Aiuto! Infiltrazione CI International

sicuramente il trave è portante in quanto se non lo fosse  sarebbe molto più piccolo (per la regola della massimizzazione del guadagno). Una persona che conosco aveva comprato un camper con dei longheroni in cattivo stato e li ha sostituiti tutti e per intero (però il camper era tutto da rifare). Secondo me sostituire il solo pezzo marcio e fissarlo solo con delle staffe in ferro non dà dei risultati sicuri dal punto di vista della solidità. D'altronde sostituire l'intero longherone è un lavoro costoso perchè devi smontare mezza mobilia del camper. Io proverei da fare degli incastri fra i pezzi utilizzando una fresa, incollare il tutto  con una buona colla poliuretanica e poi mettere delle staffe di ferro sia nella parte inferiore del longherone che nella parte a vista. 

Cercherò di risponderti, la traversine normalmente sono ancorate alla struttura perimetrale oppure tra loro altrimenti non potrebbero svolgere la loro funzione portante, in modo di formare una specie di ragnatela più o meno densa, struttura che di fatto tiene insieme la cellula . Per il tetto tieni presente che per ragioni di dilatazione il foglio esterno in  alluminio o vetroresina di solito non è incollato ma solo appoggiato. Per le pareti la cosa è diversa il compensato all'interno le traversine  il polistirolo ed il foglio esterno, una volta assemblata la parete, viene incollato sotto pressa in modo di formare un pezzo unico. Per la riparazione si deve aprire dall'interno la parete coinvolta fino a trovare la parte sana, individuare e riparare il punto di entrata dell'acqua , eliminare tutto il marcio e ricostruire la parete come era, per l'ancoraggio delle traversine nuove alla buone vecchie via di colla poliuretanica e squadrette in metallo, mentre  per il serraggio dei vari pezzi durante l'incollaggio si utilizzano i classici morsetti da falegname . Una cosa importante prima di richiudere la parete è accertarsi che tutto sia ben asciutto, ciaoo e buon lavoro.   

Per serrare la parete di solito si usano tavole di legno e  morsetti fatti passare dalla finestra in modo di poter serrare le tavole contro la parete usando l'esterno come ancoraggio. La dove non si puo perchè non c'è la finestra le tavole di legno usate per serrare vengono spinte contro la parete che si sta incollando  con travetti in legno puntellati all'interno del camper la dove si trova un punto solido esempio parete con parete, pavimento con soffitto ecc., un po quello che fanno i muratori con le casseforme per il cemento. Per il "buco" sarebbe opportuno che metessi qualche foto per avere una idea di cosa si sta parlando, ciaoo.

In risposta al messaggio di luto58 del 17/02/2016 alle 17:39:25

Grazie Rascal. Continuo i lavori fino a trovare il buco e poi posto le foto. Ho già provato a inserire le foto ma non mi riesce. Come si fa qui?

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Massimo

Ciao Luto58 anche io ho un Ducato del 2006 ci e anche io ho avuto problemi con delle infiltrazioni
Se posso darti un consiglio controlla il tappo serbatoio acqua e lo stop posteriore perché diversi
possessori del ci hanno riscontrato infiltrazioni da li (io compreso)
La tua è bella grossa, stai attento a puntellare tutto il tetto prima di toccare la trave perché se si muove
sono guai!
Ciao buon lavoro
Nastro
nastro

