Inverter e DC/DC

In risposta al messaggio di Isabello del 18/08/2023 alle 16:32:08

Buongiorno, mi chiamo Michele, con mia moglie Isabella (che poi è Bianca all' anagrafe), abbiamo acquistato a Febbraio un motorhome Frankia 6500EK del 2005 del quale siamo estremamente soddisfatti e che usiamo come casa

dopo averlo adattato alle nostre esigenze di full timer. Vengo al dunque. Ho installato 2 pannelli da 240w uno davanti e uno dietro in modo da poter parcheggiare all' ombra ed avere comunque produzione, ovviamente lasciando al sole  il davanti o il dietro, con due regolatori di carica Epever da 20A, DC/DC da 30A e batteria al Litio da 200Ah ovviamente con i relativi cavi adeguati. (Sono anni che vi leggo) Le domande in realtà sono due. Ho notato che se accendo l' inverter (NDS 1500W) con il DC/DC in funzione, quindi con motore acceso, tutto funziona bene, mentre se accendo prima l' inverter e poi il DC/DC questo non parte, lo vedo dal display collegato ad uno shunt. Qualcuno potrebbe dirmi perchè?  Intanto questa, poi ho un altro cruccio.

...

Ciao non ho capito come lo vedi da uno shunt.

Non saprei...
modello del DC DC? Magari si capisce dalle istruzioni.
Ti dico solo occhio che con un DC DC da soli 30A (tralaltro con una batteria litio da 200ah che puoi caricare tecnicamente a 100A), se metti 4 cose su inverter resti senza corrente di carica.

Io per esempio viaggio con frigo trivalente su inverter e a volte monopattino in carica. Sono 24A. Con un DC dc da 30 resterebbero 6A per caricare le bs .

Mentre con alternatore libero (da soli 65A) riesco ad avere in24A su inverter e caricare a 30/40A le AGM.

Praticamente ti sei strozzato l alternatore a meno della potenza del tuo fotovoltaico in bella stagione.

C'è da dire che di giorno le 2 cose si sommano quindi hai un potenziale di anche 55A in teoria..ma di notte o se piove?

In risposta al messaggio di Isabello del 18/08/2023 alle 16:32:08

Buongiorno, mi chiamo Michele, con mia moglie Isabella (che poi è Bianca all' anagrafe), abbiamo acquistato a Febbraio un motorhome Frankia 6500EK del 2005 del quale siamo estremamente soddisfatti e che usiamo come casa

dopo averlo adattato alle nostre esigenze di full timer. Vengo al dunque. Ho installato 2 pannelli da 240w uno davanti e uno dietro in modo da poter parcheggiare all' ombra ed avere comunque produzione, ovviamente lasciando al sole  il davanti o il dietro, con due regolatori di carica Epever da 20A, DC/DC da 30A e batteria al Litio da 200Ah ovviamente con i relativi cavi adeguati. (Sono anni che vi leggo) Le domande in realtà sono due. Ho notato che se accendo l' inverter (NDS 1500W) con il DC/DC in funzione, quindi con motore acceso, tutto funziona bene, mentre se accendo prima l' inverter e poi il DC/DC questo non parte, lo vedo dal display collegato ad uno shunt. Qualcuno potrebbe dirmi perchè?  Intanto questa, poi ho un altro cruccio.

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 Non so dove e come é collegato lo shunt.
Però puoi fare una prova semplicissima. Con un tester su BS, provi le due situazioni da te elencate. Quando metti in moto, in entrambi i casi la tensione deve aumentare.
Ciao 

