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baloo1
baloo1
-
Inserito il 22/10/2009 alle: 07:59:02
da Auchan, agip sint2000 turbodiesel in confezione da 4 litri sae 10w40 su base sintetica a 16,90 € a confezione pari a 4,23 €/lt ne hanno solo 10.000 pezzi da giovedì 22 ottobre a sabato 31 ottobre
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Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 22/10/2009 alle: 08:16:35
Ottimo prezzo, peccato che il mio preveda un altro tipo d'olio! Andrea
alexia76
alexia76
-
Inserito il 22/10/2009 alle: 09:17:44
Posso fare una domanda? Ma acquistare olii a prezzo superiore perche' di marca ed acquistarli nei negozi specializzati e dedicati e quindi spendere di piu' (ben di piu).. ha senso? Cioe' voglio dire per qualcuno che qui se ne intende.. ha senso metter quell'olio o se ne paga solo la pubblicita' e tutto il meccanismo che ne consegue? Non e' che finisce come il discorso gomme? Questi venduti nelle grandi catene a prezzi stracciati sono olii di buona qualita' che hanno una durata affidabile per 20.000km garantiti e quindi si riesce a tenerli tranquillamente per un paio d'anni?
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banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 22/10/2009 alle: 09:43:53
Ciao a tutti, scusa Alessia, se l'olio rispetta determinate caratteristiche (ACEA;WW;MB) che sono riportate dietro la confezione, l'olio è uguale a quello che trovi a 2 euro all'etto (20 al kg) quando te lo trovi addebitato quando fai i tagliandi obbligatori. Io sono circa 40 anni che utilizzo olio da supermercati (T....l) il più economico, guardo dietro l'etichetta e compro,sempre un 5/40 totalmente sintetico, che uso sulla moto (500cc.) scooter 125 4t, auto diesel di mia figlia (1300cc) camper mb 2600, 160 cv, auto a benzina 2000 159. Se faccio il conto quanti km. ho fatto in totale, senza mai avere nessun tipo di problema......scusa, guarda casa ha fatto "ledipimma",.... ha speso 29 euro invece di 600.... cambi l'olio? spendi 20/25 euro invece di 200/250. La proporzione è molto simile, informati, vai su "Wikipedia", e leggi cosa vogliono dire quelle sigle. Ciao, Tony
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flavioo
flavioo
14/04/2007 785
Inserito il 22/10/2009 alle: 11:34:41
Concordo Bonacoa , il fatto è che molti se una cosa la pagano poco pensano sempre che non sia buona addirittura cercano l olio della marca consigliata dal costruttore non sapendo che le raffinerie dove si produce olio sono 2 quindi cambia solo la marca ma il contenuto a parita di sigla è quello
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alexia76
alexia76
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Inserito il 22/10/2009 alle: 12:17:26
Infatti per questo ho chiesto a voi che ne sapete di piu. Con le gomme mi hanno ciulata.. 'compra solo michelin agilis camping che vai sul sicuro...' mi hanno detto. Ed ho speso 600E. Poi risulta che ci sono altre marche ottime che le paghi meno perche' non hanno tutto l'introito pubblicitario. Eccotelo la'. E quindi le prox gomme no michelin ed il prox cambio olio basta cose esose e fuori luogo.. appunto ledipinna ha seguito i consigli un po' di tutti. Ed anch'io quando posso voglio poter valutare la vera qualita' dalla sola differenza per pura pubblicita'. Grazie per l'info.
