Inverter collegato alla 230v del camper di serie?

Se anche il caricabatterie è integrato nella centralina e questa ha bisogno della 230V, questa sarà necessaria solo a mezzo fermo e solo quando in carica, e fin qua tutto normale, dal momento che usando l'inverter non vi è nessuna alimentazione esterna non vedo quali sono le difficoltà a commutare le prese del camper sull'inverter in modo anche automatico

La centralina oltre ad alimentarsi per via del CB gestisce anche le prese a 230V del camper? se anche fosse così basta fare le modifiche giuste, vedo un vecchio trasformatore con traferro in lamierini, un vecchio trasformatore, forse sarebbe anche ora di cambiarlo no?

Sarebbe il caso di smontarlo e sostituirlo con un caricabatterie nuovo ma se lo si vuole lasciare non vedo controindicazioni, la centralina può non gestire le prese, deve solo continuare ad alimentarsi come si alimenta ora, di sicuro a 12v Non certo a 230V

Qualcuno vuole dirmi se la centralina gestisce anche le prese a 230V all'interno del camper?

qualcuno ha uno schema anche a blocchi?

Ribadisco che alimentare la centralina con un inverter è anacronistico, anche perchè se la alimenti con un inverter, lo stesso preleva energia dalla stessa batteria che ricarica, salvo apportare modifiche

Se si devono fare modifiche che siano serie e radicali, gli impianti ogni tanto si adeguano alle esigenze di chi li usa e dei tempi, non sono musei intoccabili e soprattutto la regola degli accrocchi per non toccare quello che è stato fatto dal produttore a costo di fare ****ate ancora peggiori non vale sempre, anzi non vale quasi mai








 

La prova l'ho fatta, alimentando la centraline con la 230 da inverter, le prese non sono alimentate, si accende solo la spia della 230 sul pannello interno alla cellula.
Ovviamente se non si toglie il fusibile del caricabatterie parte pure quello e quasi si compie il miracolo del moto perpetuo.

Dovrei provare ad alimentare dalla presa esterna alla fiancata, quella per l'allaccio alla colonnina insomma (da inverter o da colonnina non credo faccia differenza) con centralina staccata per vedere se in quel caso le prese e il frigo vengano comunque alimentati.

Lo schema è questo qui a pag.11 per chi lo sa leggere:

https://1drv.ms/b/s!AuOfFBCyq2T...

In risposta al messaggio di naldorm del 30/08/2022 alle 18:25:52

La prova l'ho fatta, alimentando la centraline con la 230 da inverter, le prese non sono alimentate, si accende solo la spia della 230 sul pannello interno alla cellula. Ovviamente se non si toglie il fusibile del caricabatterie

parte pure quello e quasi si compie il miracolo del moto perpetuo. Dovrei provare ad alimentare dalla presa esterna alla fiancata, quella per l'allaccio alla colonnina insomma (da inverter o da colonnina non credo faccia differenza) con centralina staccata per vedere se in quel caso le prese e il frigo vengano comunque alimentati. Lo schema è questo qui a pag.11 per chi lo sa leggere: AuOfFBCyq2TdiaxibAjWAU3KgBEoOg

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Ok, supponenedo che la 230V passi nella centralina solo per alimentare il CB questo serve solo se sei fermo e hai alimentazione esterna, giusto? questo è normale, ok?

Ora a cosa serve alimentare la centralina da inverter mentre non si è collegati? a far commutare le prese? no perchè io faccio fatica a comprendere, dato che questo ti servirebbe solo mentre non hai nessuna alimentazione esterna e sei fermo giusto?

Tutto parte da una mia supposizione sbagliata, per cui credevo che la centralina stesse in mezzo alla 230v ma su fronte e retro ha solo connessioni a 12v, a parte l'entrata a 230v. In realtà non credo che nemmeno commuti le prese e quindi va lasciata perdere e basta.
Insomma pensavo fosse un modo semplice per attivare il frigo a 230 da inverter, cosa che si può fare solo se allacciati ma appunto la connessione va fatta prima della centralina, immagino all'uscita dell'interruttore generale. Tra presa fiancata, interruttore e centralina ci sono bei fasci di cavi e non penso di mettermici comunque.
 