In risposta al messaggio di Isabello del 18/08/2023 alle 21:16:51

Ciao e grazie. La batteria, il DC/DC e lo shunt sono della DSTEK, collegato al negativo vicinissimo alla batteria e mi indica tramite display corrente di carica scarica, tensione watt e altro, quindi quando accendo il DC/DC

tramite interruttore sul D+ vedo i 28A entrare in batt. Il mio alternatore è da 90Ah quindi non volevo affaticarlo e ho pensato che 30AH fossero più che sufficienti, e lo sono per i miei consumi che si aggirano sui 20/30A a sera, il frigo di sera e se non mi muovo lo lascio a gas, di giorno a 220volt su inverter e il fotovoltaico ce la fa tranquillamente. Tra l' altro la tensione dell' alternatore arriva a 13,5V, che da quello che ho capito sono pochini ma ci pensa il DC/DC. Comunque sono 4 mesi che ci vivo dentro e alle 10/11 del mattino ho già la batteria al 100%. Con frigo a gas. Tra l'altro posso spostarmi e cercare il sole se ce ne fosse bisogno. Non ho quindi problemi di autonomia. L' inverno lo passerò in Spagna. Praticamente uso il DC/DC solo in caso di bisogno. Venendo all' installazione ho tutti i negativi e positivi su Busbar e non ho mai molte utenze a 220Volt accese contemporaneamente. Quello che non capisco è perchè appunto se accendo prima l 'inverter il DC non carica Ho anche relè parallelatore.da 250A.  

...

Ciao non so dirti onestamente di questo strano comportamento..ma non ho nemmeno capito bene tutto l impianto.
per esempio perché hai un relè parallelaTore da 250A se hai il.dc DC?

Allora potresti fare un automatismo con un altro relè sull inverter..per il quale a ogni messa in moto, l.inverter passa direttamente su bm/alternatore, lasciando il DC DC da 30A solo per la ricarica.
È quello che dovrei fare io se dovessi mettere un DC dc.

La tensione di 13.5 alternatore dove la misuri? In ingresso al DC DC? O prima?.

Per l affaticamento alternatore spesso è una paranoia esagerata.
Un caricabatterie da 30A è fatto per andare a 30A. Un regolatore Mppt da 30A è fatto per andare a 30A 10 ore al giorno, anche mettendo più pannelli della potenza massima di uscita.

Non si capisce perché un alternatore invece deve andare a 50% della sua potenza .

Un alternatore soffre il surriscaldamento se eroga troppa corrente non a regime, cioè al minimo. Perché la ventola gira poco.
E li bisogna vedere quanta corrente arriva a dare al minimo..
Hanno delle curve.. solitamente a bassi giri danno molto meno del massimo. Ma poi c'è la moltiplicazione delle pulegge.

Nel mio caso al minimo non c'è verso di superare 20/25A di 65 dell' alternatore.
Quindi ok

In risposta al messaggio di Isabello del 19/08/2023 alle 12:58:36

c Ciao, questi sono gli schemi che mi sono stati dati dal tecnico DSTEK al quale mi sono attenuto.  La tensione dell' alternatore l' ho misurata sui poli della batteria motore, e visto i 13,5V ed avendo 18 anni un pò di pare me le sono fatte. Non ho caricabatteria da 220V per ora.  

Ok.
il relè non mi sembra parallelaTore ma un relè che switcha le utenze 12v e la centralina da batteria servizi a batteria motore quando viaggi.
immagino per togliere il carico del frigorifero dai 30A del DC DC. Che è quello che bisogna fare.
Ovviamente sarebbe opportuno fare lo stesso con l inverter.

Lo schema non mi aiuta a capire perché se accendi l inverter, poi il DC DC non funziona.

13.5 misurati sulla BM possono essere corretti.
Dipende se la bs era scarica, se eri al minimo, e che cavo c'è da alternatore a bm.
Visto che li passa la corrente di carica del DC DC. Se hai 30A di carica, più 15 di frigo , sono 45A, più la corrente x delle utenze della batteria motore. Se il cavo è da 16mmq c'è ovviamente una certa caduta.
Poi magari al minimo l alternatore non eroga tutti i suoi 90A. E se la corrente richiesta supera la produzione al minimo, la tensione crolla già sull alternatore.

Come ti dicevo il mio da 65A al minimo non fa più di 20/25A..se la richiesta supera questo, la tensione crolla a livello delle batterie e il mancante lo friniscono le batterie.
Io se ho fari, frigo e monopattino al minimo (totale 37A) vedo 12.9 sulla bm. A questa tensione 25A li mette l alternatore e 12 le batterie.
Poi appena sfioro l acceleratore la tensione sale e le batterie non cedono nulla ma iniziano a ricevere, se non sono cariche.

