date una controllata ai cablaggi

E' cosa risaputa che gli impianti elettrici dei nostri mezzi, anche quelli più blasonati, sono fatti con i piedi!!..bisogna solo avere la fortuna che non accada nulla e stare sempre all'erta se si sente qualche puzza strana di plastica bruciata. nel mio Mh, un falso contatto sul faston porta-fusibili che porta la 12v di potenza al frigo, ha sciolto tutta la plastica che rivestiva il fusibile e senza che questo colasse e interrompesse il circuito..per fortuna che l'olfatto di mia moglie è ancora integro e quindi sono subito intervenuto!

Mancano le protezioni.

Quando c'è un cortocircuito o un sovraccarico, chi progetta deve fare in modo da sapere esattamente cosa succederà, quei cablaggi avrebbero avuto bisogno di fusibili opportuni, sono i fusibili che devono saltare, non i fili o i contatti elettrici.

Purtroppo c'è l'abitudine di lavorare "per esperienza" anche quando si progettano le protezioni, non è così che si fa, l'esperienza non conta nulla, io, "per esperienza", non ho mai visto saltare il fusibile dell'autoclave, ma sul mio mezzo quel fusibile ce l'ho messo eccome.
Ho ipotizzato tutti i possibili guasti dell'autoclave:
- Isolamento completo.
- Corto verso massa.
- Corto sul motore.
La protezione deve essere in grado di funzionare con qualsiasi guasto possibile, non importa se l'esperienza non ha mai fatto succedere una cosa simile, si deve progettare in maniera rigorosa ipotizzando lo scenarfio peggiore possibile.

Quello che ho visto nelle foto è un impianto che ha i cablaggi come "punto normale di cedimento", non è così che si fa...
Ora che ci sono dei bei fili robusti, il prossimo sovraccarico cosa farà cedere?

Marco.

In risposta al messaggio di Hecktor2 del 08/08/2022 alle 06:54:11

su MH del mio amico di merende si è colata l’isolazione del cavo di massa, poteva prendere fuoco, mezzo e casa di abitazione, perchè parcheggiato in garage sotterraneo, non ha sentito nessun odore, si è accorto che l’inverter

non funzionava questo è il cavo di collegamento, batteria motore/centralina, poi dalla centralina partiva un altro cavo verso una batteria servizi questo era il collegamento alla centralina, io rifacendolo non ho fatto cosi, lo ho crimpato, così non creo un falso contatto questa è la massa del frigorifero, entra/esci dalla centralina, si è fusa la connessione in centralina, siamo andati da un rivenditore di camper ha chiedere come si comportano in questi casi, mandano la centralina alla casa madre, e la causa, detta da loro, un fulmine o una sovratensione, io sostenevo, un falso contatto, il mio amico credeva più a loro. conoscendo un elettrotecnico, ho deciso di farla vedere a lui, se la massa era continua, avrei risolto diversamente. portata la sera stessa, ha scaricato lo schema elettrico e è bastato tagliare le due masse delle prese frigo, ed unirle questo era il collegamento alla batteria servizi questo il motivo, hanno crimpato la plastica, un falso contatto, tutti i capicorda li ho ripassati con pinza adatta, li ho ri pressati tutti, erano tutti pressati poco, o con matrice non adatta il MH non è proprio dei più scadenti, è un Hymer, chi ha fatto il lavoro pensava ad altro, succede, comunque date una controllata ogni tanto il mio amico e chi ha interpellato, sostenevano fosse entrato un fulmine, gli ho detto che se entrava un fulmine non selezionava o sceglieva i cavi, li prendeva tutti, e tutta l’apparecchiatura elettronica sarebbe andata arrosto, questo è causato da un falso contatto, vedrai che lo trovo il motivo, difatti....  

...

