In risposta al messaggio di Coros del 12/06/2024 alle 10:29:18Devi misura quanto arriva al frigo
Buongiorno a tutti, sono nuovo qui e nel mondo dei camper. Sto scoprendo un mondo non sempre rosa e fiori :) Vorrei un consiglio sul frido del mio furgonato che è in garanzia ma con qualche difficoltà a convincere ilconcessionario ufficiale ad intervenire. Il problema si è presentato quest'anno e sembra di tipo elettrico. Il frigo è un compressore 12V. Inizia tutto con la prima accensione della stagione con una bella scritta W01 in rosso insieme al simbolo batteria. Misura la batteria ed è 14.2V in ricarica (Lifepo4 da 200Ah). Cerco W01 nel manuale frigo e non c'è (?!?). Il frigo non raffredda e trovo online una versione del manuale su un sito francese, stesso frigo con W01 che dice errore sensore NTC (nel mio manuale quell'errore era inserito con W02 mentre in questo online W02 non c'è). Cercando informazioni ed anche qui, scopro che condensa e connettori della sonda non vanno molto d'accordo. Quindi lascio in funzione per qualche ora, smuovo un po' il mezzo e W01 sembra sparito (da circa 24 ore), ma, solo per fare spazio a nuovo errore W19 (DC < 10.9V) con tanto di allarme sonoro. Misuro la servizi: > 14V. Misuro la motore: 13.2V. E che cavolo mi dico. Ripasso connettori esterni, ne trovo uno leggermente uscito che richiudo e r-fascetto con fascetta nuova per non farlo muovere, ma l'errore W19 persiste. Noto con sorpresa che lo fa solo mentre mi muovo e, momento EUREKA, lo fa ogni volta ai semafori quando il motore va in start-stop. All'accensione motore ho l'allarme, sempre. Ma avolte anche durante la marcia. Ora, vuoi vedere che è attaccato alla batteria motore (?) e che in accensione sente un picco sotto i 10.9V per qualche millisecondo e segnala l'errore ? E' plausibile ? Primo che sia collegato alla motore (mi sorprende) e secondo che non abbia un minimo di RC a filtrare i transienti. Avete qualche idea da suggeririmi ? PS: sul discorso concessionari stendo un velo pietoso. Il mio mezzo è fatto dalla Laika a Barberino, ma l'ho acquistato in Germania, vecchio di 1 anno e in garanzia. A quanto pare ho commesso un peccato capitale, quindi se posso vorrei risolvere da solo.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/06/2024 alle 10:46:04Misurato. La tensione della servizi è 0.25V maggiore di quella che arriva al connettore 12V del frigo. L'alimentazione al frigo arriva tramite cavo di 6mm2 lungo 2.5metri (ad occhio). E' collegato alla serviz con fusibile diretto da 20A. Non passa dalla EBL31.
Devi misura quanto arriva al frigo Non è detto che quello che misuri alla fonte sia uguale alla foce
In risposta al messaggio di Coros del 12/06/2024 alle 10:29:18Vorrei un consiglio sul frigo del mio furgonato che è in garanzia ma con qualche difficoltà a convincere il "concessionario ufficiale" ad intervenire.
