Sospensioni anteriori Ducato alte e morbide

In risposta al messaggio di Frank Blue del 07/06/2023 alle 08:11:07

Buongiorno, ho appena risolto il problema del mio mh con le sosp ant collassate. E' un hymer 2009 di 7m con 3.0 cambio automatico e telaio heavy, 50000km. Tra le peggiori combinazioni possibili, sembrava un vecchio autobus,

indescrivibile. Invece di dare retta a quello che tutti dicono (amm e molle maggiorate) ho preso un altra via. Premetto che non ho agito per sentito dire e anzi sono andato contro a tutto quello che mi è stato consigliato (mi piace sbagliare da solo e per la spesa volevo mettermi alla prova), quindi conosco già tutte le critiche che si possono fare (ho letto tutti thread a riguardo sul forum). Non sono alko ne oma ne sono abilitato a dare consigli a riguardo. Sono uno che ha studiato ingegneria meccanica e pensa di essere in grado di dimensionare una sospensione, disposto a correre il rischio di farlo sul proprio mezzo, niente di più. Ho preso filo 18 ma più lunghe (kamoka 2110341 358mm di lunghezza filo 18mm specifiche camper 52.20eur la coppia, che inserendo il mio vin NON si trovano), hanno un giro intero piu delle originali ma il filo non è maggiorato anzi a occhio mi sembra inferiore. Non toccano quando vanno a pacco, ho verificato. E' un caso che costino poco, Ho raccolto i datasheet di una dozzina di molle montabili sul mio e ho scelto secondo criteri scientifici, dati i parametri che mi ero dato, è stato impegnativo. Secondo me irrigidire l'anteriore è controproducente, perchè viene trasmessa piu forza al telaio con le maggiorate. Il capofficina fiat mi ha detto che non risolvevo niente. Il mio meccanico anche. Entrambi montano a tutti le maggiorate con stessa lunghezza dell'originale. 150 eur piu tardi avevo +8cm davanti (202eur spesa totale). il mezzo sta su una nuvola densa adesso, è reattivo ma filtra la strada, ora sento il limite delle posteriori, che sono quelle per cui devo rallentare sulle buche. Prima era un gokart super reattivo, poichè ero sui tamponi. Divertente, agilissimo ma solo su asfalto liscio. Adesso qualche legnata arriva ancora ma c'è una differenza abissale che ho notato solo guardando il contakm. andando dal meccanico andavo a 40kmh, 20 nei tratti brutti. Al ritono stavo a 70kmh. I 200euro meglio spesi sul camper. Ho cambiato anche gli ammortizzatori con altri 100eur (ricambio equivalente trovato col VIN ma a doppio effetto) perchè secondo me prenderli piu rigidi poteva solo essere peggio. Per 100eur non consiglio di lasciare i propri ma se il mezzo è nuovo si. Non consiglio i miei perchè non ho paragoni e potrebbero tranquillamente essercene di migliori, mentre per le molle esistono solo le 358mm 18mm buone per il ns scopo. Ero felice. 2h dopo ho cambiato le gomme da michelin agilis (50000km e 13 anni) a crossclimate. Un altro miglioramento significativo, e dal gommista sono tornato con 5.2bar, io l'anteriore lo tenevo a 4.5 senza problemi di surriscaldamento, per ammorbidire l'anteriore. Le gomme con 13 anni ad un analisi visiva erano ancora senza screpolature (mezzo al coperto) e all'interno erano perfette, ma non fatelo mai, io ho comprato il mezzo da poco in quelle condizioni. Adesso vado sereno senza dover rallentare per ogni asperità. Non posso che consigliare a tutti di fare l'intervento visto il costo. Le gomme hanno contribuito per un 20% e se tornassi indietro non prenderei le CP ma le C perchè dati i problemi all'anteriore è meglio non avere le rinforzate, troppo rigide. Va detto che le CP con 13 annni non erano per niente spiattellate e con 50000km in 13 anni è ovvio che il mezzo è stato molto fermo, mentre le C non sarebbero mai durate cosi tanto. Quindi secondo me con le C non si risparmia affatto, però le monterei se tornassi indietro e non avessi CP sul libretto. CONVERGENZA: io avevo il volande girato a dx quando andavo dritto e avevo previsto che tornasse al centro riportando il mezzo in alto (questioni di geometria di sterzo), così è stato. L'ho comunque fatta fare perchè conto di non toccare davanti per altri 50000km, era ancora buona, ora perfetta. Aggiungo quello he non si trova e ho cercato  