https://www.youtube.com/watch?v...
viene mostrata la piastra che supporta l'attacco degli ammortizzatori sul telaio che ha la gomma rotta. Sono pronto a scommettere che i miei sono nella stessa situazione, quindi sulle escursioni minime il gioco fornito dalla gomma rotta fa sbattere violentemente la testa dell'ammortizzatore sulla piastra, avendo modo di prendere "la rincorsa". Non so spiegarmi meglio spero si deduca dal video. Questa è l'unica spiegazione che ho trovato, perchè invece sulle corse più lunghe gli ammortizzatori sono perfetti.
www.iz4dji.it
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 07/06/2023 alle 14:06:13Ciao IZ,
Ci sono passato anch'io qualche anno fa che avevo un MH Hymer B-514-SL del 2007 Heavy ALKO e 3.0. Quindi conosco bene come era in origine, una carriola di legno è meglio. Io sbagliai nella risoluzione del problema, perchèla Hymer mi riconobbe al 50% delel Goldsmitt M11 ma pur riguadagnando 9cm di altezza che era quella persa, erano troppo rigide, quindi non piu botte a fondo corsa, ma neppure un confort ottimale. Poi vendetti il mezzo che non ne potevo piu, e problema superato Quindi, anche se non ce ne è bisogno, condivido pienamente la tua soluzione, perchè la soluzione è allungare la molla, quindi creare come un maggiore precarico, ma senza irrigidirla.
In risposta al messaggio di Frank Blue del 07/06/2023 alle 15:50:34Secondo me il problema sta nella architettura della sospensione che non è ottimale per mezzi pesanti.
Ciao IZ, ho già letto il tuo parere altrove, come già ti ho detto i tuoi commenti mi sono spesso tornati utili. Sei tra quelli che mi hanno convinto che le molle più rigide non sono la soluzione, le goldsmith poi sonotra le peggiori se ho capito bene. Non credo possa mai diventare migliore di come è adesso, non ho trovato molle con la giusta lunghezza e filo da 17 per avere quei 10cm di precarico. Onestamente per me è un mistero ingegneristico, non riesco a capire dove sia il vero colpevole di quella incapacità di assorbire le asperità. Non credo esistano ammortizzatori più morbidi, forse ho toppato a prendere i doppio effetto a gas, forse mettendo quelli del 2.3 migliora, non saprei. Adesso il camper non imbarca, no beccheggia frenando, per i miei gusti la guida andrebbe bene anche se fosse piu morbido davanti. Adesso ho un precarico di 8cm sui oltre 20 di escursione, sono quasi perfetto rispetto il progetto (ha campanatura è ok a precarico 10cm) senza pilota ne passeggeri con 50% chiare, 25% grigie, 70% gasolio, garage 20kg. Presumo che pilota e passeggero vada a quei 10cm. Eppure non è un comfort da segmento lusso, la mia macchina ci vola sulle buche dove il camper comincia a farsi sentire. Forse la barra di torsione anteriore si è allentata, la libra semplicemente spessorando i silentblock diventò un auto di lusso da che era un camion, secondo me qui c'è lo stesso problema. Ciò nonostante ho provato un immensa soddisfazione nel risultato, il comfort è aumentato ma la cosa importante è che posso raggingere velocità da non essere un impedimento al traffico e viaggiare con una certa serenità. Il tuo mercedes è perfettamente silenzioso?
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In risposta al messaggio di Frank Blue del 07/06/2023 alle 15:50:34Ciao. In risposta a questo<
Ciao IZ, ho già letto il tuo parere altrove, come già ti ho detto i tuoi commenti mi sono spesso tornati utili. Sei tra quelli che mi hanno convinto che le molle più rigide non sono la soluzione, le goldsmith poi sonotra le peggiori se ho capito bene. Non credo possa mai diventare migliore di come è adesso, non ho trovato molle con la giusta lunghezza e filo da 17 per avere quei 10cm di precarico. Onestamente per me è un mistero ingegneristico, non riesco a capire dove sia il vero colpevole di quella incapacità di assorbire le asperità. Non credo esistano ammortizzatori più morbidi, forse ho toppato a prendere i doppio effetto a gas, forse mettendo quelli del 2.3 migliora, non saprei. Adesso il camper non imbarca, no beccheggia frenando, per i miei gusti la guida andrebbe bene anche se fosse piu morbido davanti. Adesso ho un precarico di 8cm sui oltre 20 di escursione, sono quasi perfetto rispetto il progetto (ha campanatura è ok a precarico 10cm) senza pilota ne passeggeri con 50% chiare, 25% grigie, 70% gasolio, garage 20kg. Presumo che pilota e passeggero vada a quei 10cm. Eppure non è un comfort da segmento lusso, la mia macchina ci vola sulle buche dove il camper comincia a farsi sentire. Forse la barra di torsione anteriore si è allentata, la libra semplicemente spessorando i silentblock diventò un auto di lusso da che era un camion, secondo me qui c'è lo stesso problema. Ciò nonostante ho provato un immensa soddisfazione nel risultato, il comfort è aumentato ma la cosa importante è che posso raggingere velocità da non essere un impedimento al traffico e viaggiare con una certa serenità. Il tuo mercedes è perfettamente silenzioso?