In ogni caso con 50A dall' alternatore, nonostante ho cambiato il cavo alternatore bm da 16 con uno da 25mmq, ho meno di 14v sulla bm. Ed è inevitabile perché il mio alternatore esce a 14.2 UQANDO butta molta potenza. E 50A tra connessioni etc, fanno cadere la tensione un po'anche su un cavo da 25 MMq.

Riassumendo, la tensione in bm la devi valutare sempre sapendo quanta corrente sta passando sul cavo alternatore bm. Altrimenti la devi misurare DIRETTAMENTE SULL ALTERNATORE.
Per avere un dato certo comunque fallo a BS stracariche, tutto spento, bm carica, frigo spento.
In questo caso la tensione bm è sicuramente equivalente a quella sull alternatore perché non sta passando quasi corrente.

Se invece hai grande passaggio di corrente guarda la differenza tra minimo e accelerando.

In risposta al messaggio di Isabello del 20/08/2023 alle 18:47:45

Grazie del tuo tempo. Appena possibile faccio altre misurazioni. Il cavo da alternatore a BM  è bello grosso, e si, da BM a Relè è da 16, l' unico che non ho cambiato perchè troppo complicato per me. Anche per quello

ho preso DC piccolino. Le prime volte che lo usavo ogni oretta mi fermavo a controllare (il cavo), non ho mai sentito temperature eccessive anche a BS scariche. Tra l' altro l'ho già acquistato 6metri da 25mmq supermorbido (50 euro), in modo che se avessi problemi in giro lo farei sostituire da qualcuno più capace. Probabilmente comunque l 'originale è sui 2/3 metri da BM fino a dietro il sedile di guida. Ma ripeto non lo uso quasi mai il DC/DC, solo se mi sposto di sera/notte. Rimane il mistero.

...

Si immagino sia grosso. Sul mio camper era da 16 ma è del 91.e alternatore originale da 55A.

Il cavo del relè se ho capito bene lo schema dovrebbe fare passare solo la corrente del frigorifero. Se ho capito bene il DC DC è direttamente su BM..quel relè neo primo schema non lo ho visto.
È nel secondo e mi sembra che solo serva alimentare la centralina (frigo) da bm in marcia. Quindi non facendo pesare il frigorifero su DC dc.
Anche io di giorno spesso stacco ñ.altermatore dalle BS. Se ho solo il frigo e le bs non troppo scariche non serve.

Il mistero dell' inverter non saprei.. magari aspetta qualcuno che ha un idea. Senza avere le cose sotto mano è difficile.
Modello di DC DC e inverter?

In risposta al messaggio di Isabello del 20/08/2023 alle 19:34:35

Batteria, DC/DC e Shunt DSTEK come vedi scritto sugli schemi che mi hanno dato loro. Il frigo passa dal DC/DC perchè quando lo passo a 220 (da gas) la corrente in ingresso alla BS scende da 28 a 18A, sempre visivamente sul display. Inverter NDS 1500W Smart in.

Ah ok non avevo letto .

frigo passa dal DC/DC perchè quando lo passo a 220 (da gas) la corrente in ingresso alla BS scende da 28 a 18A, sempre visivamente sul display.

In risposta al messaggio di Isabello del 20/08/2023 alle 19:34:35

Batteria, DC/DC e Shunt DSTEK come vedi scritto sugli schemi che mi hanno dato loro. Il frigo passa dal DC/DC perchè quando lo passo a 220 (da gas) la corrente in ingresso alla BS scende da 28 a 18A, sempre visivamente sul display. Inverter NDS 1500W Smart in.

Ah ok non avevo letto .

frigo passa dal DC/DC perchè quando lo passo a 220 (da gas) la corrente in ingresso alla BS scende da 28 a 18A, sempre visivamente sul display.

