Far rinascere il frigo a 12V...

quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 20/03/2010  13:28:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>

>Per il passaggio dei cavi su Ducato per modello fino al 2006...nel vano motore la batteria,guardandola da davanti,rimane sulla sinistra (a dx stando alla guida),il passaggio per i cavi deve seguire subito la discesa insieme agli altri vicino,sfiorando l'alternatore,fascettando per bene,proseguire sotto il sedile passeggero ,passando a fianco del serbatoio,poi una volta che si e' attraversata la cabina,poi ho sfruttato il passaggio per riscaldamento alla dinette che attraversa il vr...sono entrato nel vano retro frigo dove c'e' la griglia...sono stato alto circa una ventina di centimetri...per aventuali spruzzi di acqua,rele',fusibile da 1,6 ah per bobina rele',guaina termoretraibile e collegamenti stagnati ...vaselina tecnica per evitare l'ossidazione delle giunzioni elettriche,ho utilizzato guaina per esterno(diam. 25) dove far passare le corde da 16 mm2,chiaramente fusibile a lama per predisposizione su batteria ducato da 30 Ah....Consigliato per ottimo funzionamento ...specialmente per FRIGOCESSO....T....rd...Saluti Franck

quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 20/03/2010  13:28:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>

> Ciao scusami Emme48 ma vorrei anche io farti una domanda da profano quaale sono. Quindi mi sembra di capire che non cambia nulla negli automatismi originali e cioè un frigo AES rimane tale e quindi il passaggio da gas a 12V e viceversa rimane; ho capito bene? ti ringrazio anticipatamente della tua risposta. Ciao CPL.

quote:Risposta al messaggio di cpl inserito in data 21/03/2010  10:47:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>

> Si, esatto. Il relè nuovo da 70 ampere che preleva corrente dalla BM/alternatore viene attivato dal vecchio filo che prima portava energia al frigo in maniera diretta. Quindi quel filo porterà energia esattamente con la stessa logica con cui lo faceva prima. E cioè ti arriva corrente in base all'AES, al termostato, al segnale D+ ecc... Marco.

Approfitto di questo thread per avere qualche chiarimento da Marco o da chi ha esperienza sul tema. Ho intenzione di fare la modifica proposta da M48. L'obiettivo non è quella di aumentare il raffreddamento del frigorifero, che tutto sommato ritengo soddisfacente, ma principalmente di migliorare la ricarica delle batterie di servizio in viaggio che invece mi soddisfa di meno. Ora avrei qualche domanda:

• quando il selettore del frigorifero viene messo su AUTO, l'AES seleziona la sorgente di energia più opportuna e, in particolare, impedisce che il frigorifero venga alimentato a 12 V se il motore non è in moto evitando così di scaricare inconsapevolmente batteria. La stessa cosa non accade se il selettore è su 12 V: in questa posizione il frigorifero viene alimentato a 12 V anche se il motore è spento e/o non si è collegati alla rete. A me è successo (non avevo letto bene il libretto) di scaricare la BS durante una sosta di qualche ora. In quel caso l'unica conseguenza è stata quella di perdere l'acqua del boiler a causa del rilascio della valvola di sicurezza. Se il frigorifero fosse stato alimentato dalla BM, come avverrebbe dopo la modifica, le conseguenze sarebbero state maggiori. Mi domando, e vi domando, se non è il caso di pensare ad un allarme che avvisi quando il frigorifero è alimentato a 12 V e il motore è spento o, addirittura, a un piccolo relè alimentato dal D+ che controlli l'alimentazione della bobina del relè di potenza (se non mi sono spiegato magari farò uno schizzo).
• perché è necessario aggiungere un relè di potenza da 70 A? Non si potrebbe utilizzare quello esistente collegando il nuovo cavo al terminale 30 e lasciando scollegato il cavo che attualmente va allo stesso terminale? In fondo l'assorbimento non cambia (o cambia di poco) e mamma Dometic dovrebbe aver dimensionato opportunamente i componenti già dall'origine (il libretto dice 170 W, ossia 15 A). Se Marco l'ha previsto c'è sicuramente una una ragione. La mia domanda è solo per capire;