Buongiorno a tutti, sono nuovo qui e nel mondo dei camper. Sto scoprendo un mondo non sempre rosa e fiori :) Vorrei un consiglio sul frido del mio furgonato che è in garanzia ma con qualche difficoltà a convincere ilconcessionario ufficiale ad intervenire. Il problema si è presentato quest'anno e sembra di tipo elettrico. Il frigo è un compressore 12V. Inizia tutto con la prima accensione della stagione con una bella scritta W01 in rosso insieme al simbolo batteria. Misura la batteria ed è 14.2V in ricarica (Lifepo4 da 200Ah). Cerco W01 nel manuale frigo e non c'è (?!?). Il frigo non raffredda e trovo online una versione del manuale su un sito francese, stesso frigo con W01 che dice errore sensore NTC (nel mio manuale quell'errore era inserito con W02 mentre in questo online W02 non c'è). Cercando informazioni ed anche qui, scopro che condensa e connettori della sonda non vanno molto d'accordo. Quindi lascio in funzione per qualche ora, smuovo un po' il mezzo e W01 sembra sparito (da circa 24 ore), ma, solo per fare spazio a nuovo errore W19 (DC < 10.9V) con tanto di allarme sonoro. Misuro la servizi: > 14V. Misuro la motore: 13.2V. E che cavolo mi dico. Ripasso connettori esterni, ne trovo uno leggermente uscito che richiudo e r-fascetto con fascetta nuova per non farlo muovere, ma l'errore W19 persiste. Noto con sorpresa che lo fa solo mentre mi muovo e, momento EUREKA, lo fa ogni volta ai semafori quando il motore va in start-stop. All'accensione motore ho l'allarme, sempre. Ma avolte anche durante la marcia. Ora, vuoi vedere che è attaccato alla batteria motore (?) e che in accensione sente un picco sotto i 10.9V per qualche millisecondo e segnala l'errore ? E' plausibile ? Primo che sia collegato alla motore (mi sorprende) e secondo che non abbia un minimo di RC a filtrare i transienti. Avete qualche idea da suggeririmi ? PS: sul discorso concessionari stendo un velo pietoso. Il mio mezzo è fatto dalla Laika a Barberino, ma l'ho acquistato in Germania, vecchio di 1 anno e in garanzia. A quanto pare ho commesso un peccato capitale, quindi se posso vorrei risolvere da solo.
In risposta al messaggio di Coros del 12/06/2024 alle 10:29:18
Buongiorno a tutti, sono nuovo qui e nel mondo dei camper. Sto scoprendo un mondo non sempre rosa e fiori :) Vorrei un consiglio sul frido del mio furgonato che è in garanzia ma con qualche difficoltà a convincere ilconcessionario ufficiale ad intervenire. Il problema si è presentato quest'anno e sembra di tipo elettrico. Il frigo è un compressore 12V. Inizia tutto con la prima accensione della stagione con una bella scritta W01 in rosso insieme al simbolo batteria. Misura la batteria ed è 14.2V in ricarica (Lifepo4 da 200Ah). Cerco W01 nel manuale frigo e non c'è (?!?). Il frigo non raffredda e trovo online una versione del manuale su un sito francese, stesso frigo con W01 che dice errore sensore NTC (nel mio manuale quell'errore era inserito con W02 mentre in questo online W02 non c'è). Cercando informazioni ed anche qui, scopro che condensa e connettori della sonda non vanno molto d'accordo. Quindi lascio in funzione per qualche ora, smuovo un po' il mezzo e W01 sembra sparito (da circa 24 ore), ma, solo per fare spazio a nuovo errore W19 (DC < 10.9V) con tanto di allarme sonoro. Misuro la servizi: > 14V. Misuro la motore: 13.2V. E che cavolo mi dico. Ripasso connettori esterni, ne trovo uno leggermente uscito che richiudo e r-fascetto con fascetta nuova per non farlo muovere, ma l'errore W19 persiste. Noto con sorpresa che lo fa solo mentre mi muovo e, momento EUREKA, lo fa ogni volta ai semafori quando il motore va in start-stop. All'accensione motore ho l'allarme, sempre. Ma avolte anche durante la marcia. Ora, vuoi vedere che è attaccato alla batteria motore (?) e che in accensione sente un picco sotto i 10.9V per qualche millisecondo e segnala l'errore ? E' plausibile ? Primo che sia collegato alla motore (mi sorprende) e secondo che non abbia un minimo di RC a filtrare i transienti. Avete qualche idea da suggeririmi ? PS: sul discorso concessionari stendo un velo pietoso. Il mio mezzo è fatto dalla Laika a Barberino, ma l'ho acquistato in Germania, vecchio di 1 anno e in garanzia. A quanto pare ho commesso un peccato capitale, quindi se posso vorrei risolvere da solo.
