Impianto elettrico Van: litio o standard+Zeus?

Concordo con Sergiozh al 100%

In risposta al messaggio di sergiozh del 24/08/2019 alle 04:12:16

Ti dico il mio parere, poi vedi tu. 1. non comperare roba in kit che e' sempre robaccia. 2. Fatti mettere dal quello dove comperi il camper la scatola stagna sul tetto dove si collega il pannello con i due fili da 6 mm2

(eventualmente 10 mm2 gia' che si fa il lavoro) che scendono dentro il camper fino a vicino alla batteria. La cosa piu' difficile e' mettere quel cavo che scende, il resto lo puoi tare tu stesso dopo comprando il pannello e il regolatore mppt. 3. Per il riscaldamento a gasolio devi avere un bel cavo grosso per i 12V tra la batteria e il riscaldamento altrimenti avrai solo problemi per la caduta di tensione dovuta al cavo fine e alla tanta corrente che passa in quel cavo. Leggi le istruzioni per il montaggio del riscaldamento dove c'e' scritto e non accettare un cavo da 4 mm2 o minore. Avrai la combi D o il webasto come riscaldamento diesel ? I riscaldamenti a gasolio andrebbero fatti funzionare al massimo per un'ora ogni due settimane (o una volta al mese ?) se ricordo correttamente, altrimenti possono guastarsi.

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Da quello che ho capito, in base a quanto ha detto nell'ultimo commento, non vuole montare un sistema FV.

Sul primo punto siamo tutti d'accordo... Infatti il kit NDS costa tanto già di partenza per poi avere una batteria con prestazioni inferiori a quelle Winston (questo lo avevo capito già dalle schede tecniche... poi ho avuto la conferma da quanto ha detto quell'installatore nel video riguardante alcuni dati).

Per il terzo punto anche qua siamo tutti d'accordo. Anche qua un cavo minimo di 6mm2... se si vuole stare sul sicuro da 10mm2 (come dovrebbe esserlo quello del frigo trivalente quando va a 12V durante la marcia).
Giusto per essere precisi la caduta di tensione ai capi di un cavo dipende dal carico, ovvero quanti A assorbe; poi dalla lunghezza, dalla temperatura e dal materiale stesso del conduttore o meglio cavo (ma questo lo assumiamo come costante poichè i cavi sono in rame).

In risposta al messaggio di il tornitore del 24/08/2019 alle 13:17:12

Da quello che ho capito, in base a quanto ha detto nell'ultimo commento, non vuole montare un sistema FV. Sul primo punto siamo tutti d'accordo... Infatti il kit NDS costa tanto già di partenza per poi avere una batteria

con prestazioni inferiori a quelle Winston (questo lo avevo capito già dalle schede tecniche... poi ho avuto la conferma da quanto ha detto quell'installatore nel video riguardante alcuni dati). Per il terzo punto anche qua siamo tutti d'accordo. Anche qua un cavo minimo di 6mm2... se si vuole stare sul sicuro da 10mm2 (come dovrebbe esserlo quello del frigo trivalente quando va a 12V durante la marcia). Giusto per essere precisi la caduta di tensione ai capi di un cavo dipende dal carico, ovvero quanti A assorbe; poi dalla lunghezza, dalla temperatura e dal materiale stesso del conduttore o meglio cavo (ma questo lo assumiamo come costante poichè i cavi sono in rame).

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Non vuole montare un pannello per la spesa eccessiva del montaggio. Se fa montare solo il cavo che scende dal tetto la spesa per montare quel cavo sara' contenuta e poi il resto dell'impianto lo puo' montare da se.

non riesco a capire il focalizzarsi su costosi prodotti nds e su l'utilizzo dell'alternatore quando ci sono prodotti alternativi con caratteristiche superiori. Questo sia per le batterie che per la soluzione dell'alternatore il quale sente la carica della vicina batteria motore e adatta la carica di conseguenza. Inoltre non è banale di prendersi la responsabilità di modificare pesantemente un impianto su un mezzo che mi sembra di capire nuovo.
Per pochi gg per me la soluzione più redditizia ed economica rimane il fotovoltaico e batteria lifepo4 da  4/500€ oppure batteria per uso stazionario da 250€. Questa è solo una mia riflessione

