Sostituire la resistenza 12 volt

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Seguite lo schema.
Stiamo parlando di una vventina di ampere, la massa deve essere buona.

Marco.

In risposta al messaggio di arcagia640 del 25/07/2016 alle 11:25:32

Ok ricapitolando collego due masse al telaio che partono dalla resistenza negativo,e al numero 85 del relè colleghero la massa filo nero impianto esistente giusto?il tutto seguendo il tuo schema😑 .................................... i telai sono come i prosciutti buoni se stagionati....dal vangelo secondo Luca....(CADALORA)

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La massa "buona" serve alla resistenza più che al relè...

Marco.

Ottimo.
Misura anche la tensione della BS e vedrai che ora sarà abbastanza elevata da ricaricarla.

Marco.

sei ancora convinto di togliere e sostituire la resistenza ?  , fai tesoro di quel che ti ha insegnato Marco e cerca do tramandarlo insegnandolo ad altri  

mario

 

In risposta al messaggio di arcagia640 del 27/07/2016 alle 21:31:08

Ok sarà fatto grazie ancora emme 48  e perdonami per le tante domande che ti ho fatto sull'argomento.......eccone un'altra 😊perché ora la BS si carica meglio di prima ?anche prima il frigo prendeva la 12 volt dala BM.... .................................... i telai sono come i prosciutti buoni se stagionati....dal vangelo secondo Luca....(CADALORA)

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Il frigo assorbe tanto, col vecchio impianto la caduta di tensione dovuta all'elevata corrente faceva arrivare solo 11,2 volt alla resistenza.
Ma quella tensione probabilmente assomigliava molto a quella che giungeva alla BS la quale invece di ricaricarsi magari doveva pure contribuire ad alimentare il frigo assetato di ampere.

Ora in viaggio il vecchio impianto elettrico è tutto dedicato alla ricarica della BS e la caduta di tensione tenderà a zero man mano che la BS si ricarica e assorbe sempre meno ampere dall'alternatore..

MArco.

salve , mi inserisco nella discussione perchè anche io ho un problema con il frigo che non raffredda a 12v  per nulla , mentre a  gas e 220v funziona bene, da verifiche i cavi che arrivano alla resistenza sono di sezione molto grossa credo siano da 8mm la resistenza all'interno del cilindro si sente che riscalda e al display generale leggo un assorbimento di 15,5 A circa dovuti al funzionamento del frigo a 12v mentre la casa  questo modello  lo da per 17 A  a 12v , misurando la tensione ai  capi della resistenza  arrivano 11v a frigo acceso , seguendo la linea sono arrivato sino alla centralina generale dove arrivano tutte le connessioni da li credo arrivino poi due cavi direttamente dalla BM  ,il fusibile sulla linea è da 25a  e copre sia il frigo che la ricarica alla bs (premetto che la bs in marcia si ricarica molto velocemente e hai morsetti della bs a motore acceso misuro 14 v  ), sinceramente un fusibile da 25a su quella linea mi sembra troppo  ma attendo consiglio dai più esperti    ,nonostante  i cavi che entrano  alla centralina siano anche questi di sezione da 8 mm  ho notato che con con il frigo in funzione    all'ingresso della centralina si  surriscaldano tantissimo e succede solo in questo punto della linea non vorrei sia un problema di massa  ,se stacco un cavo della resistenza del frigo con selettore frigo acceso a 12v ai cavi dove va collegata la resistenza che con la resistenza inserita mi dava 11v , senza carico resistivo  collegato  arrivano 14v tipica situazione di caduta di tensione ....  prima di rifare una nuova linea dedicata solo per il  frigo credo sia doveroso  fare la prova del nove portando  due cavi  alla resistenza del  frigo direttamente dalla bm  misuro la tensione ai capi della resistenza  se ok e verifico  se  il frigo raffredda è un problema sulla linea , se  invece anche così non funziona credo sia la resistenza da sostituire ma la vedo molto remota come possibilità , eventualmente qualcuno sa che valore deve avere una resistenza da 170 w   misurandola con apposito strumento ?  tra l'altro essendo i cavi molto grossi il problema potrebbe essere in qualche connessione  all'interno della  centralina i ma prima di rifare la linea nuova meglio fare tutte le verifiche del caso ,,al momento meglio non utilizzarlo a 12v perchè su quei  due cavi all'ingresso della centralina raggiungono temperature molto alte  in brevissimo tempo  e la guaina protettiva diventa molto molle essendo molto vicino al punto di fusione tanto che  non ci si può tenere nemmeno  la mano sopra che ci si scotta  e la cosa non mi piace per nulla ,mi ritengo fortunato  aver letto questa discussione  per poi essermi deciso a verificare il frigo venendo a conoscenza di questo problema   sul mezzo ..... attendo vostre preziose  indicazioni su quanto esposto .
carpe diem ......