moltissimo.. su hymer va smontato il portaoggetti a dx (quello grosso) e il carter a sx del cruscotto (dove sta l'apricofano e la regoalzione specchi) per poter fare il lavoro che normalmente si fa sul ducato (smontare le parti laterali basse per accedere alel sosp). a dx sotto il cruscotto va smontato il portafusibili, su tutti gli x250. Tornassi indietro lo porterei in un posto dove hanno gia fatto il lavoro su un hymer. L'anteriore collassato si guida molto meglio perchè la campanatura e la rigidità diventano da gokart. Alzando l'anteriore la campanatura torna a zero se non addirittura si inverte, il che implica una guidabilità diversa soprattutto in curva. In questo senso si può restare delusi. Le gomme prima si consumavano all'esterno adesso stanno quasi a zero o leggermente verso l'interno. Secondo me se non avete 3.0+heavy potete prendere molle leggermente piu corte, un paio di cm sarebbe l'ideale. Ho misurato l'escursione della sospensione (male, non avevo un piano di riscontro di 7x3m). prima avevo zero in comp e ca 25cm in estensione. Adesso ho circa 10 in comp e 15 in est e la campanatura negativa, lo zero dei progettisti sta un paio di cm piu in basso. Penso che con qualche km queste molle scenderanno di quei 2cm. Aggiornerò questo post fatti un po di km. UPDATE dopo 1000km Ho fatto 3 uscite con le nuove sospensioni sulle strade più disparate: montagna, autostrada, provinciali malmesse. Le molle sono perfette, ora che sono state esercitate i semiassi anteriori sono perfettamente orizzontali, mi piace la morbidezza che forniscono pur restando molto stabile (non si inclina eccessivamente in curva, per intenderci). Davanti sto a 1750kg, quindi le consiglio per chi ha il mio peso. Gli ammortizzatori doppio effetto vanno molto bene nello smorzare le oscillazioni a frequenza bassa, ovvero hanno una rigidità simile al posteriore, quindi il mezzo non è fisso sull'anteriore come prima ma è equilibrato. Rimante un problema serio: le legnate che si sentono sulle sconnessioni ad alta frequenza, ovvero  le giunzioni autostradali e quando l'asfalto è sconnesso, anche poco. Prende delle botte secche estremamente fastidiose esattamente come faceva prima, ma posso andare più veloce (quello che prima faceva a 30kmh ora lo fa a 60, infatti inizialmente l'impressione fu buona). Penso anche che stia peggiorando col tempo. Ho passato un inferno per capire come fosse possibile una cosa del genere e penso di aver trovato il problema. al 23o minuto qui viene mostrata la piastra che supporta l'attacco degli ammortizzatori sul telaio che ha la gomma rotta. Sono pronto a scommettere che i miei sono nella stessa situazione, quindi sulle escursioni minime il gioco fornito dalla gomma rotta fa sbattere violentemente la testa dell'ammortizzatore sulla piastra, avendo modo di prendere la rincorsa. Non so spiegarmi meglio spero si deduca dal video. Questa è l'unica spiegazione che ho trovato, perchè invece sulle corse più lunghe gli ammortizzatori sono perfetti. L'effetto che sento è come non avere gli ammortizzatori sulle asperità piccole, mentre vanno perfettamente su quelle più grandi. Il meccanico non mi ha avvertito o non se ne è accorto ma propendo per la prima ipotesi (non sto a spiegare perchè ma andava di corsa ed è stato superficiale su varie cose). Quindi il mio consiglio è di cambiare anche le piastre se fate il lavoro, ora le farò sostituire e riporto il risultato dopo altri 1000km. Scientificamente non trovo altre spiegazioni e sarei felice di sentire i vs pareri perchè il mio camper è fantastico salvo questo aspetto che rende la guida un inferno. Per chi la conosce ho fatto la RM FI..che non è messa male..ma con questo camper le legnate arrivavano sulle giunzioni (anche a 80kmh), sulle piccole asperità dove cambia l'asfalto o anche con la semplice rugosità. L'impressione è che si smonti il cruscotto, in modo piuttosto violento. Ho anche guidato un Laika semintegrale con stesso telaio e motore e non da questo problema, ha il doppio dei miei km, quindi deve essere risolvibile. Prima che faccia smontare tutto di nuovo attendo i vs commenti, non so proprio dove altro guardare. Un saluto

