Camper nuovo su misura - FINITO

quote:Risposta al messaggio di EmilG inserito in data 03/01/2012  22:38:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>

> La valvola Elasi ha un filo marrone che di solito è inutilizzato. Quel filo porta una tensione se la valvola è aperta ed è proprio lì che collegherò la spia a LED che è collegabile tramite interruttore al circuito di avvisatore acustico. E' un filo ignorato da tutti ma invece è comodissimo, si dovrebbe sempre collegare ad una spia di allerta magari vicino all'interruttore della pompa dell'acqua. Marco.

quote:Risposta al messaggio di Matteo_sun_tr inserito in data 04/01/2012  09:39:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>

> Certo. Io l'ho trovata usata da un mio amico concessionario ma non ho certo la Combi, avrò il Webasto.[:)] La valvola Truma Elasi è anche "autonoma". Gli dai corrente e lei sta chiusa se la temperatura supera i 4 gradi centigradi. Il filo aggiuntivo che tiene la valvola comunque chiusa anche in presenza di temperature sotto i 4 gradi normalmente va ad una uscita apposita della Combi ma nulla vieta di collegarlo all'uscita della centralina. Io probabilmente collegherò quel filo da qualche parte ma non ho ancora deciso se e dove, vedremo... Puoi anche acquistarla usata dai "furbi" che tanto la sabotano con la famosa/famigerata mollettina [:D][:D][:D] Marco.

I lavori procedono [:)] Questa striscia inox di 7,7 x 42,6 cm andrà sopra l'armadio e conterrà i LED di segnalazione e lo strumentino la cui funzione viene decisa dal commutatore rotativo a destra. I LED illumineranno in trasparenza la parte sinistra delle scritte, quella sfumata verso il bianco. Lo sfondo è un'immagine frattale originale creata da mia figlia Lucia [;)] ma non chiedetemi come fa... Marco.

quote:Risposta al messaggio di maux inserito in data 06/01/2012  11:09:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>

> No è una prassi sbagliata, molto ma molto sbagliata. Mettere la forcina alla valvola Elasi per evitare che col gelo si apra equivale a mettere un pezzo di filo al posto di un fusibile per evitare che in caso di cortocircuito salti.[}:)] La valvola funziona, sabotandola non funziona più. MArco.

quote:Risposta al messaggio di aldopalermo76 inserito in data 07/01/2012  11:42:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>

> Quelle da antifurti arrivano a quei livelli di capacità lì. Le batterie in AGM invece, ADATTISSIME a cicli di carica e scarica, arrivano fino a 200 amperora. Le fa la FIAMM e anche la FAM, Zenith ecc.. Marco.

Mi manca il segnale D+id="red">id="size5"> Cioè... troppo complicato reperire il D+ su un Ducato con CanBus e quindi si fa diversamente. [:)] In pratica si prende un +12 sotto quadro dalla scatola dei fusibili, ma non è corretto usarlo direttamente per attivare il relè parallelatore perché BS e BM sarebbero in parallelo durante la messa in moto.[xx(] Quindi ho creato un circuito di ritardo che alimentato con un +12 sotto quadro mi fornisce un +12 circa 25 secondi dopo. In 25 secondi si dovrebbe terminare il preriscaldamento delle candelette e la messa in moto. Poi arriva il segnale che attiva il relè. Ho realizzato il circuito e funziona correttamente (dimensioni reali 1cm x 2cm x 4cm, roba da orologiai[:D]), eccolo: Si tratta di un classico NE555 alimentabile direttamente dal +12 sotto quadro filtrato dal condensatore da 47 uF a sinistra. L'altro condensatore è inizialmente scarico (si carica pian piano con le due resistenze in serie da 270 kOhm) e quindi produce un livello alto nelle uscite 3 (PushPull) e 7(open collector) dell'integrato. Ricordo che l'integrato "inverte", col 6/2 alti esce a zero e viceversa (a parte il Trigger di Shmith). Col condensatore da 47 uF ancora scarico il +12 presente sul PIN 3 viene utilizzato per accendere di rosso un led bicolore (resistenza da 1 K in serie) mentre il PIN 7 NON polarizza la base del darlington PNP TIP115. Quando la tensione suil PIN 2/6 raggiunge 2/3 di quella sul PIN 8/4 le uscite passano a zero. Quindi il PIN 3 passa a zero volt e si spegne il LED rosso mentre il 7 "tira" a massa la base del PNP tramite la resistenza da 1K saturandolo e portando di conseguenza un +12 sul suo collettore. Questo provoca un +12 sul filo di USCITA (verso il Relè, frigo o quello che vi pare) e sulla resistenza che accende di Verde il LED bicolore. Il diodo 1N4002 sul Darlington serve a eliminare le extratensioni causate dal relè quando si diseccita mentre quello in parallelo alle due resistenze in serie da 270k serve ad alimentare il tutto quando si gira a zero la chiave prelevando energia dal condensatore "timer". Questo permette di "azzerare il conteggio" anche se si spegne il quadro per un solo istante. Ovviamente il LED bicolore non serve, io l'ho messo perché lo avevo a zonzo per il tavolo senza bisogno di andarlo a comprare. Anche le due resistenze in serie sono ovviamente sostituibili da una da mezzo megaohm, ma avevo quelle a portata di mano e non ho avuto voglia di scavare in una scatola per trovare quella giusta di valore. Scusate la lungaggine ma se qualcuno ha un problema di irreperibilità del D+ con pochi euro può fare lo stesso.[;)] Eccolo dal vivo... Nei tubicini di plastica rosso e giallo ci sono le resistenze del LED bicolore. Cordialmente, MArco.

quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 19/01/2012  00:51:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>

> Ma il prelievo di corrente dalla BS è stato DURANTE la messa in moto o DOPO aver messo in moto? Con un tester, meglio due tester, ti togli il dubbio. E' possibile che per semplicità di realizzazione circuitale le batterie vadano in parallelo appena giri la chiave e questo lo vedi col tester. In quel caso comincia a cercare una basetta millefori in vetronite e una manciata di componenti... [;)] Marco.