Esatto, intanto sarebbe una buona idea controllare dove sono collegatee prese 

Questo puoi farlo semplicemente con un comune multimetro misurando i cVi

Sicuramente le prese sono collegate alla spina a parete di ingresso del camper dove ci sarà una protezione magnetotermica differenziale 

Il cavo che porta la 230V alla centralina serve solo per alimentare il CB e quello non va tolto a meno che non lo si voglia sostituire con uno nuovo esterno

È tutto fattibile dopo una serie di misure e dopo aver individuato i collegamenti

da verificare l'aspetto normativo, certo che qualsiasi cosa fai sarà sempre meglio che alimentare la centralina con l'inverter che si alimenta dalla batteria che viene ricaricata dal caricbatterie che si alimenta dla batteria stessa.. 




 

In risposta al messaggio di rubylove del 31/08/2022 alle 07:31:38

Esatto, intanto sarebbe una buona idea controllare dove sono collegatee prese  Questo puoi farlo semplicemente con un comune multimetro misurando i cVi Sicuramente le prese sono collegate alla spina a parete di ingresso

del camper dove ci sarà una protezione magnetotermica differenziale  Il cavo che porta la 230V alla centralina serve solo per alimentare il CB e quello non va tolto a meno che non lo si voglia sostituire con uno nuovo esterno È tutto fattibile dopo una serie di misure e dopo aver individuato i collegamenti da verificare l'aspetto normativo, certo che qualsiasi cosa fai sarà sempre meglio che alimentare la centralina con l'inverter che si alimenta dalla batteria che viene ricaricata dal caricbatterie che si alimenta dla batteria stessa..   

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Se alimenti la centralina tramite inverter viaggiando devi alimentare l'inverter con l'alternatore e non con la batteria servizi come si fa quando si e' fermi e non allacciati alla corrente esterna.

Ma anche no, sono sempre convinto che devono stare gli apparecchi che realmente servono e non trasformare il camper come terza casa, domandiamoci perché i nostri mezzi sono sempre fuori peso.
Diverso è per chi ci vive o ci lavora ma in vacanza si può fare a meno per pochi giorni di tante cosine simpatiche….

Poi le cose devono essere fatte a regola d’arte e aggiungo anche con un po’ di ordine, a volte vedo delle foto di camper che mi fanno rizzare i capelli che non ho.

Ovviamente nessuna critica…

In risposta al messaggio di sergiozh del 31/08/2022 alle 07:38:00

Se alimenti la centralina tramite inverter viaggiando devi alimentare l'inverter con l'alternatore e non con la batteria servizi come si fa quando si e' fermi e non allacciati alla corrente esterna.

Beh voglio sperare che sia così perchè la mia era solo una battuta 

In risposta al messaggio di rubylove del 31/08/2022 alle 10:08:05

Beh voglio sperare che sia così perchè la mia era solo una battuta 

Quello che non capisco ancora è perchè si vuole alimentare la centralina a 230V mentre si è in viaggio, a cosa serve, mentre si è in viaggio la centralina funziona? certo che funziona, l'alternatore carica la batteria e la centralina funziona come funziona anche da ferma, a 12V perchè la centralina non ha bisogno della 230V se non forse in questo caso quando il mezzo è fermo e sei collegato alla rete ma solo perchè il caricabatetria di rete è all'interno, quale è il problema?

continuo a non capire

forse per il far funzionare il frigo trivalente? quando? in moto funzionerà a 12 volt no?

