Fusibile victron DC 30 A che salta

In risposta al messaggio di Roberto66 del 12/09/2023 alle 13:42:47

Come ti trovi con lo shunt della Vicrtron ? certo non e' regalato , vale la spesa ? avendo tutto Victron ci sto pensando . Certo che se il DC Dc indicasse i valori di Ampere erogati e lo storico  come per l' MPPT  ...

Comunque non sarebbe sufficiente, mostrerebbe la corrente in arrivo dall'alternatore, senza considerare quanto arriva dai pannelli e gli eventuali utilizzatori. 
Io non ho messo lo shunt victron perché mi interessa avere un display col colpo d'occhio su cosa sta succedendo, senza dover aprire app sul cellulare che magari sto usando per altro, il display victron costa un rene, quindi ne ho messo uno cinese che mostra lo stato di carica, V, A e W che non guastano. Mi manca lo storico ma non ne sento la mancanza 

In risposta al messaggio di Roberto66 del 13/09/2023 alle 11:20:12

ma se io collegassi lo shunt alle BS in parallelo secco non vedrei la corrente che carica il DC DC ? quello che eroga il pannello lo vedo nell' app , al massimo ragiono  per differenza .Il Dc DC l' ho preso soprattutto per caricare bene le batterie in inverno quando il pannello non lavora.  Cosa ne dici ?

Lo shunt lo devi collegare come ultima cosa prima della batteria sul negativo, dove contabilizzare la corrente che entra e quella che esce per darti lo stato di carica della batteria, se vuoi sapere quanto sta caricando l'orion prendi la corrente in entrata nella batteria e sottrai quello che arriva dal solare, ma tanto è una cosa che ti può servire solo in fase di messa a punto, situazione nella quale sempre tramite app puoi spegnere il regolatore solare, nell'uso quotidiano ti serve sapere a che punto è la batteria e se si sta caricando o scaricando
Aggiungo che 2 batterie in parallelo vanno considerate come una sola batteria con capacità pari alla somma delle 2

In risposta al messaggio di Roberto66 del 13/09/2023 alle 11:20:12

ma se io collegassi lo shunt alle BS in parallelo secco non vedrei la corrente che carica il DC DC ? quello che eroga il pannello lo vedo nell' app , al massimo ragiono  per differenza .Il Dc DC l' ho preso soprattutto per caricare bene le batterie in inverno quando il pannello non lavora.  Cosa ne dici ?

Roberto uno shunt è una cosa.
uno shunt Battery monitor un altra.

Il primo è un mero contatore che metti sulla linea che vuoi.

Il secondo va messo sull unico cavo generale delle batterie.  Ti dice la corrente netta nelle batterie. Cioè o in entrata o in uscita. Ma non ti dice da dove viene o dove va.. inoltre calcola il risultato per darti sempre il soc corretto.
Per esempio se vedi 38A di carica in viaggio non sai quanti sono del DC DC e quanti del solare..se però vedi -2A di scarica in viaggio e hai solo un DC DC da 30A in funzione sai che stai consumando 32A di utenze per cui 30 li mette il DC DC(perché lo sai di targa) e 2 la batteria 

La differenza degli shunt battery monitor victron, con o senza schermo esterno, e quelli economici è proprio il calcolo del soc..la maggior parte fanno calibrazioni di piena carica in base a una tensione e una corrente..ma poi la corrente tolta e immessa non viene elaborata..viene semplicemente sottratta o aggiunta alla capacità teorica.
Quelli victron invece hanno una compensazione per efficienza di carica in carica e per coefficiente di peukert in scarica..che è FONDAMENTALE Per avere un SOC affidabile anche quando non facciamo una ricarica completa per alcuni giorni e quindi il Battery monitor non si sincronizza, o calibra, per tensione e corrente di 100%. Ovviamente sono efficaci con i parametri correttamente impostati.

Gli shunt victron sono SPRECATI DA USARE COME CONTATORI. Dato il prezzo.. valgono sicuramente la spesa come Battery monitor.
Li puoi usare anche in modo "contatore" non verrà elaborato ne visualizzato un soc, ma solo un dato di consumo accumulato e la corrente istantanea.

