Sbilanciamento celle Litio nuova

In risposta al messaggio di il tornitore del 16/10/2026 alle 18:31:44

Il bilanciatore attivo, se si sa cosa si sta facendo, si può farlo intervenire tardi (che poi è quello che ho fatto sulla 628 Ah e consigliato da tempo andando contro diverse opinioni qui su COL poichè le celle sono abbinate e già bilanciate perciò equalizzazione grossolana già fatta) tranne nei casi di circuiti da 5-10€ dove è un as it is come setting.

Le celle non restano alla stessa differenza di capacità per tutta la vita e si degradano in modo differente tra di loro.
Restringere troppo l'attivazione del bilanciatore attivo, può andare bene per un po', poi le celle cambiano e quei parametri non vanno più bene e le celle si sbilanciano.
E' anche per questo che molti preferiscono il passivo.
Queste analisi si possono fare solo controllando le celle per anni, le teorie ed i grafici lasciano il tempo che trovano.
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In risposta al messaggio di adv-box del 16/10/2026 alle 18:37:40

Le celle non restano alla stessa differenza di capacità per tutta la vita e si degradano in modo differente tra di loro. Restringere troppo l'attivazione del bilanciatore attivo, può andare bene per un po', poi le celle

cambiano e quei parametri non vanno più bene e le celle si sbilanciano. E' anche per questo che molti preferiscono il passivo. Queste analisi si possono fare solo controllando le celle per anni, le teorie ed i grafici lasciano il tempo che trovano. .

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Se le celle sono abbinate entro una certa tolleranza il degrado, tranne problemi esempio sul SEI o placcatura litio, rimane pressochè uniforme... Non sono solo teorie e grafici...
Se fossero solo teorie, come supponi, l'auto elettrica più vecchia che ho (6 anni, giusto per citare un caso reale e non solo su carta) con uso intensivo non avrebbe quasi lo stesso delta (19 vs 22 mV su pacco 96S2P) rispetto da nuova quando è a carica terminata... Eppure fa il bilanciamento solo quando il SOC è oltre il 93% da OBD (max 95,3% quando interrompe la carica, 100% da cdb).

Che molti preferiscano il passivo è la prima che sento... Chi assembla/confeziona batterie preferisce tali bilanciatori per motivi di costi che su grandi numeri incidono sensibilmente.

In risposta al messaggio di il tornitore del 16/10/2026 alle 19:30:22

Se le celle sono abbinate entro una certa tolleranza il degrado, tranne problemi esempio sul SEI o placcatura litio, rimane pressochè uniforme... Non sono solo teorie e grafici... Se fossero solo teorie, come supponi, l'auto

elettrica più vecchia che ho (6 anni, giusto per citare un caso reale e non solo su carta) con uso intensivo non avrebbe quasi lo stesso delta (19 vs 22 mV su pacco 96S2P) rispetto da nuova quando è a carica terminata... Eppure fa il bilanciamento solo quando il SOC è oltre il 93% da OBD (max 95,3% quando interrompe la carica, 100% da cdb). Che molti preferiscano il passivo è la prima che sento... Chi assembla/confeziona batterie preferisce tali bilanciatori per motivi di costi che su grandi numeri incidono sensibilmente.

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Sono teorie perché non penso tu abbia sezionato una cella della tua auto, dove i bilanciatori stanno funzionando bene, avresti dovuto da nuova misurare la capacità di ogni singola cella e ripetere il test ora.
I bilanciatori attivi o passivi, prodotti sul BMS stesso, hanno un costo equivalente, chi vende migliaia di batterie preferisce il passivo per altre ragioni, non gli deve correre dietro cambiando i parametri (specialmente se ieri assemblava le LF334 ed oggi le MB3), perché sono sempre quelli, tu puoi permetterti di farlo perché segui 1 batteria e ti ci diverti, per gli altri è business.
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In risposta al messaggio di adv-box del 16/10/2026 alle 18:23:36

Le celle possono sbilanciarsi sempre, a tensioni differenti una è più alta, cambia il SOC% e quella può diventare la più bassa, è il problema del bilanciamento attivo, che lavora quasi in continuazione e consuma anche

lui corrente. Questo bilanciatore di questa batteria è passivo, non potrà mai bilanciare le celle se non portandole oltre al ginocchio. Esiste una diatriba da anni se sia meglio il passivo o l'attivo, non se ne esce perché dipende da come si sbilancia l'insieme delle celle. Il bilanciatore attivo è preferito quando le celle non sono uniformi. .