Era tutto scritto all'inizio, ma dopo tanti messaggi si è perso.
Il frigo a 12v fa poco nelle lunghe tirate di una giornata estiva assolata, con la 230 va molto meglio.
Non è (non dovrebbe) essere una questione di caduta di tensione perché già verificata, del resto la targhetta dice 135W si consumo a 230 e 130W a 12v; inoltre il manuale chiaramente riporta che a 12v il termostato non fa nulla, ergo è solo di mantenimento.
Quindi non c'è nessuna necessità di avere frullatori o macchine del caffè funzionanti in viaggio, bensì la ricerca della possibilità di fare andare il frigo a 230v in viaggio ed eventualmente lasciarlo così anche da fermi nelle frequenti soste di una mezz'oretta o al massimo di un'ora.
Considerate che in camper altre utenze attaccate in viaggio, a parte i fari, sono solo i cellulari, anzi in genere solo il mio che lo uso come navigatore. Non ho aria condizionata e nemmeno gli alzacristalli elettrici, quindi alternatore più qualche ampere dal pannellino dovrebbero essere più che sufficienti in viaggio e la batteria per quei 15A utilizzati in un'ora di massima sosta penso che possa ben resistere, e sarebbe ben più comodo che doversi chiedere ogni volta se passare a gas e fare i vari cambi manualmente.

P.S. Vedo che si continua a specificare il caricabatterie e ribadisco che non punto a scoprire il moto perpetuo, non era quello che volevo alimentare

diciamo che più che chiederci perchè le aziende non predispongano un funzionamento del frigo a 240V tramite inverter, bisognerebbe chiedersi perchè si vuole risolvere un problema con un sistema molto più complesso rispetto a ciò che normalmente bisognerebbe fare, senza inserire inutili inverter sulla rete del mezzo, affindando tutto ad un relais, che per l'amor del cielo, sarà anche affidabile, ma la prima volta che qualcosa non funzionerà, nella migliore delle ipotesi ne paghermo le conseguenze economiche...

Una resistenza da 130W a 240V rende esattamente come una resistenza da 130W a 12V..
E' chiaro che qualora si riscontrino sostanziali differenze tra il funzionamento a 240V e 12V il problema è nell'impianto 12V, senza se e senza ma e QUESTO deve essere sistemato, non altro. 

@Grinza Non abbiamo macchinette del caffè o cose particolari, solo una piastra a induzione da usare (solo quando allacciati), gli smartphone, spesso un piccolo notebook, a volte (ma raramente) la macchina fotografica, il phon, un Dremel che può tornare utile.
La piastra a induzione non è un vezzo, l'abbiamo iniziata ad usare perché i fornelli sono troppo limitati, quando giravamo in moto il piccolo campingaz andava di più per capirci e cuocere la pasta nell'acqua calda che non bolle mi fa rimpiangere la tenda!
Aprire i fornelli per la pulizia risulta impossibile senza trapanare il tutto e il tecnico che ci mise le mani non migliorò nulla; forse dovrei cambiare direttamente il piano fuochi, boh... costerebbe e non è detto che sarebbe risolutivo. Ma ultimamente ci fermiamo molto in aree sosta o campeggi, quindi la piastra a induzione risulta risolutiva, pesa poco e col caldo si può pure usare fuori.
Poi basta, manco la TV con relativa antenna, il camper lo usiamo per viaggiare, mangiare e dormire, stop; del resto è più corto della maggiorparte dei furgonati corti: 5,65 + bici quando ci sono.
Quindi passami almeno un miglior funzionamento del frigo . Delle prese dell'impianto alimentate da inverter invece non mi interessa (capirai, una nelobiletto TV che uso per altro l'altra sulla cucina) e sono capace di metterne una a parte dove meglio credo partendo dall'inverterino se serve, e ogni tanto serve: l'anno scorso feci 10gg in libera lavorando da remoto mattina e pomeriggio col portatile, poi nel tardo pomeriggio me ne andavo in giro in bici. Non avrei potuto fare diversamente, in tutta la zona non c'erano aree a pagamento dove si potesse usare senza interruzione il telefono come hotspot, con entrambi gli operatori che avevo a disposizione; quindi quella era l'unica possibilità, per dirne una particolarmente significativa.