Ma per un mero contatore sulla linea del DC DC ti conviene uno shunt cinese da 25 euro come quello che io ho messo su alternatore (e sulla linea AC 230V).
Questi però come battery monitor lasciano a desiderare. Attenzione perché alcuni nemmeno sottraggono o aggiungono la corrente alla capacità..ma danno il soc solo in base alla tensione di piena carica e piena scarica impostate.

Quindi per me vanno bene solo come contatori non per la batteria.

Direi che questi affari fanno proprio al caso tuo da mettere banalmente in serie al negativo del DC DC.
In abbinamento con uno SHUNT Battery monitor saprai quanta, della corrente del DC DC va nelle batterie e quanta da altre parti.

Vorrei integrare quanto scritto da Hunter85 relativamente al SOC delle batterie mostrato dai battery monitor.
I fattori che fanno divergere quanto calcolato semplicemente contabilizzando corrente in entrata ed uscita dal reale stato di carica sono principalmente 2, il coefficiente di Peuchert, che fa variare la capacità di una batteria in funzione del carico, cioè una ipotetica batteria da 100 Ah avrà quella capacità con 10A di scarica, ma ne avrà meno con 50A, l'altro è che non tutta la corrente entrata sarà poi restituita, non so se ha un nome, fattore che varia in funzione in funzione della chimica della batteria e dello stato di salute della stessa. 
Il problema è significativo nel caso di batterie al piombo, mentre con le batterie al litio è poco rilevante ed anche un battery monitor economico può fornire uno stato di carica attendibile. Nel mio caso, che carico quasi esclusivamente da solare senza arrivare mai al 100 % è sufficiente periodicamente fare una carica al 100 % (uso l'orion) e pigiare il tasto che reimposta il livello di carica al massimo. 
Sembra assurdo ma con le più costose lifepo4 si può usare un battery monitor più economico

In risposta al messaggio di Steu851 del 13/09/2023 alle 20:51:12

Vorrei integrare quanto scritto da Hunter85 relativamente al SOC delle batterie mostrato dai battery monitor. I fattori che fanno divergere quanto calcolato semplicemente contabilizzando corrente in entrata ed uscita dal

reale stato di carica sono principalmente 2, il coefficiente di Peuchert, che fa variare la capacità di una batteria in funzione del carico, cioè una ipotetica batteria da 100 Ah avrà quella capacità con 10A di scarica, ma ne avrà meno con 50A, l'altro è che non tutta la corrente entrata sarà poi restituita, non so se ha un nome, fattore che varia in funzione in funzione della chimica della batteria e dello stato di salute della stessa.  Il problema è significativo nel caso di batterie al piombo, mentre con le batterie al litio è poco rilevante ed anche un battery monitor economico può fornire uno stato di carica attendibile. Nel mio caso, che carico quasi esclusivamente da solare senza arrivare mai al 100 % è sufficiente periodicamente fare una carica al 100 % (uso l'orion) e pigiare il tasto che reimposta il livello di carica al massimo.  Sembra assurdo ma con le più costose lifepo4 si può usare un battery monitor più economico

...

Si giustissimo infatti lo ho detto varie volte su questo argomento. Il soc sulle batterie litio è più facile da calcolare. Tanto che sono dotate di un semplice amperometro sul BMS che lo elabora in modo molto semplice.

Comunque victron consiglia un coefficiente di peukert di 1.05 sulle batterie litio e un efficienza di carica (che non è l efficienza energetica totale ma solo l efficienza coulombica al netto della tensione) di 99%.

Le mie AGM hanno un coefficiente di peukert tra 1.12 e 1.15(dipendendo da quali c rate si prendono come riferimento, solitamente C5 e c20).
Victron consiglia in mancanza di dati certi un coefficiente di peukert per piombo di 1.20.
ma ho notato dalle schede tecniche e prove reali che su AGM è sbagliato. Sono più efficienti delle pb acido libero. Un coefficiente di 1.2 fa si che se si scarica a oltre c20, ad esempio c100, il Battery monitor espande troppo la capacità.