Ciao Luto58,
anch'io ho una brutta infiltrazione ed è solo per colpa mia ahimè, guarda il mio post Help infiltrazione alla pagina 2.
Rispetto a quella foto ora ho tutte (quasi) le traversine buone pronte per essere ricostruite.
Anch'io ho buona manualità e voglia di fare e prima di iniziare ho letto ovunque, quello che farò io (appena smette di piovere) sarà iniziare a tagliarmi tutti i legni a misura, dopodichè darò l'impregnante, 2 mani con passaggio di cartavetro e devo ancora decidere flatting nautico alla fine.
Tutti i traversini li fisserò con colla poliuretanica e morsetti
Taglierò entrambi le parti di legno interno esterno da 2 fogli unici e di uguale misura, dando 2 mani di impregnante, pensavo di bloccare quella esterna per l'incollaggio con viti sulle traversine, dopodichè eliminerò le viti (forse) stuccherò e vernicerò con catramina. Per quella interna invece la terrò ferma utilizzando il tetto.
Utilizzero il sikaflex 521uv per le sigillature esterne.
in tutta quest'impresa ricostruisco il piatto doccia che era danneggiato in vetroresina, ma è la cosa più facile avevo già rifatto il lavandino.
Per concludere credo che userò i listoni di finto parquet in gomma da incollare, ma non ho ancora deciso.
Ciao, se hai bisogno scrivimi

Dalla foto si nota che al centro c'è il tubo uscita sul tetto della cappa o stufa, per procedere visto che lo devi togliere io comincerei ad investigare da li, del resto da quel tetto che è coperto da un pezzo unico di lamiera, l'acqua può entrare o dall'unione con la parete oppure da un foro fatto sopra. Altra cosa che si nota è la parete, interessata pure lei all'infiltrazione. L'angolo portante è la cosa più brutta da riparare in quanto li ci sono anche le viti di fissaggio della parete. Per accedervi dovrai rimuovere anche l'angolo esterno tra parete e tetto, le viti sono sotto li, quando lo rimonterai ti consiglio di metterle inox. Il lavoro è tanto ma non ti scoraggiare, vedrai alla fine ti sentirai soddisfatto.  Certo che all'atto dell'acquisto una ispezione accurata avrebbe evidenziato una infiltrazione cosi importante, anche il prezzo "conveniente" avrebbe dovuto insospettire, sono convinto che chi te lo ha venduto certamente sapeva della cosa è una infiltrazione troppo estesa per ignorare la sua esistenza, ciaoo..  

NB sulla qualità costruttiva della CI ho qualche dubbio, ho conoscenti che hanno avuto pure loro problemi di infiltrazione.

Evidentemente durante l'assemblaggio della parete con il tetto il sigillante non è stato messo a dovere, molte infiltrazioni sono dovute proprio a cattiva sigillatura nella fase di costruzione. Se il legno è solo umido ma ancora buono non è da eliminare , basta solo che lo fai asciugare  bene, considerando la stagione se non lo puoi rimessare in luogo riscaldato e coperto ci vorrà del tempo prima che  possa essicare. Se all'aperto ti suggerisco pure di coprire con tempo brutto la zona  con un telo per evitare che entri altra acqua. Riguardo alle viti che dovrai mettere durante la fase di ricostruzione perimetro esterno, un metodo per impedire che diventino veicolo di infiltrazioni consiste nel iniettare nel foro della vite prima del serraggio finale del sigillante, ciaoo.

Vedendo quella infiltrazione certamente l'umidità aiutata dalle temperature invernali la fa da padrona, quindi prima cosa è asciugare bene la cellula, ottimo l'idea di accendere il riscaldamento ma ricordati di ventilare pure bene in modo di cacciare via l'umido.  Riguardo ai prodotti posso indicartene tre ottimi, per l'alluminio il top sarebbe il trattamento che fanno per le fusoliere degli aerei ma è costoso ed i materiali sono tossici, una valida alternativa praticabile per uso domestico è lo Zetamax della MaxMeyer io lo uso sull'alluminio anche in esterni ed è molto efficace contro la corrosione, va applicato dopo aver pulito bene la superficie ed aver asportato l'eventuale ossido presente. Per incollare il legno userei della Saratoga il Mastro D'ascia è un colante poliuretanico riempitivo, ultraresistente anche alle condizioni marine, si trova anche in cartucce per la pistola. Mentre come sigillante il classico Sikaflex 521 UV resistente c'è sia nero che bianco, ciaoo. 

