Ventole frigo trivalente

------------------- Non arrenderti. Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo. -------------------

Nel primo non c'é termostato, in una posizione funziona con una ventola e l'altra con due, nel mezzo spento.
Il secondo invece in una posizione é comandato da un termostato e l'altra é manuale ( é quello che viene usato piú spesso)

da da sapere che il frigo fredda attraverso la compressione ed il rilascio dei gas (una volta era freon) e l'uso o meglio l'abuso delle ventoline non fa funzionare correttamente il frigo.
dovessi farlo io utilizzerei il secondo schema

p.s: Di elettronica non c'é nulla 
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In risposta al messaggio di tipino del 11/04/2016 alle 18:24:44

Grazie, Grinza, io, l'ho già montato...Sulla posizione 1, le ventole dovrebbero partire con il termostato, sulla 2, la mia intenzione era far partire una ventola sola a velocità ridotta, ma invece partono insieme a velocità

piena. Il  secondo schema,,che hai postato, ha il negativo sull'interruttore, al contrario del mio che ha il positivo, qual'è il collegamento corretto? 

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Ammesso che il tuo schema sia corretto é diverso il concetto, quello che ho messo io col termostato ha funzioni manuale e automatico e non di diminuire la velocitá delle ventole.

 
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Purtroppo è invalso in uso il concetto che, aprioristicamente, ventoline è uguale a maggior rendimento del frigo, sic et semplicer. Così non è.

Il circuito di riscaldamento (fornello) e di raffreddamento (condensatore) devono lavorare sempre in perfetto equilibrio, equilibrio disturbato pesantemente dalla temperatura ambientale. Pertanto installare delle ventoline senza un controllo adeguato non si fa altro che peggiorare il rendimento del frigo e non certo il contrario.

Le ventoline vanno installate sul lato interno della griglia superiore del vano del frigo; il più vicino alla griglia affinché l'aria estratta possa inequivocabilmente essere espulsa verso l'esterno. Non andrebbero mai utilizzate in manuale perché impossibile capire quando questo aiuto sarebbe effettivamente necessario. Installare un solo controllo (termostato) non è altresì valido perché, spesso, si avrebbe un attacca/stacca continuo delle ventoline con degrado delle loro capacità.

Consiglio quindi due sensori di temperatura (50-55 gradi centigradi anche approssimativi, ma uno differente dall'altro) e, con quello più basso alimentare una sola ventolina (o entrambe in bassa velocità se idonee alla doppia velocità) e con il secondo (quello più alto) comandare la seconda ventola (o entrambe a velocità normale se idonee alla doppia velocità). Solo così è possibile gestire nel miglior modo possibile il circolo dell'aria in modalità adeguata per il nostro frigo ed ottenere le prestazioni migliori anche nelle estreme condizioni. Spesso si va anche a ritenere guasto il sistema se spento, mentre semplicemente, in quel momento, non c 'è bisogno di raffreddare alcunché.

Giovanni
 

E' talmente semplice che non c'è bisogno di uno schema. Materiale: 2 ventoline 12vcc, un termostato 50 °C ed uno 55 °C (approssimativi, da 50 a 60 °C, ma diversi), sempre aperti (chiudono il circuito al raggiungimento della temperatura di lavoro), due diodi 1A tipo 1n4007 (non indispensabili) ed un interruttore.

Dall'interruttore (conduttore positivo) vai ad alimentare un singolo contatto di ognuno dei due sensori (non importa quale dei due contatti); dall'altro capo dei due sensori vai ai capi positivi delle due ventoline; colleghi i capi negativi delle due ventoline a massa. Poi installi i due diodi facoltativi per evitare mali alle ventoline, le proteggi ognuna inserendo un diodo dal negativo (anodo) al positivo (catodo).

Giovanni

Esatto. Puoi anche eliminare il diodo fra i due termostati (tanto quando chiude quello a temperatura superiore, quello a temperatura inferiore è già chiuso. Io l'avevo in mente se si volesse intervenire manualmente facendole partire manualmente: in questo casa basta ponticellare (mettere sotto interruttore) i due contatti del termostato superiore: nel qual caso, comunque sia, partirebbero entrambe comunque. Però sconsiglio interventi manuali.

Con un bruciatore, ugello e camino puliti, a 40° esterni hai ancora parecchio giacchio nella cella freezer.

Giovanni

In risposta al messaggio di Giovanni del 12/04/2016 alle 14:37:33

Esatto. Puoi anche eliminare il diodo fra i due termostati (tanto quando chiude quello a temperatura superiore, quello a temperatura inferiore è già chiuso. Io l'avevo in mente se si volesse intervenire manualmente facendole

partire manualmente: in questo casa basta ponticellare (mettere sotto interruttore) i due contatti del termostato superiore: nel qual caso, comunque sia, partirebbero entrambe comunque. Però sconsiglio interventi manuali. Con un bruciatore, ugello e camino puliti, a 40° esterni hai ancora parecchio giacchio nella cella freezer. Giovanni

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Ma perchè quei diodi?
 
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Su tutti i circuiti elettrici in cui sono presenti delle bobine (degli avvolgimenti) funzionanti con correnti continue e soggette ad attivazioni/disattivazioni (relè, ventoline, ecc.) è opportuno inserire dei contro diodi (in posizione inversa, dal negativo al positivo) per fa si che eventuali extra tensioni, proprie della manovra di accensione e spegnimento o provenienti da altri dispositivi sulla stessa linea, non vadano a rovinare il dispositivo. Per esempio, sui relè in c.c. è obbligatorio anche per evitare eccitazioni/diseccitazioni non volute o bruciature della bobina stessa. Terra terra, l'extra tensione scarica a massa attraverso il diodo senza passare per la bobina o, comunque, l'attraversa con meno violenza.