Poi hanno  efficienza di carica coulombica di poco meno del 95%. Almeno facendo varie prove di setting questo risulta corretto, cioè mi arriva a 100% effettivamente quando la corrente di carica a tensione di assorbimento è poco meno del 2% della capacità. Senza ne anticipare ne ritardare.
Ma l.efficienza globale tra carica e scarica in energia (Coulomb ma anche tensione) risulta empiricamente del 87% scarso attualmente..era 89/90 da nuove e ovviamente va in calo.

Se facessi scariche profonde e ricariche solo da alternatore o Cb ad alta corrente da subito sarebbe più bassa. Probabilmente anche sotto 85%.
Il solare iniziando sempre a bassa corrente progressiva e molto tempo, aumenta l'efficienza di carica poiché frena l incremento di temperatura e arriva tardi alla soglia di gasificazione.

Caricando da subito ad alta corrente si arriva subito a Tensione costante, che corrisponde alla tensione di gasificazione e oltre. Questa fase è la più inefficiente. Sempre parlando di batterie al piombo.
più è il soc che si ricarica a tensione costante e meno è efficiente la ricarica. Un Cb o alternatore possono arrivare a caricare oltre un 20% a tensione costante. Arrivando a tensione costante anche prima di 80%.
Il solare solitamente arriva a tensione costante solo a un SOC molto alto. Quasi mai prima di 90%. E questo con un pannello da 450w.
Con meno potenza roba accesa facilmente un solare arriva a tensione costante già oltre 95%. O non ci arriva proprio.
Questo aumenta l efficienza di carica, ma da rischio solfatazione se non si fa mai una fase a tensione costante fatta bene.

Il soc con cui si arriva a tensione costante dipende fondamentalmente dalla corrente di prima fase.
Più è bassa e più sarà alto. Più è alta e più sarà basso, sprecando più energia in calore poiché molto soc sarà caricato a tensióne costante e meno in prima fase.
 

In risposta al messaggio di Roberto66 del 16/09/2023 alle 12:11:41

Oggi abbiamo provato il DC nel laboratorio del venditore e funziona. Con una batteria abbastanza scarica caricava 10A , leggerissimo odore di resine e dissipatore tiepido. Il perché sia saltato il fusibile sul positivo in

ingresso al DC anche per lui è un mistero e consiglia di toglierlo perché secondo lui li non serve (dice che ce ne è uno interno) e che in alcuni momenti di avvio l alternatore potrebbe dare una botta tale da farlo saltare. ( ricordo che su polo bm prelevo anche alimentazione frigo diretta) cosa ne pensate? 

...

Ma il fusibile da quanto è? Io lato batteria ho messo 50A, solo dc-dc senza frigo, considera che il mio carica 32-33A quindi ne assorbe più di 35, il frigo son circa 12A, se passa tutto da quel fusibile son quasi 50 A. 
Ma che test ti ha fatto? Se la batteria di test era mezza scarica avrebbe dovuto caricare tutti i 30 A, a me ne caricava 10-12 quando inizialmente lo avevo messo in serie al cablaggio originale che era insufficiente. 
Col dc-dc col duo cablaggio indipendente ne giova anche il frigorifero, in quanto sul cavo originale passa solo il suo assorbimento e non la ricarica della bs
 

In risposta al messaggio di Roberto66 del 16/09/2023 alle 12:11:41

Oggi abbiamo provato il DC nel laboratorio del venditore e funziona. Con una batteria abbastanza scarica caricava 10A , leggerissimo odore di resine e dissipatore tiepido. Il perché sia saltato il fusibile sul positivo in

ingresso al DC anche per lui è un mistero e consiglia di toglierlo perché secondo lui li non serve (dice che ce ne è uno interno) e che in alcuni momenti di avvio l alternatore potrebbe dare una botta tale da farlo saltare. ( ricordo che su polo bm prelevo anche alimentazione frigo diretta) cosa ne pensate? 

...

Concordo che non deve caricare 10A su una batteria scarica.
se carica 10A significa che è già a tensióne costante di assorbimento. 

Sarà la decima volta che lo dico.
Nel test ti doveva dire si la corrente MA SEMPRE ABBINATA ALLA TENSIONE!

Se carycava 10A a tensione di assorbimento è normale.
Se caricava 10A in prima fase NON È NORMALE!

