frigo ed inverter

quote:Risposta al messaggio di enterprise52 inserito in data 23/08/2010  23:56:23 (

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>Ciao,argomento gia' trattato,se usi il tasto CERCA trovi tante informazioni. Comunque so' di gente che l'ha fatto e non ha problemi ma prima ti conviene vedere perche' non rende a 12 volt...dai un'occhiata qua'

http://www.m48.it/frigo12.htm

Per il funzionamento con l'inverter dovresti avere anche un alternatore adeguato. Robi

se hai modificato l'impianto di alimentazione 12V del frigo esattamente come da schema di Emme48 il tuo frigo deve assolutamente raffredadre e non solo mantenere altrimenti ci sono altri problemi potresti benissimo utilizzare un inverter adeguato e l'alternatore del motore non ne risentirebbe perchè l'inverter alimenterebbe comunque una resistenza da circa 200W e l'alternatore deve erogare qualcosina in + solo per la perdita dell'inverter che personalmente non saprei quantificare esattamente ma si tratta di circa 2 o 3 A in + quindi secondo il mio modesto parere l'alternatore non ne risente , comunque ti consiglierei di rivedere la modifica 12V sul frigo che hai esseguito perchè nel tuo caso non avrebbe senso utilizzare un inverter Mario

Che tensione arriva alla resistenza del frigo? Misurala con un tester ESATTAMENTE sui due fili della resistenza mettendo in dubbio anche la massa quindi. Sapendo il valore esatto della tensione capiremo come siamo messi. Nello schema c'è scritto di misurare la tensione e capire se la modifica può essere risolutiva... Anche la tensione erogata dall'alternatore è importante; ci sono in giro alternatori "scarsi" (ma la garanzia non li copre se danno più di 12,5 volt) che alimentano il frigo a tensione troppo bassa e oltretutto non ricaricano neanche la BS come si deve. Dai, raccontaci un po' di valori... p.s. ma quale guru, ma per favore, io lavoro in un CED [:D] Marco.

Ciao a tutti io sono sempre stato convinto che a 12V il frigorifero sia meno "performante" che a 230V. Ciò è anche supportato dai dati di assorbimento descritti nel link di RobiAle; infatti sono dichiarati 120W per il funzionamento a 230V e 80W per il funzionamento a 12V. L'assorbimento citato è direttamente proporzionale alla potenza erogata, per cui a 12V abbiamo una potenza inferiore del 30%. L'importante è che il frigo ed il suo contenuto siano alla giusta temperatura al momento della partenza; addirittura i manuali della Dometic suggeriscono l'accensione 12 ore prima (io mi limito a 4) saluti Massimo

Io ho letto l'etichetta dentro il mio frigo l'altro ieri e recitava, 130w a 12V, 135W a 220V, direi che se efficiente la cablatura a 12V (che devo ancora riuscire a verificare, perchè non trovo dove cavolo finiscono i cavi delle resistenza...) la differenza sia davvero minima. Ogni frigo è diverso dunque.

quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 24/08/2010  14:42:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>

> Quasi... 12 volt è la tensione di targa, se gli fai arrivare i 14 volt dell'alternatore aumenti del 30% la èpotenza raggiungendo quindi la potenza erogata a 220. (potenza proporzionale al quadrato della tensione). 14x14 /12x12 x 80 fa circa 110 watt [;)] E non è un caso, è proprio calcolato così cioè per funzionare con i 12 volt... "nominali" che a motore in moto raggiungono i 14. Tutte le attrezzature alimentabili a 12 volt di un veicolo sono progettate per 13,8 - 14 volt (anche i CB e le autoradio). Diciamo quendi che la potenza a 220 volt e a 14 volt è la stessa, se 14 son davvero però, ma per quello c'è la modifica famosa.[;)] Cordialmente, Marco.

quote:Risposta al messaggio di enterprise52 inserito in data 13/09/2010  10:07:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>

> Alla resistenza arriva una certa tensione, cosa vuoi che importi a lei se l'energia proviene dalla BS, dalla BM o da una razza tuffata nel wisky? Quelli sono i volt forniti e di conseguenza quella è la potenza in gioco che a frigo funzionante deve garantire il corretto funzionamento. Sicuro di aver misurato correttamente tra i due fili della resistenza e non tra il filo positivo e una massa presa altrove? Ricorda che potrebbe anche essere fasullo il collegamento di massa, misura esattamente ai fili della resistenza e mettiamo in dubbio anche la massa. Scusa le domande ma da qui non vedo mica e devo mettere in dubbio tutto. Per andare a 220 con l'inverter direi nessun problema, serve però realizzare un automatismo che a motore in moto attivi l'inverter e sposti il collegamento del 220 dall'impianto attuale all'uscita dell'inverter. Si fa con un relè a 3 scambi alimentato a 12 volt (D+). Uno scambio va in parallelo all'interruttore di accensione dell'inverter collegato alla BM/Alternatore, gli altri due spostano il 220. Marco.