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Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 22/10/2009 alle: 12:38:00
Riporto una mail che mi è arrivata.... articolo interessante.... I lubrificantiid="size4"> Cerchiamo di fare un po’ di luce nei meandri delle sigle sempre più misteriose dei lubrificanti. Fino a qualche anno fa si faceva riferimento alle sigle A.P.I. (American Petroleum Institute), che erano tutto sommato semplici e chiare. Di un olio si indicava se era per auto a benzina con una S (Service, stazioni di servizio) o per un diesel con la C (Commercial, veicoli commerciali) più una lettera che tanto più era avanti nell’alfabeto tanto migliore e performante era l’olio che indicava. Esempio Sg-Cd indicava un olio “migliore” a benzina rispetto a un Se-Ce, ma “peggiore “ per un diesel. Poi veniva indicata la viscosità dell’olio es 15W- 40 e tutti erano in grado di capire che un olio con quelle caratteristiche andava bene praticamente per l’80% dell’Italia; se poi abitavamo che so a Trapani o a passo Rolle era chiaro che nel primo caso era necessario un 20-50 e nel secondo un 5W-30. La W indicava che l’olio era stato studiato per un uso prolungato a basse temperature. Tutto chiaro e semplice, tipicamente Yankee. Poi l’ACEA, che non è la municipalizzata romana bensì l’Associazione Costruttori Europei Autoveicoli ha voluto creare delle sue specifiche. La ACEA è nata nel 1996 in seguito alla fusione tra CCMC (Comitato Costruttori del Mercato Comune) e ATIEL (Associazione Tecnica dei Produttori Europei di Lubrificanti) e prevede 4 differenti livelli a seconda del tipo di motore e di impiego. La classificazione è data da una lettera indicante la tipologia di motore e da un numero riportante i diversi usi e applicazioni all'interno di una determinata classe. Le cat. "A" (benzina) e "B" (Diesel) sono dedicate al veicolo leggero. La cat. "C" (Catalyst Compatible) è sempre dedicata alle auto, con in più la compatibilità del lubrificante con i vari filtri dei gas di scarico. La cat. "E" è invece dedicata ai Diesel industriali. Al contrario di ciò che accade con le specifiche API, una livello numerico più alto non significa migliori performance, insomma le specifiche europee sono piuttosto da iniziati e occorre dunque fare sempre riferimento al libretto di uso e manutenzione del veicolo, sempre che uno lo abbia. Talvolta può essere indicato anche l’anno della sequenza (es. ACEA B4-02), ma comunque il livello rientra nella categoria essendo compatibile con le precedenti applicazioni. Le ultime specifiche Acea sono del 2004, mentre l’Api è giunta a Ci-Sm. A tutto questo si sono sovrapposte specifiche proprie dei vari costruttori, tipo quelle Mercedes e Wolksvagen, il risultato è che un utente medio è sempre più confuso e costretto alla fine ad andare nei loro Atelier (non è più il caso di chiamarli officine autorizzate, visti certi prezzi) anche per un banale cambio olio, che nel caso di un’auto diesel con Dpf di una nota casa tedesca può arrivare a costare svariate decine di euro al litro, altrimenti ciao Dpf, se non si usa la marca e il tipo di olio imposto sul libretto uso e manutenzione. Non è che altre case facciano di meglio, lo sanno bene i possessori di un piccolo motore diesel, che se non usano l’olio prescritto si trovano con le punterie idrauliche simili ad un rullo di tamburo. Purtroppo più andiamo avanti e peggio sarà, visto che tutte le case automobilistiche non vedono di buon occhio il cliente che va dal meccanico sotto casa, e cercano di fare margini sempre più con l’assistenza post vendita. Bene ora cerchiamo di vedere un po’ più in dettaglio le cose. Per le specifiche abbiamo praticamente detto tutto, aggiungiamo solo che: API SM è nata a fine 2004 e prevede test per maggiore resistenza all'ossidazione, protezione dai depositi, miglior protezione dall'usura e prestazioni a bassa temperatura. API CI-4: specifica per i diesel a 4 tempi (i diesel a due