IN PRIMA FASE deve dare sempre e solo 30A. Apposta si chiama fase a massima corrente.

Poi quando arriva a tensióne costante (14.5v o quello che hai impostato tu) la corrente inizia a calare.

Se.era a 14.5v a 10A la batteria o era carica a 90% se era da 100ah, o era molto molto piccola.

Se era a 10A a una tensione inferiore a quella di assorbimento ha un problema. Significa che non c'è la fa a erogare corrente.

Il fusibile in ingresso al DC DC non riceve nessuna"botta " dall' alternatore.
In quanto la corrente la decide il DC dc.

Qualsiasi cosa ci sia attaccata a valle del DC DC(uscita) lui non dovrebbe superare 30A . Che in ingresso sono magari 35. Ho letto che può arrivare a un picco di 40A. In questo caso potresti sfiorare 50A in ingresso.

Comunque un fusibile MIDI da 50A per saltare con 50A necessità di minuti. Se salta all istante la corrente si aggira minimo su 80-100A.

Non credo che il DC DC possa avere un uscita di picco tale da avere 80A in ingresso, salvo che la tensione in ingresso sia bassissima.

Comunque victron consiglia fusibile da 50 giusto? Ora non ricordo a memoria.

A steu: con cablaggio insufficiente caricava 10A perché sicuramente era a tensione costante (14.4v o quello che è), ma la tensione sulla batteria era, con 10/12A,magari 1v in meno.

Se la.batteria è a terra deve caricare 30A pure con cablaggio insufficiente..salvo se è veramente lunghissimo e sottilissimo.

Anche il mio alternatore con cablaggio originale non carica più di 15A e solo se la batteria è molto giù. Perché l.altermatore è come un DC DC in fase tensione costante e corrente massima 65A il mio. Esce a 14.2v ma se sulla batteria arrivano 13.2v quella la corrente non la accetta a quella tensione. A meno che non sia proprio a 0 cioè a 11v.

Se il cablaggio originale sta caricando 15A e passo al cablaggio maggiorato diventano 45A all istante. E la fonte è lo stesso alternatore.

Ma è perché sulla batteria arriva a mezzo volt in più.
Su una batteria mediamente scarica, mezzo volt fa una differenza di corrente sulla sua resistenza interna MOSTRUOSA.

In risposta al messaggio di Hunter85 del 16/09/2023 alle 17:51:40

Concordo che non deve caricare 10A su una batteria scarica. se carica 10A significa che è già a tensióne costante di assorbimento.  Sarà la decima volta che lo dico. Nel test ti doveva dire si la corrente MA SEMPRE

ABBINATA ALLA TENSIONE! Se carycava 10A a tensione di assorbimento è normale. Se caricava 10A in prima fase NON È NORMALE! IN PRIMA FASE deve dare sempre e solo 30A. Apposta si chiama fase a massima corrente. Poi quando arriva a tensióne costante (14.5v o quello che hai impostato tu) la corrente inizia a calare. Se.era a 14.5v a 10A la batteria o era carica a 90% se era da 100ah, o era molto molto piccola. Se era a 10A a una tensione inferiore a quella di assorbimento ha un problema. Significa che non c'è la fa a erogare corrente. Il fusibile in ingresso al DC DC non riceve nessunabotta dall' alternatore. In quanto la corrente la decide il DC dc. Qualsiasi cosa ci sia attaccata a valle del DC DC(uscita) lui non dovrebbe superare 30A . Che in ingresso sono magari 35. Ho letto che può arrivare a un picco di 40A. In questo caso potresti sfiorare 50A in ingresso. Comunque un fusibile MIDI da 50A per saltare con 50A necessità di minuti. Se salta all istante la corrente si aggira minimo su 80-100A. Non credo che il DC DC possa avere un uscita di picco tale da avere 80A in ingresso, salvo che la tensione in ingresso sia bassissima. Comunque victron consiglia fusibile da 50 giusto? Ora non ricordo a memoria. A steu: con cablaggio insufficiente caricava 10A perché sicuramente era a tensione costante (14.4v o quello che è), ma la tensione sulla batteria era, con 10/12A,magari 1v in meno. Se la.batteria è a terra deve caricare 30A pure con cablaggio insufficiente..salvo se è veramente lunghissimo e sottilissimo. Anche il mio alternatore con cablaggio originale non carica più di 15A e solo se la batteria è molto giù. Perché l.altermatore è come un DC DC in fase tensione costante e corrente massima 65A il mio. Esce a 14.2v ma se sulla batteria arrivano 13.2v quella la corrente non la accetta a quella tensione. A meno che non sia proprio a 0 cioè a 11v. Se il cablaggio originale sta caricando 15A e passo al cablaggio maggiorato diventano 45A all istante. E la fonte è lo stesso alternatore. Ma è perché sulla batteria arriva a mezzo volt in più. Su una batteria mediamente scarica, mezzo volt fa una differenza di corrente sulla sua resistenza interna MOSTRUOSA.