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Dei discorsi generici poco importa, Salla ha posto un problema e fin dalla mia prima risposta il suggerimento dato si e' rivelato essere esauriente ed  efficace.

La batteria in questione ha si un BMS con sistema di bilanciamento passivo ma visto l'uso specifico previsto su un VR o veicolo analogo considerando tutte le problematiche di ricarica cui potrebbero verificarsi, viene ritenuto ed impostato dall'assemblatore ad intervenire al raggiungimento di una tensione di 3,40V  anche in considerazione del fatto che a 3,45 - 3,50V le celle si possono ritenere cariche e senza dover aspettare che magari una cella sbilanciata verso l'alto possa arrivare a 3,70-3,80V naturalmente nel caso fosse stata prevista questa tensione come intervento di stacco del BMS.

Ciro.

In risposta al messaggio di salla del 17/10/2026 alle 07:50:29

Buongiorno, stanotte è stata caricata a 14 v ed è risultata a finire il ciclo di carica senza intervento del bms. La monto lasciando perdere i 30giornindi restituzione gratuita e vediamo se migliora  Grazie 

Secondo me bisogna decidere una tensione di carica ottimale per l' intervento del bilanciatore, vedo che il supporto tecnico non ha consigliato nessuna tensione forse perché è già prevista da qualche parte nelle documentazioni allegate.

Vedo che c'è chi Ti consiglia cariche lente a 13,8V chi a 14 e oltre.
Sulla mia ho notato che il bilanciatore passivo intervenire solo sopra i 14,2 del Victron senza nessun blocco, il blocco avviene se forzo la carica a 14,6 tensione consigliata dal produttore.
Nel dubbio io lascerei fare al Victron il suo mestiere a 14,2 volt. poi ci penserà il BMS, ovviamente sperando che tutto funzioni correttamente.

Perfetto, caricate a 14.2V, così il bilanciamento non interverrà mai, tanto ci pensa il Victron...sperando che vada tutto bene.
Che stupidi quelli della LiThink e tutti gli altri costruttori che aumentano il prezzo della batteria di 100 euro per nulla, mettendo un inutile BMS, tanto basta il fusibile da 100/200/300A, che comunque va messo lo stesso e va dimensionato rispetto all'impianto, non alla massima capacità di scarica della batteria.
Non importa se i produttori di celle prescrivono la compressione, che gli assemblatori di batterie per problemi di ingombro e costo non riescono a fare.
Avete quindi scoperto che è meglio prendere 4 celle, girarci attorno il nastro adesivo, caricare alla tensione che si vuole, tanto non c'è il costruttore di batteria che consiglia i 14.6V di carica e quindi si può fare: si spende la metà.
Ottimo, abbiamo scoperto che è tutta fuffa per far guadagnare gli assemblatori di batterie ed i produttori di componenti e celle.

P.S. ultimo mio consiglio, mettete almeno il bilanciatore attivo stupido da 5 euro, che forse salverà le celle.
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In risposta al messaggio di adv-box del 17/10/2026 alle 09:28:09