tempi non ci interessano perché il loro uso è praticamente solo navale e sovralimentato) introdotta nel 2002, prevede test per la compatibilità del lubrificante con sistemi di ricircolo dei gas di scarico (EGR), e con altri sistemi di controllo e trattamento dei gas di scarico. I lubrificanti appartenenti a questa categoria forniscono ottima protezione contro l'usura, poca cenere e depositi sui pistoni, mantenimento della viscosità a caldo, soprattutto nelle zone più stressate dei motori, cioè nelle turbine. Finito, adesso passiamo alle specifiche ACEA. Le definizioni delle categorie sono le seguenti: A1/B1: oli a bassa viscosità. Adatti a motori di bocca buona, vecchiotti e che in genere lavorano a carico più o meno costante. A5/B5: oli stabili a bassa viscosità, con caratteristiche di notevole scorrevolezza per risparmio carburante.Adatti per un utilizzo severo e lunghi intervalli di cambio.Prevedono prestazioni più elevate rispetto ad A1/B1. Il livello B5 prevede lo stesso livello prestazionale del B4, con in più specifici test per attestare le caratteristiche Fuel Economy. A3/B3: oli stabili adatti per l'utilizzo in mezzi ad elevate prestazioni, impiego severo e prolungati intervalli di cambio. B4: oli stabili adatti per motori Diesel di autovetture e veicoli commerciali con iniezione diretta. C1:oli stabili per motori dotati di sistemi di trattamento dei gas di scarico.Caratteristiche Extra Fuel Economy, Basso tenore di ceneri (< 0,5%). C2: oli stabili per motori di recente tecnologia dotati di sistemi trattamento dei gas di scarico.Caratteristiche Fuel Economy, Medio tenore di ceneri (< 0,8%). C3: oli stabili per motori di recente tecnologia dotati di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico. Medio tenore di ceneri (< 0,8%). Come si vede non è facile orientarsi , confondersi tra un C1 e C2 è facile, per esempio il nostro vecchio jtd vuole un B4 oppure un B3 è sufficiente visto che l’olio lo cambiamo prima del limite dichiarato dal costruttore? Mah! Ai posteri l’ardua sentenza. Ora per tornare alla W che si trova in molti oli dobbiamo parlare rapidamente di “Viscosità” La viscosità è una proprietà dei fluidi che indica la resistenza allo scorrimento, giusto per generalizzare più un lubrificante è viscoso e meglio lavora a caldo. Le classi di viscosità degli oli sono stabilite dalla SAE , Society of Automotive Engineers, e la W di Winter indica che la temperatura di riferimento della viscosità dell’olio è –15° per un 20 W , -20° per un 15W , -25° per un 10 W, -30° per un 5W, fino a –35° per uno 0 W. La temperatura estiva max assunta per convenzione è 100°, questo per dare un range molto ampio per l’utilizzo dell’olio. Inoltre le specifiche SAE dicono chiaro e tondo che un 15W-40 è un olio minerale o semisintetico, un 20W-50 o 60 è un semisintetico e 5 o 0 W-30 sono oli sintetici. Insomma se dove abitiamo la minima è sui –5° e la massima sui 35°, ma qualche volta andiamo in montagna a sciare e d’estate Palermo ci vede, un olio 20W-50 è quello che fa per noi, sempre che sul libretto uso e manutenzione non sia indicato diversamente! Se poi siamo possessori di una auto di quelle marche che ti obbligano all’olio da loro prodotto, prepariamoci ad essere strizzati come limoni al primo cambio olio. Non solo, se malauguratamente ci troviamo da qualche parte con un impellente necessità di rabbocco di uno o più litri di olio dovuti ad una qualsiasi banalissima perdita, e le officine e le concessionarie della nostra marca sono chiuse per via dell’orario, o non ci sono proprio sul posto, rischiamo di causare danni irreparabili al Dpf, cioè il filtro antiparticolato, se ci azzardiamo al rabbocco con l’olio del distributore aperto. In poche parole ci hanno venduto un prodotto per la mobilità che non può andare dove non ci sono le loro concessionarie/officine, e che se ha bisogno di olio fuori orario si deve attaccare al beneamato tram di una volta, insomma un auto poco….mobile!