Ho gia' raccontato la mia esperienza.
Siamo nel 2010, ritiro il mio nuovo camper.
Per prima cosa - come faccio di prassi - installo un voltmetro / amperometro sulla batteria di servizio.
Mi rendo subito conto che sulla batteria di servizio arriva una tensione molto piu' bassa  di quella del motore ed entra poca corrente.
In pratica la batteria di servizio non si ricarica.
Incomincia il pellegrinaggio verso varie officine.
L' impianto elettrico della cellula sembra a posto.
Molte prove, tutte inutili.
Alla fine si pensa che il problema sia l'alternatore anche se la parte elettrica del motore funziona perfettamente.
Decido comunque di sostiture l' alternatore.
Un amico mi indirizza verso un elettrauto specializzato in mezzi pesanti.
Contrariamente alla altre officine, il tecnico, prima di procedere alla sostituzione, si mette a far controlli sull' impianto elettrico.
Si rende subito conto  che il grosso cavo (pochi centimetri) che collega l' alternatore alla batteria motore scalda molto.
Lo smonta e scopre che il capocorda lato alternatore e' stato crimpato sulla guaina isolante.
Spellato il cavo e sostituito il capocorda, risolto il problema.
Il capocorda originale, che conservo ancora, mostra evidenti segni di bruciatura.
L' intervento e' costato, se non ricordo male, 30 euro.
L' alternatore, all' epoca, mi sarebbe costato circa 600 euro e non avrebbe risolto nulla.
A me e' andata bene, perche' col tempo sicuramente le bruciature si sarebbero estese senza contare i problemi di ricarica della batteria si servizio.
Morale: mettere sempre un amperometro / voltmetro sulla batteria di servizio e rivolgersi in caso di problemi a tecnici seri (lo so, e' difficile trovarli).

In risposta al messaggio di Emme48 del 08/08/2022 alle 09:34:26

Mancano le protezioni. Quando c'è un cortocircuito o un sovraccarico, chi progetta deve fare in modo da sapere esattamente cosa succederà, quei cablaggi avrebbero avuto bisogno di fusibili opportuni, sono i fusibili che

devono saltare, non i fili o i contatti elettrici. Purtroppo c'è l'abitudine di lavorare per esperienza anche quando si progettano le protezioni, non è così che si fa, l'esperienza non conta nulla, io, per esperienza, non ho mai visto saltare il fusibile dell'autoclave, ma sul mio mezzo quel fusibile ce l'ho messo eccome. Ho ipotizzato tutti i possibili guasti dell'autoclave: - Isolamento completo. - Corto verso massa. - Corto sul motore. La protezione deve essere in grado di funzionare con qualsiasi guasto possibile, non importa se l'esperienza non ha mai fatto succedere una cosa simile, si deve progettare in maniera rigorosa ipotizzando lo scenarfio peggiore possibile. Quello che ho visto nelle foto è un impianto che ha i cablaggi come punto normale di cedimento, non è così che si fa... Ora che ci sono dei bei fili robusti, il prossimo sovraccarico cosa farà cedere? Marco.

...

Concordo con quanto detto..al di là.di falsi contatti e altre cause... devono esserci i fusibili..
io faccio qualche lavoro di installazione e manutenzione sui Camper ultimamente e per esempio sto vedendo ventole frigo e rilevatori gas e accessori di monitoraggio installati dalle.officine senza fusibili..
Perché sono cose da pochi milliamper...ma a maggior ragione!queste cose siccome non consumano hanno cavi sottili come capelli!quindi a maggior ragione va un fusibile opportuno.

paradossalmente Un cavo da 50mmq al massimo senza fusibile è più sicuro di un cavetto perché sopporta un corto da mille amper senZa incendiarsi e si scarica prima la batteria prima di incendiarsi! Mentre un cavetto brucia facilmente...

Io se vedo queste cose propongo al proprietario o aggiunta del fusibile su queste piccole utenze e accessori...

Gli accessori victron per esempio vengono corredati di fusibili da 0.1A su tutti i cavetti segnale per lettura tensione o alimentazione display , bluetoothetc...

Gli schunt e accessori simili super economici cinesi non prevedono fusibili spesso su questo tipo di cavetti.

Qui si vedono 2 fusibili da 0.1A per il cavo di alimentazione schunt e il cavo alimentazione sensore temperatura/tensione batteria.

Alcune persone/installatori/produttori non mettono fusibili a volte su questo tipo di cavetti.

