Installazione inverter - Esperto cablaggi Al-Ko!

In risposta al messaggio di Ifixis del 17/06/2024 alle 11:55:38

ciao Grinza,  i cavi con isolante siliconico o neoprenico hanno senso solo se utilizzati su apparecchiature mobili, come elettroutensili o cablaggi di robot; vengono usati poi sott´acqua ma quello per un altro discorso.

Certo per le grandi sezioni, tipo 50 o 70 mmq tale isolante permette un assemblaggio esteticamente molto valido e poco stress sulle connessioni. Grazie amico. ciao Rubylove, cerchero´di riconnettere tutto utilizzando gli stessi jacks, proprio per limitare al minimo polemiche in un eventuale contenzioso; forse un 50mmq ha senso ma dovrei partire direttamente dalla batteria, in quanto il cablaggio Fiat e quello AL-KO sono solo da 10.  ciao Laikone, vada per il 50mmq; alternatore credo sia l´FGN20 da 200A, quindi 14.55V @ 6000 rpm (direi attorno ai 2 kW a bassi giri, non di piu´, ma indago.) PS: ho calcolato, per 6 metri di 50mmq @ 14V e 70A , una caduta di tensione di circa 0.31V. Direi accettabile. grazie a tutti amici.

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Se prendiamo per buoni quei 14V, significa che alla BS arriveranno 13,69V, io giudico quei Volt troppo bassi a confronto dei 14.5/14.7 che normalmente si hanno o si dovrebbero avere per una AGM. Poi è vero che il DC-Dc farà la sua parte. 
Per funzionare il sistema funzionerà, ma non credo al massimo delle sue possibilità, perchè il DC-DC ha comunque dei limiti, ovvero dovrebbe riuscire ad innalzare la tensione a quanto previsto, ma di certo non sarà in grado di fornire tensione e corrente come da caratteristiche tecniche. 
Con un alternatore da 200A monterei un DC-DC da 60A.

PS: hai pensato al funzionamento del frigorifero? Se fosse un trivalente e fai arrivare alla resistenza 13,62V più che un frigo sarà un forno...

In risposta al messaggio di Laikone del 17/06/2024 alle 12:49:33

Se prendiamo per buoni quei 14V, significa che alla BS arriveranno 13,69V, io giudico quei Volt troppo bassi a confronto dei 14.5/14.7 che normalmente si hanno o si dovrebbero avere per una AGM. Poi è vero che il DC-Dc farà

la sua parte.  Per funzionare il sistema funzionerà, ma non credo al massimo delle sue possibilità, perchè il DC-DC ha comunque dei limiti, ovvero dovrebbe riuscire ad innalzare la tensione a quanto previsto, ma di certo non sarà in grado di fornire tensione e corrente come da caratteristiche tecniche.  Con un alternatore da 200A monterei un DC-DC da 60A. PS: hai pensato al funzionamento del frigorifero? Se fosse un trivalente e fai arrivare alla resistenza 13,62V più che un frigo sarà un forno...

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Si chiamano convertitori DC/DC buck/booster o step down/step up  perche indipendentemente dalla tensione di ingresso più alta o più bassa, possono restituire in uscita la tensione voluta, se serve di alzarla la alza se serve di abbassarla la abbassa

dato che nulla si crea dal nulla, se il convertitore in uscita deve erogare 14,7V per caricare una AGM  mentre in ingresso ne entrano 14,3 ha tutto il margine per compensare, ovviamente aumenterà la corrente in ingresso mi sembra ovvio ma direi che con i cavi scelti..
oltre i 60A verificherei che l'alternatore non abbia molte altre cosette da fare per non rischiare di  arrivare ad un punto di saturazione, in questo caso si scalda e il suo circuito di regolazione abbassa la tensione e di conseguenza limita la corrente, il convertitore abbassandosi la tensione richiede più corrente che non c'è
Non c'è trippa per gatti

In risposta al messaggio di rubylove del 17/06/2024 alle 13:15:41

Si chiamano convertitori DC/DC buck/booster o step down/step up  perche indipendentemente dalla tensione di ingresso più alta o più bassa, possono restituire in uscita la tensione voluta, se serve di alzarla la alza se

serve di abbassarla la abbassa dato che nulla si crea dal nulla, se il convertitore in uscita deve erogare 14,7V per caricare una AGM  mentre in ingresso ne entrano 14,3 ha tutto il margine per compensare, ovviamente aumenterà la corrente in ingresso mi sembra ovvio ma direi che con i cavi scelti.. oltre i 60A verificherei che l'alternatore non abbia molte altre cosette da fare per non rischiare di  arrivare ad un punto di saturazione, in questo caso si scalda e il suo circuito di regolazione abbassa la tensione e di conseguenza limita la corrente, il convertitore abbassandosi la tensione richiede più corrente che non c'è Non c'è trippa per gatti

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Il DcDc infatti va messo vicino alla BS perchè anche se la linea in ingresso fa perdere voltaggio, l apparecchio lo ripristina, mentre nella linea in uscita non devono esserci perdite

Anche l inverter deve essere accanto alla BS senza se e senza ma.