...

La tensione in ingresso scendeva tipo a 12,5V e caricava poco, col cablaggio nuovo da 16 mmq carica sempre qualcosa più di 30, lo uso di rado e non sono mai arrivato a carica completa, anche perché raramente supero le 2 ore di guida al giorno e se lo attivo vuol dire che sono sotto al 60 % ed il cielo è coperto. (lifepo4 da 200 Ah) 

In risposta al messaggio di Steu851 del 16/09/2023 alle 18:13:27

La tensione in ingresso scendeva tipo a 12,5V e caricava poco, col cablaggio nuovo da 16 mmq carica sempre qualcosa più di 30, lo uso di rado e non sono mai arrivato a carica completa, anche perché raramente supero le 2 ore di guida al giorno e se lo attivo vuol dire che sono sotto al 60 % ed il cielo è coperto. (lifepo4 da 200 Ah) 

Il.cablaggio di prima era scadente sia in ingresso che uscita? Comunque la corrente di carica della batteria la fa la tensione sui suoi poli. Poi se l ingresso al ddc DC è troppo basso o non si attiva o comunque usa ttanta corrente per fare quella di uscita.

Sta di fatto che i cablaggi con cui escono molti camper di fabbrica fanno solo casini. Sono insufficienti per caricabatterie, alternatori, frigoriferi, DC DC, regolatori solari etc etc.

Il caricabatterie originale del mio è da 5A. A vuoto esce a 14.6v.
Con 5A la distanza con la batteria è tale e la sezione così piccola verso il cavo generale (salvo il cavo generale che è da 6mmq) che al massimo arriva a 13.8 sulla batteria. Ma essendo che lui esce a 14.6, la corrente inizia a scendere già a 13.8 sulla batteria..perché la tensione costante diventa quella.
Insomma tra circuito del caricabatterie, suo fusibile, suo selettore bm /bs i cavi sono da 1.5mmq.
Quindi la corrente inizia a scendere ore prima di quanto dovrebbe.

Il oarallelatore cablato con 4 metri di andata dalla bm a 6mmq e metri di ritorno sulla bs sempre a 6mmq..e massa di 50 cm da 6mmq.

Se 6 MMq sono sufficienti per 50 cm di massa come lo possono essere per 6/7 metri di positivo? Senza menzionare un tratto di 20/30 cm del positivo parallelaTore da 2.5mmq per andare e tornare da un connettore al fusibile del pannello di controllo . Tali Gaston con 10A solo bollenti..ci credo dissipano una potenza da micro  stufetta per la caduta di tensione.

Ma chi progetta sta roba mi domando io...

Ok che nel 90 cvera una sola batteria e probabilmente a tensióne più bassa di un AGM.. quindi magari caricava un po' di più a pari tensione. Ma è comunque scandaloso.