Perfetto, caricate a 14.2V, così il bilanciamento non interverrà mai, tanto ci pensa il Victron...sperando che vada tutto bene. Che stupidi quelli della LiThink e tutti gli altri costruttori che aumentano il prezzo della

batteria di 100 euro per nulla, mettendo un inutile BMS, tanto basta il fusibile da 100/200/300A, che comunque va messo lo stesso e va dimensionato rispetto all'impianto, non alla massima capacità di scarica della batteria. Non importa se i produttori di celle prescrivono la compressione, che gli assemblatori di batterie per problemi di ingombro e costo non riescono a fare. Avete quindi scoperto che è meglio prendere 4 celle, girarci attorno il nastro adesivo, caricare alla tensione che si vuole, tanto non c'è il costruttore di batteria che consiglia i 14.6V di carica e quindi si può fare: si spende la metà. Ottimo, abbiamo scoperto che è tutta fuffa per far guadagnare gli assemblatori di batterie ed i produttori di componenti e celle. P.S. ultimo mio consiglio, mettete almeno il bilanciatore attivo stupido da 5 euro, che forse salverà le celle. .

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Scusa, sulla scheda di quelle che penso siano le celle nella mia batteria (EVE F100LA), riporta "Standard Charge / discharge current" a 0,5C/0,5C e "Cut off voltage of charge" a 3,65v/2,5v.

Non indica le tensioni di carica, solo la corrente e a quanto tagliare, ma  lo intendo come un valore massimo, non come il valore da utilizzare.

EDIT: aggiungo che il venditore indica 14,4/14,6v come tensione consigliata. 

In risposta al messaggio di naldorm del 17/10/2026 alle 13:24:25

Scusa, sulla scheda di quelle che penso siano le celle nella mia batteria (EVE F100LA), riporta Standard Charge / discharge current a 0,5C/0,5C e Cut off voltage of charge a 3,65v/2,5v. Non indica le tensioni di carica,

solo la corrente e a quanto tagliare, ma  lo intendo come un valore massimo, non come il valore da utilizzare. EDIT: aggiungo che il venditore indica 14,4/14,6v come tensione consigliata. 

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In effetti e così, bisogna sempre verificare per il tipo di celle adottate e quindi procedere con impostazioni il più corrette possibili e per tutti i vari punti.

Le prossime celle scelte per comporre i 2 nuovi pacchi batterie ad esempio, permettono una carica a 1C con temperatura a partire da -10 gradi, resistenza interna inferiore a 0.10 mOhm, il mio vero problema è adesso più che altro quello di capire bene come replicare il supporto della piastra girevole per arrivare ad almeno 29-30 cm e poter piazzare le 2 batterie sotto i 2 sedili.

Ciro.

In risposta al messaggio di naldorm del 17/10/2026 alle 13:24:25

Scusa, sulla scheda di quelle che penso siano le celle nella mia batteria (EVE F100LA), riporta Standard Charge / discharge current a 0,5C/0,5C e Cut off voltage of charge a 3,65v/2,5v. Non indica le tensioni di carica,

solo la corrente e a quanto tagliare, ma  lo intendo come un valore massimo, non come il valore da utilizzare. EDIT: aggiungo che il venditore indica 14,4/14,6v come tensione consigliata. 

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Il venditore consiglia....sappiamo tutti come sono i venditori, a loro interessa solo incassare.
Mi hai fatto riflettere con questi nuovi dati delle tue celle che non conoscevo e ti do un consiglio:
Fai la media tra 2.5V e 3.65V, è 3.075V, tienila a fissa a quella tensione e vedrai durerà più del camper!
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In risposta al messaggio di adv-box del 17/10/2026 alle 14:10:59

Il venditore consiglia....sappiamo tutti come sono i venditori, a loro interessa solo incassare. Mi hai fatto riflettere con questi nuovi dati delle tue celle che non conoscevo e ti do un consiglio: Fai la media tra 2.5V e 3.65V, è 3.075V, tienila a fissa a quella tensione e vedrai durerà più del camper! .

Non mi è un possibile, ho il redarc con funzione doppia dc-dc e mppt, la sua curva litio prevede 14,5v / 13,6v.
E sinceramente mi interessa che durino alcuni anni, se già durano 5/6 anni mi va bene e di sicuro non sto a cambiare cose già cablate e affidabili.