Forza, ti hanno già dato consigli validi,  io sto facendo un lavoro simile a seguito tamponamento, ma ho trovato del marcio anche dove non credevo...
Vedi il post sul Rimor 607..
Sembra una cosa spaventosa, ma poi ci si rende conto ( già lo stai facendo) cìhe si tratta di una struttura semplice, e con punti critici..
Aggiungo solo quando parli di siliconatura mi raccomando EVITA il silicone.... ma usa come suggerito il sikaflex 521UV ( non silicone ma sigillante poliuretanico)
Quando accendi la studìfa lascia oblò leggeremente aperti perchè l'umidità esca...
Il legno umido non è un problema, una volta asciutto è tutto OK è l'esposizione continua che causa marciume. 
quando c'è un pezzo marcio va eliminato fino alla parte sana dovi ci si raccorda con buona colla ( come ti hanno detto) e poastrine metalliche di rinforzo.
Sull'esterno  dove possibile usare sulle giunzioni prima del coprigiunto il TEROSTAT a  striscia di 2-3 o 4cm di larghezza e spessore 2mm  ( sigillante butilico che io dopo 23 anni ho ritrovato elastico e resistente come nuovo)   oppure se si interviene su parti non smontabili usare quello a cartuccia     ( comunque sigillante butilico)
IL silicone sul camper che pure incautamente ho usato in passato ( avendo risultati decenti solo col nero)    è da evitare perché poi col tempo si stacca e non si nota mentre l'acqua entra.
Come detto sulle viti meglio mettere sempre un po di sikaflex ( mentre giri si attorciglia intorno) in modo che sigilli  ( TUTTE le viti che ho tolto, centinaia erano arrugginite per evidente infiltrazione attorno alla vite...
Vedrai che riesci a riportarlo a nuovo, anzi ne approfitti per risanarlo tutto ispezionando il resto e prevendendo eventuali altri pericoli...
Se lavori dall'interno COMUNQUE io staccherei l'angolo coprigiunto  esterno e sostituirei sull'angolo superiore di giunzione dopo una accurata pulizia  la striscia di TEROSTAT perché temo che in qualche punto ci sia infiltrazione ( a parte il comignolo)   ... 
Nello smontaggo degli angoli del mio ho notato che il TEROSTAT è quello che evita l'infiltrazione il coprigiunto e la guarnizione in gomma se c'è servono per proteggere il terostat e mantenerlo elastico... ( gli agenti atmosferici lo rovinano)
IL terostat costa pochi euro ml  il resto ancora meno, 
Se hai difficoltà a trovare il compensato nobilitato come l'esistente ( ma sui siti specializzati si trovano varie tipologie, a parte la mia del 93!)   puoi fare come mi ha suggerito un amico riparatore, metti compensato da 3mm normale e poi sopra ci passi pittura al quarzo col rullino, ovviamente anche sulle parti attigue  originali..
Io avendo il resto a righine in rilievo tenterò di passare poi una spazzolina per ricreare effetto righine verticali simile... Ma le 2 pareti coinvolte le faccio interamente al quarzo...


Buon lavoro!!!


 

ciao ho avuto un C.I. RIVIERA 2006.....dopo 8 anni mi martella l idea che...C.I. sta x....CAMPER INFILTRATO...........
Maurizio

Tanti validi suggerimenti, considerando il lavoro che stai facendo per stare tranquilli per un po di anni volevo solo aggiungere che ti coverebbe risiliconare tutto il camper finestre comprese, è un po laborioso farla ma mette al riparo da guai peggiori, ciaoo. 

NB il termine "siliconatura" è entrato a far parte del vocabolario tecnico anche se poi in molti casi in realtà non si usa silicone ma altri sigillanti, diciamo è un modo pratico per indicare l'operazione di sigillatura