fossero la stuoia o il tendalino del vicino non c'è da riderci sopra.

Vero anche il surriscaldamento del cavo e/o incendio all'esterno deve preoccupare, però molto...molto meno di quello all'interno !

Cerchiamo di chiarire bene una cosa. Mettere un cavo "di lusso" 3x4mm non consente di dormire sonni tranquilli. Ci voglioni interruttore che scattano per stare tranquilli e non cavi che non prendono fuoco in assenza di protezioni. Non vorrei che passasse il concetto che solo a comprare uno costoso cavo da 4 mm di sezione si possa girare per i campeggi "del mondo" in tranquillità perchè questo non è assolutanebte vero. Marco.

Dico la mia e magari è una cavolata. Ma se finora avete giustamente detto che è meglio un cavo da 2,5 perchè il rschio incendio è minore e ritardato confronto ad un da 1,5 in caso di assenza/malfunzionamento del "salvavita" dela colonnina, cosa c'entra il pericolo incendo "dentro" il camper, se il corto avviene sul cavo esterno? La corrente arriva dalla centralina e un corto non dovrebbe interessare il cavo dal punto del corto alla colonnina? 1,5 o 2,5 se l'incendio eventuale è esterno, meglio quello che ritarda linendio no? Per un incendio interno non deve andare in corto qualche cavo all'interno del mezzo?