Ancora Booster, in cerca di conferme

In risposta al messaggio di Roberto66 del 06/01/2021 alle 19:53:48

Buongiorno a tutti e Buon Anno. Da quando ho installato due batterie AGM da 100 A mi sono accorto che in marcia a mio avviso non si caricano abbastanza soprattutto con frigo acceso.  Devo pensare di inserire un Booster

? La mia meccanica e0 Ducato 244  Euro 3 . In un post precedente ho visto due suggerimenti indicati da Tommaso , Shaudt   Schaudt 9990359  e Votronic. 4250683615756 Ho anche i pannelli FV che gestisco vcon MMPT Victron 75/20. Cosa ne pensate ? Grazie

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Ciao Roberto,
Premetto che non sono un esperto, ma porto semplicemente la mia testimonianza, che spero possa essere utile, in attesa di suggerimenti più professionali
Ho il booster nca Energy power evolution con due batterie agm da 100 A, mi trovo bene e carica che è una meraviglia anche con frigo acceso. In abbinamento al booster ho anche il dual battery swich sempre della nca, che gestisce lo scambio delle batterie in fase di scarica e carica.
Buoni km,
Davide

In risposta al messaggio di Roberto66 del 06/01/2021 alle 19:53:48

Buongiorno a tutti e Buon Anno. Da quando ho installato due batterie AGM da 100 A mi sono accorto che in marcia a mio avviso non si caricano abbastanza soprattutto con frigo acceso.  Devo pensare di inserire un Booster

? La mia meccanica e0 Ducato 244  Euro 3 . In un post precedente ho visto due suggerimenti indicati da Tommaso , Shaudt   Schaudt 9990359  e Votronic. 4250683615756 Ho anche i pannelli FV che gestisco vcon MMPT Victron 75/20. Cosa ne pensate ? Grazie

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Il frigo a 12 volt in viaggio consuma abbastanza da creare una caduta di tensione sufficiente a farlo funzionare male, inoltre questa tensione bassa ricarica male le batterie dei servizi.

Leggi qui una soluzione da 10 euro.

http://www.m48.it/camperbricola...

Se ora quasi va bene, non serve una soluzione complicata e costosa, questa soluzione migliora sia frigo chee BS.
Col booster migliori le BS ma peggiori il frigo.
Le 2 BS lasciale in parallelo diretto.

Se vuoi capire come sei messo ora, metti in moto, accendi il frigo a 12 volt, misura la tensione sui morsetti della BM e poi confrontala con quella che arriva sul filo grosso, aprendo la giglia esterna bassa del frigo, proprio quello che alimenta la resistenza a 12 volt.
Misura anche quello che arriva alle BS col motore in moto, sia a frigo spento che a frigo acceso.

Marco

In risposta al messaggio di Roberto66 del 06/01/2021 alle 19:53:48

Buongiorno a tutti e Buon Anno. Da quando ho installato due batterie AGM da 100 A mi sono accorto che in marcia a mio avviso non si caricano abbastanza soprattutto con frigo acceso.  Devo pensare di inserire un Booster

? La mia meccanica e0 Ducato 244  Euro 3 . In un post precedente ho visto due suggerimenti indicati da Tommaso , Shaudt   Schaudt 9990359  e Votronic. 4250683615756 Ho anche i pannelli FV che gestisco vcon MMPT Victron 75/20. Cosa ne pensate ? Grazie

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io non lo monterei e cercherei la soluzione al problema che probabilmente hai.

Come suggerito da Emme, controlla la tensione sulla BS a motore acceso e fai la stessa cosa sulla BM per vedere le eventuali differenze. Il discorso frigo è sì importante, ma non in questo frangente, perchè il frigo stesso prende corrente dalla BS o direttamente dal parallelatore e qualora l'impianto che parte dalla BM e arriva alla BS abbia dei problemi il frigo va sì a peggiorare la situazione, ma anche lui è per forza vittima del problema a monte.

Parlando di numeri... a motore acceso e su di giri (1500 circa) sulla BM DEVI avere almeno 14,3v misurati con il tester. Tutto ciò che arriva sotto ai 14,3v alle BS è certamente un peggioramento che andrebbe limitato il più possibile.

Se arrivano 14,3v sulla BS allora è solo una tua sensazione. Dovresti avere un alternatore da 90A circa o forse più se hai l'A/C per cui, problemi di corrente NON ne dovresti avere.

La principale causa di cattiva carica in marcia, specialmente con frigo fari etc é la sezione del cablaggio originale del parallelatore.
In questi giorni lo smartshunt mi sta "illuminando" su cose che comunque gia mi erano state spiegate.