Oltre a questo ovviamente vanno sempre tenute sotto occhio le connessioni,i faston e le crimpature...
io addirittura metto plastilina sulle vitine dei morsetti a vite dei cavi positivi a isolamento
Su questo aspetto vedo che gli installatori fanno le cose decentemente mentre ho visto nel fai-da-te spesso crimpature fatte malissimo con capicorda da 16mmq per cavi da 2.5mmq.perche quelli c erano a disposizione...fili attorcigliati col.nastro adesivo etc...
Magari da persone che non usano il frigo a gas perché il gas "è pericoloso" ...l'elettricità mal gestita statisticamente è molto più pericolosa del gas...
Le bombole le certifica il produttore...su un camper ci sono 4 tubi gas e 4 raccordi che se opportunamente revisionati non Fanno alcun problema..poi un riduttore recente e stop...
Sull impianto elettrico ci sono una marea di connessioni e cose da revisionare e che possono dare problemi invece...

In risposta al messaggio di Hecktor2 del 08/08/2022 alle 12:11:24

i fusibili ci sono e sono saltati, non era un cortocircuito, la massa o negativo non hanno fusibili, si è cotto perchè ( causa falso contatto ) si riscaldava, col tempo si è cotto tutto l’isolamento, odore non si è

mai sentito, credevo fossero le batterie in parallelo secco, mettendo in moto è facile succedano questi inconvenienti, controllato,  no non sono in parallelo a motore spento, il problema è che ho dovuto smontare tutto, comunque ho risolto, ora difficilmente si surriscalderanno

...

Si vero sui negativi non ci sono fusibili ma quando saltano il circuito viene interrotto quindi anche il rispettivo negativo è isolato...

Comunque si per il faso contatto l'unica soluzione è un fusibile termico...

Mi sorprende che un falso contratto abbia bruciato una lunga Porzione di cavo e non solo la giunzione..
Dico questo perché il Falso contatto introduce una resistenza eccessiva ed effetto joule solo nella zona del contatto stesso... dopo in teoria la resistenza torna ad essere corretta...poi certamente il rame conduce il calore..ma la cottura dell' isolamento sembra molto uniforme o sbaglio?

Per cuocere lunga parte dell' isolamento mi verrebbe più da pensare a un eccessivo carico per la sezione del conduttore  che aumenta la temperatura in modo uniforme su tutto il conduttore...certo unito anche al contatto ballerino...
Comunque se era solo il Falso contatto meglio così...

Non parlo del caso in questione ma un altro errore pericolosa che ho visto è allacciare carichi da 10/15 amper a linee a caso solo perché si trova un + e un -...

Magari un apresa accendisigari per usare un compressore a una linea che senza saperlo ha metri di cavo da 1mmq o 1.5...anche in quel caso è facile cuocere la.isolamento.

Comunque ottimo aver sostituito faston e cose simili con capicorda...


Ultimamente ho trovato in un negozio elettrico questi morsetti componibili per unioni di cavi di sezione abbondante senza dover usare una bus bar e capicorda...e mi piacciono.
Sono fatti bene perché non hanno la vite che preme sul cavo ma un cilindretto scorrevole con vite e forma concava sotto e base ovviamente in ottone. E si possono unire in linea a piacimento. E un bel cappuccio isolante

In risposta al messaggio di salvatore del 08/08/2022 alle 10:02:11

Ho gia' raccontato la mia esperienza. Siamo nel 2010, ritiro il mio nuovo camper. Per prima cosa - come faccio di prassi - installo un voltmetro / amperometro sulla batteria di servizio. Mi rendo subito conto che sulla batteria