In risposta al messaggio di AleYleGambaFly del 24/08/2019 alle 19:03:44

Delle batterie lifepo4 non mi fido tanto. E non avrei la capacità di assemblarle. Quelle nds escono dalla fabbrica con bms dentro la batteria e ulteriore bms esterno di controllo. X me importa. Inoltre non si modifica impianto

camper ma si aggiungono dei cavi a quelli già esistenti, inadeguati per sopportare tutto quel passaggio di Ah.  Con la soluzione fai da te i cavi? Vengono usati quelli originali tarati x 20, max 40Ah? E se ne passano 80 non si è a rischio incendio? Cmq costo litio + 2 pannelli 320watt + mptt + cavetterie varie siamo sui 1700eur tutto montato. Soluzione nds senza pannelli 1850eur montata. Siamo lì.... la scelta è difficile x questo!

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solo per informazione...essendo la monolitica una lifepo4 che non ha bisogno di controllare le 4 singole celle perchè ne ha solo una non ha bisogno di bms interno e deve essere trattata come una batteria tradizionale, sono certo che sarà il futuro. Non deve essere assemblata e si sa che meno pezzi ci sono meno se ne rompono. Si utilizza per sicurezza un gestore (bms) di carica/scarica esterno. Essendo 3C tiene cicli in carica e scarica fino a tre volte la sua capacità.
Secondo me non usare il fotovoltaico è un errore, come anche pensare di arrivare agli Ah di carica che scrivi.

Riguardo il tuo kit preferito...sei te che devi essere convinto, io mi permetto solo di trasmettere le mie conoscenze.
 

Io ho una batteria al piombo e quando tirera' le cuoia credo la sostituiro' con un'altra batteria al piombo.

In risposta al messaggio di champion del 24/08/2019 alle 16:52:59

non riesco a capire il focalizzarsi su costosi prodotti nds e su l'utilizzo dell'alternatore quando ci sono prodotti alternativi con caratteristiche superiori. Questo sia per le batterie che per la soluzione dell'alternatore

il quale sente la carica della vicina batteria motore e adatta la carica di conseguenza. Inoltre non è banale di prendersi la responsabilità di modificare pesantemente un impianto su un mezzo che mi sembra di capire nuovo. Per pochi gg per me la soluzione più redditizia ed economica rimane il fotovoltaico e batteria lifepo4 da  4/500€ oppure batteria per uso stazionario da 250€. Questa è solo una mia riflessione

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Solitamente la BS e BM sono parallelate, quindi sono allo stesso potenziale. L'alternatore non è intelligente quindi la corrente che eroga è quella che richiede la batteria.. e man mano che la tensione della batteria si avvicina a quella dell'alternatore la corrente di carica si abbassa fino ad arrivare, teoricamente, a 0A.
Come gli Ampere di carica che vengono dichiarati, alternatore e utenze permettendo, è tutto possibile.. ma con queste batterie e con un impianto adeguato.

A parer mio, l'alternatore è il metodo meno costoso e più efficace per ricaricare la batteria... poichè è capace di fornire (utenze permettendo) anche più di 100A per la sola ricarica delle batterie e senza comprare altri dispositivi.
Anche se non è permesso tener acceso il motore durante la sosta, il consumo ammonterebbe a circa 2l/h. 

Esistono già batterie LiFePO4 monolitiche senza BMS poichè le 4 celle sono già bilanciate (ovviamente ogni cella è scelta per avere i parametri pressoché identici)... Esempio quella da 90Ah della Winston, ma non è possibile collegarla in serie e parallelo con altre batterie (anche se identica). 

@AleYleGambaFly: Nella soluzione fai da te i cavi, come ho detto, andrebbero sostituiti tutti a partire dall'alternatore (anche con il sistema NDS bisognerebbe sostituire i cavi dell'alternatore) con cavi di sezione almeno di 35mm2, meglio se 50mm2... Ma ciò non basta.. bisogna non far scorrere tanta corrente sul PCB della centralina, non ha le piste adeguate; e proprio per questo dicevo di mettere un relè da 200A in cascata a quello della centralina (ovvero quello della centralina pilota quello da 200A) cosicché quello della centralina gestisce pochissimi A e la stessa centralina non è attraversata da tanti Ampere.
Ma dato che il mezzo è nuovo (è in garanzia) e che non hai le competenze per mettere mano sul mezzo in questo ambito... l'unica scelta per avere le batterie LiFePO4 è quella di far installare il sistema NDS.