Speedy3
Speedy3
-
Inserito il 22/10/2009 alle: 15:50:53
quote:Risposta al messaggio di Bilbo inserito in data 22/10/2009  12:38:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Finalmente un pò di chiarezza sugli oli! Aggiungo solo che le differenze sono sull'adittivazione, quindi marchi diversi, possono avere qualità diverse, solo in conseguenza agli adittivi. PS, se siamo con poco olio in coppa, aggiungiamone un pò, di qualsiasi marca, gradazione o origine (minerale o sintetico), non succede nulla se non preservarci da fusioni di bronzine[;)] Ciao Gianfranco
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Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 22/10/2009 alle: 18:30:39
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 22/10/2009  12:17:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sull'olio sono d'accordo esistono delle specifiche di enti internazionalmente riconosciuti e che sono uno standard. A parità di specifiche l'olio protegge e garantisce allo stesso modo. Sulle gomme invece non credo ti abbiano "ciulata".... La marca ed il modello di gomme sono il TOP che tu possa montare..a detta di quasi tutti i gommisti interpellati nella mia seppur breve esperienza di camperista (3anni...2 cambi gomme su due camper diversi).. Ed il risparmio se vuoi gomme buone rispetto a Michelin non è mai così elevato... Non vendo Michelin ma felicemente le compro per auto, scooter moto camper da anni in versione estiva e da un paio di anni in versione neve.. Mai scelta fù più azzeccata! Goditi le tue gomme tra l'altro pagate un ottimo prezzo!!! Ma davvero in che misura 150 euro a gomma?? Ciaoo, Marcello
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frantis
frantis
14/09/2007 1146
Inserito il 22/10/2009 alle: 18:40:51
in definitiva, per quel che riguarda le sigle che contraddistinguono i diversi tipi di oli, quale sigla dovremo prediligere per: a) camper di esclusivo utilizzo estivo con temperature mai oltre 40° b) camper di utilizzo estivo (come sopra) e saltuariamente invernale (periodi non prolungati e temperature non inferiori a -5) c) camper di utilizzo estivo (come sopra) e spesso invernale con temperature spesso inferiori a -5. quindi sigla olio per utilizzo blando, per uno stress medio, e per uno stress elevato. grazie, franco
Speedy3
Speedy3
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Inserito il 22/10/2009 alle: 18:56:17
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 22/10/2009  12:17:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi associo a Marxello! scusami se mi permetto, ma ti faccio notare che le Michelin sono le uniche gomme usate per fare le gomme "Rimontate", solo per la carcassa che hanno, che è la migliore. Ti faccio altresì notare, che il margine di guadagno concesso da Michelin( fra catalogo e costo in approvvigionamento), è il minore fra tutti i costruttori, pertanto dà meno guadagno al gommista! Aggiungo almeno una esperienza personale, ho montato 4 Gomme Coreane( la marca la tralascio per ovvi motivi) sul mio precedente camper, che ho pagato 80€ tutte e 4 (vero!) direttamente dal distributore (ho ancora partita Iva e contatti...), con l'intento di cambiarle ogni anno, quindi senza problemi di ovalizzazione ecc, invece delle 8PR (8 tele) erano 10 PR in Nylon (le tele), bene, ho fatto 90 Km in autostrada, ho sentito un rumore strano, una vibrazione, e mi sono fermato, bene, una posteriore aveva fatto la tipica "bolla" all'interno ed era pronta a scoppiare! Come ho detto già altre volte, prima di sparare è meglio prendere la mira Scusami veramente Tanto[:X] Ciao Gianfranco
alexia76
alexia76
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Inserito il 23/10/2009 alle: 09:18:51
Boh ragazzi oguno dice la sua.. prima di comperarle... tutti a dirmi michelin.... dopo averle comperate.. mi sono presa dell'allocca e di quella che si fa ladrare i soldi facilmente come tanti altri solo in nome di pubblicita' pagata e qualita' come la concorrenza (non mi riferisco a 4 gomme da 80E contro 4 da 600E, mi riferisco a chi magari ha speso 300/350E per rifarsi le gomme nuove del camper, e' possibile e probabile che ci siano degli introiti dovuti alla pubblicita' ed a far star su tutto il palco). In quanto a quelle che ho pagato 600E sono Michelin Agilis 215 70 R15 CP.