In risposta al messaggio di Frank Blue del 08/06/2023 alle 20:24:44Non proprio.. mi spiego: molti tolgono la stabilizzatrice per guadagno (poco in realtà) in escursione (twist) e dicono che non cambia niente sulla guida in asfalto. Non mettono le più grosse, le tolgono proprio
@IZ: tutti commenti ragionevoli, tuttavia dovrebbe essere possibile azzerare il problema, ingegneristicamente parlando. Invece all'atto pratico non è così, cosa potrei fare piu di avere quelle molle e i doppio effetto condurezza originale? Ora l'unica cosa che posso fare è mettere dietro le CP (ne ho prese solo 2 apposta, poi ancora non ho capito se avendo cp sul libretto posso montare le C, piu che altro temo che non lo sappiano le forze dell'ordine o che in caso di sfiga l'assicurazione ne approfitti per non pagare e mi trovo a fare una causa rognosa). Che strano le ns etichette sono diverse! So 1740kg davanti. Comunque ho la termocamera e un foglio excel che mi calcola l'impronta a terra per bilanciare ant e post. Regolo la pressione in autostrada sull'anteriore in base alla temperatura e regolo il post per non avere sottosterzo eccessivo. Ho sempre fatto questa cosa sui mezzi che ho avuto il primo periodo e poi non ci penso più. Ora sto a 4.5 per cautela ma conto di scendere. Comunque grazie, sempre apprezzati i tuoi commenti. @temisto parli da fuoristradista, dove cambiare una barra è normale. irrigidire la barra equivale a trasmettere la legnata sui supporti delal barra invece che sulla testa degli ammo, migliorerebbe, forse, ma onestamente non so di barre migliori e ne ho abbastanza di lavorare sul mezzo, forse provo a cambiare i supporti dopo un po di test, se sento che ho il classico rumore da barra lasca. Ho scritto già che ho dimensionato le molle per avere la campanatura a zero..che significa semiassi paralleli al terreno. Adesso sto leggermente alto ma con 2 passeggeri davanti e il camper carico scommetto che sono a zero spaccato. In ogni caso..telaio da 40qli ma avantreno della lego porca miseria, che peccato questo mezzo rasenta la perfezione per tutto il resto.
In risposta al messaggio di Frank Blue del 08/06/2023 alle 20:24:44Quando avevo il MH Hymer, che era oltre 35q, facevo ogni anno revisione in MTC, e sempre con gomme C seppure a libretto avevo CP. Anche perchè usavo gomme invernali e con CP non esistono (o non esistevano). L ingegnere, libretto alla mano si chinava su ogni pneumatico a controllare cifra per cifra quanto stampato. Una volta gli chiesi se CP fosse obbligatorio, e lui mi disse che CP è una indicazione facoltativa e non obbligatoria, e che come recita il codice gli unici valori necessariamente da rispettare sono la misura, e indice di carico e di velocità, ma che questi ultimi si possono variare in aumento, ma che tutte le altre diciture, C, CP, LT, M+S, etc... anche se scritte a libretto sono un indicazione ma non un obbligo.
@IZ: tutti commenti ragionevoli, tuttavia dovrebbe essere possibile azzerare il problema, ingegneristicamente parlando. Invece all'atto pratico non è così, cosa potrei fare piu di avere quelle molle e i doppio effetto condurezza originale? Ora l'unica cosa che posso fare è mettere dietro le CP (ne ho prese solo 2 apposta, poi ancora non ho capito se avendo cp sul libretto posso montare le C, piu che altro temo che non lo sappiano le forze dell'ordine o che in caso di sfiga l'assicurazione ne approfitti per non pagare e mi trovo a fare una causa rognosa). Che strano le ns etichette sono diverse! So 1740kg davanti. Comunque ho la termocamera e un foglio excel che mi calcola l'impronta a terra per bilanciare ant e post. Regolo la pressione in autostrada sull'anteriore in base alla temperatura e regolo il post per non avere sottosterzo eccessivo. Ho sempre fatto questa cosa sui mezzi che ho avuto il primo periodo e poi non ci penso più. Ora sto a 4.5 per cautela ma conto di scendere. Comunque grazie, sempre apprezzati i tuoi commenti. @temisto parli da fuoristradista, dove cambiare una barra è normale. irrigidire la barra equivale a trasmettere la legnata sui supporti delal barra invece che sulla testa degli ammo, migliorerebbe, forse, ma onestamente non so di barre migliori e ne ho abbastanza di lavorare sul mezzo, forse provo a cambiare i supporti dopo un po di test, se sento che ho il classico rumore da barra lasca. Ho scritto già che ho dimensionato le molle per avere la campanatura a zero..che significa semiassi paralleli al terreno. Adesso sto leggermente alto ma con 2 passeggeri davanti e il camper carico scommetto che sono a zero spaccato. In ogni caso..telaio da 40qli ma avantreno della lego porca miseria, che peccato questo mezzo rasenta la perfezione per tutto il resto.