In risposta al messaggio di naldorm del 17/10/2026 alle 16:37:42

Non mi è un possibile, ho il redarc con funzione doppia dc-dc e mppt, la sua curva litio prevede 14,5v / 13,6v. E sinceramente mi interessa che durino alcuni anni, se già durano 5/6 anni mi va bene e di sicuro non sto a cambiare cose già cablate e affidabili.

Attualmente quanto tempo riesci a stare in libera con un'autonomia energetica usufruibile intorno ai 170Ah?

Ciro.

In risposta al messaggio di Szopen del 17/10/2026 alle 16:58:41

Attualmente quanto tempo riesci a stare in libera con un'autonomia energetica usufruibile intorno ai 170Ah? Ciro.

Non lo so perché ancora non l'abbiamo usata. L'ho montata da poco e devo finire ancora alcune cose, l'ho provata più che altro a casa con carichi importati sull'inverter e mi pare sufficiente anche per prelievi costanti che sfiorino i 120A, quindi anche un'eventuale induzione a 1200w, questo coi cavetti da 25mm² in dotazione.

In ogni caso usiamo il camper in libera per molti giorni di seguito soprattutto in primavera/estate e il pannello da 150w per quanto piccolo fa comunque il suo, dunque i miei valori sarebbero poco indicativi. Finora nella vacanza lunga con una agm da 130Ah e il piccolo frigo a compressore portatile acceso sempre, il problema è sempre stato solo il gas avendo una sola bombola, infatti se tutto va bene poi penserò all'eventuale sostituzione del frigo con uno a compressore così mi libero anche di quello portatile, quindo mi aspetto di continuare esattamente come prima ma con più marginee i problemi continueranno ad essere lo scarico wc, l'acqua e la bombola.

L'inverno un paio di notti con la 130ah sempre fatte,  ma l'agm iniziava a perdere troppa tensione già questa estate, quindi prima dell'inverno ho preferito cambiarla aumentando un po' capienza e tensione diminuendo ingombri e peso, tanto non abbiamo aria condizionata o velleità di piano a induzione tutti i giorni, che poi se si può usare qualche volta in emergenza perché no? Ma lo scopo come detto non è quello e la minifrog già andava con la sola agm.

In risposta al messaggio di naldorm del 17/10/2026 alle 17:57:45

Non lo so perché ancora non l'abbiamo usata. L'ho montata da poco e devo finire ancora alcune cose, l'ho provata più che altro a casa con carichi importati sull'inverter e mi pare sufficiente anche per prelievi costanti

che sfiorino i 120A, quindi anche un'eventuale induzione a 1200w, questo coi cavetti da 25mm² in dotazione. In ogni caso usiamo il camper in libera per molti giorni di seguito soprattutto in primavera/estate e il pannello da 150w per quanto piccolo fa comunque il suo, dunque i miei valori sarebbero poco indicativi. Finora nella vacanza lunga con una agm da 130Ah e il piccolo frigo a compressore portatile acceso sempre, il problema è sempre stato solo il gas avendo una sola bombola, infatti se tutto va bene poi penserò all'eventuale sostituzione del frigo con uno a compressore così mi libero anche di quello portatile, quindo mi aspetto di continuare esattamente come prima ma con più marginee i problemi continueranno ad essere lo scarico wc, l'acqua e la bombola. L'inverno un paio di notti con la 130ah sempre fatte,  ma l'agm iniziava a perdere troppa tensione già questa estate, quindi prima dell'inverno ho preferito cambiarla aumentando un po' capienza e tensione diminuendo ingombri e peso, tanto non abbiamo aria condizionata o velleità di piano a induzione tutti i giorni, che poi se si può usare qualche volta in emergenza perché no? Ma lo scopo come detto non è quello e la minifrog già andava con la sola agm.

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Ragion per cui potete dormire sogni tranquilli poiché anche maltrattandola quella batteria tra 10 anni darà ancora un buon 85 Ah su 105/110 attuali. 

