Voltmetro Amperometro

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Scusa Roberto ma il tuo scritto mi era sfuggito.
Non credo di avere intenzione di privarmi del 3°,voglio montarli incassati e questo lo terrei di scorta anche perchè viene fornito senza lo shunt.

In risposta al messaggio di Nuvola2 del 05/04/2016 alle 17:23:02

Scusa Roberto ma il tuo scritto mi era sfuggito. Non credo di avere intenzione di privarmi del 3°,voglio montarli incassati e questo lo terrei di scorta anche perchè viene fornito senza lo shunt.

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ok grazie ugualmente

 
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.

Roberto

Ciao, è arrivato anche a me lo strumento identico a quello di JJleto, ho fatto alcune prove al "banco" e ho riscontrato che è abbastanza preciso, ho uno strumento ABB come compione, ovviamente non permette la misura inversa della corrente, è mia intenzione instarlo per misurare la scarica delle BS, quindi con shunt sul negativo, intendo cosi' monitorare i Wh consumati dalle due BS da 100 Ah, ritengo ragionevole, a batterie cariche, avere come disponibilità circa 2000 Wh.....spero...vedremo iin pratica se il mio pensiero è realistico, comunque lo ritengo un "giocattolo" carino e comodo. Un saluto Enzo PS Con corrente inversa lo strumento indica soltanto la tensione.

Continua la mia odissea... partiamo dalla buona notizia:



Ora, poiché questa foto non dirà nulla a molti di voi, traduco con una cifra: il multimetro in foto non è una cinesata ma uno strumento da oltre 400€, con lettura della tensione compensata in temperatura e precisione dello 0,09% (+2) cioè nello specifico circa di 1/100 di volt.
Un caro amico è passato con la sua valigetta e...    
Dato che l'ultima cifra del multimetro oscillava, a volte i valori erano identici e per me leggere lo stesso valore senza alcuna taratura specifica è stata una bella emozione!

Per chi dovesse chiedersi il senso della ricerca di tanta precisione, il problema è che la lettura di corrente avviene a 0,04V per A, quindi i 0,1A che voglio poter leggere corrispondono a 0,004V (4 millivolt)

Se ho parlato di buona notizia, vuol dire che ce n'è una cattiva... dopo la prova della foto ho smontato il voltmetro e nel tardo pomeriggio ho fatto "qualche" modifica:
- cambiato i pulsanti 
- aggiunto filtro RC (passa basso) sull'output del sensore di corrente, che "sfarfallava"
- aggiunto altro partitore per lettura tensione BM
- sostituito un po' di cavetti troppo lunghi e ridotto quindi lo spessore del "pacchetto"

Il tutto con un saldatore in mano e tanta pazienza... il problema è che lo strumento una volta riassemblato non è ripartito, e la cosa mi "indispone" mica poco!
Comunque, ammettendo la stanchezza, mi sono fermato e domani ricontrollo tutto, cercando di capire cosa ho sbagliato e sperando di non aver bruciato nulla d'importante...



 
Roberto
Laika Kreos 3002 (35C17-2005)

Uh....non avevo mica visto che la procedura di taratura era cosi rognosetta.
Al primo montaggio volante le tensioni erano precise, nel senso che con il selettore (manuale) che metteva le due batterie in parallelo (quindi stessa tensione) i volt dei due rami erano effettivamente identici. Gli ampere assorbiti invece abbastanza differenti. A quel punto per scongiurare possibili errori nella cablatura ho invertito i due strumenti e con soddisfazione ho verificato che los trumento che segnava più ampere li continuava a segnare anche se spostato sull'altra batteria. Segno che il problema è nella taratura e non nella cablatura o nelle batterie.
Avendo poi tre strumenti (anche se pure io ho ricevuto solo due shunt) utilizzando il terzo le correnti si avvicinavano come si può notare nella seguente fotografia.