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In risposta al messaggio di Frank Blue del 07/06/2023 alle 08:11:07ottimo
Buongiorno, ho appena risolto il problema del mio mh con le sosp ant collassate. E' un hymer 2009 di 7m con 3.0 cambio automatico e telaio heavy, 50000km. Tra le peggiori combinazioni possibili, sembrava un vecchioautobus, indescrivibile. Invece di dare retta a quello che tutti dicono (amm e molle maggiorate) ho preso un altra via. Premetto che non ho agito per sentito dire e anzi sono andato contro a tutto quello che mi è stato consigliato (mi piace sbagliare da solo e per la spesa volevo mettermi alla prova), quindi conosco già tutte le critiche che si possono fare (ho letto tutti thread a riguardo sul forum). Non sono alko ne oma ne sono abilitato a dare consigli a riguardo. Sono uno che ha studiato ingegneria meccanica e pensa di essere in grado di dimensionare una sospensione, disposto a correre il rischio di farlo sul proprio mezzo, niente di più. Ho preso filo 18 ma più lunghe (kamoka 2110341 358mm di lunghezza filo 18mm specifiche camper 52.20eur la coppia, che inserendo il mio vin NON si trovano), hanno un giro intero piu delle originali ma il filo non è maggiorato anzi a occhio mi sembra inferiore. Non toccano quando vanno a pacco, ho verificato. E' un caso che costino poco, Ho raccolto i datasheet di una dozzina di molle montabili sul mio e ho scelto secondo criteri scientifici, dati i parametri che mi ero dato, è stato impegnativo. Secondo me irrigidire l'anteriore è controproducente, perchè viene trasmessa piu forza al telaio con le maggiorate. Il capofficina fiat mi ha detto che non risolvevo niente. Il mio meccanico anche. Entrambi montano a tutti le maggiorate con stessa lunghezza dell'originale. 150 eur piu tardi avevo +8cm davanti (202eur spesa totale). il mezzo sta su una nuvola densa adesso, è reattivo ma filtra la strada, ora sento il limite delle posteriori, che sono quelle per cui devo rallentare sulle buche. Prima era un gokart super reattivo, poichè ero sui tamponi. Divertente, agilissimo ma solo su asfalto liscio. Adesso qualche legnata arriva ancora ma c'è una differenza abissale che ho notato solo guardando il contakm. andando dal meccanico andavo a 40kmh, 20 nei tratti brutti. Al ritono stavo a 70kmh. I 200euro meglio spesi sul camper. Ho cambiato anche gli ammortizzatori con altri 100eur (ricambio equivalente trovato col VIN ma a doppio effetto) perchè secondo me prenderli piu rigidi poteva solo essere peggio. Per 100eur non consiglio di lasciare i propri ma se il mezzo è nuovo si. Non consiglio i miei perchè non ho paragoni e potrebbero tranquillamente essercene di migliori, mentre per le molle esistono solo le 358mm 18mm buone per il ns scopo. Ero felice. 2h dopo ho cambiato le gomme da michelin agilis (50000km e 13 anni) a crossclimate. Un altro miglioramento significativo, e dal gommista sono tornato con 5.2bar, io l'anteriore lo tenevo a 4.5 senza problemi di surriscaldamento, per ammorbidire l'anteriore. Le gomme con 13 anni ad un analisi visiva erano ancora senza screpolature (mezzo al coperto) e all'interno erano perfette, ma non fatelo mai, io ho comprato il mezzo da poco in quelle condizioni. Adesso vado sereno senza dover rallentare per ogni asperità. Non posso che consigliare a tutti di fare l'intervento visto il costo. Le gomme hanno contribuito per un 20% e se tornassi indietro non prenderei le CP ma le C perchè dati i problemi all'anteriore è meglio non avere le rinforzate, troppo rigide. Va detto che le CP con 13 annni non erano per niente spiattellate e con 50000km in 13 anni è ovvio che il mezzo è stato molto fermo, mentre le C non sarebbero mai durate cosi tanto. Quindi secondo me con le C non si risparmia affatto, però le monterei se tornassi indietro e non avessi CP sul libretto. CONVERGENZA: io avevo il volande girato a dx quando andavo dritto e avevo previsto che tornasse al centro riportando il mezzo in alto (questioni di geometria di sterzo), così è stato. L'ho comunque fatta fare perchè conto di non toccare davanti per altri 50000km, era ancora buona, ora perfetta. Aggiungo quello he non si trova e ho cercato moltissimo.. su hymer va smontato il portaoggetti a dx (quello grosso) e il carter a sx del cruscotto (dove sta l'apricofano e la regoalzione specchi) per poter fare il lavoro che normalmente si fa sul ducato (smontare le parti laterali basse per accedere alel sosp). a dx sotto il cruscotto va smontato il portafusibili, su tutti gli x250. Tornassi indietro lo porterei in un posto dove hanno gia fatto il lavoro su un hymer. L'anteriore collassato si guida molto meglio perchè la campanatura e la rigidità diventano da gokart. Alzando l'anteriore la campanatura torna a zero se non addirittura si inverte, il che implica una guidabilità diversa soprattutto in curva. In questo senso si può restare delusi. Le gomme prima si consumavano all'esterno adesso stanno quasi a zero o leggermente verso l'interno. Secondo me se non avete 3.0+heavy potete prendere molle leggermente piu corte, un paio di cm sarebbe l'ideale. Ho misurato l'escursione della sospensione (male, non avevo un piano di riscontro di 7x3m). prima avevo zero in comp e ca 25cm in estensione. Adesso ho circa 10 in comp e 15 in est e la campanatura negativa, lo zero dei progettisti sta un paio di cm piu in basso. Penso che con qualche km queste molle scenderanno di quei 2cm. Aggiornerò questo post fatti un po di km. UPDATE dopo 1000km Ho fatto 3 uscite con le nuove sospensioni sulle strade più disparate: montagna, autostrada, provinciali malmesse. Le molle sono perfette, ora che sono state esercitate i semiassi anteriori sono perfettamente orizzontali, mi piace la morbidezza che forniscono pur restando molto stabile (non si inclina eccessivamente in curva, per intenderci). Davanti sto a 1750kg, quindi le consiglio per chi ha il mio peso. Gli ammortizzatori doppio effetto vanno molto bene nello smorzare le oscillazioni a frequenza bassa, ovvero hanno una rigidità simile al posteriore, quindi il mezzo non è fisso sull'anteriore come prima ma è equilibrato. Rimante un problema serio: le legnate che si sentono sulle sconnessioni ad alta frequenza, ovvero le giunzioni autostradali e quando l'asfalto è sconnesso, anche poco. Prende delle botte secche estremamente fastidiose esattamente come faceva prima, ma posso andare più veloce (quello che prima faceva a 30kmh ora lo fa a 60, infatti inizialmente l'impressione fu buona). Penso anche che stia peggiorando col tempo. Ho passato un inferno per capire come fosse possibile una cosa del genere e penso di aver trovato il problema. al 23o minuto qui v... viene mostrata la piastra che supporta l'attacco degli ammortizzatori sul telaio che ha la gomma rotta. Sono pronto a scommettere che i miei sono nella stessa situazione, quindi sulle escursioni minime il gioco fornito dalla gomma rotta fa sbattere violentemente la testa dell'ammortizzatore sulla piastra, avendo modo di prendere la rincorsa. Non so spiegarmi meglio spero si deduca dal video. Questa è l'unica spiegazione che ho trovato, perchè invece sulle corse più lunghe gli ammortizzatori sono perfetti. L'effetto che sento è come non avere gli ammortizzatori sulle asperità piccole, mentre vanno perfettamente su quelle più grandi. Il meccanico non mi ha avvertito o non se ne è accorto ma propendo per la prima ipotesi (non sto a spiegare perchè ma andava di corsa ed è stato superficiale su varie cose). Quindi il mio consiglio è di cambiare anche le piastre se fate il lavoro, ora le farò sostituire e riporto il risultato dopo altri 1000km. Scientificamente non trovo altre spiegazioni e sarei felice di sentire i vs pareri perchè il mio camper è fantastico salvo questo aspetto che rende la guida un inferno. Per chi la conosce ho fatto la RM FI..che non è messa male..ma con questo camper le legnate arrivavano sulle giunzioni (anche a 80kmh), sulle piccole asperità dove cambia l'asfalto o anche con la semplice rugosità. L'impressione è che si smonti il cruscotto, in modo piuttosto violento. Ho anche guidato un Laika semintegrale con stesso telaio e motore e non da questo problema, ha il doppio dei miei km, quindi deve essere risolvibile. Prima che faccia smontare tutto di nuovo attendo i vs commenti, non so proprio dove altro guardare. Un saluto
In risposta al messaggio di Sinapsi Van del 09/06/2023 alle 19:46:21Ciao Sinapsi,
ottimo
In risposta al messaggio di Frank Blue del 10/06/2023 alle 22:45:2183cm luce da terra?!