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In risposta al messaggio di Frank Blue del 25/11/2023 alle 10:34:29

Ciao, spero che ne sarai contento. Se per caso sei vicino a rm contattami, siamo più persone a voler fare o finire il lavoro e in cerca di un meccanico idoneo. Cambia gli ammo..è un laoraccio ed è meglio farlo una volta sola!

In risposta al messaggio di Sinapsi Van del 23/11/2023 alle 13:54:31

CIAO FRANK , ti ho copiato con le molle kamoka , preso anche piastra di fissaggio e cuscinetti , gommini barra stabilizzatrice e braccetto

In risposta al messaggio di Subalpino del 01/12/2023 alle 18:13:45

Io lì non mi sono trovato bene, mi hanno aggiunto un foglio di balestra troppo grosso, alzando troppo il retrotreno e rendendo il mezzo eccessivamente rigido.  Non hanno pesato, non hanno misurato nè prima nè dopo.  Non ci tornerei.

In risposta al messaggio di Sinapsi Van del 02/12/2023 alle 17:22:03

ah cavolo, grazie per il feedback, 

In risposta al messaggio di Sinapsi Van del 20/12/2023 alle 14:55:40

le molle kamoka 210341  sono lunghe esattamente come quelle di un ducato l2h2 telaio light e citroen jumpuer , cioe 370mm e spesse 0,5mm in piu dei 17 delle orignal , praticamente  identiche  come consigliato dal tornitore

avrebbe per me cambiato mettere filo piu spesso (19/21mm) o decisamente piu lunghe in modo da funzionare come  da distanziale ma con escursione variabile  

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In risposta al messaggio di Frank Blue del 07/06/2023 alle 08:11:07

Buongiorno, ho appena risolto il problema del mio mh con le sosp ant collassate. E' un hymer 2009 di 7m con 3.0 cambio automatico e telaio heavy, 50000km. Tra le peggiori combinazioni possibili, sembrava un vecchio autobus,