In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/06/2024 alle 13:25:48

Il DcDc infatti va messo vicino alla BS perchè anche se la linea in ingresso fa perdere voltaggio, l apparecchio lo ripristina, mentre nella linea in uscita non devono esserci perdite Anche l inverter deve essere accanto alla BS senza se e senza ma.

Giusto, quella lui non può compensarla, se ci sono dieci metri alla batteria servizi dal convertitore, l'unica cosa che puoi fare è misurare ai capi della batteria la tensione reale che arriva e compensarla aumentandola in uscita in modo da averla giusta

Però la corrente è molto variabile e se fai questa regolazione a batteria scarica puoi far arrivare la tensione  giusta ma poi quando la batteria è carica la tensione può arrivare anche a 15V
quindi meglio piu vicino possibile

ci vorrebbero gli ingressi sense che la maggior parte degli alternatori hanno
Un conduttore (o due) di segnale che legge la tensione all'arrivo e la compensa, sul conduttore sense non circola corrente e questo non provoca una caduta di tensione, quindi quello che legge il sense alla destinazione lo invia all'alternatore che compensa la tensione all'arrivo non alla partenza
lo hanno tutti gli alimentatori da laboratorio seri e non sarebbe male se almeno sulle fasce alte dei convertitori che usiamo ci fosse il sense

In risposta al messaggio di rubylove del 17/06/2024 alle 13:45:25

Giusto, quella lui non può compensarla, se ci sono dieci metri alla batteria servizi dal convertitore, l'unica cosa che puoi fare è misurare ai capi della batteria la tensione reale che arriva e compensarla aumentandola

in uscita in modo da averla giusta Però la corrente è molto variabile e se fai questa regolazione a batteria scarica puoi far arrivare la tensione  giusta ma poi quando la batteria è carica la tensione può arrivare anche a 15V quindi meglio piu vicino possibile ci vorrebbero gli ingressi sense che la maggior parte degli alternatori hanno Un conduttore (o due) di segnale che legge la tensione all'arrivo e la compensa, sul conduttore sense non circola corrente e questo non provoca una caduta di tensione, quindi quello che legge il sense alla destinazione lo invia all'alternatore che compensa la tensione all'arrivo non alla partenza lo hanno tutti gli alimentatori da laboratorio seri e non sarebbe male se almeno sulle fasce alte dei convertitori che usiamo ci fosse il sense

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Io ho il DcDc Votronic 30A che non ha regolazioni particolari, se non il tipo di batteria, e quindi lo ho messo proprio il piu vicino possibile alla Bs , compatibilmente con spazi e collegamenti.

http://www.iz4dji.it/Lavori/Boo...

Fortunatamente la Hymer mette gia cavi da 16mm2 idonei per 30A e quindi è stato semplice, ne ho dovuto solo prolungare uno di poco perchè non arrivava.

Fortunatamente nel nuovo camper mi troverò gia un DcDc da 70A e BS Litio, tutto di serie gia dalla casa, compreso nel prezzo e quindi mi evito del lavoro...comunque suppongo di averlo pagato abbondantemete

In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/06/2024 alle 14:19:07

Io ho il DcDc Votronic 30A che non ha regolazioni particolari, se non il tipo di batteria, e quindi lo ho messo proprio il piu vicino possibile alla Bs , compatibilmente con spazi e collegamenti. Fortunatamente la Hymer

mette gia cavi da 16mm2 idonei per 30A e quindi è stato semplice, ne ho dovuto solo prolungare uno di poco perchè non arrivava. Fortunatamente nel nuovo camper mi troverò gia un DcDc da 70A e BS Litio, tutto di serie gia dalla casa, compreso nel prezzo e quindi mi evito del lavoro...comunque suppongo di averlo pagato abbondantemete

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Si in assenza di altri sistemi di compensazione la cosa migliore è montare i vari caricabatterie più vicini possibile
 

In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/06/2024 alle 13:25:48

Il DcDc infatti va messo vicino alla BS perchè anche se la linea in ingresso fa perdere voltaggio, l apparecchio lo ripristina, mentre nella linea in uscita non devono esserci perdite Anche l inverter deve essere accanto alla BS senza se e senza ma.

su questo non vi è dubbio, ma sempre entro certi limiti.
Ho dei dubbi in merito al fatto che il progettista abbia pensato ad un accessorio il quale possa essere in grado di compensare 30A, a 14.5V essendo a 6 e oltre metri dalla fonte che lo alimenta...