Ho a disposizione 2 cablaggi:
-originale da 6mmq lungo ca 5m.
-fatto da me da 16 mmq lungo ca 1.5/1.7m.

Ecco i risultati di carica DA SOLO ALTERNATORE (quindi senza pannelli) di una batteria AGM scaricata a 12.4 v a circuito aperto.

Cavo da 16mmq meno di 2 m

Cavo da 6 mmq di quasi 8 metri.

Questi sono numeri reali nel mio caso.
Stessa situazione, io posso switchare tra i 2 cavi e rele con 2 interruttori.
Il mio cavo fa passare in batteria sui 23/25 amper.
Il cavo arca fa passare massimo 7 amper.

Va da se che con frigo e fari c'è un consumo di batteria e non una carica. Infatti lo shunt rileva corrennti negative.
Col cavo da 16 invece, anche accendendo tutto, la corrente alla batteria arriva e come! Cala solo leggermente.
E contiamo che io ho un misero alternatore da 55 amper.
 Immaginiamo che avessi viaggiato 2 ore oggi.
Col cavo rifatto avrei caricato probabilmente una trentina di Ah abbondanti.Anche con frigo e fari.
Col cavo originale solo una decina, anzi avrei scaricato ulteriormente la batteria se avessi acceso il frigo e i fari..
Infatti ho caricato 7 ah in 20 minuti di viaggio con fari e frigo.

Quindi...prima di comprare un booster, consiglio di ricablare il parallelatore.

Non mi aspettavo una differenza cosi grande.
Poi va da camper a camper.
Sul vecchio adriatik il cavo originale era si di 6 mmq...ma lungo 1.5m non 8 come su questo.


Sulla batteria servizi devono arrivare circa 14v anche con utenze accese. O addirittura 14.3/14.4v. (tensiione ovviamente da rilevare a batteria carica, perché con bs scarica la tensione sara sempre piu bassa)
In questo modo É CERTO CHE SI CARICHERÀ FINO AL 90% IN POCHE ORE DI VIAGGIO sia essa agm, liquida o gel, NON CAMBIA ASSOLUTAMENTE NULLA.
Gia se ottieni 13.8/13.9 con frigo e fari e bs cariche, stai sicuro che caricherai decentemente in marcia.
Se arriva meno tensiione stanno arrivando meno amper. Se sotto 13.2/13.3 si stanno assorbendo amper.

Non ho mai visto un camper con cablaggio originale originale in cui arrivassero 14 errotti volt von frigo e fari.
Almeno tra i vecchi camper da me.visionati.
I piu moderni non so..

Dalla mia esperienza di prove effettuate mi sento di garantirti che se rifai il cablaggio con sezione adeguata risolvi al 100% la carica in marcia.
Il booster ha poi anche altri vantaggi...come avere magari la fase di mantenimento etc..

Ovviamente se rifai il cablaggio co sezione da 16 o 25 e un alternatore da 160 amper, non dovrai mai partitre con bs molto scariche perché arriverà una botta magari anche da 100 amper per i primi minuti. Rischi di danneggiare le batterie e bruciare il rele se non protetto da fusibille opportuno.
Io per esempio ho alternatore da 55 a e ho messo un rele da 120 amper e 180 di spunto.
Invece il cablaggio originale insufficiente evita questo problema...pero poi non carica.

Invece il cablaggio originale insufficiente evita questo problema...pero poi non carica.

in aggiunta poi, il frigo a 12V non va un tubo...

In risposta al messaggio di Laikone del 07/01/2021 alle 21:09:08

Invece il cablaggio originale insufficiente evita questo problema...pero poi non carica. in aggiunta poi, il frigo a 12V non va un tubo...

Esatto...e anche il cablaggio del frigo magari é striminzito...
Senti invece...hai visto gli screenshot no?
Ma é possibile una differenza cosi grande?
Io non me la.aspettavo davvero!!
Mi aspettavo una differenza,ma non cosi...

Ho capito la.differenza di tensiione.
Infatti anche il simulatore online con quella potenza di carica, cioè circa 350 watt, mi da piu di 1 volt di caduta con gli 8 metri di cavo da 6 mm.

Ma quello che nin capisco é dove vanno a finire 17 amper di differenza tra i 2 parallelatori (24-7=17).
Se ne vanno in calore?cioe nella resistenza del cavo?
Quel che é certo é che non arrivano alla.batteria...ma l alternatore produce sempre uguale nei 2 casi o no?