In risposta al messaggio di Allegrovero del 12/06/2024 alle 12:19:45come ha asserito, il problema è nato da quando ha sostituito la batteria servizi, quindi meglio che l'avvocato scriva a chi ha fatto il lavoro, e non a chi gli ha venduto il camper o al produttore del frigorifero
Vorrei un consiglio sul frigo del mio furgonato che è in garanzia ma con qualche difficoltà a convincere il concessionario ufficiale ad intervenire. Avrai certamente un amico o amica avvocato, fai mandare una lettera di avviso al tuo concessionario che si mobiliti per risolvere i tuoi problemi al frigo che essendo ancora in garanzia deve risponderne lui.
In risposta al messaggio di Giovanni del 12/06/2024 alle 12:20:57se prima non lo faceva, il problema è da imputare all'impianto lifepop e dc-dc
Da come descrivi, potrebbe essere che nello stop dello stop and go, per qualche motivo, la batteria motore resti in parallelo con la batteria servizi. Al momento dell'accensione del motore, la tensione della batteria motorescende attorno a 9 volt (praticamente forse per meno d'un secondo se l'avviamento è perfetto), di conseguenza anche l'altra, per cui il frigo potrebbe leggere questa tensione e dare errore. È una ipotesi, senza alcuna pretesa di affidabilità. Giovanni
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/06/2024 alle 12:47:09I tempi non sono così netti come immaginate. Non c'è un prima e dopo perfettamente identificabile e il frigo ha già dato problemi occasionali anche in precedenza. In particolare ha congelato alimenti ed acqua pur tenuto al minimo durante un viaggio di migliaia di km (siamo dovuti andare al ristorante, e buttare il resto).
se prima non lo faceva, il problema è da imputare all'impianto lifepop e dc-dc
In risposta al messaggio di Giovanni del 12/06/2024 alle 12:20:57La coincidenza c'è ma non riesco a capire perché dovrebbe esserci un parallelo transiente e cosa lo crea e perché.
Da come descrivi, potrebbe essere che nello stop dello stop and go, per qualche motivo, la batteria motore resti in parallelo con la batteria servizi. Al momento dell'accensione del motore, la tensione della batteria motorescende attorno a 9 volt (praticamente forse per meno d'un secondo se l'avviamento è perfetto), di conseguenza anche l'altra, per cui il frigo potrebbe leggere questa tensione e dare errore. È una ipotesi, senza alcuna pretesa di affidabilità. Giovanni
In risposta al messaggio di Allegrovero del 12/06/2024 alle 12:19:45vero ma il concessionario, che è quello che deve fornire la garanzia di conformità, è in Germania; e non è detto che per un mezzo acquistato all'estero, se definito usto, la garanzia sia di 24 mesi (sempre in capo al concessionario)
Vorrei un consiglio sul frigo del mio furgonato che è in garanzia ma con qualche difficoltà a convincere il concessionario ufficiale ad intervenire. Avrai certamente un amico o amica avvocato, fai mandare una lettera di avviso al tuo concessionario che si mobiliti per risolvere i tuoi problemi al frigo che essendo ancora in garanzia deve risponderne lui.
In risposta al messaggio di PDR del 12/06/2024 alle 15:56:20E RIP le direttive UE, il codice consumatori ecc ecc. Ripeto, il mezzo ha un anno ed è ancora in garanzia 24 mesi sul nuovo, a prescindere da chi e come lo ha comprato. Teniamo la discussione tecnica per non aprire un ginepraio.
vero ma il concessionario, che è quello che deve fornire la garanzia di conformità, è in Germania; e non è detto che per un mezzo acquistato all'estero, se definito usto, la garanzia sia di 24 mesi (sempre in capo al concessionario)
In risposta al messaggio di Coros del 12/06/2024 alle 15:06:49si, però prima dici una cosa, poi ne dici un'altra, permetti che così è difficile aiutarti
I tempi non sono così netti come immaginate. Non c'è un prima e dopo perfettamente identificabile e il frigo ha già dato problemi occasionali anche in precedenza. In particolare ha congelato alimenti ed acqua pur tenutoal minimo durante un viaggio di migliaia di km (siamo dovuti andare al ristorante, e buttare il resto). Ho qualche conoscenza di impianti elettrici anch'io (ingegnere elettronico, vecchio orginamento). Se dovessi puntare il dito, a sensazione, non sarebbe sull'aggiunta di un DCDC e la litio. Sopratutto perché il dcdc aggiuntivo è disinseribile e la EBL31 e il DCDC originale possono lavorare in regime Litio-compatibile la prima per la ricarica da 220 e Litio nativo per la ricarica da DC il secondo. Farò anche questa prova di scollegare la ricarica aggiuntiva. Poi vi dico.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/06/2024 alle 16:55:13Beh, spero di non averti perso per sempre.
