Sondaggio rendimento a 12V frigo Dometic

Frigo "alimentato a 12" è una parola grossa... Avete provato a misurare la tensione che effettivamente arriva ala resistenza del frigo? Sul camper di Sport15 abbiamo fatto questa modifica che ormai in tanti hanno realizzato con successo.

http://www.m48.it/frigo12.htm

...e dopo il camper ha retto con successo la prova "Gercia di Agosto" Prima di incolpare il frigo verificate cosa arriva di alimentazione. Cordialmente, Marco.

Risposta : scadente funzionamento a 12 V. Quasi sempre funziona a gas o 230V. Proverò modifica suggerita da Emme48.

Tenete anche presente che l'energia della resistenza a 12 volt non è proporzionale alla tensione che gli arriva ma al quadrato della tensione per cui se si riesce a passare da 12 a 13,5 volt si avrà un incremento di potenza sulla resistenza del 25% Marco.

scusa marco (Emme48) ma nel passato tu hai scritto che nel camper di Spot15 malgrado tu avessi dei cavi maggiorati in diametroi che portano i 12 V dall'alternatore al frigo misuravi ancora una cadiuta di tensione di 1 Volt tra alternatore e frigo. Ora come tu dici la potenza dissipata dalla resistenza è proporzionale al quadrato della tensione e se calcolo quanto perdo con questo volt perso tra alternatore e frigo ottengo: 13.5 x 13.5 = 182.25 (13.5 V sono i volt che ottieni col nuovo cablaggio) 14.5 x 14.5 = 210.25 (14.5 = 13.5 + 1) in pratica questo volt di differenza rispetto all'alternatore ti causa una perdita del 15 % malgrado i nuovi cavi. se si alimenta il frigo con un inverter ho pure misurato una caduta di tensione da 229 V a 228 V (pure 1 Volt[:D]) e la perdita in potenza dissipata è di circa 1 %: 228 x 228 = 51984 229 x 229 = 52441 Sembra meglio dunque far andare il frigo con l'inverter. Un'altra considerazione: Il mio frigo da come dati tecnici delle resistenze: a 12 V : 130 W (molti frigoriferi però hanno una resistenza a 12 V sugli 80 W credo) a 230 V: 135 W Non so se i dati tecnici delle resistenze a 12 V sono intesi veramente a 12 V o a voltaggi maggiori (13.5-14.5),. Coi voltaggi maggiori in pratica queste resistenze producono più Watt di quelli dichiarati a 12 V (se i 130 W si riferiscono ai 12 V effettivi e non di più). Per questo motivo col mio frigo potrei supporre che a 13.5 V ho gli stessi risultati che a 230 V se metto dei cavi grossi (la resistenza per i 12 V a 13.5 V fornisce lo stesso calore della resistenza per i 230 V). Però tutti quelli che però hanno un frigo con una resistenza 12 V meno potente della resistenza 230 V dovrebbero ottenere risultati migliori a 230 V.

Voglio rispondere alle vs. perplessità sul funzionamento a 12v del Frigo. L'opzione 12v serve solo al mantenimento del freddo accumulato precedentemente, semprechè i cavi sono ben propozionati e gli ampere che gli arrivano siano sufficienti (tra fari accesi, condizionatore, radio e altre utenze ne arrivano ben pochi). Ecco perchè funziona molto meglio a gas o a 220v, quindi buona regola è di accenderlo 24/48 ore a 220v o a gas prima di partire. toto

totoSA: L'opzione 12v serve solo al mantenimento del freddo accumulato precedentemente, semprechè i cavi sono ben propozionati e gli ampere che gli arrivano siano sufficienti (tra fari accesi, condizionatore, radio e altre utenze ne arrivano ben pochi)id="blue"> anche io parto sempre col frigo ben freddo ma poi a 12 V il mantenimento non è sufficiente finora.

toto, credo che Sergio abbia centrato il problema. La resistenza a 12 volt alimentata con la tensione prodotta dall'alternatore e il motore in moto tramite un circuito dedicato produce lo stesso freddo di quando attacchi il frigo a 220. Solo a gas la potenza in watt del frigo è superiore alla potenza sviluppata in maniera elettrica. Marco.

quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 20/08/2009  14:55:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>

> Dico la mia esperienza. Frigo Dometic AES a colonna con sportello congelatore separato. Contattai la Dometic e mi dissero che il frigo raffredda a gas o a 220v. La 12 v. è solo di mantenimento durante i viaggi. Mi dissero di avviarlo 24 ore prima a gas o a 220v. tenendo la manopola temperatura a non meno di 3/4 della massimo raffreddamento possibile. In viaggio non ho mai ravvisato, ovviamente ad occhio perché non ho mai misurato con il termometro, particolari problemi. Ciao

mi viene un dubbio....la mia esperienza di questa estate: Dometic di ultima generazione 135 con frizre separato. Temperature esterne in Germania di giorno anche 35 gradi e di sera e notte diciamo 25.Il frigo a gas smette di funzionare(griglia indera calda e frizer in scongelamento) nonostante lo scambiatore funziona benissimo e la fiammella si accende senza incertezze e anche di colore ottimale (azzurrina).A 220 và che una bomba e anche a 12 in viaggio (diciamo un po di meno della 220 ma comunque più delle mie aspettative).Mi hanno detto di pulire gli ugelli ecc. ma non ne sono convinto inquanto ripeto la fiamma si accende regolarmente e di colore ottima anche se ho sentito puzza inconfondibile di gas all'esterno e uso solo propano! Consigli mirati?Grazie PS: a me sembra che a 12 V vadi benissimo!!! Ciao