In risposta al messaggio di il tornitore del 24/08/2019 alle 20:25:09

Solitamente la BS e BM sono parallelate, quindi sono allo stesso potenziale. L'alternatore non è intelligente quindi la corrente che eroga è quella che richiede la batteria.. e man mano che la tensione della batteria si

avvicina a quella dell'alternatore la corrente di carica si abbassa fino ad arrivare, teoricamente, a 0A. Come gli Ampere di carica che vengono dichiarati, alternatore e utenze permettendo, è tutto possibile.. ma con queste batterie e con un impianto adeguato. A parer mio, l'alternatore è il metodo meno costoso e più efficace per ricaricare la batteria... poichè è capace di fornire (utenze permettendo) anche più di 100A per la sola ricarica delle batterie e senza comprare altri dispositivi. Anche se non è permesso tener acceso il motore durante la sosta, il consumo ammonterebbe a circa 2l/h.  Esistono già batterie LiFePO4 monolitiche senza BMS poichè le 4 celle sono già bilanciate (ovviamente ogni cella è scelta per avere i parametri pressoché identici)... Esempio quella da 90Ah della Winston, ma non è possibile collegarla in serie e parallelo con altre batterie (anche se identica).  @AleYleGambaFly: Nella soluzione fai da te i cavi, come ho detto, andrebbero sostituiti tutti a partire dall'alternatore (anche con il sistema NDS bisognerebbe sostituire i cavi dell'alternatore) con cavi di sezione almeno di 35mm2, meglio se 50mm2... Ma ciò non basta.. bisogna non far scorrere tanta corrente sul PCB della centralina, non ha le piste adeguate; e proprio per questo dicevo di mettere un relè da 200A in cascata a quello della centralina (ovvero quello della centralina pilota quello da 200A) cosicché quello della centralina gestisce pochissimi A e la stessa centralina non è attraversata da tanti Ampere. Ma dato che il mezzo è nuovo (è in garanzia) e che non hai le competenze per mettere mano sul mezzo in questo ambito... l'unica scelta per avere le batterie LiFePO4 è quella di far installare il sistema NDS.

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Un chiarimento. Le batterie tradizionali man mano che salgono in tensione diminuiscono la necessità di corrente mentre le LiFePO4 no. Inoltre come si comporta un parallelo secco una batteria tradizionale con una LiFePO4? La tensione di riferimento della prima corrisponde alla batteria scarica della seconda.
Avremo anche una lettura errata del residuo dalla centralina della cellula, a meno che non ci sia la possibilità di una selezione.

Riguardo i cavi se fai un calcolo qualora dovessero passare le correnti di cui parli andrebbero utilizzate sezioni ancora maggiori onde evitare dannose cadute di tensioni nella lunghezza che se va bene è di 3mt.
Batteria monolitica: sei sicuro che si tratta sempre di 4 celle?

In risposta al messaggio di champion del 25/08/2019 alle 00:46:00

Un chiarimento. Le batterie tradizionali man mano che salgono in tensione diminuiscono la necessità di corrente mentre le LiFePO4 no. Inoltre come si comporta un parallelo secco una batteria tradizionale con una LiFePO4?

La tensione di riferimento della prima corrisponde alla batteria scarica della seconda. Avremo anche una lettura errata del residuo dalla centralina della cellula, a meno che non ci sia la possibilità di una selezione. Riguardo i cavi se fai un calcolo qualora dovessero passare le correnti di cui parli andrebbero utilizzate sezioni ancora maggiori onde evitare dannose cadute di tensioni nella lunghezza che se va bene è di 3mt. Batteria monolitica: sei sicuro che si tratta sempre di 4 celle?

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Anche se la tecnologia della batteria cambia, le leggi dell'elettrotecnica non cambiano. In più il BMS stacca la batteria quando la tensione raggiunge quella che è stata impostata... e anche se la batteria non raggiunge la tensione, durante la carica, da far sì che il BMS la stacchi.. arriverà che, ad un tempo tendente a infinito, la tensione dell'alternatore sarà uguale a quella della batteria, quindi la corrente sarà pari a 0A.

