marciare con il frigo a 220v

quote:Originally posted by Elnaghstar
X resma , la resistenza dei 12V di un frigo da 150 litri Dometic è di 175 watt mentre quella dei 230V è da 220 Watt entrambe comandate da termostato id="blue"> , alimentare il frigo in nave a 12V per circa 9 ore con temperature esterne attuali di 30 gradi e mantenendo una temperatura interna al frigo di 15 gradi dovresti consumare circa 130-135A ma considerando che qualche volta interviene il termostato temperatura interna frigo (ammesso che intervenga) , secondo mè il consumo in 9 ore dovrebbe essere di circa 120-125 A . Sul mio ultimo mezzo ho un frigo Dometic automatico da 150 litri AES con possibilità di scelta della fonte di energia sia in automatico che manuale , se il tuo è uguale al mio basta commutarlo in manuale sui 12V , se invece non hai possibilità di scelta manuale e per usarlo a 12V da fermo dovresti come ti hanno detto modificare aggiungendo un rele o un deviatore manuale . Ciao Mario >

> Ciao Mario, ti aspettavo, io ho il 157 litri AES e in effetti ho una rotella che dice Auto, 220, 12V, gas Credevo pero' che 12V significasse solo quando e' in marcia, non avevo mai provato a metterlo a 12V con motore fermo, pensavo non andasse!!!! Adesso voglio proprio provare!!! se cosi' fosse avrei preso un bel granchio!!!!![:D][:D] Ti faro' sapere!!! grazie Resma

quote:Originally posted by resma2

quote:Originally posted by Elnaghstar
X resma , la resistenza dei 12V di un frigo da 150 litri Dometic è di 175 watt mentre quella dei 230V è da 220 Watt entrambe comandate da termostato id="blue"> , alimentare il frigo in nave a 12V per circa 9 ore con temperature esterne attuali di 30 gradi e mantenendo una temperatura interna al frigo di 15 gradi dovresti consumare circa 130-135A ma considerando che qualche volta interviene il termostato temperatura interna frigo (ammesso che intervenga) , secondo mè il consumo in 9 ore dovrebbe essere di circa 120-125 A . Sul mio ultimo mezzo ho un frigo Dometic automatico da 150 litri AES con possibilità di scelta della fonte di energia sia in automatico che manuale , se il tuo è uguale al mio basta commutarlo in manuale sui 12V , se invece non hai possibilità di scelta manuale e per usarlo a 12V da fermo dovresti come ti hanno detto modificare aggiungendo un rele o un deviatore manuale . Ciao Mario >

> Ciao Mario, ti aspettavo, io ho il 157 litri AES e in effetti ho una rotella che dice Auto, 220, 12V, gas Credevo pero' che 12V significasse solo quando e' in marcia, non avevo mai provato a metterlo a 12V con motore fermo, pensavo non andasse!!!! Adesso voglio proprio provare!!! se cosi' fosse avrei preso un bel granchio!!!!![:D][:D] Ti faro' sapere!!! grazie Resma

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> Perfetto , seleziona i 12V e ti funziona anche da fermo ma fai particolare attenzione alle batterie , se lo selezioni in automatico il funzionamento a 12V è dato dal comando D+ e funziona solamente in marcia . Buona Sardegna Ciao

quote:Originally posted by resma2

quote:Originally posted by jeanmaren
si tutto ok , ma alla fine di che potenza dovra' essere l'inverter ???id="blue">id="size3">id="Arial Black"> >

> scusa jeanmaren se mi sono intromesso ma per 150 o 220W l'inverter basta piccolino 300/400W sei sicuro ciaoooo Resma

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> Confermo

quote:Originally posted by Elnaghstar

quote:Originally posted by resma2

quote:Originally posted by Elnaghstar
X resma , la resistenza dei 12V di un frigo da 150 litri Dometic è di 175 watt mentre quella dei 230V è da 220 Watt entrambe comandate da termostato id="blue"> , alimentare il frigo in nave a 12V per circa 9 ore con temperature esterne attuali di 30 gradi e mantenendo una temperatura interna al frigo di 15 gradi dovresti consumare circa 130-135A ma considerando che qualche volta interviene il termostato temperatura interna frigo (ammesso che intervenga) , secondo mè il consumo in 9 ore dovrebbe essere di circa 120-125 A . Sul mio ultimo mezzo ho un frigo Dometic automatico da 150 litri AES con possibilità di scelta della fonte di energia sia in automatico che manuale , se il tuo è uguale al mio basta commutarlo in manuale sui 12V , se invece non hai possibilità di scelta manuale e per usarlo a 12V da fermo dovresti come ti hanno detto modificare aggiungendo un rele o un deviatore manuale . Ciao Mario >

> Ciao Mario, ti aspettavo, io ho il 157 litri AES e in effetti ho una rotella che dice Auto, 220, 12V, gas Credevo pero' che 12V significasse solo quando e' in marcia, non avevo mai provato a metterlo a 12V con motore fermo, pensavo non andasse!!!! Adesso voglio proprio provare!!! se cosi' fosse avrei preso un bel granchio!!!!![:D][:D] Ti faro' sapere!!! grazie Resma

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> Perfetto , seleziona i 12V e ti funziona anche da fermo ma fai particolare attenzione alle batterie , se lo selezioni in automatico il funzionamento a 12V è dato dal comando D+ e funziona solamente in marcia . Buona Sardegna Ciao

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> grazie mario ma in sardegna ci sono gia' andato in giugno, oramai e' solo un bel ricordo, in agosto andremo in olanda, tu che fai????