Mi scuso se dico inesattezze ma sto cercando di capire cosa fa la corrente in entrambi i casi.
 

In risposta al messaggio di Hunter85 del 07/01/2021 alle 21:23:19

Esatto...e anche il cablaggio del frigo magari é striminzito... Senti invece...hai visto gli screenshot no? Ma é possibile una differenza cosi grande? Io non me la.aspettavo davvero!! Mi aspettavo una differenza,ma non

cosi... Ho capito la.differenza di tensiione. Infatti anche il simulatore online con quella potenza di carica, cioè circa 350 watt, mi da piu di 1 volt di caduta con gli 8 metri di cavo da 6 mm. Ma quello che nin capisco é dove vanno a finire 17 amper di differenza tra i 2 parallelatori (24-7=17). Se ne vanno in calore?cioe nella resistenza del cavo? Quel che é certo é che non arrivano alla.batteria...ma l alternatore produce sempre uguale nei 2 casi o no? Mi scuso se dico inesattezze ma sto cercando di capire cosa fa la corrente in entrambi i casi.  

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certo che è possibile.

dove va la corrente?

Quando fai passare il vino da una damigiana all'altra dove sta il vino che non entra nel tubo? 
In parte nella seconda damigiana, un po' nel tuo, il resto non è mai uscito dalla prima damigiana. Nel caso della corrente anche in calore...

In risposta al messaggio di Laikone del 07/01/2021 alle 21:32:51

certo che è possibile. dove va la corrente? Quando fai passare il vino da una damigiana all'altra dove sta il vino che non entra nel tubo?  In parte nella seconda damigiana, un po' nel tuo, il resto non è mai uscito dalla prima damigiana. Nel caso della corrente anche in calore...

Ho visto che mi hai risposto anche di la, grazie...
Quindi rispetto al cavo grosso, con quello fino, la corrente mancante,un po va in calore e un po non viene proprio prodotta giusto?
Ti ho risposto sulla tensiione invece...

In risposta al messaggio di Hunter85 del 07/01/2021 alle 21:48:32

Ho visto che mi hai risposto anche di la, grazie... Quindi rispetto al cavo grosso, con quello fino, la corrente mancante,un po va in calore e un po non viene proprio prodotta giusto? Ti ho risposto sulla tensiione invece...

esatto
 

In risposta al messaggio di Hunter85 del 07/01/2021 alle 21:23:19

Esatto...e anche il cablaggio del frigo magari é striminzito... Senti invece...hai visto gli screenshot no? Ma é possibile una differenza cosi grande? Io non me la.aspettavo davvero!! Mi aspettavo una differenza,ma non

cosi... Ho capito la.differenza di tensiione. Infatti anche il simulatore online con quella potenza di carica, cioè circa 350 watt, mi da piu di 1 volt di caduta con gli 8 metri di cavo da 6 mm. Ma quello che nin capisco é dove vanno a finire 17 amper di differenza tra i 2 parallelatori (24-7=17). Se ne vanno in calore?cioe nella resistenza del cavo? Quel che é certo é che non arrivano alla.batteria...ma l alternatore produce sempre uguale nei 2 casi o no? Mi scuso se dico inesattezze ma sto cercando di capire cosa fa la corrente in entrambi i casi.  

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Eh, se tu avessi una pinza amperometrica CC, mettendola sull'alternatore potresti verificare, confrontandola con la lettura dello shunt, se la corrente non viene proprio prodotta o se viene dispersa riscaldando il cavo, per me a naso non viene prodotta, era questo per cui ti avevo chiesto di indagare.
Come dice Laikone paragonando all'idraulica, se il tubo è piccolo la damigiana si svuota lentamente.
Anche per questo mi servono due pinze (oltre a voler per esempio verificare come si caricano e scaricano singolarmente le 2 LiFePo4), non volendo per ora mettere shunt fino a che non ho perfezionato l'impianto; prima voglio capire bene come funziona, poi farò le modifiche del caso

Se i cablaggi sono risicati, per strada si perdono i volt, non le ampere.

Marco.

In risposta al messaggio di Emme48 del 12/01/2021 alle 08:31:25

Se i cablaggi sono risicati, per strada si perdono i volt, non le ampere. Marco.

Perfetto...come immaginavo anche io...
ma allora qual è la tua opinione di tecnico? Perché , o come,da alternatore a batteria mi perdo 17 amper(in questo caso specifico) tra il cavo da 6mmq x 8 metri, forse piu, e quello da 16mmq di circa 1.5/1.8 metri?