In risposta al messaggio di Hunter85 del 16/09/2023 alle 18:41:57

Il.cablaggio di prima era scadente sia in ingresso che uscita? Comunque la corrente di carica della batteria la fa la tensione sui suoi poli. Poi se l ingresso al ddc DC è troppo basso o non si attiva o comunque usa ttanta

corrente per fare quella di uscita. Sta di fatto che i cablaggi con cui escono molti camper di fabbrica fanno solo casini. Sono insufficienti per caricabatterie, alternatori, frigoriferi, DC DC, regolatori solari etc etc. Il caricabatterie originale del mio è da 5A. A vuoto esce a 14.6v. Con 5A la distanza con la batteria è tale e la sezione così piccola verso il cavo generale (salvo il cavo generale che è da 6mmq) che al massimo arriva a 13.8 sulla batteria. Ma essendo che lui esce a 14.6, la corrente inizia a scendere già a 13.8 sulla batteria..perché la tensione costante diventa quella. Insomma tra circuito del caricabatterie, suo fusibile, suo selettore bm /bs i cavi sono da 1.5mmq. Quindi la corrente inizia a scendere ore prima di quanto dovrebbe. Il oarallelatore cablato con 4 metri di andata dalla bm a 6mmq e metri di ritorno sulla bs sempre a 6mmq..e massa di 50 cm da 6mmq. Se 6 MMq sono sufficienti per 50 cm di massa come lo possono essere per 6/7 metri di positivo? Senza menzionare un tratto di 20/30 cm del positivo parallelaTore da 2.5mmq per andare e tornare da un connettore al fusibile del pannello di controllo . Tali Gaston con 10A solo bollenti..ci credo dissipano una potenza da micro  stufetta per la caduta di tensione. Ma chi progetta sta roba mi domando io... Ok che nel 90 cvera una sola batteria e probabilmente a tensióne più bassa di un AGM.. quindi magari caricava un po' di più a pari tensione. Ma è comunque scandaloso.

...

Il cablaggio era quello originale Adria del 2009, avevo staccato dalla centralina il cavo della batteria motore, se va bene da 4 mmq, poi con meno di un metro di cavo ero entrato nella centra, già col cavo da 16 mmq.
Il materiale era arrivato in ritardo e dovevo partire, lo tenni disabilitato da bluetooth per tutto il viaggio, avevo ancora il vecchio pannello da 100 W ma già col nuovo mptt, le soste le feci in campeggi o aree attrezzate con corrente se dovevo caricare le ebike. Ora con 2 pannelli da 120 W non mi allaccio nemmeno in campeggio, se la corrente si paga a parte e ricarico anche le ebike, il dc-dc in 40 giorni l'ho usato una sola volta dopo aver ricaricato le ebike e 2 giorni consecutivi di brutto tempo 

In risposta al messaggio di Roberto66 del 16/09/2023 alle 20:10:08

Il fusibile fa 50A e sul positivo IN del DC, quindi in ingresso. Come A abbiamo visto 10 e14 A ma la batteria era piccola (stupidamente non ho guardato quanto.,  comunque se non erro la corrente in ingresso al DC era limitata a 15 ,A, poi si alzava  la tensione. In uscita il DC dava anche 14'5 . 

I test si fanno a piena potenza, non al minimo 

In risposta al messaggio di Steu851 del 16/09/2023 alle 20:25:52

Il cablaggio era quello originale Adria del 2009, avevo staccato dalla centralina il cavo della batteria motore, se va bene da 4 mmq, poi con meno di un metro di cavo ero entrato nella centra, già col cavo da 16 mmq. Il

materiale era arrivato in ritardo e dovevo partire, lo tenni disabilitato da bluetooth per tutto il viaggio, avevo ancora il vecchio pannello da 100 W ma già col nuovo mptt, le soste le feci in campeggi o aree attrezzate con corrente se dovevo caricare le ebike. Ora con 2 pannelli da 120 W non mi allaccio nemmeno in campeggio, se la corrente si paga a parte e ricarico anche le ebike, il dc-dc in 40 giorni l'ho usato una sola volta dopo aver ricaricato le ebike e 2 giorni consecutivi di brutto tempo 

...

Ah strano da 4mmq..il mio vecchio adriatik del 90, con elettronica per l epoca AVANZATISSIMA SCHAUDT tralaltro, aveva da bm 6mmq e poi 6mmq cortissimi fino a bs.

Un gioiello in confronto all Arca stessi anni con elettronica Campoli..un vero cesso 20 anni indietro.
Tutto un groviglio di cavi, saldature penose, 7m di cavo da 6mmq quando adriatik su stesso alternatore e meccanica aveva usato 6mmq ma per meno della metà della distanza.
Relè da 30A invece che da 70 come adriatik.