CONTROINDICAZIONI MARIO!!!!! sto leggendo il manuale del mio frigo e il deviatore su 12volt funziona solo a motore acceso ed e' comandato dal D+. Oppure lo usi se hai i pannelli solari. La resistenza a 220volt e' di 190W mentre a 12volt e' di 170W. forse se il tuo fa cosi' ha gia' la modifica!!! almeno questo dal manuale[:(]

http://www.dometicmanuals.com

:8080/2004%5C822%5C610046IT.pdf Secondo me basta portare il positivo al segnale S+ e il frigo usa la batteria senza problemi...[;)] Marco.

La mia esperienza è che in brevi tratti vado a 12 volt per lunghe percorenze accendo il generatore consuma meno di 200cl ora di benzina ma ne vale la pena visto che il frigo rimane bello freddo sopratutto in questi periodi [:)]

Buona giornata , Resma , la funzione 12V francamente non sono ancora riuscito ad interpretarla ma sul mio mezzo e su altri laika ecovip di penultima generazione questo frigo funziona a 12V anche con mezzo fermo , devo dire che ho i pannelli ma è un impianto completamente indipendente , ovvero pannello e regolatore sono assemblati direttamente alla BS , ti assicuro che ai collegamenti del frigo non è stata apportata nessuna modifica ed è tutto come in origine . Prova ad accenderlo sui 12V e se dopo qualche minuto il camino si scalda anche il tuo ha questa funzione attiva . Confermo la potenza delle resistenze di 200W per la 220V e 170 per la 12V , avevo preso le potenze dal manuale del precedente frigo che era un 135 litri con AES pensando fossero uguali . Emme48 , Marco sicuramente è come dici e credo anch'io che bisogna collegare anche il segnale S+ sulla morsettiera dell'elettronica e credo che questo nel mio caso sia stato fatto in origine da laika ma una cosa che mi sembra alquanto strana e anomala sta nel fatto che sul mio frigo vi è una morsettiera senza alcun assemblaggio , nel vano ispezionabile inferiore ci sono due morsettiere , una è regolarmente assemblata mentra l'altra è completamente libera , non ricordo esattamente quale sia quella non assemblata ma credo sia quella sulla sx inferiore come da schema . Mario

quote:Originally posted by Emme48

http://www.dometicmanuals.com

:8080/2004%5C822%5C610046IT.pdf Secondo me basta portare il positivo al segnale S+ e il frigo usa la batteria senza problemi...[;)] Marco. >

> Da quello che mi ricordo il D+ e' il segnale che arriva quando il mezzo e' in moto ed attiva la 12V, non dovrebbe essere un cavo di grosse dimensioni perche' non alimenta direttamente. Quando l'alimentazione a 12V viene attivata (con rele?) dal D+ i cavi della 12 Volt arriverebbero direttamente dalla BM.(o no?) Se S+ attivasse la 12V come D+, la 12V da dove arriverebbe? dallo schema non capisco questo. Grazie

Dal contatto S+ la tensione non esce mica, ce la dovresti mandare te per abilitare il frigo ad utilizzare il 12 Volt presente nei fili grossi che gli arrivano dalla batteria. E lo puoi fare in due modi: 1) Collegando la relativa uscita di un regolatore fotovoltaico che è attiva solo in presenza di sole. 2) Barando spudoratamente fornendogli un +12 dalla BS [:D] Una cosa simile potresti realizzarla con un piccolo deviatore collegando l'ingresso D+ del frigo o al D+ "vero" proveniente dall'alternatore o al +12 della batteria per imbrogliare l'elettronica interna illudendola che il mezzo è in moto[;)] Ovviamente l'energia del frigo arriva da dove sono collegati i cavi grossi del 12 Volt. NON ATTIVARE mai il frigo a 12 Volt (barando su S+ o D+) se il cablaggio è stato fatto sulla BM Marco.