di servizio arriva una tensione molto piu' bassa  di quella del motore ed entra poca corrente. In pratica la batteria di servizio non si ricarica. Incomincia il pellegrinaggio verso varie officine. L' impianto elettrico della cellula sembra a posto. Molte prove, tutte inutili. Alla fine si pensa che il problema sia l'alternatore anche se la parte elettrica del motore funziona perfettamente. Decido comunque di sostiture l' alternatore. Un amico mi indirizza verso un elettrauto specializzato in mezzi pesanti. Contrariamente alla altre officine, il tecnico, prima di procedere alla sostituzione, si mette a far controlli sull' impianto elettrico. Si rende subito conto  che il grosso cavo (pochi centimetri) che collega l' alternatore alla batteria motore scalda molto. Lo smonta e scopre che il capocorda lato alternatore e' stato crimpato sulla guaina isolante. Spellato il cavo e sostituito il capocorda, risolto il problema. Il capocorda originale, che conservo ancora, mostra evidenti segni di bruciatura. L' intervento e' costato, se non ricordo male, 30 euro. L' alternatore, all' epoca, mi sarebbe costato circa 600 euro e non avrebbe risolto nulla. A me e' andata bene, perche' col tempo sicuramente le bruciature si sarebbero estese senza contare i problemi di ricarica della batteria si servizio. Morale: mettere sempre un amperometro / voltmetro sulla batteria di servizio e rivolgersi in caso di problemi a tecnici seri (lo so, e' difficile trovarli).

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Assurdo veramente...
cambiare la alternatore così come prima cosa...

Comunque il mio arca del 91 aveva in originale da bm a BS attraverso pannello di controllo e relè parallelatore un cavo da 6 mmq di quasi 7 e passa metri di lunghezza.
Ma dico io come cacchio ha fatto il progettista della Campoli o della arca a immaginare che su quei 7 e passa metri avanti e indietro con 13 amper di frigo e la corrente di carica della bs possa arrivare ai poli BS una tensione di carica decente?
Il cavo va dalla bm alla cabina.. attraversa di lato la cabina, arriva a metà cellula al pannello di controllo e relè e torna indietro sotto il sedile alla BS! Un cavo di carica! Quando sui cb da 10 amper e cavi da 6mmq di mezzo metro scrivono di non allungare oltre il cavo per una corretta ricarica!! Se lo vuoi fare 7 metri mettilo minimo da 25mmq!

Risultato la BS caricava da alternatore solo se profondamente scarica..ovvio se scarica ha una tensione bassa e si carica decentemente anche con una tensione bassa.
Ma mettendo in moto con frigo e batteria servizi a più di 70% IMPOSSIBILE QUALSIASI TIPO DI RICARICA!! TENSIONE AI POLI 12.9 CIOÈ PRATICAMENTE QUELLA DELLA STESSA BATTERIA.
Tutto per voler mettere il relè parallelatore e relè frigo lontanissimo dentro il pannello di controllo!!
Con cavo da 25mmq da 1.5 metri e nuovo relè, tensione alzata di oltre 1 volt a qualsiasi condizione!! Tanto che a BS molto scarica ora passa troppo corrente perché la tensione ai poli resta alta.
 Ora passano anche 50 amper e per una batteria da 100 al pb sono troppi ...io ho 178 ah ma sarebbero ancora un po' troppo...in quel caso di BS molto scariche alla messa in moto(mai successo nella realtà) spengo il relè aggiunto con cavo da 25mmq e lascio l originale su cavo da 6mmq di 7 metri e la batteria si carica a 20 amper inizialmente invece che a 50...

Tutti gli altri casi in cui io metto sempre in moto con BS minimo a 80% , uso il cavo grosso e relè nuovo e posso arrivare a 100% a 14 volt e qualcosa...
Col cavo originale e BATTERIA oltre 80% invece c era addirittura un prelievo! Cioè a quella tensione ai poli così bassa la BS alimentava il frigo in concorrenza all alternatore..quindi si scaricava un po' prima di trovare l'equilibrio di tensione invece di caricarsi!! O equilibrio era circa a 70/75% tensione alla quale la batteria solo si manteneva così.