 

In risposta al messaggio di Ifixis del 17/06/2024 alle 16:50:10

amici, la BS e´una LiFePo4 con BMS integrato, ed il DC-DC esistente e´un Nordelettronica NE325; credo che 4 metri di cavo da 50mmq non inficieranno molto sul sistema ma ci guardo, magari facendo qualche misura; Nello schema

Victron considerano due DC-DC, a mio avviso correttamente, qundi quando prendero´le altre batterie un Orion T-Smart installero; Relativamente all´alternatore, non escludo che sia di quelli smart, in grado di regolare la tensione anche a bassi giri (un po, ovviamente, essendo la tensione funzione della velocita´di rotazione), ma il sensore di tensione (credo sia un TV), dove lo metterei? come discrimina dove alzare la tensione?  che bella discussione, cosi´me gusta.  @Tommaso IZ4DJI quando arriva il nuovo mezzo?  

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Spererei che arrivasse in concessionaria entro la fine della settimana, sono in allerta H24 per partenza rapida per andarlo a vedere una tirata di 400+400km , ma per una buona causa

L alternatore smart, se è come il mio, non regola la tensione, ma funziona on-off.  Quando sente che la BM è sotto una certa tensione, l alternatore "si accende" e la carica e quindi leggi sulla BM circa 14,5v, poi quando la BM è carica l alternatore "si spegne" e sulla BM leggi 12,8v cioè la BM a riposo.  Ovviamente che se accendi i fari o altro, o anche il prelievo del DCDc e la tensione della BM cala, allora l alternatori riprende a funzionare per ripristinare.  Io avevo infilato un voltmetro nella presa cruscotto che è su BM, proprio per vedere come varia nel viaggio la tensione della BM e quindi capire se quando e come l alternatore carica o no.

In uscita al DcDc c'è sempre e comunque 14,5v (settato per AGM) e gli A di carica variano a seconda della carica della BS. Quando si parte la mattina dopo una notte di utilizzo, leggo anche 30A, ma dopo poco incomincia a calare e mano mano che la BS si carica i valori sono molto piu bassi (ho messo un LCD collegato al DcDc che mi dice i valori).

In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/06/2024 alle 14:19:07

Io ho il DcDc Votronic 30A che non ha regolazioni particolari, se non il tipo di batteria, e quindi lo ho messo proprio il piu vicino possibile alla Bs , compatibilmente con spazi e collegamenti. Fortunatamente la Hymer

mette gia cavi da 16mm2 idonei per 30A e quindi è stato semplice, ne ho dovuto solo prolungare uno di poco perchè non arrivava. Fortunatamente nel nuovo camper mi troverò gia un DcDc da 70A e BS Litio, tutto di serie gia dalla casa, compreso nel prezzo e quindi mi evito del lavoro...comunque suppongo di averlo pagato abbondantemete

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Anche io ho un Caricabatterie Victron da 30A quel modello ha un range di ingresso che varia da 10 a 17V quindi ampissimo, se deve regolare una tensione di ingresso di 14/14,3V  e portarla a 14,7 ci saranno differenze di corrente in ingresso minime e soprattutto normali, le perdite di commutazione ci sono comunque in ogni convertitore

Certo che se gli dai 10V per tirarne fuori 14,7 la corrente richiesta aumenta di molto ma significa che c'è qualcosa che non va no?

 

In risposta al messaggio di Ifixis del 17/06/2024 alle 18:38:15

se riesco, forse resto nell´ordine del 3 metri dalla batteria di avviamento, devo valutare la speleologia della cosa . Vorrei fare una cosa figa ma e´pieno di piedi e piedini in questo sottopavimento, sembra una palude di mangrovie. Il Freshwell sara´un altro incubo ...

come fai a stare nei 3 metri di cavo tra il sedile passeggero/pilota e la coda del camper? 
Ricorda che la grande distanza è meglio percorrerla con i cavi da BM a DC-DC anzichè da DC-DC a BS. 

Ricorda sempre il frigo... che ti ruba 15/20A se è un trivalente... 