Ciao Sinapsi, ho fatto 150km nel frattempo. Va tutto meglio ma il mh si è smontato ormai, portiera e portaoggetti laterale fanno un casino tale che sembrava peggio di come stanno le cose. Sono determinato a cambiare di nuovole gomme con le C, mi sono convinto abbassando al pressione..migliora. Detot questo ti rispondo. io con le 358mm ho al campanatura invertita e i semiassi leggermente verso il basso, per un assetto perfetto dovevano essere piu corte. Ho telaio maxi 40Q motore 3.0 e cambio automatico..16.7mm per il mezzo da 12-16q erano troppo poco secondo me. Ora con le 18 sto morbido il giusto, per i miei gusti. Si imbarca e ondeggia in certe situazioni, temo che le 17 permettano troppa escursione in quei casi. Non dici quanto carico hai davanti che è fondamentale, io 1700kg. Io non avevo riferimenti ma tu hai la fortuna di avere il mio e ti dico che 358x18 sta troppo alto come assetto con 1700kg (dal punto di vista ingegneristico) ma a me non dispiace quel poco di altezza (un paio di cm forse 3, le molle devono ancora assestarsi). Inoltre ora sono piu rigido dietro..con le 16.7mm ci sarebbe troppa differenza. PErò no so..senza sapere la tua distribuzione dei pesi non so cosa consigliarti. Passando agli ammo.. TRW TWIN JGM1050T. Non ti consiglio di prendere spunto però, il mio è stato un esperimento e non so se ho fatto bene perchè non ho riferimenti. In tutto questo mi piacerebbe che intervenisse IZ, perchè ho idea che il grosso si risolve abbandonando le CP e potrebbe raccontarci quanta differenza ha ottenuto con le alpine. Io ero sui tamponi davanti quindi dovevo per forza cambiare le molle, tu come sei messo? Guarda i semiassi, se sono paralleli al terreno o giù di li non cambiare le molle, tenta con le gomme o sgonfia le attuali a 4bar, accertandoti che in autostrada non scaldino troppo. Dovresti cercare di capire se da davanti o da dietro che senti le legnate.
In risposta al messaggio di Frank Blue del 07/06/2023 alle 08:11:07Ho updatato il pirmo posto dopo 1000km, cosi che le info siano disponibili.
Buongiorno, ho appena risolto il problema del mio mh con le sosp ant collassate. E' un hymer 2009 di 7m con 3.0 cambio automatico e telaio heavy, 50000km. Tra le peggiori combinazioni possibili, sembrava un vecchioautobus, indescrivibile. Invece di dare retta a quello che tutti dicono (amm e molle maggiorate) ho preso un altra via. Premetto che non ho agito per sentito dire e anzi sono andato contro a tutto quello che mi è stato consigliato (mi piace sbagliare da solo e per la spesa volevo mettermi alla prova), quindi conosco già tutte le critiche che si possono fare (ho letto tutti thread a riguardo sul forum). Non sono alko ne oma ne sono abilitato a dare consigli a riguardo. Sono uno che ha studiato ingegneria meccanica e pensa di essere in grado di dimensionare una sospensione, disposto a correre il rischio di farlo sul proprio mezzo, niente di più. Ho preso filo 18 ma più lunghe (kamoka 2110341 358mm di lunghezza filo 18mm specifiche camper 52.20eur la coppia, che inserendo il mio vin NON si trovano), hanno un giro intero piu delle originali ma il filo non è maggiorato anzi a occhio mi sembra inferiore. Non toccano quando vanno a pacco, ho verificato. E' un caso che costino poco, Ho raccolto i datasheet di una dozzina di molle montabili sul mio e ho scelto secondo criteri scientifici, dati i parametri che mi ero dato, è stato impegnativo. Secondo me irrigidire l'anteriore è controproducente, perchè viene trasmessa piu forza al telaio con le maggiorate. Il capofficina fiat mi ha detto che non risolvevo niente. Il mio meccanico anche. Entrambi montano a tutti le maggiorate con stessa lunghezza dell'originale. 150 eur piu tardi avevo +8cm davanti (202eur spesa totale). il mezzo sta su una nuvola densa adesso, è reattivo ma filtra la strada, ora sento il limite delle posteriori, che sono quelle per cui devo rallentare sulle buche. Prima era un gokart super reattivo, poichè ero sui tamponi. Divertente, agilissimo ma solo su asfalto liscio. Adesso qualche legnata arriva ancora ma c'è una differenza abissale che ho notato solo guardando il contakm. andando dal meccanico andavo a 40kmh, 20 nei tratti brutti. Al ritono stavo a 70kmh. I 200euro meglio spesi sul camper. Ho cambiato anche gli ammortizzatori con altri 100eur (ricambio equivalente trovato col VIN ma a doppio effetto) perchè secondo me prenderli piu rigidi poteva solo essere peggio. Per 100eur non consiglio di lasciare i propri ma se il mezzo è nuovo si. Non consiglio i miei perchè non ho paragoni e potrebbero tranquillamente essercene di migliori, mentre per le molle esistono solo le 358mm 18mm buone per il ns scopo. Ero felice. 