In risposta al messaggio di Isabello del 20/08/2023 alle 23:14:22

Mi riferisco alla corrente che leggo sul display dello shunt che è istallato come da schema. Provo a spiegare. Con batteria in carica e frigo a gas il display indica +27/28A in ingresso, se accendo il frigo a 220V su inverter vedo +12/13A. P.S. Lascia intanto che ti faccia i complimenti per il tuo impegno in questo forum. Gracias.  

Ha ok si allora torna. Significa che il frigo grava sul DC DC.
Ma non riesco a inquadrare il relè nello schema generale .
Il forum serve a questo .
Solo che a volte mi stacco perché mi prende troppo tempo .

Non so... aspettiamo qualcuno che ne capisca di più..per il discorso che se accendi l inverter prima del DC DC, questo non funziona...

Provo a vedere i manuali se spiegano qualcosa...appena ho tempo.

In risposta al messaggio di Isabello del 21/08/2023 alle 12:26:51

Tranquiilo, funziona tutto bene, ho fatto vari stress test anche con un Phon da 1400W per un quarto d' ora. Tutto bene. Un giorno se ti incontrerò, magari in Costa del Sol lo guarderemo insieme. :)

Ah volentieri ..a fine estate/autunno vado via in Italia..ma non porto il camper stavolta .

Immagino che vada tutto bene..ma mi riferivo al fatto per cui hai aperto il 3d...
Hai una batteria litio da 200ah, immagino nuova .

Un phon da 1400w per 15 minuti lo reggono anche i miei 178ah di AGM con oltre 800 cicli sulle spalle .
la tua litio dovrebbe reggerlo più di1 ora e mezza volendo.
Le mie AGM in 35/40 minuti sarebbero a 0. Causa contrazione della capacità a 0.7C.

In risposta al messaggio di Isabello del 22/08/2023 alle 11:38:08

Ok, vedremo se ci sarà la possibilità di vederci, altrimenti farò uno sforzo e verrò alle Canarie. :)) Si la batteria è nuova da 200Ah. Approfitto della tua disponibilità in quanto da qualche parte leggevo che parlavi

degli Epever e riportavi di un, non ricordo  bene, problema di software, che faceva scendere la tensione a 14V per poi riprendersi da soli. I miei pannelli sono due Moscatelli 240W a 42V, a volte leggo sui display 36V a volte 24 e alcune volte, rarissime,14,4. La curiosità è che comunque la corrente che mandano in batteria è la stessa. Hai una spiegazione?  Saluti e grazie.

...

I regolatori mppt, hanno 2 modi di funzionamento.
mppt, e non mppt.
Mppt è quando serve la massima potenza possibile dal pannello perché cerca di raggiungere la tensione soglia della fase. Maximum power point tracking.
In questo caso la tensione del pannello sarà a quella di MPP della scheda tecnica...il regolatore modula la resistenza del carico per obbligare il pannello alla tensione di MPP..che cambia principalmente per la temperatura..e lui la insegue.

Quando la tensione di fase sulla batteria è raggiunta , significa che non serve la massima potenza possibile.
In questo caso il regolatore non traccia la tensione di MPP (unica tensione alla quale esiste la massima potenza possibile).
NIn modula la resistenza del carico per obbligare il pannello a una precisa tensione sempre uguale. In questo caso la tensione pannello sarà in un punto tra quella di MPP e quella di circuito aperto. Meno è il carico e più è vicina a quella di circuito aperto.


Il discorso dell' epever è una cosa a parte.
Succede a volte che se è in funzionamento non molto con basso carico da un tot e tu accendi un carico improvviso per il quale serve la massima potenza possibile, a volte si invantava per qualche minuto...lasciava che la tensione pannello crollasse, a corrente costante, quindi prendendo potenza...fino a che si riprendeva e ritrovava la tensione MPP.
Almeno io vedevo questo comportamento.. potrebbero anche aver aggiornato il firmware...