In risposta al messaggio di naldorm del 31/08/2022 alle 10:50:18

Era tutto scritto all'inizio, ma dopo tanti messaggi si è perso. Il frigo a 12v fa poco nelle lunghe tirate di una giornata estiva assolata, con la 230 va molto meglio. Non è (non dovrebbe) essere una questione di caduta

di tensione perché già verificata, del resto la targhetta dice 135W si consumo a 230 e 130W a 12v; inoltre il manuale chiaramente riporta che a 12v il termostato non fa nulla, ergo è solo di mantenimento. Quindi non c'è nessuna necessità di avere frullatori o macchine del caffè funzionanti in viaggio, bensì la ricerca della possibilità di fare andare il frigo a 230v in viaggio ed eventualmente lasciarlo così anche da fermi nelle frequenti soste di una mezz'oretta o al massimo di un'ora. Considerate che in camper altre utenze attaccate in viaggio, a parte i fari, sono solo i cellulari, anzi in genere solo il mio che lo uso come navigatore. Non ho aria condizionata e nemmeno gli alzacristalli elettrici, quindi alternatore più qualche ampere dal pannellino dovrebbero essere più che sufficienti in viaggio e la batteria per quei 15A utilizzati in un'ora di massima sosta penso che possa ben resistere, e sarebbe ben più comodo che doversi chiedere ogni volta se passare a gas e fare i vari cambi manualmente. P.S. Vedo che si continua a specificare il caricabatterie e ribadisco che non punto a scoprire il moto perpetuo, non era quello che volevo alimentare

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E qui faccio ammenda Io visto che ho fatto un pò di confusione mischiando due discussioni!

c'è un'altra discussione che parla di commutazione automatica di prese interne da inverter a rete esterna ma anche questa mi pare che inizi così o sbaglio? comunque nessun problema ho sbagliato io

Mi sembra però che questa discussione sia partita con intenti diversi o sbaglio?

Alla faccia! 130W e c'è qualcuno che sulla scelta frigo a compressore / frigo trivalente affermava in una discussione di questi giorni che il trivalente consuma meno..

Ammetto di avere grossi limiti sui frigoriferi trivalenti perchè non li conosco e non li ho mai avuti, solo compressore, so solo che funzionano a gas quando non c'è l'energia elettrica disponibile a 12V a motore in moto  e da fermi vanno a 230V ac

Non conoscendo il funzionamento non mi pronuncio più di tanto, però credo che in modalità elettrica sia che vada a 12V sia che vada a 230V ac  non credo che abbia circuiti diversi, correggetemi se dico una fesseria perchè non li conosco

Se il circuito che raffredda è lo stesso sia per 12V dc che per 230v ac, questo sarà di sicuro a 12V dc e quando alimentato da rete ci sarà un trasformatore (alimentatore)  probabilmente quello che si vede in foto

Non dovrebbe cambiare nulla ma solo se il circuito di raffreddamento finale funziona a 12V quindi è lo stesso circuito + alimentatore di rete

Se invece sono due circuiti diversi per 12/V e 230V ac allora avrebbe un senso ma io questo non lo so, vediamo se c'è qui qualcuno che conosce questi frigoriferi

Se è lo stesso, il rendimento inferiore può essere dovuto solo ad una maggiore caduta di tensione dei cavi che alimentano a 12V, ho visto che qui molti collegano il frigorifero direttamente alla batteria motore con cavi di dimensione maggiorata per avere la minore caduta di tensione possibile, questo tu lo hai fatto?