2h dopo ho cambiato le gomme da michelin agilis (50000km e 13 anni) a crossclimate. Un altro miglioramento significativo, e dal gommista sono tornato con 5.2bar, io l'anteriore lo tenevo a 4.5 senza problemi di surriscaldamento, per ammorbidire l'anteriore. Le gomme con 13 anni ad un analisi visiva erano ancora senza screpolature (mezzo al coperto) e all'interno erano perfette, ma non fatelo mai, io ho comprato il mezzo da poco in quelle condizioni. Adesso vado sereno senza dover rallentare per ogni asperità. Non posso che consigliare a tutti di fare l'intervento visto il costo. Le gomme hanno contribuito per un 20% e se tornassi indietro non prenderei le CP ma le C perchè dati i problemi all'anteriore è meglio non avere le rinforzate, troppo rigide. Va detto che le CP con 13 annni non erano per niente spiattellate e con 50000km in 13 anni è ovvio che il mezzo è stato molto fermo, mentre le C non sarebbero mai durate cosi tanto. Quindi secondo me con le C non si risparmia affatto, però le monterei se tornassi indietro e non avessi CP sul libretto. CONVERGENZA: io avevo il volande girato a dx quando andavo dritto e avevo previsto che tornasse al centro riportando il mezzo in alto (questioni di geometria di sterzo), così è stato. L'ho comunque fatta fare perchè conto di non toccare davanti per altri 50000km, era ancora buona, ora perfetta. Aggiungo quello he non si trova e ho cercato moltissimo.. su hymer va smontato il portaoggetti a dx (quello grosso) e il carter a sx del cruscotto (dove sta l'apricofano e la regoalzione specchi) per poter fare il lavoro che normalmente si fa sul ducato (smontare le parti laterali basse per accedere alel sosp). a dx sotto il cruscotto va smontato il portafusibili, su tutti gli x250. Tornassi indietro lo porterei in un posto dove hanno gia fatto il lavoro su un hymer. L'anteriore collassato si guida molto meglio perchè la campanatura e la rigidità diventano da gokart. Alzando l'anteriore la campanatura torna a zero se non addirittura si inverte, il che implica una guidabilità diversa soprattutto in curva. In questo senso si può restare delusi. Le gomme prima si consumavano all'esterno adesso stanno quasi a zero o leggermente verso l'interno. Secondo me se non avete 3.0+heavy potete prendere molle leggermente piu corte, un paio di cm sarebbe l'ideale. Ho misurato l'escursione della sospensione (male, non avevo un piano di riscontro di 7x3m). prima avevo zero in comp e ca 25cm in estensione. Adesso ho circa 10 in comp e 15 in est e la campanatura negativa, lo zero dei progettisti sta un paio di cm piu in basso. Penso che con qualche km queste molle scenderanno di quei 2cm. Aggiornerò questo post fatti un po di km. UPDATE dopo 1000km Ho fatto 3 uscite con le nuove sospensioni sulle strade più disparate: montagna, autostrada, provinciali malmesse. Le molle sono perfette, ora che sono state esercitate i semiassi anteriori sono perfettamente orizzontali, mi piace la morbidezza che forniscono pur restando molto stabile (non si inclina eccessivamente in curva, per intenderci). Davanti sto a 1750kg, quindi le consiglio per chi ha il mio peso. Gli ammortizzatori doppio effetto vanno molto bene nello smorzare le oscillazioni a frequenza bassa, ovvero hanno una rigidità simile al posteriore, quindi il mezzo non è fisso sull'anteriore come prima ma è equilibrato. Rimante un problema serio: le legnate che si sentono sulle sconnessioni ad alta frequenza, ovvero le giunzioni autostradali e quando l'asfalto è sconnesso, anche poco. Prende delle botte secche estremamente fastidiose esattamente come faceva prima, ma posso andare più veloce (quello che prima faceva a 30kmh ora lo fa a 60, infatti inizialmente l'impressione fu buona). Penso anche che stia peggiorando col tempo. Ho passato un inferno per capire come fosse possibile una cosa del genere e penso di aver trovato il problema. al 23o minuto qui v... viene mostrata la piastra che supporta l'attacco degli ammortizzatori sul telaio che ha la gomma rotta. Sono pronto a scommettere che i miei sono nella stessa situazione, quindi sulle escursioni minime il gioco fornito dalla gomma rotta fa sbattere violentemente la testa dell'ammortizzatore sulla piastra, avendo modo di prendere la rincorsa. Non so spiegarmi meglio spero si deduca dal video. Questa è l'unica spiegazione che ho trovato, perchè invece sulle corse più lunghe gli ammortizzatori sono perfetti. L'effetto che sento è come non avere gli ammortizzatori sulle asperità piccole, mentre vanno perfettamente su quelle più grandi. Il meccanico non mi ha avvertito o non se ne è accorto ma propendo per la prima ipotesi (non sto a spiegare perchè ma andava di corsa ed è stato superficiale su varie cose). Quindi il mio consiglio è di cambiare anche le piastre se fate il lavoro, ora le farò sostituire e riporto il risultato dopo altri 1000km. Scientificamente non trovo altre spiegazioni e sarei felice di sentire i vs pareri perchè il mio camper è fantastico salvo questo aspetto che rende la guida un inferno. Per chi la conosce ho fatto la RM FI..che non è messa male..ma con questo camper le legnate arrivavano sulle giunzioni (anche a 80kmh), sulle piccole asperità dove cambia l'asfalto o anche con la semplice rugosità. L'impressione è che si smonti il cruscotto, in modo piuttosto violento. Ho anche guidato un Laika semintegrale con stesso telaio e motore e non da questo problema, ha il doppio dei miei km, quindi deve essere risolvibile. Prima che faccia smontare tutto di nuovo attendo i vs commenti, non so proprio dove altro guardare. Un saluto
In risposta al messaggio di il tornitore del 10/07/2023 alle 13:22:52Ciao,