Nella taratura si possono impostare i valori uguali..non mi chiedere perché l'ho fatto con l'aiuto di zioferny1

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Sergio & family Lituania 2012

Lo schema che ho utilizzato alla fine prevede due shunt (uniti con del nastro isolante per ridurre l'ingombro). Ciascuno sul negativo di ogni singola batteria. A monte e in serie ad entrambi lo shunt della centralina di carica dei pannelli fotovoltaici.
Avendo un selettore nautico per le batterie (A, B, A+B, nessuna) ho collegato l'alimentazione degli strumenti alla morsettiera a valle del selettore. In questo modo da un lato non vado a influenzare la tensione dello strumento passando l'alimentazione sul cavo che rileva le tensioni, dall'altro ho entrambi gli strumenti sempre alimentati anche se sto utilizzando solo l'altra batteria. Esempio posso vedere i valori di entrambe le batterie anche se ho il selettore nautico solo su una. In questo caso le due tensioni saranno generalemnte diverse e la corrente (ampere) di una delle due segnerà zero.
Visto che ho due fusibili sui rami positivi ho collegato il + di "segnale" a valle del fusibile. In questo modo se uno dei fusibili salta me ne dovrei accorgere dallo strumento che mi segna tensione zero. In passato ho rovinato una batteria perchè non mi ero accorto che il fusibile bruciato la aveva esclusa. In aggiunta ho in programma di mettere un led a cavallo del fusibile che si accenda se questo si brucia.
Ho usato un cavo a 8 poli per i "sgnali" e due fili separati per l'alimentazione.
Lo so che non è semplice a parole, vedo se trovo il tempo di mettere giù lo schema.
Metto qualche foto per spiegare meglio

Si, ho visto che si possono settare gli "zero" uguali, volevo prima verificare che non ci fossero errori di cablatura o dispersioni asimmetriche.

Il selettore nautico nel blocco sotto al sedile passeggero

Gli shunt collegati di schiena con la cablatura

Oh...è ancora tutto provvisorio. Poi fisso tutto per bene.
Sotto ai due shunt avvolto in un a mummia di nastro isolante l'altro shunt della centralina.

Qui si vedono meglio e si vedono anche le due morsettiere Cembre del positivo e del negativo dell'impianto

veramente interessante, complimenti!!

il deviatore dove l'hai acquistato? e le morsettiere Cembre (che non conoscevo) dove si trovano in rete? grazie!
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Ciao! Gianluca
Helix Izoard 555S

Le morsettiere Cembre le trovi dai fornitori di materiale elettrico per installatori. Esistono in vari formati, con combinazioni diverse di diametro dei cavi che accettano. Sono isolate e molto comode.

Il commutatore nautico lh'ho preso online. Si trova anche su amazon mi sembra, alla fine io l'ho preso qui

http://camping-life.it/default....

perchè costava meno.
In realtà non è fondamentale, è più un'esercizio di stile. Un giochino. Nel mio caso siccome a volte d'inverno mi è scomodo raggiungere il camper con la corrente elettrica ho pensato che asportare a turno una delle due batterie servizi per caricarla seriamente con un C-Teck potrebbe (condizionale d'obbligo) allungarne la vita a e migliorarne l'efficienza.

Il settaggio dei riferimenti è piuttosto semplice. Soprattutto molto intuitivo. Non serve avere sempre a portata di mano il libretto istruzioni. In questa prima fase sono andato un po' ad occhio, anche perchè ho visto che nonostante una "risoluzione" elevata (intesa come numero di cifre utili in lettura) la stabilità e la precisione non sono da strumento professionale. Le correnti ad esempio mi sembra che o le tari per correnti basse o per correnti alte. Io ho preferito tenere buono lo zero per le basse. Non mi interessa sapere se quei cinque minuti all'anno in cui mia moglie accende 900W di phon consumo 74 o 76 ampere. Tanto dopo un minuto comincio a metterele fretta.