Forse Marco (Emme48) potrà spiegarlo molto meglio di me.

Giovanni

In risposta al messaggio di Giovanni del 12/04/2016 alle 15:39:04

Su tutti i circuiti elettrici in cui sono presenti delle bobine (degli avvolgimenti) funzionanti con correnti continue e soggette ad attivazioni/disattivazioni (relè, ventoline, ecc.) è opportuno inserire dei contro diodi

(in posizione inversa, dal negativo al positivo) per fa si che eventuali extra tensioni, proprie della manovra di accensione e spegnimento o provenienti da altri dispositivi sulla stessa linea, non vadano a rovinare il dispositivo. Per esempio, sui relè in c.c. è obbligatorio anche per evitare eccitazioni/diseccitazioni non volute o bruciature della bobina stessa. Terra terra, l'extra tensione scarica a massa attraverso il diodo senza passare per la bobina o, comunque, l'attraversa con meno violenza. Forse Marco (Emme48) potrà spiegarlo molto meglio di me. Giovanni

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Grazie, sarà che sono fiducioso ma non le ho mai messe (e m'è andata sempre bene)
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un breve mordi e fuggi solo per precisare che la temperatura ottimale del condensatore lato scambiatore alettato non deve essere inferiore di 55 °C e non superiore di 65°C , quindi intervento del termostato a 55 e 60 °C

mario

non sono in grado di aiutarti sulla parte elettrica ma noto che sei ben spalleggiato , ti consiglio di non esagerare con le ventoline , 2 da max 8 cm a bassi giri bastano e avanzano , il primo termostato fallo partire a circa 55/57 °C e il secondo circa 60/62 °C , sotto o sopra quel range di temperatura il frigo incomincerebbe a zoppicare nel senso che non renderebbe come dovrebbe 

mario

Un ventilatore brushless che crea extratensioni?

Il secondo schema postato da grinza (che poi sono disegni miei) va benissimo...
Però metti le ventole in serie, poca aria e poco rumore..
Se raffreddi troppo il frigo smette di funzionare.

MArco.

Marco, più volte ho avuto occasione di esternare la mia stima incondizionata verso di te pur, in alcune situazioni, non trovandomi perfettamente in sintonia con te.

Premesso questo e premesso che non sono un tecnico teorico ma autodidatta pratico, nel senso che quel poco che penso di sapere l'ho imparato con la pratica, con l'esperimentazione  e col rubare con gli occhi il lavoro degli altri, secondo me lo schema di Grinza che tu suggerisci, secondo il mio modestissimo parere, ha due piccoli difetti: l'attivazione manuale serve a poco se non spesso a peggiorare la situazione e la gestione della/e ventola/e con un solo termostato comporta continui attacca/stacca perché quei sensori (almeno quelli che sono capitati a me) sono sensibilissimi e bastano due/tre secondi per passare da uno stato all'altro.

Gestire le ventole a doppia velocità ricorrendo alla installazione in serie comporta che, spesso, non hanno lo spunto adatto a partire; cioè, pur chiudendosi il termostatato, le ventole non sempre partono per tensione troppo bassa (esperimentato personalmente). Io preferisco due ventole comandate separatamente, ma è solo una questione di opinione personale.
 
Se proprio si vuole avere delle ventoline a doppia velocità, credo che la soluzione migliore possa essere ottenuta ricorrendo ad una adeguata resistenza che provochi una caduta di tensione di non più di tre volt. Nel caso, lo schema - e qui mi rivolgo a tipino - dovrebbe essere: interruttore -> termostato 55°C (come suggerito da Grinza), resistenza, ventoline (in parallelo). Il secondo termostato (60°C) semplicemente messo in parallelo alla resistenza. Chiudendosi solo il termostato da 55°C le ventoline partono a bassa velocità; se chiude anche il 60°C (ovviamente il 55°C è già chiuso) la resistenza viene bypassata con alimentazione diretta.

Quando ai diodi in posizione inversa sui contatti delle ventoline, l'ho imparato dalle riviste del settore, dove ad ogni avvolgimento (ventole, relè, ecc) c'è sempre questo diodo.

Giovanni

Lo spunto di una ventola alimentata tramite una resistenza limitatrice lo si crea mettendo un condensatore in parallelo a quella resistenza che è in serie al motore.
Essendo il condensatore inizialmente scarico avrai 12 volt iniziali (spunto) e poi la velocità sarà quella limitata dalla resistenza.

Di solito si mette sempre una posizione manuale visto che l'interruttore costa uguale... 

Il problema che lamenti si chiama "isteresi" e rappresenta i due valori di temperatura di On/Off del termostato... 
Isteresi bassa significa On/Off frequenti ma maggiore precisione della temperatura, isteresi alta significa On/Off meno frequenti ma temperatura meno precisa che nl nostro caso è la soluzione da preferire.

L'isteresi si può cambiare applicando una massa metallica (piccolo dissipatore di alluminio) al sensore in modo da rallentare la variazione termica percepita dal sensore.

VENTOLE.
Le moderne ventole elettroniche da PC sono alimentate da un circuito elettronico che crea una tensione ALTERNATA in grado di indurre il movimento della ventola (rotore) per induzione evitatndo le spazzole quindi NIENTE extratensioni di apertura di contatto e di conseguenza il diodo inutile.
Se invece ci fosse un motore classico collegato direttamente o anche la semplice bobina di un relè allora il diodo è necessario per proteggere un transistor che apree  chiude... ma con i contatti argentati di un termostato e con quelle correnti lì non servirebbe lo stesso...

MArco.