Luca

Domanda per emme48: io ho un AES dove non posso scegliere la fonte di alimentazione, fa tutto lui. Predisponendo la tua modifica potrò incorrere in scaricamenti della batteria motore? Scusa ma elettricamente sono a digiuno...

In risposta al messaggio di cavax76 del 11/08/2016 alle 22:06:20

Domanda per emme48: io ho un AES dove non posso scegliere la fonte di alimentazione, fa tutto lui. Predisponendo la tua modifica potrò incorrere in scaricamenti della batteria motore? Scusa ma elettricamente sono a digiuno...

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La resistenza a 12 volt del tuo AES viene alimentata solo ed esclusivamente se il segnale D+ è presente a meno che non sia impostata la manopola su "Automatico"

Attento che in "Automatico" il frigo cerca prima il 220, poi prova col gas ma se a gas non riesce ad andare lui passa a 12 volt e prosciuga la batteria che così com'è ora è quella dei servizi,

Quando avevo l'AES sul Wingamm MAI E POI MAI tenevo il frigo su "Automatico" , ora ne ho uno a compressore e non ho più di questi problemi.

Se vuoi fare la modifica DEVI evitare la posizione "Auto", cosa questa che ti consiglio comunque.... in pratica la tanto decantata (e pagata cara all'acquisto) funzione AES ha un pesante rovescio della medaglia che non tutti conoscono.

Marco.

Ciao.

ti ringrazio moltissimo della risposta.

Il mio caso è particolare in quanto ho, probabilmente, uno dei primi AES, ossia ho solo il tasto ON/OFF, poi fa tutto lui.

Inoltre, a causa dei noti problemi di scheda, a gennaio scorso ho messo la scheda di scubidu, che immagino abbia la stessa logica di funzionamento.

In teoria, se a Gas partisse sempre, non dovrei avere problemi. E' il "partisse" che mi frega, magari quella volta che fa cilecca mi prosciuga la batteria motore.

In risposta al messaggio di cavax76 del 12/08/2016 alle 10:07:01

Ciao. ti ringrazio moltissimo della risposta. Il mio caso è particolare in quanto ho, probabilmente, uno dei primi AES, ossia ho solo il tasto ON/OFF, poi fa tutto lui. Inoltre, a causa dei noti problemi di scheda, a

gennaio scorso ho messo la scheda di scubidu, che immagino abbia la stessa logica di funzionamento. In teoria, se a Gas partisse sempre, non dovrei avere problemi. E' il partisse che mi frega, magari quella volta che fa cilecca mi prosciuga la batteria motore.

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il tuo frigo con motore spento non potrà mai funzionare con la 12V , esso prima cerca la 230 e se non la trova cerca il gas se non le trova entrambi parte il blocco , accendendo il motore funziona solo e unicamente con la 12V senza alcuna possibilità di farlo funzionare con altra fonte , quindi abbonda tranquillamente la sezione di quella linea seguendo lo schema di marco e non temere per la batteria 

il tuo frigo è con selezione solo automatica e sicuramente Marco si è confuso scambiando la selezione manuale in automatica ma a tè la manuale non interessa 