Un altra cosa che faceva era andare in modalità non Mppt con i pannelli a tensione batteria circa, in caso che la corrente pannello fosse molto bassa(mattina presto, sera , molto nuvoloso).
Scrissi alla ditta e mi dissero che era un comportamento voluto perché secondo loro la mattina presto e in certe condizioni invernali dove la corrente è bassissima, non conviene fare il tracciamento continuo della v MPP perché costa energia ed è difficile vedere una vera MPP.

In effetti il victron che non ha questa cosa, la mattina presto per 20 minuti o così, continua a fare la scansione della curva IV del pannello senza trovare la v MPP perché non rileva abbastanza variazione di potenza tra alta tensione e bassa tensione.
L epever nella stessa situazione, stava a tensione fissa (la prima vmpp trovata) e faceva la scansione completa della curva IV una volta all ora.quindi per un ora all alba, si perdeva la rampa di tensione MPP, stava a 14/15v almeno per un ora...fino a prossima scansione.
Quindi si poteva perdere magari qualche watt perché con 0.8A sul pannello stava a 15v per 1 ora invece di salire progressivamente.
Ma era un nulla perché all alba o al tramonto.

​​​​​​Il victron all alba e appena prima del tramonto in effetti impazzisce per alcuni minuti non trova la MPP vera perché non nota differenza di potenza tra magari 18v e 36v...vede sempre 3 o 4 watt e allora continua a cercare.

Sull epever avevano fatto in modo che questo non succedesse in condizioni di bassissima potenza.. però si perdeva un pezzetto di rampa di tensione...o col nuvoloso scuro magari stava a 10w a 15v, invece che stare a 18w a 28v...

Per farlo uscire da questa modalità bastava staccare e attaccare il pannello..in questo modo faceva una scansione completa della curva IV indipendentemente da tutto per il riavvio e trovava la nuova v MPP senza aspettare l'ora .

Ma per fare la scansione ogni ora deve entrare in questa modalità particolare.

Il victron indipendentemente da tutto fa una scansione completa della curva IV ogni 10 minuti...più l insegnamento normale del punto MPP trovato.

L epever in condizioni di bassissima potenza non faceva l inseguimento, ma la scansione Completa una volta all ora. Appena la potenza saliva oltre 10/15w tornava a fare l inseguimento.

Dal supporto tecnico mi dissero anche che un condizioni di bassissima potenza e poca luce fare la ricerca MPP continua stressa di più le componenti elettroniche..io non ho idea ne se è vero e ne perché..solo riferisco.

I tuoi pannelli sono come metà del mio halfcut (144 mezze celle in 2 moduli in parallelo da 72 mezze celle).

Quindi hanno una tensione di MPP di circa 40v. Che col caldo torrido può andare a 36/37.

Col fresco dovresti vedere 39/40.

Quando non è in MPP (esempio batterie cariche e solo TV accesa) dovresti vedere anche 44v.

A 24v non dovrebbero mai essere..
Salvi 2 casi..
o perché si è incantato il regolatore per un po' all aumento di un carico forte, o perché hai una piccola ombra parziale su un pannello..in questo caso in certe configurazioni di ombra , si formano 2 v MPP apparenti e quella vera è a una tensione più bassa della vmpp teorica.

Che cavi hai usato da pannello a regolatore? 4mmq o 6 MMq solari no? 


Qui puoi vedere in modalità mppt (riga verde), e non mppt(riga gialla).

Se.fai caso la tensione MPP è solo quando la batteria non è arrivata al target della fase di carica a tensione costante (assorbimento o mantenimento). Questo significa che il regolatore sta cercando la massima potenza possibile.


Quando la tensione batteria arriva al target di tensione costante significa che per forza non serve la massima potenza possibile.. quindi il regolatore non la cerca.. quindi la tensione pannello sale oltre la vmpp (maximum power point voltage).
In questo caso la tensione pannello va su e giù liberamente in base al carico.
Mentre in modalità mppt la tensione pannello NON CAMBIA MAI PER IL CARICO. Cambia per la temperatura (va calando dalla mattina a pomeriggio perché sale la temperatura), e in piccolissima misura per la luce.