Se invece a 230V ac funziona con altri circuiti (non ci credo molto) allora un piccolo inverter sinusoidale dedicato solo al frigorifero potrebbe risolvere il problema, però in questo caso mi chiederei perchè non li fanno gia così

Visto che la potenza dissipata che tu dichiari è praticamente la stessa, il rendimento dovrebbe essere lo stesso (e io credo che anche il circuito sia lo stesso) i 5W in più sono solo le perdite del trasformatore di alimentazione

Hai misurato la corrente con un amperometro nei due funzionamenti?  se alla fine il sistema funziona a 12V, dovresti misurare la corrente nello stesso punto, cioè sul cavo a 12V (dopo il trasformatore)





















 

@Laikone È un frigo vecchio di quasi 20 anni, un dometic RM6361L, ti risulta che dovrebbe funzionare bene in un lungo viaggio col caldo, tanti qua ti funzionerebbe allacciato alla 230v?
Lo feci verificare due volte nel tempo e due volte mi dissero che non c'erano problemi di caduta di tensione, che quello a 12v funziona in "mantenimento", così mi spiegarono. E così si evince dal manuale che spiega l'inutilità del termostato a 12v.

L'inverter non è comunque inutile, c'è già e lo uso comunque per altro, saltuariamente ma lo uso.

Non capisco però il rischio nel far funzionare a 230 il frigo se si fa un impianto bene, a me fa più paura sapere che c'è una fiammella accesa mentre me ne sto in giro. Poi ovvio che i costruttori non installando inverte di base e montando frigoriferi moderni che rendono meglio 12v non abbianootivo di complicarsi la vita, probabilmente con un camper recente nonni metterei a ragionare su questa possibilità, non ne avrei motivo.

@rubylove Probabilmente mi sono inserito anche io errando. Il mio è vecchio e il termostato a 12v è scritto che non ha utilità, quelli più recenti di trivalenti non saprei, facile che siano ben più efficienti e magari funziona anche il termostato.

P.S. No, non ho fatto io le misurazioni, non saprei dove andare a prenderle, nel senso che se smonto le griglie non vedo nulla, ergo suppongo che dovrei smontare il frigo: piuttosto continuo così, non ci penso proprio a smontarlo, dove c'è il gas non metto mano e non sposto nulla. In passato ho fatto la di di manutenzione meccanica anche complessi sulle moto, dal cambio catena distribuzione non semplice su bicilindrico Kawasaki a modifica albero a cammes per eliminare l'alzavalvole automatico su Honda xr400, ma sui piccoli tubicini del gas faccio mettere le mani solo a chi è certificato. Appena presi il camper lo portai da un tecnico per fargli controllare queste cose, ho un approccio di questo tipo.
 

Provo una traduzione per noi poco esperti. la domanda iniziale: perché non installano un inverter di serie, e la risposta di alcuni anche con toni forti,, è relativa al fatto di alimentare con inverter il circuito a 220 del camper, quello normalmente attivo quando il camper è attaccato alla spina del campeggio, è pericoloso; da quanto ho inteso, per motivi di terra e di fasi.
Prendo per buone a priori le critiche, fosse anche solo per principio di cautela. Nulla dovrebbe ostare invece se un allestitore montasse di serie un inverter con delle prese di uscita a se stanti separate dal circuito del camper o no ?; io non conosco tutte le questioni tecniche approfondite, in questi giorni sono impazzito per montare due faretti ikea a casa e oggi ho fatto esplodere un telefono per errore, ma se venisse messo di serie un inverter collegato alle batterie con collegamenti fatti bene senza doversi fidare di un conce, messo in un posto isolato/ventilato lontano da elementi infiammabili, con un paio di prese ed eventualmente altri accessori  per implementare la di sicurezza (se esistono), non sarebbe meglio di migliaia di camperisti che si improvvisano un circuito ? Ovviamente che espone delle prese sue SEPARATE dal resto del circuito 220 del camper. Personalmente evitando la caldazza per il mio dna non ho mai avuto problemi seri col frigo a 12v.
Un'altra cosa, quando un camper è fermo, non potrebbe avere un accessorio che lo collega a terra ?
(ovviamente do per socntato che quando sono alla colonnina del campeggio/AA il camper SIA collegato a terra, anche da da ignorante immagino che sia così).
 