Un saluto a tutti Alberto

quote:Risposta al messaggio di Kochab inserito in data 21/03/2010  18:54:52 (

Visualizza messaggio in nuova finestra

)>

> Quello che dici è corretto. Il selettore negli AES andrebbe tenuto sempre su "auto". In ogni caso si devono sempre avere dei sistemi di sicurezza e più che il segnale acustico allestirei questa "ruota di scorta" qui:

http://www.m48.it/backupcamper.htm

Si può evitare che il frigo AES selezionato su 12 utilizzi la BM a motore spento utilizzando il segnale D+ per attivare un piccolo relè che da la massa a quello da 70 ampere che io consiglio in virtù dei contatti faston di quelli grandi i quali garantiscono una stabilità e un contatto nettamente migliore di quelli tradizionali per i quali la corrente consumata dal frigo è veramente tanta, ma soprattutto visto che costa meno di 10 euro... La modifica sopra descritta può essere sostituita dalla eliminazione del filo sul contatto "12" sul selettore dell'AES. Il difficile è aprire dove c'è la scheda, non certo tagliare una pista sullo stampato. Leggere questo PDF chiarisce un po' di cosa:

http://www.dometicmanuals.com/1...

A pagina 7 dove parla del funzionamento a 12 volt avverte di NON selezionare il funzionamento a 12 volt col motore spento demandando quindi all'utilizzatore il "pensiero" di come non rimanere a secco con la batteria. Ovviamente rimanere con la BS scarica o con la BM scarica impatta diversamente come gravità del problema. Marco.

[quote]Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 21/03/2010  11:26:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/ Sono deciso a fare questa famosa modifica, anche perche' devo ammetterlo, spesso ho viaggiato col frigo a gas. Ieri ho controllato la tensione che arriva dal cavo di alimentazione originale (4 mmq.)dal separatore delle batterie collegato al cavo della resistenza a 12V. del frigo (RM4400) Electrolux ed ho scoperto che senza inserire l'interrutore sono 14,2volt e come inserisco il frigo di colpo va 12,2volt. A questo punto mi chiedo perche' un calo cosi pur avendo un tratto corto di appena 1 metro del cavo (1,5mmq.) che collega interrutore e resistenza del frigo col cavo da (4mmq.) che arriva dal separatore batterie? Saluti Giorgio.

Seguo con interesse questa discussione perchè volevo aumentare l'efficienza del frigo, sopprattutto d'estate, in quanto abiamo neccessità di usare farmaci cotosi da tenere a temperatura adeguata. Aprendo la grigla inferiore gli unici fili che ho trovato sono tre cavi neri bipolari. Entrambi escono dalla parte superiore a sinistra del frigo e uno va ad una presa skulco della 220v. Il secondo (con una fascetta con scritto "NUR 12v.") ed il terzo arrivano ad un morsetto (vedi foto) da cui partono due positivi (che vanno alla centralina) ed uno nero a massa. Chiedo lumi: è corretto installare in questo punto esatto il relè 12v/70ah? Come collego questi fili sui contatti del relè?(ho una mezza idea ma ho neccessità di una conferma) (in questo punto porterei il cavo da 6mmq direttamente dalla batteria) Grazie Gigi

quote:Risposta al messaggio di salomogi inserito in data 24/03/2010  20:13:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>

> Senza lo schema elettrico è difficile dare suggerimenti corretti anche perchè vedo dalla foto che non somiglia al mio frigorifero. Io per prima cosa cercherei di individuare il relè che controlla il riscaldatore a 12V e poi da lì cominciare a ragionare. Ciao, facci sapere. Alberto

quote:Risposta al messaggio di Kochab inserito in data 25/03/2010  09:18:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>

> Forse è meglio individuare la resistenza a 12 volt del frigo. E' solo quello il filo interesssato dalla modifica, lo stacchi e ci alimenti la bobina del nuovo rele il quale poi fornisce energia alla resistenza dalla quale hai appena staccato quel filo. Marco.