E lo dico perché le mie vecchie LF280 dal 2019, con utilizzi nei modi più disparati e che già diverse volte ho roliportato anche qui sul forum, compresa l’intera estate 2021 cui le 4 celle permasero senza alcun BMS, nel 2024 invece si sono fatte carico di alimentare in toto il camper, anche per la meccanica poiché per tutto il mese di agosto in Toscana rimanemmo senza alternatore, ad oggi danno ancora circa 240Ah. 

Ora sono fuori più tardi posto uno screenshot dello stato attuale delle celle in questione.  

Ciro. 

In risposta al messaggio di Szopen del 17/10/2026 alle 18:15:36

Ragion per cui potete dormire sogni tranquilli poiché anche maltrattandola quella batteria tra 10 anni darà ancora un buon 85 Ah su 105/110 attuali.  E lo dico perché le mie vecchie LF280 dal 2019, con utilizzi nei modi

più disparati e che già diverse volte ho roliportato anche qui sul forum, compresa l’intera estate 2021 cui le 4 celle permasero senza alcun BMS, nel 2024 invece si sono fatte carico di alimentare in toto il camper, anche per la meccanica poiché per tutto il mese di agosto in Toscana rimanemmo senza alternatore, ad oggi danno ancora circa 240Ah.  Ora sono fuori più tardi posto uno screenshot dello stato attuale delle celle in questione.   Ciro. 

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Ne sono consapevole e infatti non ho alcuna intenzione di stare a fare il "farmacista". Anche il CB della cbe rimarrà quello lasciandolo come stava per l'agm, e cioè con quella che per loro è la curva da piombo acido libero: 14,1 in assorbimento per 1,5h e poi 13,5v.

Mi preoccupo più di tenere in forma la BM, che quella è agm start stop già cambiata dopo un anno e mezzo in garanzia, costa in botto originale e penso non pochissimo anche alternativa e, come tutte le agm, quella sì che va trattata bene.
 

In risposta al messaggio di adv-box del 16/10/2026 alle 19:41:23

Sono teorie perché non penso tu abbia sezionato una cella della tua auto, dove i bilanciatori stanno funzionando bene, avresti dovuto da nuova misurare la capacità di ogni singola cella e ripetere il test ora. I bilanciatori

attivi o passivi, prodotti sul BMS stesso, hanno un costo equivalente, chi vende migliaia di batterie preferisce il passivo per altre ragioni, non gli deve correre dietro cambiando i parametri (specialmente se ieri assemblava le LF334 ed oggi le MB3), perché sono sempre quelli, tu puoi permetterti di farlo perché segui 1 batteria e ti ci diverti, per gli altri è business. .

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Non sono teorie, inutile che lo ripeti come un mantra.
Su un'auto elettrica si ha una stima dell'SOH attendibile, specie a temp. di 25°C e dopo alcune ricariche complete in AC partendo da SOC molto basso, non si "gioca" con BMS economici style JK ma neanche Pace... E quel dato, oltre al deltaV/temperatura/IR, si basa la gestione ad anello chiuso oltre alla stessa garanzia data dalla casa madre.
Bilanciatore passivo e attivo non hanno costi equivalenti, a maggior ragione all'aumentare della corrente di bilanciamento e di che tecnologia dello stesso si parla; evitiamo di fare disinformazione.
Che prima assemblasse celle MB31 poi LF334 o altra cella LFP prismatica analoga (in termini di generazione tecnologica) non cambia nulla in termini di bilanciamento e setting; l'assemblatore può impostare la stessa soglia d'avvio sia in termini di deltaV che tensione del passivo con il vantaggio di avere un bilanciamento più efficiente e veloce... Il ragionamento che fai non regge.