Ma come fa un ingegnere a non prevedere certe cose? 7 metri e passa di cavo da 6mmq più un altro metro di massa pure da 6

In risposta al messaggio di Hecktor2 del 08/08/2022 alle 12:11:24

i fusibili ci sono e sono saltati, non era un cortocircuito, la massa o negativo non hanno fusibili, si è cotto perchè ( causa falso contatto ) si riscaldava, col tempo si è cotto tutto l’isolamento, odore non si è

mai sentito, credevo fossero le batterie in parallelo secco, mettendo in moto è facile succedano questi inconvenienti, controllato,  no non sono in parallelo a motore spento, il problema è che ho dovuto smontare tutto, comunque ho risolto, ora difficilmente si surriscalderanno

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Sono i guasti a cottura lenta, ne parlavo giusto l'altro giorno in risposta ad un post dove si menzionava un fusibile da 25A di una ventola del condizionatore, sono anche le circostanze che possono causare il guasto, il caldo e l'uso continuativo, legati a vetustita, fusibile mini gia al limite, magari con i contatti del portafusibile non in perfette condizioni
la corrente non supera i 25A, anzi puo anche calare perchè se il contatto offre una maggiore resistenza inizia scaldarsi e la plastica lentamente si cuoce 

Sono i guasti piu subdoli perchè nessun fusibile ti protegge, anzi non è un guasto ma c'è alla base un errore di progettazione/scelta dei componenti/sezioni sbagliate, sotto stress il problema emerge 

Ecco il filo originale Iveco che collega (collegava... )  l'alternatore da 53 Ampere al positivo della batteria del motore:



Commenti?

Marco.

In risposta al messaggio di Emme48 del 09/08/2022 alle 09:52:38

Ecco il filo originale Iveco che collega (collegava... )  l'alternatore da 53 Ampere al positivo della batteria del motore: Commenti? Marco.

Il mio commento è che non mi spiego il perché facciano le cose così... è uguale identico al mio cavo originale da bm a BS, anzi sembra quasi 4mmq..solo che quello era pure lungo 7 metri...da alternatore a bm invece è 16 mi pare...e molto più corto

Magari adesso qualcuno mi dirà che sbaglio è quindi dovrò rivedere tutto ciò che ho fatto fino adesso
Però tutti i cavi che ad oggi io ho passato prima li crimpo senza isolante poi saldatore e stagno e dopo termorestringente e se non sono quelli senza occhiello ci metto pure il suo cappuccetto isolante colorato

In risposta al messaggio di baffonero del 09/08/2022 alle 20:14:29

Magari adesso qualcuno mi dirà che sbaglio è quindi dovrò rivedere tutto ciò che ho fatto fino adesso Però tutti i cavi che ad oggi io ho passato prima li crimpo senza isolante poi saldatore e stagno e dopo termorestringente e se non sono quelli senza occhiello ci metto pure il suo cappuccetto isolante colorato

In teoria se i cavi si ceimpano ben forte e il faston/capicorda o qualunque sia è della sezione appropriato per il cavo la saldatura non è necessaria ne prevista...certo è una sicurezza in più...

Attenzione: io ho comprato questa crimpatrice Amazon economica per cavi fino a 50mmq a leva ...
NON CRIMPA BENE IN ALCUNE SITUAZIONI ovvero con capicorda in sezione in mmq e cavi americani in AWG..OPPure per certi cavi con meno fili nonostante la sezione appropriato...
Soluzione: impostare una delle 2 matrici a una misura inferiore...

https://www.amazon.it/Toolwiz-C...

Aggiungo un altro dettaglio spesso ignorato..io stesso non prestavo particolare attenzione.

In connessioni a caricabatterie e regolatori e inverter con morsetto a vite NON VANNO USATI cavi per uso civile (molto più economici) a pochi o pochissimi fili...ma cavi appositi per corrente continua iper flessibili a moltissimi fili...
I migliori ma carissimi sono quelli per uso audio nel tuning ...spesso semitrasparenti sono iperflessibili e hanno una quantità enorme di fili sottilissimi.

Questo migliora la connessione in qualunque morsetto ma anche capicorda...e riduce i pericoli di surriscaldamento della connessione.

Victron per esempio da una indicazione specifica in proposito e annulla la garanzia dei suoi prodotti se non si usa il cavo adatto (ovviamente deve venirlo a sapere).

Addirittura prescrive un minimo di 196 fili per 25mmq ad esempio


Molte installazioni, anche fatte in officina che ho revisionato a persone avevano cavi inadatti sotto questo aspetto..
Funziona il cavo con pochi fili più economico per uso civile? Chiaro che si..ma è un altro fattore di rischio aggiunto agli altri...