Per me non hai fatto la scelta giusta sulle molle per questi motivi: - sì molla più lunga, ma il diametro del filo avrei scelto tra un 19 e 20 mm (quindi rispetto le OEM sono maggiorate) e non 18 mm... Facile che, seppurin un lasso temporale maggiore, queste lavorino fuori campo cedendo (vedasi diagramma sforzo-deformazione) dato che non si parla solo di regime statico ma soprattutto dinamico - non avrei scelto molle a passo costante, ma avrei scelto molle a passo variabile o dette progressive poichè risultano più morbide nel primo tratto (maggior numero di spire) permettendo di avere maggior comfort poi diventano sempre più rigide all'aumentare del carico (es. in appoggio, frenata, manto stradale fortemente sconnesso), per cui la risposta in frequenza è variabile e sicuramente il problema che riscontri, con quelle progressive, lo sentiresti meno dato l'irrigidimento progressivo e non costante che si ha con le molle che hai montato. Altro aspetto, come ha ipotizzato, le gomme presenti sulle piastre sono rotte o per lo meno cristallizzate quindi minimo la gomma si è irrigidita... Io quando cambiai le sospensioni su un'auto ho cambiato tutto proprio perchè so che le gomme invecchiano cristallizzandosi non solo a causa degli UV ma proprio per motivi temporali e altri agenti esterni. Ulteriore aspetto bisogna guardare se tra tra telaio e struttura della cellula vi sono delle gomme come per le piastre tra ammortizzatori e telaio... Esempio il mio dopo qualche anno, visto l'assemblaggio di fabbrica approssimativo, le aveva espulse quindi la cellula non era ben fissata e non aveva più alcun sistema di ammortizzazione. Io guarderei anche questo aspetto. Infine, tema pneumatici e relativa pressione... Il mio pesa all'anteriore 1780 kg, 2000 kg al posteriore e ho le Continental VanContact Camper 225/75 R16 CP 118R.. Date le tabelle indicate da Continental e dato anche l'indice di velocità io all'anteriore le gonfio a 3,5 bar (stando anche sul sicuro) e 4,5 bar al posteriore sempre con un minimo di margine. Se le mettessi tutte a 5-5,5 bar sarebbe un disastro in termini di comfort, guidabilità e consumo battistrada. PS: Spero che gli ammortizzatori siano oleopneumatici.
In risposta al messaggio di Frank Blue del 10/07/2023 alle 16:04:42Non è questione di criticare, hai chiesto tu un parere e siccome non sono proprio a digiuno nel settore meccanico/automotive ho espresso la mia opinione esordendo " Per me non hai fatto la scelta giusta sulle molle per questi motivi:", dunque non imponendo un punto di vista usando termini e verbi imperativi... Semplicemente ho dato un punto di vista che hai chiesto, punti di riflessione (dove potrebbero esserci parte delle soluzioni ai problemi che riscontri) dando delle motivazioni non campate per aria...
Ciao, ho scelto le molle tra quella disponibili, considerando che ho imbroccato il precarico perfettamente imbroccando anche quanto avrebbero ceduto (ho i semiassi orizzontali dopo 1000km, all'inizio ero sopra di 2cm) facendosimulazioni senza nemmeno averle in mano sono pienamente soddisfatto. Se poi guardi bene la foto il diametro delle nuove è minore di quelle che ho smontato (originali) quindi il tuo discorso credo sia basato sul non heavy (ho il 40qli). Le molle progressive credo non esistano o almeno dove ho ordinato non ne ho viste (ad un certo prezzo mi sono fermato). Credo che sia molto facile criticare la mia scelta avendo il mio riferimento e immaginando di avere a disposizione un catalogo infinito di possibilità immaginarie. All'atto pratico sarei curioso di vedere cosa avresti scelto al posto mio, visto che di riferimenti non ne avevo (montano tutti molle maggiorate, sono il primo in rete che fa una scelta del genere e pubblica i risultati) e la scelta era molto limitata, i dati di targa irrisori. Comunque facile che avresti fatto di meglio, io sono contento di aver fatto bene ecco, anche un po orgoglioso considerando tutto e mi dispiace di ricevere queste critiche che alla fine non hanno niente di costruttivo o utile per migliorare la situazione. le piastre non vedono mai la luce del sole, il problema UV non esiste. Il camper è stato sempre al chiuso e ho tutti gommini delle sospensioni (braccetti e barra di torsione) a posto. Mi ha completamente fregato l'ignoranza, non sapevo che li ci fosse della gomma..che probabilmente è scoppiata quanto avevo le sosp sui tamponi a causa della mancata ammortizzazione. Per la pressione la continental per le tue gomme consiglia di scendere fino a 3.7bar tra i 1500 e i 1700kg se non erro, un utente di un altro forum ha postato la risposta che gli ha dato il reparto tecnico. Io ho 1800 su entrambi gli assi e le tengo a 4.3 perchè con la termocamera ho verificato che sgonfiandole ulteriormente in autostrada in questa stagione scaldano troppo..però ho le michelin CP e vado a 110kmh, anche 120 in discesa. Andando a velocità moderate sono sceso anche a 3.5 ma le legnate non cambiano di quasi neinte, perchè a me risulta evidente che le sosp hanno modo di perendere una sorta di piccola rincorsa e scaricare la forza tutta insieme contro il telaio, quindi quello che da la legnata è l'inerzia del gruppo ruota sospensione non l'asperità di per se (spero di essermi spiegato, guidando risulta evidente che il rumore è sempre uguale a tutte le velocità e asperità e subito dopo ammortizza regolarmente, praaticamente c'è un gioco di pochi mm). Sgonfiare le gomme senza controlalre con la termocamera è PERICOLOSISSIMO, la maggior parte degli scoppi è dovuta a pressioni basse che fanno distaccare il battistrada dal rinforzo in filo metallico a causa dell'esercitazione in flessione, e solo con al termocamera si vede la distribuzinoe della temperatura (cambia quando ti avvicini al punto critico), col termometro laser vanno prese molte misurazioni e non è facilmente intuibile, sconsiglio a tutti di fare prove se non si hanno le capacità di valutazione egli strumenti adatti. ho il telaio doppio pavimento alko che non ha il problema di cui parli dei gommini (che io sappia) ma grazie per la dritta.