Fusibile lamellare da auto...

Na schi rezza insomma, tutto dimensionato a caso..o al risparmio.
Perché o era esagerato adriatik o insufficiente arca ..non possono andare bene entrambi.
E adriatik non era affatto esagerato ma accettabile. Mentre su arca era vergognoso.

Arca Cb analogico da 5a. Adriatik Cb da 15A .
Arca nessuna protezione.
Adriatik protezione per bassa tensione, energia di riserva, protezione per surriscaldamento, protezione da eccessiva corrente da alternatore.

Penso che l arca costasse moooolto più dell' adriatik.

In risposta al messaggio di Roberto66 del 16/09/2023 alle 20:10:08

Il fusibile fa 50A e sul positivo IN del DC, quindi in ingresso. Come A abbiamo visto 10 e14 A ma la batteria era piccola (stupidamente non ho guardato quanto.,  comunque se non erro la corrente in ingresso al DC era limitata a 15 ,A, poi si alzava  la tensione. In uscita il DC dava anche 14'5 . 

Ok con batteria piccola e tensione uscita in fase costante di assorbimento è OVVIO che non dava massima corrente.

Funziona bene quasi sicuramente. Era meglio provare a massima corrente..bastava attaccare un utenza da 30A alla batteria.
Infatti dall' inizio mi sembrava improbabile un guasto a caso.

Sicuramente con il mezzo davanti sarebbe più facile capire perché saltava il fusibile.

Fai un collegamento diretto bm-orion-bs con un bel cavo da 16, ma anche 25 se la distanza è molta.
E una bella massa BS se non usi il negativo .
Verifica che il cavo alternatore bm sia ben connesso e dimensionato. Verifica eventuali connessioni sui fusibili lato bm. Controlla anche la massa bm.
Vedrai che funzionerà perfettamente salvo problemi all alternatore.

Purtroppo lnorion scandalosamente non è compatibile con la rete bluetooth victron. Quindi non puoi fare la compensazione della caduta di tensione tramite sensore o SHUNT.. quindi i cavi sono fondamentali per avere la massima corrente tutto il tempo che deve e fino allo stato di carica che deve.
Se i cablaggi sono insufficienti lui inizia a calare la corrente prima del dovuto a uno stato di carica più basso del dovuto. Perché pensa di essere a 14.5 e di dover bloccare la tensione riducendo la corrente..ma magari sulla batteria sono 13.7.
 

In risposta al messaggio di Steu851 del 16/09/2023 alle 20:25:52

Il cablaggio era quello originale Adria del 2009, avevo staccato dalla centralina il cavo della batteria motore, se va bene da 4 mmq, poi con meno di un metro di cavo ero entrato nella centra, già col cavo da 16 mmq. Il

materiale era arrivato in ritardo e dovevo partire, lo tenni disabilitato da bluetooth per tutto il viaggio, avevo ancora il vecchio pannello da 100 W ma già col nuovo mptt, le soste le feci in campeggi o aree attrezzate con corrente se dovevo caricare le ebike. Ora con 2 pannelli da 120 W non mi allaccio nemmeno in campeggio, se la corrente si paga a parte e ricarico anche le ebike, il dc-dc in 40 giorni l'ho usato una sola volta dopo aver ricaricato le ebike e 2 giorni consecutivi di brutto tempo 

...

Stasera sono stato a fare pulizie all autolavaggio.

Alla ripartenza frigo a gas (dovevo fare 2 km in città) e raffrescatore evaporativo e fari. Batterie a 90%. Alternatore da 65 Amper.
Il display indica la corrente alternatore globale e la tensione direttamente sull alternatore.
Lo smartshunt indica la corrente nelle batterie, la tensione bs e la tensione bm.



Cablaggio originale al minimo



Cablaggio originale accelerando leggermente




Cablaggio maggiorato/cyirix al minimo



Cablaggio maggiorato/cyrix accelerando leggermente






Al minimo non c'è molta differenza perché il mio alternatore non produce più di 20/25A a quel regime. Quindi se la richiesta dei carichi è uguale o superiore la tensione sarà molto bassa comunque.