alexia76
alexia76
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Inserito il 23/10/2009 alle: 09:22:19
In tema di olio intendo approfondire il discorso anche sui ricambi per fare il cambio. Parlo dei filtri... l'ultimo cambio fatto dal meccanico con olio fornito da me mi ha chiesto oltre 100E solo di filtri (non compreso filtro gasolio). Solo filtro dell'aria mi e' costato 54E che mi sembra davvero esoso e fuori luogo. In giro nelle catene ho visto che hanno filtri bosh a prezzi davvero ottimi... sono buoni? Val la pena prendere quelli o bisogna prendere quelli forniti dai meccanici/distributori/officine autorizzate della stessa marca del mezzo? E prendere filtri di marchio concorrenziale vale la pena o e' meglio prendere sempre gli originali?
Speedy3
Speedy3
-
Inserito il 23/10/2009 alle: 10:09:33
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 23/10/2009  09:22:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Alexia76, NON conosco il tuo meccanico, tuttavia, ti posso far presente un aspetto forse troppo spesso sottovalutato, ovvero, che, il meccanico, deve smontarti i pezzi, normalmente li mette nella borsetta di Nylon d'ordinanza, va dal ricambista, aspetta la fila, chiede i ricambi, spesso non li trova tutti, allora si sposta da un altro ricambista, acquista quello che gli manca( sperando di trovarlo), ritorna in officina, monta il tutto, poi in un secondo tempo, smaltisce il filtro aria, presso una discarica autorizzata, così fa con olio e filtro olio, pastiglie freni ecc, aggiorna i registri di carico/scarico, ecc ecc, secondo te, chi dovrebbe pagare tutto questo? lui?, francamente è meglio che chiuda e vada a fare il dipendente, magari a mettere i pomodori San Marzano sullo scaffale di qualche supermercato...[:I] Sicuramente, se tu vai in un centro commerciale e ti prendi i filtri, l'olio e quant'altro, poi i vecchi li butti nel bidone della spazzatura, sicuramente ci quadagni, ma non lamentarti poi se qualcosa non va come vorresti...[:D] Ciao Gianfranco
18
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 23/10/2009 alle: 10:34:04
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 23/10/2009  10:09:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Be, diciamo che in linea di massima... nella maggioranza dei casi il meccanico manda un fax al ricambista del tuo libretto per trovare il nm. di codice dei pezzi che gli serve, poi al limite lo sente per telefono, poi arriva il garzone del ricambista che per portare due filtri arriva in motorino e in fine per smaltire i filtri esausti, se è onesto, quando ne ha una cassa piena, va nella discarica autorizzata del suo paese; cosa che puoi fare benissimo anche tu, Alexia, dopo che hai comprato olio e filtri al centro commerciale, ed è esattamente quello che ho sempre fatto io con olio, filtri e batterie. Si può benissimo risparmiare senza essere incivili, o no?. Luca
Speedy3
Speedy3
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Inserito il 23/10/2009 alle: 10:48:48
quote:Risposta al messaggio di venerdi13 inserito in data 23/10/2009  10:34:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giusto, quoto, ma poi... i pezzi montati sul tuo mezzo non sono quelli che ti ha mandato(perchè i costruttori devono fare 854 modifiche e lo sanno loro perchè), quindi lo risenti, gli dai le nuove misure o i campioni, il ragazzino col motorino va avanti e indietro,(il motorino non va ad acqua), alla fine ...dato che ti deve dare anche garanzia sul lavoro...meglio i SanMarzano[;)] Ciao Gianfranco
20
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 23/10/2009 alle: 11:19:30
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 23/10/2009  10:48:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Inoltre lui non và in discarica e tutto è finito, nella migliore delle ipotesi, come attività commerciale paga anche in discarica, inoltre deve dimostrare come ha smaltito i rifiuti, quindi formulario, registro di carico e scarico, smaltimento con azienda abilitata (non in discarica pubblica). Se fare impresa fosse così facile, sarebbero tutti imprenditori. Ciao Antonio