si, però prima dici una cosa, poi ne dici un'altra, permetti che così è difficile aiutarti già è difficile da dietro un monitor fare una diagnosi, se non si è chiari nell'esporre, diventa impossibile con questo ti saluto e ti auguro di risolvere
In risposta al messaggio di Coros del 12/06/2024 alle 15:43:24
La coincidenza c'è ma non riesco a capire perché dovrebbe esserci un parallelo transiente e cosa lo crea e perché. Se qualcuno ha idee su cosa contrallare, ben vengano :)
In risposta al messaggio di Giovanni del 12/06/2024 alle 19:27:34Mi attrezzerò per fare le misure, anche solo per escludere una possibilità remota. L'unico passaggio "indietro" dalla servizi alla motore sarebbe attraverso uno dei due DC/DC. Questi devono avere dei diodi in serie per impedire l'inversione (passatemi il termine) di corrente dalla servizi alla motore. Non saprei per la EBL31 visto che ha un caricatore per la motore aggiuntivo, ma avrebbe causato il problema anche prima.
Se il parallelo persiste durante lo stop dello stop and go dovresti poter misurare le tensioni batteria motore e batteria servizi prima dello stop e prima (prima) di ripartire. Se le due tensioni continuano ad equivalersi, il parallelo persiste in quella fase. Capisco che non è semplice né pratico fare queste misurazioni. Giovanni
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In risposta al messaggio di Coros del 13/06/2024 alle 13:24:23Nel pomeriggio ho fatto un po' di prove e misure.
Mi attrezzerò per fare le misure, anche solo per escludere una possibilità remota. L'unico passaggio indietro dalla servizi alla motore sarebbe attraverso uno dei due DC/DC. Questi devono avere dei diodi in serie per impedirel'inversione (passatemi il termine) di corrente dalla servizi alla motore. Non saprei per la EBL31 visto che ha un caricatore per la motore aggiuntivo, ma avrebbe causato il problema anche prima. Nell'attesa vi mostro la schermata diagnostica del frigo. Un bel po' di errori. La NTC, e qualcosa legato alla resistenza anticondensa (LAC Heater, ma potrebbe anche non averla). Il VCC Out in errore a 12.8 (?) è una cosa strana. Ho anche una foto in cui dice VCC Out a 13.8 e non è in errore. Potrebbe però essere un quirk del modo test. PS: Pensierino malvagio: Proverei ad alimentarlo da un buck DC-DC 12V fissi in uscita per vedere se gli piace ;) PPS: Per farvi un po' ridere. Questo sotto è il cablaggio originale del frigo. Connettori che non si incastrano tenuti insieme da una fascetta. Cavi blue-marrone per il 12V con il marrone a terra e il blue a 12V (esattamente il contrario rispetto allo IEC60446 che ok, si applica ai circuiti in AC, ma per estensione... su questo però forse sono io un po' ignorante.)