Purtroppo non si riesce a vedere molto dietro le grate del frigo oltre a quello fotografato, è un DOMETIC 90LT. di 5 anni( il numero di serie non mi ricordo). Farò altre foto della parte superiore dx e sx da dove entrano ed escono i fili. Non si reiesce neppure a vedere dove entrano nella resistenza da 12v nel cilindro/caldaia a sinistra del frigo. Il relè originale dovrebbe essere nella centralina sotto il sedile passeggero dove ci sono tutti i fusibili della cellula (pompa acq., frigo, scalino elett.,luci aux ecc.) Approfondisco e vi dico. Gigi

quote:Risposta al messaggio di rudolf64 inserito in data 11/03/2010  17:33:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>

> @ EMMME48 Buongiorno Marco per cortesia ho un quesito da profano da porTi il nuovo cavo che parte dalla BM andrebbe ad innnestarsi su una morsettiera e da li, il positivo, già esistente, continua sul relè da 30 A che comanda l'alimentazione al frigo a 12 Volt con l'amperometro ho misurato la produzione dell'alternatore cioè 32A (con utenze accese, riscaldamento, luci, radio etc.) poi ho misurato (col frigo acceso al massimo) l'amperaggio effettivo sul relè cioè 16A provo a fare delle deduzioni è meglio che cambi anche il suo relè originale mettendone uno da 50A la sezione dei fili originali del frigo (pezzetti lunghi 15 cm.) sono sotto stimati o meglio mi faranno decadere il guadagno avuto scusa l'ignoranza [:)]

quote:Risposta al messaggio di rudolf64 inserito in data 30/03/2010  20:00:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>

> Forse la più semplice è attenersi allo schema che ho messo il cui costo oscilla intorno ai 10 euro senza inventarsi nulla anche perchè più semplice e più economico che in quel modo credo sia impossibile per cui non si capisce bene perchè deviare da una soluzione affidabile e collaudata. Almeno avrai la reversibilità, cioè il facile ritorno alla situazione originale. Più che le ampere era necessario però conoscere i volt presenti alla resistenza del frigo con l'mpianto originale e quelli in partenza dalla BM. Il relè originale attiverà quello nuovo da 70 ampere che a differenza di quello che vorresti mettere te ha i faston grandi, decisamente più adatti alle correnti elevate e ad una sistemazione nel posto forse più polveroso di tutto il camper. Marco.

k.us/img208/2133/impiantofrigo.jpg"> [/URL] forse si capisce meglio quello che intendo

Si, i fili originali del frigo sono risicati... Vabbè sono corti e dovrebbero incidere poco. Sembra che la corrente arrivi dal cavo nero-marrone sulla sinistra e che vada al relè tramite il filo rosso. Poi dal relè viene alimentato il frigo col cavo marrone-marrone. Rifai la massa come si deve (quella che ora collega il marrone al nero - morsetto in basso) e alimenta l'altro marrone col nuovo relè. Ricorda però che io STO TIRANDO A INDOVINARE. Verifica con un tester se i fili sono quelli che io ipotizzo. Marco.

quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 31/03/2010  10:30:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>

> In pratica marco te dici che deve staccare il marrone dal rele in basso e collegare quel cavo all'uscita del nuovo relè da 70A, poi mettere un cavo che da dove era collegato quel marrove vada al connettore del nuovo relè che serve per far chiudere il relè e sul terzo faston del nuovo relè il cavo bello grande che arriva diretto dalla batteria, giusto? Però te nei tuoi schemi mi pare che lo stacchi proprio dalla resistenza il cavo che ti serve, giusto? in modo da avere cavi nuovi e grandi sia in entrata che in uscita dal relè da 70A. Perchè qui si agisce sulla morsettiera? non è sempre possibile scollegare il cavo dalla resistenza o non è accessibile? grazie e scusate l'intromissione, spero di essere utile a qualcuno con la mia domanda oltr a chiarire dubbi che avrò quando tenterò la modifica.

Se riesci a raggiungere la resisetnza è meglio, altrimenti la "resistenza" te la consideri come la coppia di fili marroni che sbucano, uno a massa (buona) e uno all'uscita del nuovo relè, ma ripeto, VERIFICA CON UN TESTERE, io da qui la corrente non la vedo [:D] (segui lo schema...) Marco.