mario

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Grazie delle risposte. Ora una ultimissima domanda.
Quando sono partito per le ferie ho avuto un problema, ossia dopo 5 ore di viaggio mi sono accorto che a 12v il frigo non freddava. Sono andato a toccare la resistenza 12v e mi è rimasto in mano il negativo tutto annerito. Era venerdi sera e non sapevo come fare essendo ormai tutto chiuso. Dopo poco ho avuto una idea. Ho spellato una parte del cavo di massa, l'ho avvolto intorno alla resistenza e ho fissato il tutto con una fascetta metallica del gas (quello avevo e quello ho usato). Per tutto il viaggio è andato benissimo e ho percorso in questo modo 2000 km e il frigo freddava anche a 12v. Rileggendo il post, vedo che consigliate di andare a cercare una buona massa. Pensate che il collegamento che ho fatto faccia troppo schifo? Lo potrei lasciare così?

Grazie ancora
 

In risposta al messaggio di cavax76 del 12/08/2016 alle 10:31:35

Grazie delle risposte. Ora una ultimissima domanda. Quando sono partito per le ferie ho avuto un problema, ossia dopo 5 ore di viaggio mi sono accorto che a 12v il frigo non freddava. Sono andato a toccare la resistenza 12v

e mi è rimasto in mano il negativo tutto annerito. Era venerdi sera e non sapevo come fare essendo ormai tutto chiuso. Dopo poco ho avuto una idea. Ho spellato una parte del cavo di massa, l'ho avvolto intorno alla resistenza e ho fissato il tutto con una fascetta metallica del gas (quello avevo e quello ho usato). Per tutto il viaggio è andato benissimo e ho percorso in questo modo 2000 km e il frigo freddava anche a 12v. Rileggendo il post, vedo che consigliate di andare a cercare una buona massa. Pensate che il collegamento che ho fatto faccia troppo schifo? Lo potrei lasciare così? Grazie ancora  

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in emergenza va bene anche così ma appena ti è possibile sostituisci il filo poi mettici il classico occhiello , una buona massa è importantissima , probabilmente la tua si è cotta perchè era traballante , se il filo malauguratamente fosse cotto all'inizio della resistenza è meglio saldarlo sulla stessa resistenza , Marco sicuramente sarà più preciso e ascolta la sua campana 

mario

In risposta al messaggio di ecostar del 12/08/2016 alle 10:26:03

il tuo frigo con motore spento non potrà mai funzionare con la 12V , esso prima cerca la 230 e se non la trova cerca il gas se non le trova entrambi parte il blocco , accendendo il motore funziona solo e unicamente con la

12V senza alcuna possibilità di farlo funzionare con altra fonte , quindi abbonda tranquillamente la sezione di quella linea seguendo lo schema di marco e non temere per la batteria  il tuo frigo è con selezione solo automatica e sicuramente Marco si è confuso scambiando la selezione manuale in automatica ma a tè la manuale non interessa  mario

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Mario... mi ricordo che se c'è un settaggi particolare impostato sulla scheda (pannello solare?) lui va a 12 anche a motore spento se è su Auto e tutto il resto (220, GAS) non è diponibile....
Però potrei sbagliarmi.

Marco.

In risposta al messaggio di Emme48 del 12/08/2016 alle 11:07:33

Mario... mi ricordo che se c'è un settaggi particolare impostato sulla scheda (pannello solare?) lui va a 12 anche a motore spento se è su Auto e tutto il resto (220, GAS) non è diponibile.... Però potrei sbagliarmi. Marco.

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si Marco , quello era un settaggio particolare tanto stupido che in funzione manuale poteva funzionare anche con la 12V a motore spento utilizzando un pannello FV , sul mio ex ecovip c'era proprio quello stupido cablaggio che involontariamente mi ha lasciato a piedi con la BS ma funzionava solo impostandolo sulla 12V in manuale , appena me ne accorsi immediatamente ho rimediato eliminando quella funzione e successivamente anche Laika ha modificato , se ultimamente hanno rivisto quella tipologia di cablaggio rendendolo utilizzabile in automatico per la sola funzione solare non saprei ma il frigo di cavax76 di circa 13/15 anni avendo la sola funzione automatica di certo non ha tale problema 

un abbraccio
mario