A quanti è capitato di voler partire per un viaggio ad al momento di accendere il frigo rovinarsi l'umore a causa della mancata accensione?
A me si, quindi faccio un po' il riassunto di quello che ho imparato per far partire il maledetto.
Intanto per esclusione cerchiamo il guasto:
- Il frigo non raffredda né a corrente di rete (230 V) né a batteria (12 V motore avviato mi raccomando) né a gas (siamo sicuri che la fiamma è accesa? manina sullo scarico per sentire il calore dei fumi), allora non posso aiutarvi il guaio potrebbe essere piuttosto serio, l'unica cosa che so per sentito dire è che nel circuito si possono creare dei cristalli solidi che impediscono il circolo, c'è chi mi ha raccontato di aver battuto per un po' sulla serpentina con una chiave inglese e questo sarebbe sufficiente a rompere i cristalli e ripristinare il circolo... forse.
- il frigo raffredda ma non a 230 V -> probabile rottura resistenza 230 V ma prima verificare l'interruttore generale 230 V che non sia spento, nella centralina del camper comunque ci dovrebbe essere qualche spia o simbolo che non si accende e che quindi conferma che pur avendo attaccato la spina non c'è comunque corrente.
- il frigo raffredda ma non a 12 V. Prima di dare la colpa alla resistenza a 12 V verifichiamo i fusibili presenti nella centralina.
Il funzionamento a 12 V preleva una discreta quantità di corrente dalla batteria paragonabile almeno a quella dei due fari anabbaglianti (vale x le lampadine alogene, fari xenon o led hanno consumi minori) e tutti sanno che lasciando i fari accesi a motore spento si rimane in breve... a piedi. Per questo su tutti i camper a motore spento non funziona il frigo a batteria, Per far capire alla centralina che il motore del camper è acceso e quindi può dare i famosi 12 V al frigo, c'è un filo (D+) che dall'alternatore porta corrente alla centralina. Io mi sono accorto del malfunzionamento perché quando accendevo il motore il gradino elettrico non rientrava, usa lo stesso segnale (D+). Ho controllato nel pannello del camper la tensione delle Batterie Motore e Batteria Servizi e mi sono accorto che la B.M. aveva la tensione normale di quando il motore è in moto (circa 13.8V ) mentre la B.S. rimaneva a poco più di 12V, segno che non si stava caricando, che non era in collegamento con l'alternatore. Cercando nel cofano del mio ducato ho trovato il relè parallelatore, cioè il relè che mette in parallelo, ovvero effettua un collegamento elettrico tra BM e BS ma solo a motore in moto, il filo più sottile grigio che arriva al relè è quello! ed è preceduto da un fusibile rapido in vetro molto ossidato, si vede il porta fusibile nero a barattolo. Cambiato fusibile e porta fusibile tutto è tornato a funzionare.
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- Il frigo non si accende a gas oppure non resta acceso. Quelli come me che hanno mezzi ex nuovi per non dire un po' vecchietti, hanno un commutatore manuale per scegliere l'alimentazione desiderata e un pomello da tenere schiacciato per un po' dopo che la fiamma si è accesa.
Il calore che si usa per produrre il freddo (sembra un paradosso ma è così) che si genera con la corrente elettrica tramite resistenze, stavolta si genera con un piccolo bruciatore a gpl. Quindi dopo aver controllato le banalità: bombola aperta e non esaurita o prossima all'esaurimento, rubinetti (tutti: bombola e rubinetto d'intercettazione a bordo) e dispositivi di sicurezza (tipo Secumotion) aperti e armati, allora cominciamo a cercare il guaio.
** Dato che qui si gioca col fuoco nel vero senso della parola, abbiate coscienza e prendete quello che vi dico come il racconto di ciò che ho fatto e non di quello che potete fare, io declino ogni responsabilità. **
Ho controllato che il famoso ragnetto non avesse fatto il nido nel bruciatore, smontatolo ho pulito purtroppo l'ugello con un ago rovinandolo ed ho dovuto ricomprarlo, ho imparato che va pulito con delicatezza perchè quel micro forellino è delicatissimo. Rovinato l'ugello il bruciatore brucia troppo gpl e oltre a far puzza fa fumo nero, quindi una volta riparato, ho pulito il comignolo del frigo con uno scovolino e aria compressa, merita.
Il bruciatore ha una termocoppia che agisce su una valvola. la valvola però è vicino ai comandi interni del frigo ed è unita alla termocoppia con un tubino sottilissimo, che non deve essere piegato troppo o piegato secco o schiacciato.
Pensavo che il tubino portasse il calore fino alla valvola e che in mancanza di fiamma la valvola (come una termostatica) chiudesse il gas.
In realtà mi hanno spiegato (dopo che ho sostituito la termocoppia senza risolvere un accidente) che la fiamma crea una piccolissima corrente elettrica, che è sufficiente a tenere aperta la valvolina. Questa qui sotto è la valvola, scusate l'immagine non buona.
Ho dunque sostituito anch'essa, ed indovinate... non ho risolto niente.
Nella foto si vede il gruppo valvola, la termocoppia (che avevo già rimosso) arriva col tubino disegnato in rosso contro la valvola magnetica, il gruppo contrassegnato con ? (nella foto) è quello che è collegato mediante i due fili elettrici neri al selettore, se il selettore viene spostato fa scattare la valvolina togliendo il delicato equilibrio elettromagnetico che la tiene aperta.
Quindi la termocoppia e la valvola funzionavano perfettamente, il problema era il selettore che non funzionando bene si comportava come se spegnessi commutando a zero o su altra alimentazione. Comunque una volta puliti i contatti elettrici sul selettore e sulla valvola, magari anche uno spruzzo di riattivante elettrico, ho imparato che basta un colpetto sulla manopola del selettore e la valvola rimane aperta, il bruciatore va, il frigo fa freddo.
Sostituendo si impara e si spende.
Seguono le foto del selettore. Spero possiate aver tratto qualche idea e che non vi mettiate anche voi a smontare mezzo camper. Abe