Per quanto riguarda i cavi... Bisogna tener conto anche del polo negativo e non solo del positivo o viceversa; quindi supponendo di avere i cavi dei due poli lunghi uguali e pari a 4m, bisogna calcolare su 8m e non su 4m.
Ipotizzando di avere una tensione di 14V e un carico resistivo da 1500W a regime continuativo (circa 107A, a 12V sarebbero 125A), cavi per una lunghezza totale di 8m... su un cavo di 35mm2 all'incirca ci sarà una caduta di tensione del 3% (già accettabile), mentre con un 50mm2 la caduta di tensione è circa del 2% più che accettabile... Poi ovviamente dipende dal cavo adottato, le connessioni, etc.
Nel nostro caso si parlava di massimo 80A come corrente di carica (960W a 12V)... Con un cavo lungo, in totale, 8m e di sezione 35mm2 la caduta di tensione è inferiore al 2%, mentre con il 50mm2 è circa dell'1,35% (valori teorici... valori che poi dipendono dai fattori che ho detto prima).
Tutti questi valori fanno capire all'incirca su che sezione orientarsi senza andare totalmente a caso.

Per quanto riguarda la batteria monolitica sono sicuro che è composta da 4 celle... La tecnologia LiFePO4 ha solo celle da 3.2V nominali. 

https://www.ev-power.eu/LiFeYPO...

https://gwl-power.tumblr.com/po...

PS: anche le batterie al piombo sono composte da celle... 6 celle in serie.
E per il fatto del parallelo.. per non avere dubbi si può adottare una da 100Ah comprese di BMS integrato che vengono vendute su litiostore; si è più leggeri e l'impianto è più efficiente.

e come si comportano gli alternatori a tecnologia smart presenti su tutti i mezzi Euro 6 (e qualche Euro 5) con queste alte richieste di corrente? 
Per i nuovi camper che non dispongono di un sistema di ricarica stazionario adeguato al proprio utilizzo diventa obbligatorio un booster che innalzi la tensione dell'alternatore altrimenti quando ci si ferma ci si potrebbe trovare con le batterie non cariche completamente, giusto? 

In risposta al messaggio di champion del 25/08/2019 alle 15:30:40

e come si comportano gli alternatori a tecnologia smart presenti su tutti i mezzi Euro 6 (e qualche Euro 5) con queste alte richieste di corrente?  Per i nuovi camper che non dispongono di un sistema di ricarica stazionario

adeguato al proprio utilizzo diventa obbligatorio un booster che innalzi la tensione dell'alternatore altrimenti quando ci si ferma ci si potrebbe trovare con le batterie non cariche completamente, giusto? 

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I Ducato MultiJet (anche MultiJet2) fino al MY2019, come ho detto più volte in questo topic, non hanno l'alternatore smart... Quindi non si pone alcun problema.

Da quello che ho capito sui Ducato MY2020 (di certo per quelli che trasportano persone) verrà messo l'ECO pack che comprende l'alternatore intelligente, S&S, pompa di alimentazione a controllo elettronico e la modalità ECO... Non so se hanno anche implementato il servosterzo elettroidraulico e la pompa acqua elettronica, ma non penso. Ci sarà anche il nuovo cambio automatico a 9 rapporti (come optional e permetterà di avere più coppia massima disponibile).
Tutto ciò per rientrare nella normativa Euro 6D-temp.
Solitamente l'alternatore intelligente (o meglio la centralina) interloquisce con un dispositivo (chiamato IBS, Intelligent Battery Sensor) posto sul polo negativo o positivo della BM e da lì legge i diversi parametri della stessa (tensione, corrente, temperatura) per regolare la carica (almeno sulle auto, esempio BMW e Fiat e presumo anche le altre, è così).