Ma accelerando appena, con alternatore che da potenzialmente tutti in65A, la caduta di tensione è fondamentale. E si vede una differenza enorme.

Per il DC DC il discorso è identico.
La differenza è solo che il mio alternatore ha una corrente massima di 65A e il DC DC di 30.

Che l alternatore può raggiungere una sola tensione costante di 14.2/14.3v , mentre il DC DC avrà 2 tensioni costanti. Una a 14.5 e dopo un tot di tempo una a 13.8. o impostabili comunque.


Ma o effetto della caduta di tensione sulla corrente di carica è lo stesso.

Se c'è troppa caduta di tensione dal DC DC alla.bs, il DC DC non darà mai 30A. Lo farà solo con delle utenze, o con una batteria totalmente a zero o quasi. Ma una batteria a 60% che dovrebbe essere caricata a massima corrente almeno fino a 80%, non potrà farlo perché la tensione ai suoi poli sarà troppo bassa e non lo consentirà sulla resistenza interna.


Su un alternatore molto potente non si può azzerare la caduta di tensione altrimenti la corrente di carica sarà dannosa per la batteria.
Ma su un DC DC con un giusto limite di corrente la caduta di tensione può essere anche 0..tanto la corrente è limitata a 30A.

Anche il mio alternatore ha un limite di corrente accettabile per un cablaggio a bassa resistenza.. perché 65A , tolti fari e frigo già diventano una corrente sicura per 200ah di AGM o 178ah come nel mio caso.











 

In risposta al messaggio di Roberto66 del 17/09/2023 alle 11:43:32

Ho rimontato tutto e acceso il motore , funziona. I cablaggi aggiuntivi che ho effettuato , da BM a frigo circa 6 mt Da BM a DC circa 2,2 mt sono con cavo da 16mm. anche i cavi che vanno dalla 1° BS sotto il sedile passeggero

alla 2° Bs dietro sedile autista , circa 1 mt e quelli che vanno da dc a 1° BS 30 cm sono da 16 mm. Secondo me le masse interne sono ok , un paio di anni fa il meccanico ha pulito e sistemato quelle esterne (non ho verificato personalmente ma mi fido) . Non saprei lato alternatore , pensate sia il caso di passare da un elettrauto ?  Cosa faccio dal lato fusibili ? tolgo il fusibile in ingresso al DC che viened da + BM , lo sostituisco con uno da 100 A ? . Devo mettere un fusibile in uscita dal DC verso prima BS da 50 A ?per evitare che salti ancora ?

...

È sempre meglio avere il fusibile anche sul cavo dc-bs anche se forse non è obbligatorio nel manuale in quanto il DC è già protetto per cortocircuito in uscita e comunque ha una corrente limitata quindi...



Lato bm tienilo..al massimo da 60. Non da 100.
Che fusibile è? Metti un midi.

Per l alternatore non so che dirti..col fusibile che salta non c entra nulla..se funziona va visto con le tensioni direttamente su di lui sotto un carico importante.

Bene i cavi da 16. Specialmente per il frigorifero che sono 6m..il frigo ha anche un negativo completo come il mio(assurdo)? O il negativo lo prende dal telaio li vicino?

Bene anche i 30 cm da dc a bs da 16mmq..anzi benissimo. E pure il metro tra le 2 bs(io lo ho da 25 ma per altre ragioni).

Ricorda che il DC DC dovrebbe essere incrociato sulle bs.
Se il positivo arriva sulla bs1, è la bs2 che deve andare a massa. O se c'è il negativo, deve andare alla bs2.

Se è tutto su bs1, la 2 prenderà meno corrente a pari tensione del DC DC. Sarà comunque trascurabile come cosa.

In ogni caso le batterie al piombo vanno un po' SOVRACCARICATe nella fase di assorbimento.. quindi se pure una carica un po' meno alla fine vanno a 100%.. sempre che l.assorbimento dura abbastanza.

Io ho tutto incrociato..salvo appunto l alternatore che arriva alla bs2 per prima e pure la massa è sulla bs 2. Ma per correggere dovrei allumgare il cavo positivo dalla bm, fino a bs 1 e già è lungo.