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In risposta al messaggio di il tornitore del 10/07/2023 alle 19:12:00Ciao,
Non è questione di criticare, hai chiesto tu un parere e siccome non sono proprio a digiuno nel settore meccanico/automotive ho espresso la mia opinione esordendo Per me non hai fatto la scelta giusta sulle molle per questimotivi:, dunque non imponendo un punto di vista usando termini e verbi imperativi... Semplicemente ho dato un punto di vista che hai chiesto, punti di riflessione (dove potrebbero esserci parte delle soluzioni ai problemi che riscontri) dando delle motivazioni non campate per aria... ... Se pensi che sia una critica e/o non la ritieni costruttiva tanto vale non esporsi sui forum e non chiedere pareri e/o consigli su un certo problema che si riscontra dopo essere intervenuti; oltretutto hai sentito il bisogno fin da subito di qualificarti come ingegnere meccanico capace di fare/valutare/dimensionare etc... Se esordisci in questo modo in ben pochi ti daranno un parere poichè si ritiene che tu sia capace di fare il tutto in autonomia in modo più che buono, oppure in diversi non si ritengono all'altezza in quanto non hanno conseguito pari titoli di studio o per motivazioni similari. All'atto pratico io avrei scelto molle progressive (quindi con fattore K variabile) con filo di 19 mm (peso reale veicolo sui 3700-3800 kg) o più se il peso era maggiore lunghe tra 350 e 370 mm così da avere una risposta variabile da parte della molla; ammortizzatori a doppio effetto monotubo oleopneumatici con stelo da 20-22 mm (opterei per i 22 mm) dato che i MH sull'anteriore tendenzialmente pesano di più (anche io ho un MH di 7 m) cambiando anche la gomma della piastra. Tali componenti di certo non li vai a trovare su certi siti come Au...oc ma bensì esempio da gente come Orap/Oma o altri che fanno sospensioni personalizzate. Certamente ci sarà chi le produrrà ma non è così immediato arrivare alla fonte per risparmiare; componenti di qualità alla coppia non credo che si possa spendere 250€ in tutto; per ammortizzatori buoni alla coppia si va sui almeno 400-500€ poi altri almeno 100-200€ per le molle progressive adeguate di qualità dove non solo la geometria (vedi passo variabile etc) fa la differenza, ma anche a livello metallurgico con acciai legati armonici di qualità si fa la differenza. Precarico valutato a seconda della molla e del peso in ordine di marcia nel caso più gravoso (serbatoi pieni, persone, viveri, vestiti etc etc). Il discorso vale per telai Ducato Light/Heavy semplicemente andando a maggiorare gli apparati. Avevi pochi dati... Mi sembra ovvio, non tutti stanno a scrivere in modo dettagliato cosa fanno e soprattutto non tutti sono ingegneri meccanici o dell'autoveicolo. Come ho detto la gomma si cristallizza e si deteriora non solo a causa degli UV ma anche per semplice invecchiamento e altri agenti esterni (vedi acqua, sporcizia, sollecitazioni meccaniche e termiche etc) Per le mie gomme... Non so quale tabella tu abbia guardato... In tal caso posto la tabella Continental del 2022: All'anteriore la tabella indica che lo pneumatico a 3,5 bar può portare 1910 kg ai 170 km/h (indice di velocità R) e io all'anteriore, statico (senza valutare i casi dinamici) con persone al loro posto di viaggio, sono 1780 kg... Per cui gonfiandole già a 3,5 bar all'anteriore sono già sicuro, oltretutto la velocità massima che raggiungo sarà forse dei 120 km/h reali non dei 170 km/h. Stesso discorso vale al posteriore. Tema termocamera... In ben pochi hanno a casa una termocamera affidabile (es. Flir come avevo a lavoro di tipo radiometrica) e in ben pochi sanno utilizzarla andando a modificare l'indice di emissività, distanza di misurazione adeguata, angolo di incidenza della misurazione giusto etc. Per cui sconsiglio l'uso della termocamera se non la si sa usare bene poichè i valori letti possono essere errati sui quali si faranno errate valutazioni; semmai si usano i TPMS e in tempo reale si legge pressione e temperatura, più user friendly e non richiedono corsi/studi su come usarli (vedi termocamera). In autostrada e specie in estate le gomme ovviamente si scaldano di più ed è normale vedere un aumento di pressione dove in certi casi si va oltre +1 bar rispetto alla pressione letta a freddo. Per cui, se la casa madre indica una tabella ben precisa per lo pneumatico significa che in quelle condizioni di utilizzo lo pneumatico risulta sicuro, solo se si va sotto a tali indicazioni lo pneumatico non risulta sicuro. Solitamente gli scoppi si hanno per gomma vecchia cristallizzata, indice di carico basso (esempio IC=109 sulle 15'' quando poi il mezzo seppur su telaio Light va a pesare anche 4000 kg, non ripartito 50/50, o più perchè ci si carica tutto e di più) per il peso reale che grava sullo pneumatico... Sui camper difficilmente gli scoppi si hanno per sotto gonfiaggio dato che la tendenza è sovra gonfiare (seguire quanto dice il libretto vedi Fiat che indica sempre e comunque 5 o 5,5 bar). In termini di comfort e guidabilità si dovrebbe sentire la differenza tra gonfiare a 4,3 bar o più e 3,5 bar... Quasi 1 bar di differenza non è poco.