In risposta al messaggio di rubylove del 31/08/2022 alle 11:36:23

E qui faccio ammenda Io visto che ho fatto un pò di confusione mischiando due discussioni! c'è un'altra discussione che parla di commutazione automatica di prese interne da inverter a rete esterna ma anche questa mi pare

che inizi così o sbaglio? comunque nessun problema ho sbagliato io Mi sembra però che questa discussione sia partita con intenti diversi o sbaglio? Alla faccia! 130W e c'è qualcuno che sulla scelta frigo a compressore / frigo trivalente affermava in una discussione di questi giorni che il trivalente consuma meno.. Ammetto di avere grossi limiti sui frigoriferi trivalenti perchè non li conosco e non li ho mai avuti, solo compressore, so solo che funzionano a gas quando non c'è l'energia elettrica disponibile a 12V a motore in moto  e da fermi vanno a 230V ac Non conoscendo il funzionamento non mi pronuncio più di tanto, però credo che in modalità elettrica sia che vada a 12V sia che vada a 230V ac  non credo che abbia circuiti diversi, correggetemi se dico una fesseria perchè non li conosco Se il circuito che raffredda è lo stesso sia per 12V dc che per 230v ac, questo sarà di sicuro a 12V dc e quando alimentato da rete ci sarà un trasformatore (alimentatore)  probabilmente quello che si vede in foto Non dovrebbe cambiare nulla ma solo se il circuito di raffreddamento finale funziona a 12V quindi è lo stesso circuito + alimentatore di rete Se invece sono due circuiti diversi per 12/V e 230V ac allora avrebbe un senso ma io questo non lo so, vediamo se c'è qui qualcuno che conosce questi frigoriferi Se è lo stesso, il rendimento inferiore può essere dovuto solo ad una maggiore caduta di tensione dei cavi che alimentano a 12V, ho visto che qui molti collegano il frigorifero direttamente alla batteria motore con cavi di dimensione maggiorata per avere la minore caduta di tensione possibile, questo tu lo hai fatto? Se invece a 230V ac funziona con altri circuiti (non ci credo molto) allora un piccolo inverter sinusoidale dedicato solo al frigorifero potrebbe risolvere il problema, però in questo caso mi chiederei perchè non li fanno gia così Visto che la potenza dissipata che tu dichiari è praticamente la stessa, il rendimento dovrebbe essere lo stesso (e io credo che anche il circuito sia lo stesso) i 5W in più sono solo le perdite del trasformatore di alimentazione Hai misurato la corrente con un amperometro nei due funzionamenti?  se alla fine il sistema funziona a 12V, dovresti misurare la corrente nello stesso punto, cioè sul cavo a 12V (dopo il trasformatore)  

...

sui trivalenti ci sono due resistenze separate, una a 12v l'altra a 240V. In funzione di ciò che l'utente o l'AES decidono e in base alla presenza o meno delle varie fonti, si attiva la resistenza con le seguenti priorità:
-240V
-12V
-Gas

I 130W da me citati non sono tali per tutti i frigoriferi e di norma tra la resistenza a 240v e quella a 12V c'è un po' di differenza in termini di potenza, 10/15W al massimo.
Gli assorbimenti delle resistenze cambiano da frigo a frigo e nulla hanno a che vedere quando i mezzo è fermo al contrario dell'assorbimento di un frigo a compressore. Sul trivalente le resistenze a corrente funzionano solo o tramite la rete ENEL o tramite l'alternatore del mezzo quando acceso. Altrimenti va a gas.