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In risposta al messaggio di Coros del 13/06/2024 alle 23:00:56La prova piu semplice da fare e`:
Nel pomeriggio ho fatto un po' di prove e misure. Le batterie motore e servizi sono isolate. Tensioni diverse riportate dallo shunt victron e sempre molto superiori al nominale. Non ho potuto però rilevarle con strumenti(ero solo e guidavo). Le prove le ho fatte con batterie al 100%. Durante la riaccensione restano ben al di sopra del nominale, sopratutto la motore (la servizi non si muove ovviamente). Il D+ che arriva dall'alternatore va a massa nel momento stop dello stop-n-go e questo fa spegnere i due DC/DC (sento i rele). Durante la riaccensione motore entrano in funzione dopo il D+ in momenti diversi a circa 1 secondo o poco meno. Questo pero' genera una bella botta sulla motore e anche sulla tensione della servizi. Ho collegato un oscilloscopio al connettore del frigo e mi sono reso conto di quanto fosse sporco quel 12V. Tra i due DCDC, l'alternatore, il carico induttivo del frigo ci sono sbalzi anche di 4-5 volt picco picco intorno ai 12 nominali, in particolare durante l'accensione del compressore del frigo o altri carichi induttivi che ho (inverter e condizionatore). Gli spike sono brevissimi ma ci sono. Purtroppo nella prova di oggi, non sono riuscito a riprodurre il problema. Il frigo ha funzionato quasi tutto il giorno con il camper fermo ed attaccato alla 220. Nel frattempo ho stretto e ripassato i connettori della sua linea. Poi nella guida non ha dato nessun problema. Non vorrei il tutto fosse dovuto ad un banale connettore ossidato o la condensa interna di cui sembra i dometic soffrano. Ho però raccolto qualche dato che vorrei condividere. Sono schermate del oscilloscopio messo sul connettore frigo tra massa e alimentazione. La prima è la linea 12V servizi con nulla in funzione ma solo i DC-DC in carica. Il DCDC originale da solo o con l'aggiunta del nuovo fa poca differenza. La linea è molto sporca. Questa è l'accensione del compressore del frigo. Ripple di 0.4us. L'accensione del compressore AC è questa (650W nominali). Anche qui quasi un corto ma dura 0.6-0.7 micro secondi. L'ultima è l'accensione dell'inverter da 2KW (4KW di spunto) che ha dei super cap notevoli (ma non può essere lui il problema, perché è rimasto sempre acceso nel mentre il frigo segnalava sottotensione). Lo spike è di 2.5us circa. Stabilizzare la linea in presenza di carichi induttivi importanti mi sembra una cosa non facile. E' forse più facile lavorare sullo stadio alimentazione della scheda controllo del frigo. Che ne pensate?
In risposta al messaggio di Szopen del 14/06/2024 alle 01:09:25" il frigo monta un compressore danfoss/secop BD35F sul quale e` collegata la centralina 101N0212 la cui tensione operativa va da 9,6V a 17V per sistemi con batterie a 12V. ... "
La prova piu semplice da fare e`: il frigo monta un compressore danfoss/secop BD35F sul quale e` collegata la centralina 101N0212 la cui tensione operativa va da 9,6V a 17V per sistemi con batterie a 12V. Procurati 2 cavida 4 mmq sufficentemente lunghi in modo da riuscire a collegare l`alimentazione del frigo direttamente alla batteria servizi (qui metti un fusibile da 20A). Sulla centralina 101N0212, partendo dall`alto verso il basso, i primi 2 connettori faston sono l`alimentazione, il primo in alto e` il negativo, il secondo e` il positivo, in questo modo cio` che fa` lo start&stop e la batteria motore in generale al frigo non importera` piu` poiche` collegato direttamente alla BS senza alcun tramite. Sono sicuro che in questo modo risolvi, per quanto riguarda gli altri discorsi (concessionario, avvocati etc. etc.) poi vedrai tu come agire. Se il frigo continua a dare errori con alimentazione diretta proveniente dalla BS, allora il problema e` da imputare alla centralina di controllo del frigo, risolvibile solo con una sua sostituzione. Ciro.
