Frigo Thetford N 180

Come ho risolto? Non ho risolto. Piuttosto che avventurarmi in sostituzioni resistenze, centraline, cavi ed altre soluzioni onerose e di dubbio funzionamento ho adottato altre soluzioni: - partire con il frigo bello freddo e pieno di bottiglie di acqua fredde: l'inerzia termica è sufficiente per alcune ore di mantenimento. - in un paio di occasioni ho viaggiato con il frigo a gas, più che altro per capire se fosse una questione di flussi di aria ad non far rendere il frigo: ha funzionato regolarmente, per cui il problema son proprio i 12v Ora la mia intenzione per i lunghi viaggi è collegare il frigo all'inverter già montato sul camper, con i dovuti accorgimenti per non rischiare di farlo funzionare con l'inverter anche con motore spento

quote:Risposta al messaggio di barbagianni7169 inserito in data 16/04/2015  17:10:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>

> Ciao,tutto bene? Io ho questo modello,anno 2010,ed è funzionantissimo indipendentemente dalla fonte di alimentazione.Il tuo di che anno è?

quote:Risposta al messaggio di barbagianni7169 inserito in data 17/04/2015  16:10:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>

> Il tuo frigo ha montata la vecchia resistenza,il mio ha quella maggiorata da 190w. Con la sostituzione della resistenza non credo ci siano altre complicazioni a livello di centralina.Sicuramente dovrà essere sostituito il fusibile,io ho dovuto montare quello da 20A formato maxi.

In concomitanza con la resistenza maggiorata viene anche sostituita la centralina per sopportare meglio i "nuovi ampere". Cmq se al frigo arriva una tensione troppo bassa non c'è trippa per gatti.

A fine estate mi sono deciso anch'io nel montare la resistenza da 190W anche perché era saltata. Purtroppo hanno dovuto cambiare anche la centralina per adeguarla alla nuova resistenza. Adesso che arriva il caldo la testerò incrociando le dita. Ah, il mio è uno dei primi Thetford N145AES. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.

'Cmq se al frigo arriva una tensione troppo bassa non c'è trippa per gatti.' questo è il problema comune a molti frigo: c'è troppa dispersione nella linea ed i cavi sono spesso sottodimensionati. taluni risolvono facendo nuovi cablaggi di notevole sezione per limitare al massimo le perdite. Poi, che l'N180 a 12v sia una ciofeca, è noto da anni. poi se cerchi nei forum troverai che c'è chi ne ha provate di tutte per farlo rendere a 12V , spendendo cifre considerevoli con risultati nulli o modesti; altri casi invece sono stati più fortunati. i sono poi i flussi e le parzializzazioni delle griglie, prove su prove per guadagnare minime percentuali di miglioramento. Motivo per cui, piuttosto che avventurarmi a spese dubbie (centralina 300€, resistenze ?) opterò per farlo funzionare a 220V in viaggio

quote:Risposta al messaggio di barbagianni7169 inserito in data 18/04/2015  10:27:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>

> Sottodimensionamento dei cavi 12v che alimentano il frigo. Sinceramente ora non ricordo la tensione minima ammessa da Tethford per il corretto funzionamento del frigo. Rilevarla è facile e veloce.

Ho fatto le scorse vacanze in Turchia facendo funzionare il frigo esclusivamente a gas (anche in campeggio) e con una buona resa. La riparazione è stata fatta in autunno e, in questa stagione, il frigo ha sempre funzionato bene; ora aspetto il caldo per il collaudo definitivo. Prima mi perdeva 2-3 °C a Km![}:)][xx(] Dovrei controllare la fattura che è in camper ma la riparazione sarà costata più di 300€; non poco considerando che non si tratta di un'intervento difficilissimo ed i pezzi si trovano nell'e-commerce a quotazioni abbastanza contenute. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.

quote:Risposta al messaggio di speedo inserito in data 18/04/2015  10:40:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>