Lo shunt é correttamente cablato infatti c'è solo un cavo negativo da telaio alla batteria, sul quale sta lo shunt. La corrente può passare solo da li.

In risposta al messaggio di enzov1100 del 11/01/2021 alle 22:58:48

Eh, se tu avessi una pinza amperometrica CC, mettendola sull'alternatore potresti verificare, confrontandola con la lettura dello shunt, se la corrente non viene proprio prodotta o se viene dispersa riscaldando il cavo, per

me a naso non viene prodotta, era questo per cui ti avevo chiesto di indagare. Come dice Laikone paragonando all'idraulica, se il tubo è piccolo la damigiana si svuota lentamente. Anche per questo mi servono due pinze (oltre a voler per esempio verificare come si caricano e scaricano singolarmente le 2 LiFePo4), non volendo per ora mettere shunt fino a che non ho perfezionato l'impianto; prima voglio capire bene come funziona, poi farò le modifiche del caso

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Gia..la pinza è uno strumento che devo assolutamente ordinare.
per ora so che lo shunt ha una precisione ottima.
Posso confrontare le letture dell amperometro del regolatore mppt Epever e quelle dello shunt e sono sempre uguali al decimo di amper e spesso al centesimo di amper.

O c'è un cavo negativo invisibile

In risposta al messaggio di Hunter85 del 12/01/2021 alle 19:46:55

Perfetto...come immaginavo anche io... ma allora qual è la tua opinione di tecnico? Perché , o come,da alternatore a batteria mi perdo 17 amper(in questo caso specifico) tra il cavo da 6mmq x 8 metri, forse piu, e quello

da 16mmq di circa 1.5/1.8 metri? Lo shunt é correttamente cablato infatti c'è solo un cavo negativo da telaio alla batteria, sul quale sta lo shunt. La corrente può passare solo da li.

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17 ampere sembra le resistenza del frigo...

Possono partire 14 volt e arrivarne solo 11
Ma se mancano all'appello 17 ampere è roba grossa... non sono poi molte le cose a bordo che consumano 180 watt a 12 volt.
Lunghezza e diametro dei cavi non c'entrano nulla, loro non perdono ampere, eventualmente perdono solo i volt.

Marco.

In risposta al messaggio di Emme48 del 12/01/2021 alle 19:58:17

17 ampere sembra le resistenza del frigo... Possono partire 14 volt e arrivarne solo 11 Ma se mancano all'appello 17 ampere è roba grossa... non sono poi molte le cose a bordo che consumano 180 watt a 12 volt. Lunghezza e diametro dei cavi non c'entrano nulla, loro non perdono ampere, eventualmente perdono solo i volt. Marco.

Marco, la situazione era questa: frigo e tutto spento. Notte, no pannello. Batteria a 12.3 v a circuito aperto, batteria Motore carichissima.
Batteria servizi che chiedeva 20/25 amper all alternatore.
Uso il rele sul cavo grosso e vedo +20/25 amper come deve essre.
Uso solo il rele originale con cavo lungo e fino e vedo 17 amper in meno. Quindi +7 amper circa.

Se accendo il frigo:
-con rele e cavo grosso e corto leggo sempre 20/25 amper, significa che l.alternatore da quelli che chiede la batteria servizi in carica e anche i10/11A del mio frigo..che ovviamente non vengono rilevati dallo shunt.

-se accendo il rele originale col cavo fino e lungo, leggo - 2/3 amper(non ricordo precisamente).
Il frigo a 12 v passa dal rele parallelatore originale e poi dal rele frigo.
Significa che l alternatore non riesce nemmeno a far arrivare gli 11 A al frigo. E infatti il restante lo cede la batteria, che segna Appunto -2/3 amper.

Questi sono i fatti.
Il motivo non lo capisco a fondo. Quel che posso dirti è che da bs a telaio c'è un negativo solo. Quindi tutto ciò che entra o esce dalla batteria DEVE essere rilevato da quello Shunt.
La cosa mi sta incuriosendo molto. Se non vi sto dicendo qualcosa é che non la so...