In risposta al messaggio di Frank Blue del 10/07/2023 alle 21:54:20Che tu sia soddisfatto degli ammortizzatori e molle non significa che sia stata la scelta giusta per risolvere i problemi che tutt'ora ritrovi e per il quale chiedi consigli... Quindi ho dato un mio punto di vista, come già sottolineato non imponendolo, non campato per aria secondo la mia esperienza poichè hai scritto quanto segue nel tuo intervento del 10/07/2023 ore 06:36:33: "Graditi consigli visto che smonto tutto di nuovo."
Ciao, ho chiesto consiglio su cosa altro potesse contribuire a quel problema, chiarendo che molle e ammortizzatori mi soddisfano in pieno, grazie comunque per i consigli non richiesti, mi hai messo al pulce nell'orecchioperò! Così ho chiamato il team F1 mercedes e gli ho chiesto di consultarsi con la Ferrari per fornirmi un sistema attivo di sospensioni con sensori della temepratura ambiente, dell'asfalto e 4 termocamere che in tempo reale fanno adattare la pressione alla teeperatura, poi voglio 4 telecamere che valutano le condizioni stradali in modo che il sistema attivo cambi compressione d estensione in tempo reale. PER questo ho recuperato i contatti dleal bose (ricordi avevano el migliori sosp attive) e anche se richeidono molta manutenzione vuoi mettere sono una bomba! Ho anche assunto l'ingegnere della divisione CP della michelin cosi me lo porto dietro nel garage per quando devo controllare la pressione all'autogrill e mi sono fatto caricare le gomme con l'argon che è piu stabile dell'azoto, ho comprato le coperte termiche e ho 4 elicotteri che mi seguono in formazion con dei cavi e argeni automatici utili a mantenere il carico sulle ruote costante. Poi faccio mettere i sacchi di sabbia da un team che passa prima dove dovrò passare io per mettere in sicurezza la strada. Questo ovviamente dopo che ho fatto rifare l'asfalto su tutto il percorso, casomai gli dovesse sfuggire qualcosa. Dicono che sono pazzo ma quando gli dico hey sono i consigli del forum! allora capiscono e mi staccano la fattura con un bel sorriso dicendomi che osno tanto intelligente e sono soldi ben spesi! ps: Gli pneumatici hanno un coefficente di emissività praticamente identico allo standard di calibrazione e hanno una riflettività bassisima quindi non serve una competenze specifica a riguardo, si fa una lettura accurata senza compensazioni, va bene anche una da cellulare in mano a un principiante, restituirebbe gli stessi valori della mia flir E8 che maneggio con 20 anni di esperienza.
In risposta al messaggio di il tornitore del 11/07/2023 alle 11:29:15Ciao, volevo chiederti dove posso trovare dove si parla della configurazione che hai consigliato a Tommaso ! grazie
Che tu sia soddisfatto degli ammortizzatori e molle non significa che sia stata la scelta giusta per risolvere i problemi che tutt'ora ritrovi e per il quale chiedi consigli... Quindi ho dato un mio punto di vista, come giàsottolineato non imponendolo, non campato per aria secondo la mia esperienza poichè hai scritto quanto segue nel tuo intervento del 10/07/2023 ore 06:36:33: Graditi consigli visto che smonto tutto di nuovo. In diversi tra cui Tommaso (IZ4DJI) a suo tempo ha chiesto consigli e ho dato un mio parere... Tommaso ha deciso di seguire quanto gli ho indicato (non me ne viene in tasca nulla) e da quanto ricordo ne è molto soddisfatto oltretutto casualmente Orap gli aveva proposto la stessa soluzione che avevo ipotizzato; questo è un solo esempio dei diversi. In conclusione... Visto che ti atteggi in questo modo prendendomi per i fondelli in modo più che evidente (cosa che non accetto dopo aver speso tempo e soprattutto da una persone che teoricamente dovrebbe avere una certa cultura e quindi anche una certa educazione), stai certo che d'ora in avanti non riceverei più consigli dal sottoscritto dato che ho letteralmente buttato via il mio tempo nel dare un aiuto al prossimo il quale egli stesso ha chiesto apertamente consigli. ... Mi chiedo allora perchè chiedere consigli su un forum se poi rispondi in tal modo e pensi di sapere già tutto visto che sei un ing. meccanico capace di fare ogni cosa... PS: Non incentivare l'utilizzo di strumenti dall'utilizzo non immediato, come la termocamera, per i motivi che ho già indicato. Aggiungo che l'emissività varia a seconda del tipo della gomma (mediamente tra 0,87 e 0,95) per cui la calibrazione di fabbrica non va sempre bene. Saluti ... E buon proseguimento.
In risposta al messaggio di Sinapsi Van del 25/08/2023 alle 17:51:28In questo thread ci sono tutti i riferimenti, per le molle se hai l'ant sui 1700kg prendi le mie, per gli ammo..vedi tu se copiarmi..ancora non ho dato un responso accurato perchè...
Ciao, volevo chiederti dove posso trovare dove si parla della configurazione che hai consigliato a Tommaso ! grazie
In risposta al messaggio di Sinapsi Van del 25/08/2023 alle 17:51:28Il topic era questo:
Ciao, volevo chiederti dove posso trovare dove si parla della configurazione che hai consigliato a Tommaso ! grazie
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