indescrivibile. Invece di dare retta a quello che tutti dicono (amm e molle maggiorate) ho preso un altra via. Premetto che non ho agito per sentito dire e anzi sono andato contro a tutto quello che mi è stato consigliato (mi piace sbagliare da solo e per la spesa volevo mettermi alla prova), quindi conosco già tutte le critiche che si possono fare (ho letto tutti thread a riguardo sul forum). Non sono alko ne oma ne sono abilitato a dare consigli a riguardo. Sono uno che ha studiato ingegneria meccanica e pensa di essere in grado di dimensionare una sospensione, disposto a correre il rischio di farlo sul proprio mezzo, niente di più. Ho preso filo 18 ma più lunghe (kamoka 2110341 358mm di lunghezza filo 18mm specifiche camper 52.20eur la coppia, che inserendo il mio vin NON si trovano), hanno un giro intero piu delle originali ma il filo non è maggiorato anzi a occhio mi sembra inferiore. Non toccano quando vanno a pacco, ho verificato. E' un caso che costino poco, Ho raccolto i datasheet di una dozzina di molle montabili sul mio e ho scelto secondo criteri scientifici, dati i parametri che mi ero dato, è stato impegnativo. Secondo me irrigidire l'anteriore è controproducente, perchè viene trasmessa piu forza al telaio con le maggiorate. Il capofficina fiat mi ha detto che non risolvevo niente. Il mio meccanico anche. Entrambi montano a tutti le maggiorate con stessa lunghezza dell'originale. 150 eur piu tardi avevo +8cm davanti (202eur spesa totale). il mezzo sta su una nuvola densa adesso, è reattivo ma filtra la strada, ora sento il limite delle posteriori, che sono quelle per cui devo rallentare sulle buche. Prima era un gokart super reattivo, poichè ero sui tamponi. Divertente, agilissimo ma solo su asfalto liscio. Adesso qualche legnata arriva ancora ma c'è una differenza abissale che ho notato solo guardando il contakm. andando dal meccanico andavo a 40kmh, 20 nei tratti brutti. Al ritono stavo a 70kmh. I 200euro meglio spesi sul camper. Ho cambiato anche gli ammortizzatori con altri 100eur (ricambio equivalente trovato col VIN ma a doppio effetto) perchè secondo me prenderli piu rigidi poteva solo essere peggio. Per 100eur non consiglio di lasciare i propri ma se il mezzo è nuovo si. Non consiglio i miei perchè non ho paragoni e potrebbero tranquillamente essercene di migliori, mentre per le molle esistono solo le 358mm 18mm buone per il ns scopo. Ero felice. 2h dopo ho cambiato le gomme da michelin agilis (50000km e 13 anni) a crossclimate. Un altro miglioramento significativo, e dal gommista sono tornato con 5.2bar, io l'anteriore lo tenevo a 4.5 senza problemi di surriscaldamento, per ammorbidire l'anteriore. Le gomme con 13 anni ad un analisi visiva erano ancora senza screpolature (mezzo al coperto) e all'interno erano perfette, ma non fatelo mai, io ho comprato il mezzo da poco in quelle condizioni. Adesso vado sereno senza dover rallentare per ogni asperità. Non posso che consigliare a tutti di fare l'intervento visto il costo. Le gomme hanno contribuito per un 20% e se tornassi indietro non prenderei le CP ma le C perchè dati i problemi all'anteriore è meglio non avere le rinforzate, troppo rigide. Va detto che le CP con 13 annni non erano per niente spiattellate e con 50000km in 13 anni è ovvio che il mezzo è stato molto fermo, mentre le C non sarebbero mai durate cosi tanto. Quindi secondo me con le C non si risparmia affatto, però le monterei se tornassi indietro e non avessi CP sul libretto. CONVERGENZA: io avevo il volande girato a dx quando andavo dritto e avevo previsto che tornasse al centro riportando il mezzo in alto (questioni di geometria di sterzo), così è stato. L'ho comunque fatta fare perchè conto di non toccare davanti per altri 50000km, era ancora buona, ora perfetta. Aggiungo quello he non si trova e ho cercato  moltissimo.. su hymer va smontato il portaoggetti a dx (quello grosso) e il carter a sx del cruscotto (dove sta l'apricofano e la regoalzione specchi) per poter fare il lavoro che normalmente si fa sul ducato (smontare le parti laterali basse per accedere alel sosp). a dx sotto il cruscotto va smontato il portafusibili, su tutti gli x250. Tornassi indietro lo porterei in un posto dove hanno gia fatto il lavoro su un hymer. L'anteriore collassato si guida molto meglio perchè la campanatura e la rigidità diventano da gokart. Alzando l'anteriore la campanatura torna a zero se non addirittura si inverte, il che implica una guidabilità diversa soprattutto in curva. In questo senso si può restare delusi. Le gomme prima si consumavano all'esterno adesso stanno quasi a zero o leggermente verso l'interno. Secondo me se non avete 3.0+heavy potete prendere molle leggermente piu corte, un paio di cm sarebbe l'ideale. Ho misurato l'escursione della sospensione (male, non avevo un piano di riscontro di 7x3m). prima avevo zero in comp e ca 25cm in estensione. Adesso ho circa 10 in comp e 15 in est e la campanatura negativa, lo zero dei progettisti sta un paio di cm piu in basso. Penso che con qualche km queste molle scenderanno di quei 2cm. Aggiornerò questo post fatti un po di km. UPDATE dopo 1000km Ho fatto 3 uscite con le nuove sospensioni sulle strade più disparate: montagna, autostrada, provinciali malmesse. Le molle sono perfette, ora che sono state esercitate i semiassi anteriori sono perfettamente orizzontali, mi piace la morbidezza che forniscono pur restando molto stabile (non si inclina eccessivamente in curva, per intenderci). Davanti sto a 1750kg, quindi le consiglio per chi ha il mio peso. Gli ammortizzatori doppio effetto vanno molto bene nello smorzare le oscillazioni a frequenza bassa, ovvero hanno una rigidità simile al posteriore, quindi il mezzo non è fisso sull'anteriore come prima ma è equilibrato. Rimante un problema serio: le legnate che si sentono sulle sconnessioni ad alta frequenza, ovvero  le giunzioni autostradali e quando l'asfalto è sconnesso, anche poco. Prende delle botte secche estremamente fastidiose esattamente come faceva prima, ma posso andare più veloce (quello che prima faceva a 30kmh ora lo fa a 60, infatti inizialmente l'impressione fu buona). Penso anche che stia peggiorando col tempo. Ho passato un inferno per capire come fosse possibile una cosa del genere e penso di aver trovato il problema. al 23o minuto qui viene mostrata la piastra che supporta l'attacco degli ammortizzatori sul telaio che ha la gomma rotta. Sono pronto a scommettere che i miei sono nella stessa situazione, quindi sulle escursioni minime il gioco fornito dalla gomma rotta fa sbattere violentemente la testa dell'ammortizzatore sulla piastra, avendo modo di prendere la rincorsa. Non so spiegarmi meglio spero si deduca dal video. Questa è l'unica spiegazione che ho trovato, perchè invece sulle corse più lunghe gli ammortizzatori sono perfetti. L'effetto che sento è come non avere gli ammortizzatori sulle asperità piccole, mentre vanno perfettamente su quelle più grandi. Il meccanico non mi ha avvertito o non se ne è accorto ma propendo per la prima ipotesi (non sto a spiegare perchè ma andava di corsa ed è stato superficiale su varie cose). Quindi il mio consiglio è di cambiare anche le piastre se fate il lavoro, ora le farò sostituire e riporto il risultato dopo altri 1000km. Scientificamente non trovo altre spiegazioni e sarei felice di sentire i vs pareri perchè il mio camper è fantastico salvo questo aspetto che rende la guida un inferno. Per chi la conosce ho fatto la RM FI..che non è messa male..ma con questo camper le legnate arrivavano sulle giunzioni (anche a 80kmh), sulle piccole asperità dove cambia l'asfalto o anche con la semplice rugosità. L'impressione è che si smonti il cruscotto, in modo piuttosto violento. Ho anche guidato un Laika semintegrale con stesso telaio e motore e non da questo problema, ha il doppio dei miei km, quindi deve essere risolvibile. Prima che faccia smontare tutto di nuovo attendo i vs commenti, non so proprio dove altro guardare. Un saluto

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