Resma , ho visionato per bene lo schema , secondo mè e nel mio caso l'alimentazione 12V , D+ e S+ sono collegati sulla morsettiera dell'elettronica (quella a sx superiore come da schema) e questa morsettiera dovrebbe essere posizionata sulla centralina del frigo nella parte alta del frogo stesso , purtroppo per verificare io dovrei asportare il forno che è appena sopra . Ciao

quote:Originally posted by Emme48
Dal contatto S+ la tensione non esce mica, ce la dovresti mandare te per abilitare il frigo ad utilizzare il 12 Volt presente nei fili grossi che gli arrivano dalla batteria. Ok, giusto, forse mi ero espresso male, anche io intendevo cosi'id="red"> E lo puoi fare in due modi: 1) Collegando la relativa uscita di un regolatore fotovoltaico che è attiva solo in presenza di sole. 2) Barando spudoratamente fornendogli un +12 dalla BS [:D] Una cosa simile potresti realizzarla con un piccolo deviatore collegando l'ingresso D+ del frigo o al D+ "vero" proveniente dall'alternatore o al +12 della batteria per imbrogliare l'elettronica interna illudendola che il mezzo è in moto[;)] Quoto il punto2, gli porto un bel positivo casomai con un interruttore e scelgo quando accenderlo a 12V da fermo.id="red"> Ovviamente l'energia del frigo arriva da dove sono collegati i cavi grossi del 12 Volt. NON ATTIVARE mai il frigo a 12 Volt (barando su S+ o D+) se il cablaggio è stato fatto sulla BM Secondo me tutti i frigoriferi dovrebbero essere collegati alla BM, poiche' ciucciano la 12 dall'alternatore, non e' cosi'?id="red"> Ed e' li il problema!!!!id="red"> Marco. >

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quote:Originally posted by Emme48
Concordo. Però è bene qui sul forum dire le cose come stanno realmente. Se uno è fuori regola deve esserlo "per scelta". Sarebbe un peccato che poi dicesse "Non lo sapevo..." Questa sarebbe una sconfitta per tutto il forum e per tutti quelli che cercano di portare il loro contributo accedendo come ricompensa al contributo degli altri. Che si sappia dunque, poi ognuno fa come gli pare. Marco. >

> Un applauso!!! Marco questo intervento mi è piaciuto molto! Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">

quote:Originally posted by PinkPauly

quote:Originally posted by Emme48
Concordo. Però è bene qui sul forum dire le cose come stanno realmente. Se uno è fuori regola deve esserlo "per scelta". Sarebbe un peccato che poi dicesse "Non lo sapevo..." Questa sarebbe una sconfitta per tutto il forum e per tutti quelli che cercano di portare il loro contributo accedendo come ricompensa al contributo degli altri. Che si sappia dunque, poi ognuno fa come gli pare. Marco. >

> Un applauso!!! Marco questo intervento che mi è piaciuto molto! Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">

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Eccomi, come promesso metto le foto del retro del frigo Qua si vede che a veicolo spento se metto su 12V va in rosso la spia e non va.

Questa invece e' la modifica che hanno fatto ad un altro camper maci capisco poco, sembrerebbe abbiano montato un rele'aggiuntivo per comandare la 12V Cosa ne pensate???? ciao Resmaid="size4">id="red">

Dalle 14:30 alle 16:00 sono stato da un amico che abita vicino a me a modificare l'impianto di un frigo su un Arca America del 2000 La tensione presente sul filo della resistenza a 12 Volt quando il motore era acceso era di 11,7 Volt. Ecco cosa abbiamo fatto: - Fusibile solito da 50A sulla BM - Cavo tripolare 3x2,5 con tutti i conduttori insieme dal fusibile al vano frigo (7,5 mm quadri quindi) - Relè da 70A avvitato vicino al vecchio relè. - Faston grande sui tre fili messi insieme che portano corrente dal fusibile sulla BM e collegato al 30 del relè nuovo. - Tolto il faston piccolo e messo il faston grande al filo della resistenza in origine collegato al vecchio relè e ora collegato al 87 del relè nuovo - cavetto con due faston piccoli collegato tra la vecchia uscita del vecchio relè (quella dove prima c'era il cavo della resistenza) e l'85 del nuovo relè da 70A - Collegamento a massa del 86 del nuovo relè. In pratica il vecchio filo (che nella tua foto è davvero misero) che prima alimentava la resistenza a 12 del frigo ora lo abbiamo usato per accendere il nuovo relè da 70A che da il +12 della BM direttamente alla resistenza del frigo. Siamo passati quindi da 11,7 Volt a 13,55 Volt al frigo che corrisponde ad una potenza pari al 34% in più rispetto all'impianto originale. Cordialmente, Marco.

Eccomi!! Perfetto!! Gianluca

Comunque Gianluca aveva già fatto la cosa più antipatica e cioè passare il cavo tripolare (tanta gomma e quindi tanto isolamento) dal vano motore al vano frigo. Il resto è una fesseria. Ma anche in questo modo si perde quasi un volt per strada; sempre meglio che gli oltre tre di prima... Marco.

Allora ho rifatto una prova stamani. Parete frigo a tutto sole.Frigo spento. Temperatura all'interno del frigo 29°. All'interno del camper era 34°. Acceso il motore per un ora e mezzo e la temperatura era di -7 nella cella e +11° nel vano frigo. La temperatura continuava a scendere,ma visto il puzzo ed il prezzo del gasolio,la mia prova a 12v dopo la modifica si concludeva in modo mi sembra positivo. Gianluca