Scusare se mi intrometto, ma visto che leggo risposte di persone veramente esperte a confronto della mia totale ignoranza in materia di elettricità e elettronica, avrei bisogno di capire uno strano comportamento del mio impianto. Ho due batterie agm da 90A l'una collegate in parallelo tramite un commutatore nautico, 1 pannello solare da 100/110 w e vicino alla centralina del camper è installato un lettore (Mod. PT 442 - Solar Test della CBE"

http://www.campingshop-24.de/camping-elektrik-und-energie/solar/solarzubehoer/57596/cbe-solartest-12-volt-pt-442

 che , premendo il pulsante relativo mi indica la tensione delle batterie e analogamente con altro pulsante gli A erogati dal pannello (spero di essere stato chiaro) Ora mi succede che con camper in pieno sole se misuro i Volt ottengo 13,7 ma nel tempo di lettura (prima che il valore si spenga in automatico) oscilla a 13,8 o anche a 14,1; analogamente se leggo gli A posso leggere 0,0 che oscilla magari a 1,1 - 2,0 e poi di nuovo 0,0. - Se invece accendo il motore del camper i Volt indicati sono 14,3 fissi senza oscillazioni di nessun genere. Preciso che le batterie hanno un anno di vita ed anche che il led verde del parallelatore CBE (12V 4A) di carica è acceso (quindi se ho capito bene significa che sta caricando anche la BM. Se può servire x capire metto il link dove si vede il tipo di parallelatore che ho :

http://www.ebay.it/itm/PARALLELATORE-DI-CARICA-12V-4A/161483564005?_trksid=p2141725.c100338.m3726&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20150313114020%26meid%3D9cb3cf2dfec240fab4c2f81b1d498b09%26pid%3D100338%26rk%3D2%26rkt%3D15%26mehot%3Dlo%26sd%3D261501838602

Un anno fa mi era capitata una cosa analoga e mi era stato consigliato di cambiare le batterie (che avevano 2 anni di vita ), vorrei evitare di fare cose sbagliate e soprattutto mi piacerebbe capire come mai.....succede questo. Ultima cosa purtroppo la centralina di controllo del pannello penso sia  collocata dietro un pannello sopra la porta in prossimità del lettore di V e A perchè non lo ho mai trovato da nessuna altra parte e li è dove arrivano i cavi dal pannello solare. pannello di legno che per aprirlo dovrei smontare la zanzariera, ma se fosse necessario lo farò fare perchè come bricolage sono un disastro.
Spero qualcuno possa darmi consigli od indicazioni e comunque grazie fin da subito a tutti.
Walter e Vilma

TEAM "IL COVO" - Piemonte

In risposta al messaggio di PPoli del 19/04/2016 alle 10:31:46

Le morsettiere Cembre le trovi dai fornitori di materiale elettrico per installatori. Esistono in vari formati, con combinazioni diverse di diametro dei cavi che accettano. Sono isolate e molto comode. Il commutatore nautico

lh'ho preso online. Si trova anche su amazon mi sembra, alla fine io l'ho preso qui perchè costava meno. In realtà non è fondamentale, è più un'esercizio di stile. Un giochino. Nel mio caso siccome a volte d'inverno mi è scomodo raggiungere il camper con la corrente elettrica ho pensato che asportare a turno una delle due batterie servizi per caricarla seriamente con un C-Teck potrebbe (condizionale d'obbligo) allungarne la vita a e migliorarne l'efficienza. Il settaggio dei riferimenti è piuttosto semplice. Soprattutto molto intuitivo. Non serve avere sempre a portata di mano il libretto istruzioni. In questa prima fase sono andato un po' ad occhio, anche perchè ho visto che nonostante una risoluzione elevata (intesa come numero di cifre utili in lettura) la stabilità e la precisione non sono da strumento professionale. Le correnti ad esempio mi sembra che o le tari per correnti basse o per correnti alte. Io ho preferito tenere buono lo zero per le basse. Non mi interessa sapere se quei cinque minuti all'anno in cui mia moglie accende 900W di phon consumo 74 o 76 ampere. Tanto dopo un minuto comincio a metterele fretta.