... Aggiungo, sulla questione del "punto di ginocchio" delle LFP quando arrivano ad essere prossime a carica completa, che le considerazioni che fai non sono sempre corrette perchè spesso ragioni solo in termini di puro dato sulla tensione e non considerando anche la corrente di carica quindi "il come" ci si arriva a carica completa o valore prossimo.
Proprio oggi fatti altri test sulla 628 Ah (a 23°C), oltre a prendere misure per mettere l'induzione ad incasso, per affinare ulteriormente la gestione... Il BMS era settato a 13,92 V per indicare 100% e ogni dispositivo settato a 14,2 V come tensione massima di carica e corrente di coda 12 A sul CB. Durante carica con solo CB a 24,6 A effettivi ho preso come tempo "zero" appena ha raggiunto i 13,92 V e poi preso nuovamente il tempo appena il CB è passato alla fase CV (14,2 V); sono trascorsi circa 3 minuti e 40 secondi perciò indicativamente la batteria ha accumulato 21 Wh o quasi 2 Ah. Successivamente la fase CV è andata avanti per altri quasi 11 minuti finchè il CB si è fermato. Man mano che si avvicinava il momento del passaggio dalla fase CC alla CV il deltaV tendeva ad aumentare però il bilanciatore settato opportunamente ha mantenuto il deltaV quasi sempre entro 10 mV; per poco tempo, proprio quando si era nei dintorni del punto di ginocchio il deltaV era andato anche 20-22 mV quando tempo prima era stabile tra 4 e 6 mV.
... Questo per far notare, con numeri reali alla mano e come già indicavo da tempo, che il punto di ginocchio non è correlato alla sola tensione bensì anche alla corrente... In questo caso si era già raggiunto da tempo con tensione sicuramente più bassa rispetto ai 13,92 V. Allo stesso tempo si desume che con corrente di carica bassa si raggiunge un SOC diverso (più alto), a pari tensione di riferimento, rispetto a quando si carica con corrente alta.
Il punto di ginocchio varia a seconda della corrente di carica, ciò che non varia è quando il bilanciatore si attiva attivo o passivo che sia... Ecco che su batterie con bilanciatore passivo, senza modificare alcun parametro del BMS, bisogna superare una certa soglia di tensione oltre ad un certo deltaV per far partire il bilanciamento.
Su un camper la corrente di carica, correlata agli attuali tagli di capacità delle LFP in commercio, sarà sempre "bassa" perciò il punto di ginocchio lo si avrà ad una tensione più bassa di quella che credi/sostieni.
Ora, dopo il test sopra, la 628 Ah ha un setting più conservativo (12,6-13,95 V vs 11,52-14,2 V) non utilizzando una piccola parte di capacità a seconda della corrente di scarica e di conseguenza è stato settato l'intervento del bilanciatore attivo... Il punto di ginocchio sarà sempre raggiunto per quanto indicato sopra seppur la tensione di fine carica impostata sugli MPPT, DC-DC, CB è "bassa" e inizio del bilanciamento a quasi 13 V e deltaV start 10 mV.

Le schede tecniche indicano un range d'uso e non impongono una tensione di carica; indicano quanti cicli fanno secondo il loro metodo di caratterizzazione della cella dove quasi sempre utilizzano la sola fase CC a corrente standard (0,5C o 1C o valore che sia anche espresso in termini di potenza P) e non una corrente bassa come capita nel 99,9% dei camper. Ovvio che la cella caricata solo in fase CC a 3,65 V a 0,5C o 1C avrà un'energia immagazzinata inferiore ed il punto di ginocchio spostato verso un valore "alto" di tensione rispetto ad una cella caricata con corrente bassa/molto bassa dove oltretutto è quasi scontata anche la presenza della fase CV.

Bisogna correlare più fattori come tipo bilanciatore, celle, corrente di carica etc... Prendere in esame solo la tensione fa commettere valutazioni errate oltre a creare falsi miti.
Tornando al caso specifico del topic con batteria acquistata già fatta, bilanciatore passivo, indicazione di tensione di carica è opportuno avere una tensione di carica "alta" per avere certezza dell'intervento del bilanciatore, ma non perchè non si raggiunge il punto di ginocchio come sostieni.

Questo tuo ragionamento spiega perfettamente il perché io continui a scrivere sul non fare riferimenti o prendere in considerazione gli impianti residenziali dove le potenze cioè, quel mix di tensione e corrente e' inarrivabile in un camper mentre per quanto riguarda i cicli, in 10 anni una batteria potrebbe arrivare a farne molto meno di mille.