prof: Contattai la Dometic e mi dissero che il frigo raffredda a gas o a 220v. La 12 v. è solo di mantenimento durante i viaggi.id="blue"> motivo in più per usarlo con l'inverter in viaggio [;)] In viaggio non ho mai ravvisato, ovviamente ad occhio perché non ho mai misurato con il termometro, particolari problemi.id="blue"> mi viene un dubbio: "casualmente" non è che chi dice che il frigo va bene a 12 V non ha il termometro mentre che afferma che a 12 V è insufficiente usa il termometro ? [:I]

Sono una persona di poche pretese!Non uso il termometro e sinceramente non mi importa sapere a quanti gradi devo bere una birra, basta che sia fresca[;)]!Ed è per questo che dico che in viaggio a 12V il mio dometic è soddisfacente perchè i cibi rimangono freschiin estate!Il mio interventio era per capire come mai a gas il frigo non và,anzi il frizer si scongela e la griglia interna al frigo è CALDA[:(]!La fiamma si accende regolarmente senza incertezze[:0]! Grazie per consigli mirati. Saluto

per kaosrace: se il tuo frigo a gas non va con temperature esterne fino a 30 gradi penso che devi reclamare se è ancora in garanzia o in ogni caso farlo vedere al servizio dometic o a qualcuno di competente. se la temperatura esterna è sui 35 o più gradi penso sia abbastanza normale che fa un po' fatica a raffreddare. Comunque non mi pare molto normale che la griglia interna sia calda. vorrei ancora aggiungere un'osservazione fatta sul mio frigo. ricordo che nel mio frigo le resistenze hanno i seguenti valori: a 12 V : 130 W, a 230 V: 135 W e l'impianto dei cavi 12V non è stato potenziato finora. Oggi ho misurato la tensione alla BS in diverse situazioni: a motore camper spento: 13.14 Volt con motore acceso e frigorifero spento: 14.16 Volt con motore acceso e frigorifero acceso a 12 V: 14.08 Volt con motore acceso e frigorifero acceso a 230 V con inverrter attaccato alla BS: 13.66 Volt da questi dati sembra chiaro che il mio frigo raffredda di più a 230 V con l'inverter alla BS che con i 12 V. La differenza di potenziale tra la variante a 230 V e 12 V non è spiegabile solo col consumo superiore che l'inverter comporta ma solo con il maggior calore prodotto dalla resistenza a 230 V rispetto alla resistenza a 12 V. Sarebbe interessante avere le stesse misure con i cavi per i 12 V maggiorati per capire quali sono i consumi effettivi a 12 V con cavi buoni e a 230 V o misurare direttamente gli ampere consumati a 12 V e a 230 V per calcolare i Watt effettivamente dissipati dalle 2 resistenze. Emme48 ha scritto giustamente che è un errore collegare l'inverter direttamente alla BS per alimentare il frigo in viaggio (come ho fatto io), esso andrebbe collegato alla BM. Ciò malgrado le misure del voltaggio della batteria a motore spento (13.14 V) e a motore acceso con inverter che alimenta il frigo (13.66 V) indicano che la BS non dovrebbe venire prosciugata dall'inverter durante il viaggio con frigo a 230 V ma solamente caricarsi meno.

Salve, cercavo giusto qualche info aggiuntiva, relativa allo schemino presentato da Emme48, considerando che il mio electrolux ha la resistenza a 12V da 135W e non 80W ci sarebbero modifiche da apportare (relè, sezione cavi...etc...etc) poi volevo anche sapere se il mio alternatore da 70A può andare o sarebbe il caso di metterne uno + potente? Grazie e a risentirci[:)]

quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 28/08/2009  19:37:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>

> Vanno bene i valori che ci sono nello schema, anche l'alternatore va bene dato che probabilmente rispetto ad ora gli "succhieremo" solo un paio ampere in più. Ma prima di partire a cacciavite puntato fai qualche misura elettrica (come indicato sul mio sito) e verifica se c'è la reale necesità di fare l'operazione. Cordialmente, Marco.

quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 28/08/2009  19:50:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>

> Il mio frigo non funzionava proprio, fino a quanto decisi di mettere mano e sostituire qualche spezzone di filo che, in effetti surriscaldava tantissimo...in questo modo il frigo, a 12v è tornato in vita, ma dai 10v che segnava prima era passato ai 11,5V (a fari spenti)...quindi in effetti ancora adesso non è nella condizione ottimale. Saluti, Gian Carlo.

Quanto c'è esattamente sulla BM a motore acceso? E' quella la tensione alla quale ti devi riferire... 11,5 comunque offre margini amissimi di miglioramento. Marco.

quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 29/08/2009  09:31:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>

> No sulla BM il dato rilevato con un tester supera i 14V. Saluti, Gian Carlo.