 

In risposta al messaggio di Hunter85 del 12/01/2021 alle 20:18:42

Marco, la situazione era questa: frigo e tutto spento. Notte, no pannello. Batteria a 12.3 v a circuito aperto, batteria Motore carichissima. Batteria servizi che chiedeva 20/25 amper all alternatore. Uso il rele sul cavo

grosso e vedo +20/25 amper come deve essre. Uso solo il rele originale con cavo lungo e fino e vedo 17 amper in meno. Quindi +7 amper circa. Se accendo il frigo: -con rele e cavo grosso e corto leggo sempre 20/25 amper, significa che l.alternatore da quelli che chiede la batteria servizi in carica e anche i10/11A del mio frigo..che ovviamente non vengono rilevati dallo shunt. -se accendo il rele originale col cavo fino e lungo, leggo - 2/3 amper(non ricordo precisamente). Il frigo a 12 v passa dal rele parallelatore originale e poi dal rele frigo. Significa che l alternatore non riesce nemmeno a far arrivare gli 11 A al frigo. E infatti il restante lo cede la batteria, che segna Appunto -2/3 amper. Questi sono i fatti. Il motivo non lo capisco a fondo. Quel che posso dirti è che da bs a telaio c'è un negativo solo. Quindi tutto ciò che entra o esce dalla batteria DEVE essere rilevato da quello Shunt. La cosa mi sta incuriosendo molto. Se non vi sto dicendo qualcosa é che non la so...  

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Solo una pinza amperometrica permetterà di capirci di più.

Marco

In risposta al messaggio di Emme48 del 12/01/2021 alle 20:35:43

Solo una pinza amperometrica permetterà di capirci di più. Marco

E la dovrei mettere dove?
All uscita dell alternatore, mentre uso un cablaggio o l altro?

Comunque ti posso dire che il cablaggio del parallelatore originale di questo arca é pessimo.
Non è stata fatta alcuna modifica.
E nella migliore delle situazioni, ovvero con bs e bm carichissime e TUTTO SPENTO arrivano 13.4 v in bs con motore a 1000 giri. E 14.4 in bm.

Se si accende frigo e fari, la tensione scende a 12.9 v e ciò conferma il rilevamento dello schunt che segna addirittura un prelievo in marcia. E con baterie cariche! Figurati la tensione con batterie scariche.
L unica ipotesi é che quel rele attiva una misteriosa utenza che si ciuccia uan ventina di amper.

Col cablaggio fatto da me ho risolto tutto in un momento. Tensiioni sempre quasi uguali tra bm e bs, sia cariche che scariche, sia con tutto acceso, sia con tutto spento. E MAI prelievo in marcia in nessuna situazione.

Scusa, é possibile che il rele originale metta qualcosa in corto che si porta via la corrente?
Però in questo caso dovrebbe rimanere la perdita di amper rilevata anche usando i 2 cablaggi insieme. E invece usando i due cablaggi e due rele insieme, la.lettura ritorna corretta. Cioè sulla batteria si legge + 25A.
Mi puoi dire la tua su questa ultima ipotesi del corto?

In risposta al messaggio di Hunter85 del 12/01/2021 alle 20:44:43

E la dovrei mettere dove? All uscita dell alternatore, mentre uso un cablaggio o l altro? Comunque ti posso dire che il cablaggio del parallelatore originale di questo arca é pessimo. Non è stata fatta alcuna modifica.

E nella migliore delle situazioni, ovvero con bs e bm carichissime e TUTTO SPENTO arrivano 13.4 v in bs con motore a 1000 giri. E 14.4 in bm. Se si accende frigo e fari, la tensione scende a 12.9 v e ciò conferma il rilevamento dello schunt che segna addirittura un prelievo in marcia. E con baterie cariche! Figurati la tensione con batterie scariche. L unica ipotesi é che quel rele attiva una misteriosa utenza che si ciuccia uan ventina di amper. Col cablaggio fatto da me ho risolto tutto in un momento. Tensiioni sempre quasi uguali tra bm e bs, sia cariche che scariche, sia con tutto acceso, sia con tutto spento. E MAI prelievo in marcia in nessuna situazione. Scusa, é possibile che il rele originale metta qualcosa in corto che si porta via la corrente? Però in questo caso dovrebbe rimanere la perdita di amper rilevata anche usando i 2 cablaggi insieme. E invece usando i due cablaggi e due rele insieme, la.lettura ritorna corretta. Cioè sulla batteria si legge + 25A. Mi puoi dire la tua su questa ultima ipotesi del corto?

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Misuri tutti i fili coinvolti, le misure non costano nulla, esagera pure.

Marco

In risposta al messaggio di Emme48 del 12/01/2021 alle 20:49:27

Misuri tutti i fili coinvolti, le misure non costano nulla, esagera pure. Marco

Ok..
to riporto quello che ho aggiunto dopo che magari te lo perdi.

""'Comunque ti posso dire che il cablaggio del parallelatore originale di questo arca é sempre stato pessimo.