A quanto pare, i BMS passivi adottati nelle batterie commerciali con destinazione o ad uso Camper sono appositamente tarati a soglie d'intervento relativamente basse tra i 3,40 ed i 3,50V e' sono esattamente valori riscontrati per la batteria oggetto del topic dove con una tensione di carica di 14V o poco più a fine carica sono risultate essere perfettamente bilanciate.

Ciro.

In risposta al messaggio di Szopen del 18/10/2026 alle 07:29:35

Questo tuo ragionamento spiega perfettamente il perché io continui a scrivere sul non fare riferimenti o prendere in considerazione gli impianti residenziali dove le potenze cioè, quel mix di tensione e corrente e' inarrivabile

in un camper mentre per quanto riguarda i cicli, in 10 anni una batteria potrebbe arrivare a farne molto meno di mille. A quanto pare, i BMS passivi adottati nelle batterie commerciali con destinazione o ad uso Camper sono appositamente tarati a soglie d'intervento relativamente basse tra i 3,40 ed i 3,50V e' sono esattamente valori riscontrati per la batteria oggetto del topic dove con una tensione di carica di 14V o poco più a fine carica sono risultate essere perfettamente bilanciate. Ciro.

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Condivido e sottolineo che anch'io ho sempre indicato di non paragonare sistemi residenziali stanziali con uno da camper per ogni aspetto che sia lato corrente di carica che motivi "meccanici" esempio vibrazioni.
Paradossalmente potrebbe essere più inerente l'analogia con le auto elettriche che usano LFP dove pacchi da 50-60 kWh vengono caricati a casa in AC dai più attorno ai 2-3 kW costanti (già più raro 5-7,4 kW in monofase), quindi un C-rate circa paragonabile con la media che si vede in camper specie con discreto ftv e/o DC-DC.

Il consiglio che ho dato fin da subito, per aver certezza matematica dell'intervento del bilanciatore (siccome non sappiamo i valori impostati) sapendo anche esperienze altrui e masivo ha confermato/riportato che nel suo caso la tensione d'intervento è relativamente alta ovvero 14,2 V, era di caricare a tensione consigliata dal costruttore o valore prossimo poichè il deltaV seppur non preoccupante era da monitorare specie in altri frangenti... Ed anche qui ho consigliato di fare 3-5 cicli per valutare il comportamento delle celle e andamento deltaV nella speranza che lo stesso si riducesse grazie all'intervento del bilanciatore e si mantenesse uno sbilanciamento contenuto.
Fatto ciò, 2° step, si andava ad intervenire sulla tensione limite di carica dei vari dispositivi abbassando la tensione man mano sempre basandosi sul comportamento delle celle oltre al tipo d'uso... Cosa che ho fatto ieri sulla 628 Ah abbassando a 13,95 V e non è escluso ulteriore abbassamento sempre per i motivi esposti nell'ultimo intervento; quello inferiore non ha senso alzarlo oltre i 12,4-12,6 V specie in caso di prelievi importanti facendo intervenire prematuramente la protezione del BMS. In ogni caso la tensione di carica deve essere superiore a 13,6 V valore limite inferiore con la quale la cella arriva comunque al 100% se la corrente di coda o stacco è 0,02C.

In risposta al messaggio di adv-box del 17/10/2026 alle 14:10:59

Il venditore consiglia....sappiamo tutti come sono i venditori, a loro interessa solo incassare. Mi hai fatto riflettere con questi nuovi dati delle tue celle che non conoscevo e ti do un consiglio: Fai la media tra 2.5V e 3.65V, è 3.075V, tienila a fissa a quella tensione e vedrai durerà più del camper! .

Mi hai fatto riflettere con questi nuovi dati delle tue celle che non conoscevo e ti do un consiglio:
Fai la media tra 2.5V e 3.65V, è 3.075V, tienila a fissa a quella tensione e vedrai durerà più del camper!

Non ho capito se questo consiglio è serio o ironico.
3,075 x 4 = 12,3V praticamente batteria scarica.