E' lapalissino che il problema sta nel 99% dei casi nella sezione dei cavi utilizzati per l'alimentazione della resistenza a 12V. 
un bravo tecnico controlla l'impianto, vede l'eventuale caduta di tensione e agisce di conseguenza cambiando la sezione dei cavi e migliora le connessioni dei capicorda risolvendo così il problema alla radice. Il tecnico più audace sostituisce la resistenza a 12V con un modello di pari potenza a quella da 240V ottendendo così lo stesso rendimento sia da rete che durante il viaggio.
Il camperista medio che sa poco o nulla di elettrotecnica alimenta la resistenza a 12V in viaggio tramite inveter.

Se ho capito bene, normativamente parlando anche in caso di impianti separati, un inverter per alimentare più utenze o anche una sola non a doppio isolamento deve essere messo a terra. Quello che non ho capito è se la terra intesa come massa del veicolo sia normativamente accettata o meno, considerando che dovrebbe esserlo poi in tutti i paesi, non solo qui.
Aggiungici che chissà quanti penserebbero di usare il phon o il condizionatore portatile dalla stessa presa da cui normalmente lo usano stando in campeggio...
Aggiungi come si comporta una batteria vrla tipicamente montata (AGM/gel), magari usata da un po' e quindi ben lontana dal suo nominale, in caso di improvvisa richiesta di grande energia (si aprono, possono esplodere, più che andare in corto come le classiche a pb acido libero).
Poi ci sono le protezioni ecc., ma i rischi aumentano proporzionalmente alle potenze impegnate che vogliono un impianto 12v ben dimensionato e una presa 230 è un bel richiamo , non so se sarebbe una buona idea come configurazione base per i tanti che non verrebbero a leggere qui e ai quali un venditore normalmente non dice nulla dei contro di qualsiasi cosa.

@Laikone Mi stai qui dicendo che dovrei chiedere a un tecnico, evidentemente più capace di chi finora ho interpellato, di fare eventualmente anche una modifica alla resistenza tramite 12v?
Il difficile direi che sarà trovarne uno buono e volenteroso, che della caduta tensione già sapevo e avevo chiesto ma nessuna soluzione mi fu data e non sono io il tecnico. Ci riproverò risparmiandomi eventualmente grattacapi a 230 e non sarebbe male.

In risposta al messaggio di naldorm del 31/08/2022 alle 11:46:04

@Laikone È un frigo vecchio di quasi 20 anni, un dometic RM6361L, ti risulta che dovrebbe funzionare bene in un lungo viaggio col caldo, tanti qua ti funzionerebbe allacciato alla 230v? Lo feci verificare due volte nel tempo

e due volte mi dissero che non c'erano problemi di caduta di tensione, che quello a 12v funziona in mantenimento, così mi spiegarono. E così si evince dal manuale che spiega l'inutilità del termostato a 12v. L'inverter non è comunque inutile, c'è già e lo uso comunque per altro, saltuariamente ma lo uso. Non capisco però il rischio nel far funzionare a 230 il frigo se si fa un impianto bene, a me fa più paura sapere che c'è una fiammella accesa mentre me ne sto in giro. Poi ovvio che i costruttori non installando inverte di base e montando frigoriferi moderni che rendono meglio 12v non abbianootivo di complicarsi la vita, probabilmente con un camper recente nonni metterei a ragionare su questa possibilità, non ne avrei motivo.

...

se non sbaglio quel frigo (dometic RM6361L) monta 2 resistenze:
- 240V = 135W
- 12V = 130W

Non vi è NESSUN motivo valido per affermare che a 12V va peggio che a 240V se l'impianto è ben fatto. 

NB: essendo un frigorifero datato, come lo sarà anche il mezzo, dubito fortemente che abbia un impianto a 12V impeccabile, semplicemente perchè taluni impianti non sono tali nemmeno su mezzi di recentissima produzione.
E' comunque molto semplice fare un controllo, basta accedere il mezzo e il frigo e con un banalissimo tester controllare la tensione sulla resistenza a 12V la quale dovrà essere ALMENO A 14V.