In un "buon progetto" tutti gli oggetti che si scambiano elevate quantità di energia dovrebbero stare vicini tra loro.
Sul mio camper l'alternatore è sul lato destro del motore, quindi ho le BS sotto la panca passeggero e l'inverter è collegato con appena 40 cm di filo.
Le mie due BS, in emergenza, possono essere collegate anche come BM, per questo sono vicine al motorino di avviamento.
Il DC.DC converter da 30 Ampere è nel mobile tecnico dietro la panca passeggero.

Avere i componenti di potenza lontani tra loro richiede un aumento della sezione dei cablaggi.

Io ho progettato il camper dando delle priorità, prima di tutto la parte elettrica raggruppata, poi la distribuzione dei pesi lavorando sulla disposiione dei serbatoi e sullo stivaggio.

Quintuplicare le lunghezze dei cablaggi e poi sopperire alle perdite di potenza quintuplicando le sezioni dei fili, produce un risultato finale elettricamente funzionante ma realizzato in modo veramente illogico.

La soluzione è definire bene le priorità, la "roba elettrica" deve stare in certi punti, siccome le altre cose possono stare ovunque, saranno queste ultime a doversi adattare.

Marco.

In risposta al messaggio di Emme48 del 18/06/2024 alle 07:17:07

In un buon progetto tutti gli oggetti che si scambiano elevate quantità di energia dovrebbero stare vicini tra loro. Sul mio camper l'alternatore è sul lato destro del motore, quindi ho le BS sotto la panca passeggero e

l'inverter è collegato con appena 40 cm di filo. Le mie due BS, in emergenza, possono essere collegate anche come BM, per questo sono vicine al motorino di avviamento. Il DC.DC converter da 30 Ampere è nel mobile tecnico dietro la panca passeggero. Avere i componenti di potenza lontani tra loro richiede un aumento della sezione dei cablaggi. Io ho progettato il camper dando delle priorità, prima di tutto la parte elettrica raggruppata, poi la distribuzione dei pesi lavorando sulla disposiione dei serbatoi e sullo stivaggio. Quintuplicare le lunghezze dei cablaggi e poi sopperire alle perdite di potenza quintuplicando le sezioni dei fili, produce un risultato finale elettricamente funzionante ma realizzato in modo veramente illogico. La soluzione è definire bene le priorità, la roba elettrica deve stare in certi punti, siccome le altre cose possono stare ovunque, saranno queste ultime a doversi adattare. Marco.

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stavolta non posso proprio darti torto, d'altronde è dall'inizio di questo 3d che vado dicendo che non è logico spostare tutto o quasi in coda al mezzo. 
Come giustamente dici tu, "è questione di priorità" ma qui si è data priorità ad un oggetto da 3000W e 120A per 22kg di peso da installare nel punto più sbagliato e lontano del mezzo, in coda al camper, una roba mai vista e che elettricamente parlando non si può ne sentire ne vedere.

E' altrettanto vero che, come ho scritto e come ben sai, tutto è possibile a patto di dimensionare correttamente i cablaggi. E' utile fare così? No, ma tant'è.

"Beh, se uno se vole fa der male da solo" lo facesse pure, io ho concentrato TUTTO in un unico punto e gli unici cavi un po lunghi sono quelli da 50 mmq che vanno dal motore al quadro elettrico generale, d'altronde dal motore ci devi pur andare e il cavo da 50 è più che sufficiente a far circolare con caduta di tensione tollerabilissima i massimo 35 A dell'orion, mentre il cavo da 50 va benissimo anche per la messa in moto di emergenza, vero che ha correnti forti ma di brevissima durata e il cavo non fa neanche in tempo a variare la sua temperatura neanche di mezzo grado

Caricabatterie, convertitori, regolatore, rele inverter e inverter, cyrix, interruttori di potenza e persino il compressore sono tutti concentrati in un unico punto, dal quadro partono solo cavi da 1,5 o 2,5 o 4 mmq (frigorifero) che vanno ad utenze che hanno correnti da qualche mA a qualche A
Quando si parla di bassa tensione, le perdite sono in agguato, non è come fare un impianto a 230V, ci vogliono sezioni grosse (quelle giuste però non quelle esagerate che non introducono nessun vantaggio reale e aumentano costi e pesi)  perchè la resistenza influisce molto sulla caduta di tensione e parlando di 12V ci vuole poco e questo dovremmo saperlo tutti

Mi sembra però di aver capito che vuole spostare tutto, mentre io dal primo post avevo capito che voleva spostare solo la batteria, bene, per fare questo l'impianto va ripensato e riprogettato, qui non ci vuole un esperto AL KO ci vuole uno bravo, se Lui si sente in grado di farlo dovrebbe iniziare dal comprendere come è fatto l'originale e valutare cosa si recupera e cosa va tolto o sostituito