Speedy3
Speedy3
-
Inserito il 23/10/2009 alle: 11:23:57
quote:Risposta al messaggio di antriva inserito in data 23/10/2009  11:19:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
18
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 23/10/2009 alle: 11:53:38
rifiuti speciali,un brutto argomento per un artigiano, attenzione l'ho è anche per il privato che se lo beccano buttare olio, filtri, e pastiglie nel cassonetto o altro modo rischia una denuncia da codice penale
alexia76
alexia76
-
Inserito il 23/10/2009 alle: 12:41:25
Allora intanto a me alcuni meccanici sono bastati ed avanzati. Non sono tutti cosi' ma quelli che ho trovato io ed altri miei amici camperisti sono davvero poco onesti. Veramente un giorno in pieno relax (dopo una grigliata al fresco) abbiamo tirato fuori i conti dei ns cambi olii, revisioni, ecc. e ne sono venute fuori delle belle. Io l'ultima volta mi sono sentita chiedere circa 100E per 2 filtri (olio+aria) e mi sono sentita in aggiunta dire: ti ho trattata bene perche' te li ho dati quello che costano a me, non ti ho messa in conto la manodopera e il tempo per andarti a prendere i filtri. Me l'ha detto non una ma 3 volte. E l'olio l'avevo messo io portandogli le confezioni. Io non sono ***** e capisco che 2 filtri non costano 100E. Ho capito che si e' fatto saltar fuori il lavoro.. ma non prendermi per il c....o e dirmi che non mi hai fatto pagar nulla ed ho pagato tutto a prezzo di costo. E' proprio una questione di sincerita' anche che fa la differenza. Ovvio che se vengo da te.. ti pago il lavoro. Ma almeno non prendermi in giro. I miei amici hanno speso quasi 300E per cambiare olio solo di filtri e olio e manodopera compresa. Va da se' che siam tutti stufi di esser presi per i fondelli... ricambi quasi mai originali ma conti davvero originalissimi. Notare che parlo di meccanici in citta' differenti e diversi km di distanza. In comunione che sono tutti meccanici del nord italia. Allora se io mi prendo l'olio, io mi prendo i filtri, io mi faccio insegnare da un vicino di casa o altro camperista come cambiarlo o me lo faccio far da lui in cambio di una torta... hai voglia che ci spendo 100E di 2 filtri. Ho visto che un filtro aria con 13E (con rete in ferro di protezione come il mio costato 54E) lo comperi, cosi' il gasolio, filtro olio.. ecc. L'olio poi inizio a prenderlo con le caratteristiche specifiche che occorrono nella grande catena distributiva... Va bene avro' la scocciatura di dover andare al centro di raccolta di olii esausti che ha il mio comune. Ce l'hanno tutti i comuni. Ce l'ho a 3km e non mi da fastidio portare quel che ho scartato io e non sono una inquinatrice dell'ambiente.... Qui e' tutto un business... costa tutto tanto quando si parla di camper.... e non e' che ti diano di piu' o meglio...
Speedy3
Speedy3
-
Inserito il 23/10/2009 alle: 13:01:58
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 23/10/2009  12:41:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, vabbè... non so che lavoro fai, ma perchè non lo fai gratis? Tanto, lo sai fare, che ti costa? Sai quante volte mi arrivava gente con l'olio da cambiare, solo l'olio, perchè il resto se lo faceva a casa, e poi scoprire che il tappo era spannato, oppure che il filtro dell'olio era massacrato cercando di smontarlo con le pinze ecc... Ripeto, chiunque è LIBERISSIMO di farsi i lavori in autonomia, di risparmiare, ma per cortesia, che NON si vada a piangere quando qualcosa va storto, non si smonta, o dopo il lavoro magari il mezzo non si avvia ecc ecc!!![V][V][V] A Buon intenditor... Ciao Gianfranco (non sono ricco, e il camper lo pago a rate[;)])
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