>quoto e straquoto , purtroppo quella serie è nata male avendo avuto problemi pare ancora irrisolti , durante il periodo di garanzia in parecchi casi non risolsero neanche sostituendo centralina e resistenza incolpando giustamente la troppa perdita sulla linea dedicata al frigo causa linea sottodimensionata ma a quanto pare non si è risolto neanche maggiorando quella linea , poi non si è più saputo nulla e spero abbiano risolto comunque fai benissimo a decidere di alimentarlo durante il viaggio con inverter risolvendo tutti i dubbi spendendo decisamente meno ottenendo la certezza di un corretto funzionamento anche durante il viaggio mario

con il tuo sfortunato frigo fossi in tè cercherei di risolvere in altro modo spendendo il giusto e avendo la certezza del buon funzionamento anche durante il viaggio risolvendo alimentandolo con inverter da circa 400/500W , chiaramente l'inverter deve essere dedicato solo per il frigo e inserirsi/disinserirsi automaticamente all'accensione/spegnimento del motore tramite linea D+ e con max 60/70 euro te la cavi senza alcun rischio di spendere soldi inutilmente e senza alcuna manovra o selezione perchè quando la centralina rileva la 230V essa automaticamente inibisce le altre 2 fonti energetiche , devi solo lasciare il comando della selezione fonte energetica sempre in automatico , magari per solo sicurezza e prevenzione potresti scollegare i 2 fili che alimentano la resisetnza 12V mario

da buon genovese stai cercando la soluzione + economica , ti assicuro che quella dell'inverter è la + economica - affidabile e sicura mentre centralina + resistenza + mano d'opera temo che 450 caffè corretti non siano sufficienti [:)] , tra l'altro con il dubbio di non risolvere diventerebbero oltre 450 caffe amari e bruciati [:D] mario

Ciao a tutti, ho fatto ieri la prova con N180 alimentato con inverter, giusto per vedere che tutto funzionasse correttamente e che l'inverter fosse idoneo. L'inverter è un piccolo mobitronic da 300w ad onda sinusoidale pura, attualmente collegato alle bs (200Atot). Ho collegato una prolunga volante andando a collegarla alla shucko di cui è dotato il mio N180, quindi scollegata dalla presa usuale e collegata alla prolunga. Il frigo si è subito accorto della presenza della 220 e si è attivato subito. Ok, solo per la prova: le batterie non hanno sofferto più di tanto, cariche al 100% ed aiutate dal pannello (5A costanti ieri sotto al sole, meglio che nulla). Ho lasciato collegato circa 1.5 ore, giusto il tempo per portare sotto zero la cella freezer. Tutto ha funzionato bene, l'inverter non scalda, i cavi nemmeno. Converrebbe come dice ecostar un inverter di 500/600w per farlo lavorare non al limite, suppongo che l'assorbimento sia sui 250w. Accendendo il motore passa a 12V, che è prioritario, quindi è necessario forzare il funzionamento a 220V (o scollegare il D+....) Farei ora una prova nel prossimo viaggio di 3-4 ore partendo a frigo spento (per verificare l'influenza dei flussi nelle griglie...); vorrei tenere l'inverter sulle BS, i cavi che la collegano alla BM sono ben dimensionati e tutto sommato parliamo di amperaggio nell'ordine dei 20 max 25A (il fusibile previsto è da 30A) , non credo creino problemi. Poi , il lavoro ben fatto con inverter dedicato sulla BM attivato dal relè D+, e dovrei aver risolto. Inverter: onda modificata o sinusoidale? Se la 220 va solo sulla resistenza, ok va bene tutto; ma non so se la 220 in qualche modo va nella scheda di controllo o su altre utenze elettroniche, ed in questo caso sinusoidale assolutamente.

quote:Risposta al messaggio di speedo inserito in data 20/04/2015  13:27:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>

>Ciao, ricordatevi che se lasciate il frigo in automatico ma con l'inverter collegato al D+ quando si spegne il motore il frigo commuta IMMEDIATAMENTE a gas anziché attendere i 15 minuti di sicurezza nella commutazione 12V -> GAS. Questo tempo è inserito per esempio per la sosta al distributore dove avere una scintilla o addirittura una fiamma accesa non è il massimo... Ciao Enrico (ex possessore di frigo Thetford...)

quote:Risposta al messaggio di enricobig inserito in data 20/04/2015  15:35:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>

> Guarda, contrariamente dalle priorità indicate nel manuale ho constatato che non appena accendevo il motore passava a 12V; infatti come ho scritto sopra ho dovuto forzare il 220 per farlo andare con inverter a motore acceso. Essendo forzato a 220, se mi fermo e spengo il motore il frigo non passerà a gas, per cui nessun problema di fiamma. Certo, va commutato a mano, però il tutto è più sicuro.