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grazie per le informazioni :-)
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Ciao! Gianluca
Helix Izoard 555S

In risposta al messaggio di jjleto11 del 19/04/2016 alle 15:11:48

Ciao  non sono un esperto ma... X esperienza da utilizzatore i pannelli fv non danno una tensione costante come un generatore/alternatore ho un impianto FV al capannone da 6 kw e i 100 w vanno e vengono molto rapidamente

x assurdo anche l'ombra di un aereo potrebbe far calare la resa  questo è solo il mio parere ci saranno sicuramente gli esperti che ti daranno dei suggerimenti  ciao JJ leto [8D] [8D] [8D]

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confermo, nel vecchio camper, dove avevo un amperometro in bella vista, notavo che quando la batteria era abbastanza carica, il regolatore passava ad una sorta di "mantenimento" alternando periodi di carica a periodi di nessuna carica.

Si vedeva chiaramente dall'alternanza dei led sul regolatore, tra il verde (OK) e giallo (charge).

 
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Ciao! Gianluca
Helix Izoard 555S

Fatto.
Molto comodo. Così sempre in vista (conto di tenerli accesi durante l'utilizzo e spegnerli in rimessaggio)
Anche perchè è sempre li a ricordarti che ad esempio la plafoniera della cucina in cui per pigrizia non hai mai sostituito le 4 lampadine a incandescenza da 10W ciascuna con dei led consuma la bellezza di 4 ampere. E la lampada della cucina resta accesa parecchio.
Ma banalmente mi ha dato un certo fastidio anche quando aprendo la porta del frigfo per inserire delle cose ho fatto caso che la lampadina a siluro interna si ciuccia la bellezza di 0,6 A. Non particolarmente grave visto il tempo in cui il frigo resta aperto, ma per un paranoico dell'efficienza direi che domani scatta la sostituzione led anche per quella.
Piacevole sorpresa invece i 0,2/0,3A delle barre a led con rilevatore di prossimità prese all'IKEA (sono quelle da mettere negli armadi. Io le ho messe all'inerno del gavone dispensa dove non riuscivo mai a trovare le cose. Piccolo inconveniente, quando infili la mano per prendere qualcosa se ci passi vicino si spegne, ma tollerabile (un pulsantino in chiusura avrebbe lavorato meglio).

Qualche giorno fa anche a me sono arrivati gli ormai famosi Meter,ora li sto montando.Faccio presente che anch'io ho 2BS ma non collegate fra loro perchè vanno a servire 2 impianti diversi e separati,quindi in totale monterò 2 Meter usando lo schema che permette la lettura degli amper di carica o scarica.
L'alimentazione del Meter a servizio della BS1 è quella presa dalla BS2,mentre l'alimentazione del Meter a servizio della BS2 è quella presa dalla BS1 in maniera tale che gli strumenti possano,come da schema,leggere gli ampere di carica(+) o scarica(-).Tale condizione,anche nei miei,viene segnalata dall'accensione del led"CHARGING"e non con un +/-.

Come faceva notare Ppoli  la taratura degli amper di questi Meter è un po' rognosetta.

Praticamente mi sono impazzito x 2gg perchè una volta fatta la taratura degli amper,riportando lo strumento in condizione di lavoro sotto mi segnava una corrente negativa(come se ci fosse stato un assorbimento ma che in realtà non c'era)che poteva oscillare anche intorno a 1,5 A.In caso di carica poi mi sono accorto che questo valore(-1.5) andava ad essere algebricamente tolto falsando cosi tutti i conteggi che lo strumento faceva.
Mi sembra di aver capito che anche Ppoli ha/aveva questo problema

In pratica ho risolto cosi:
Una volta fatte tutte le tarature,dopo aver riportato il Meter in condizione di lavoro con la visualizzazione dei V alla riga sopra  e degli A alla riga sotto,pigiando a lungo il tasto in basso a sx degli A la sua errata lettura(Es:-1.5A)viene riportata a 0.Da questo momento tutte le letture sia positive che negative degli amper risulteranno giuste con tutti i calcoli successivi.

Non so se chi lo ha gia montato abbia risolto il problema descritto sopra,se abbia fatto cosi o abbia usato un modo diverso.