In risposta al messaggio di Coros del 14/06/2024 alle 09:34:19Buongiorno, quando iniziai a pensare al passaggio da trivalente a compressore, cominciai a valutare i vari frigo che potessero entrare nel mio vano 85x49,5x60.
il frigo monta un compressore danfoss/secop BD35F sul quale e` collegata la centralina 101N0212 la cui tensione operativa va da 9,6V a 17V per sistemi con batterie a 12V. ... Finalmente il tipo di risposta di cui avevobisogno. Un enorme ringraziamento da parte mia. La linea frigo di fabbrica è molto simile a quello che descrivi tu (20Amp di protezione diretti dalla BSma sotto un groviglio di cavi e almeno un connettore che non ho ancora trovato ma i colori dei cavi di partenza sono diversi da quelli di arrivo). So solo che non passa dalla EBL31. Non avevo ancora avuto ancora il coraggio di smontare il frigo dal mobile per verificare i collegamenti sulla centralina. Sarà il divertimento per questo weekend ;) Rifarò una linea parallela nuova e contestualmente controllerò in che stato sono i collegamenti sulla centralina. Il dubbio rimane, sull'elettronica di controllo che rileva le sottotensioni (e pilota il display: Forse è solo un visualizzatore dei dati centralina o forse controlla la tensione che gli arriva lui stesso). Ma vedrò una volta aperto il frigo. Grazie ancora.
In risposta al messaggio di Szopen del 14/06/2024 alle 11:23:16Ho letto la tua risposta di cui ti ringrazio. Speravo di risponderti ed aggiungere i dati che ho promesso, ma non ho ancora avuto il tempo di occuparmi. Ho provato a smontare velocemente il frigo, ma le 4 viti interne che dovrebbero liberarlo girano a vuoto (dopo averle mollate) e non riesco a tirarle fuori dalle loro sedi per estrarre il frigo. Ammetto che gli onnipresenti tappi adesivi che devo togliere per smontare i mobili sono un freno, perché devo farli fare o comprarli in concessionario.
Buongiorno, quando iniziai a pensare al passaggio da trivalente a compressore, cominciai a valutare i vari frigo che potessero entrare nel mio vano 85x49,5x60. Il tuo frigo era tra uno di questi insieme al CRX 80 sempreDometic ex Waeco, un IndelB CR100 e forse anche un Vitrifrigo cui non ricordo esattamente il modello, oltre alle varie misure m`informai molto sulle caratteristiche tecniche, classe climatica e sulle modalita` d`installazione. Sul manuale del tuo frigo, era/sono riportate tutte le istruzioni per un`installazione after-market come poteva esserlo nel mio caso e prevede poche cose, corretta sistemazione e fissaggio nel vano, comprese le varie distanze da rispettare per una buona circolazione dell`aria esterna per ottenere il miglior rendimento del frigo e la semplice alimentazione da BS con 2 cavi da 4mmq, la sezione dei 2 cavi va` aumentata a 6 mmq se la distanza tra BS e frigo e superiore ai 5 metri. Ciro.
In risposta al messaggio di Coros del 19/06/2024 alle 12:39:23Metti un bel condensatore serio o un supercondensatore sul frigo e vedi che succede, con un po di fortuna risolvi (hai un oscilloscopio quindi immagino che lo sai ma il transiente il micro evidentemente lo vede, con li cond sparisce).
Ho letto la tua risposta di cui ti ringrazio. Speravo di risponderti ed aggiungere i dati che ho promesso, ma non ho ancora avuto il tempo di occuparmi. Ho provato a smontare velocemente il frigo, ma le 4 viti interne chedovrebbero liberarlo girano a vuoto (dopo averle mollate) e non riesco a tirarle fuori dalle loro sedi per estrarre il frigo. Ammetto che gli onnipresenti tappi adesivi che devo togliere per smontare i mobili sono un freno, perché devo farli fare o comprarli in concessionario. Ho però trovato altri connettori sotto la cucina, di cui uno è il 12V del frigo. Anche li tolto, pulito e ricollegato. Dopo ho fatto brevi uscite con il camper, ciascuna di 15-20 minuti ma il low voltage non si è più presentato. Che si sia sistemato da se, non credo e con garanzia agli sgoccioli non sono molto felice. Per fortuna i pezzi del frigo tutto sommato si trovano, tra cui la centralina (150-180 euro, grazie ancora) e se sono solo i connettori potrei anche non averne bisogno. Vi terrò aggiornati. A presto.