Le LiFePO4 Winston hanno una tensione massima di carica pari a 16V, mentre la tensione minima è di 2,5V. L'alternatore al massimo fornisce 14,4-14,6V (se tutte le connessioni sono fatte bene e i cavi sono adeguatamente dimensionati per ridurre al minimo la caduta di tensione e sempre se le circostanze lo permettono)...  Però normalmente la tensione fornita è di 14,2-14,3V. Tensioni che è già sufficiente per ricaricare le LiFePO4. Mentre per la tensione minima durante la fase di scarica non la si fa andare sotto gli 11,2V per non accorciare la vita, in numero di cicli, della batteria stessa... Anche se risulterebbe sempre più lunga di una classica batteria.

Qua

il BMS esterno (settabile) che solitamente si una su una batteria LiFePO4 Winston... interessante il grafico a pagina 2, rende molto più di 1000 parole.

Qua

invece le curve di carica e scarica delle celle LiFePO4 Winston. Se uno guarda nel grafico della curva di carica... nota che con una corrente pari a C2 la batteria già a 14V è al 100% se non oltre.

Una cosa è certa... Serve il booster per le AGM (specie se con il frigo a 12V, condizionatore etc la tensione scende sotto i 14V), sennò non arrivano ad essere completamente cariche... e ci aggiungiamo a ciò che le loro performance scarse.

sono un'amante delle cose nuove però stavo facendo dei ragionamenti realistici... alla fine  nel caso di uso del camper tutto l'anno per non complicarsi la vita e aver problemi di garanzia non è meglio optare per:
- un fotovoltaico di buona capacità e una buona batteria per uso stazionario (anche non lofepo4) in caso di necessità di 2/3 gg di autonomia
- fotovoltaico e generatore silenzioso in caso di necessità energetica di più giorni

Da utilizzatore no limits... questa è solo una mia opinione
 

Se col fotovoltaico si riesce sempre a ripristinare di giorno i consumi di notte e' inutile avere una batteria grossa che si carica in fretta.

io ho una batteria al piombo di soli 60Ah e in stagioni non invernali finora sono sempre riuscito di giorno a ripristinare con 200W di pannelli i miei consumi notturni.

In risposta al messaggio di champion del 25/08/2019 alle 20:43:02

sono un'amante delle cose nuove però stavo facendo dei ragionamenti realistici... alla fine  nel caso di uso del camper tutto l'anno per non complicarsi la vita e aver problemi di garanzia non è meglio optare per: - un

fotovoltaico di buona capacità e una buona batteria per uso stazionario (anche non lofepo4) in caso di necessità di 2/3 gg di autonomia - fotovoltaico e generatore silenzioso in caso di necessità energetica di più giorni Da utilizzatore no limits... questa è solo una mia opinione  

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Infatti in questo caso specifico ho detto che è meglio adottare il sistema NDS fatto installare così da non perdere la garanzia.

In inverno solitamente, per non dire sempre, il fotovoltaico non è sufficiente... Poi come ho sempre detto dipende dal consumo giornaliero che ognuno di noi ha... Ogni caso va valutato singolarmente, c'è chi preferisce un sistema chi un altro... è tutto relativo, però mi sembra giusto valutare tutte le ipotesi invece che scartarne alcune a priori; sempre parere personale.

Il generatore tradizionale, anche se è il più silenzioso del mercato... Produce gas di scarico di odore sgradevole e a 7m fa 54-55dB(A).

In risposta al messaggio di il tornitore del 25/08/2019 alle 22:13:13

Infatti in questo caso specifico ho detto che è meglio adottare il sistema NDS fatto installare così da non perdere la garanzia. In inverno solitamente, per non dire sempre, il fotovoltaico non è sufficiente... Poi come

ho sempre detto dipende dal consumo giornaliero che ognuno di noi ha... Ogni caso va valutato singolarmente, c'è chi preferisce un sistema chi un altro... è tutto relativo, però mi sembra giusto valutare tutte le ipotesi invece che scartarne alcune a priori; sempre parere personale. Il generatore tradizionale, anche se è il più silenzioso del mercato... Produce gas di scarico di odore sgradevole e a 7m fa 54-55dB(A).

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giustamente come dici dipende tutto dall'utilizzo e nessuna soluzione deve essere scartata a priori.
Nel mio caso ho per molti anni utilizzato il camper nel periodo estivo e solo saltuariamente e per pochi gg in inverno un buon fotovoltaico e batteria compensavano nella maggior parte dei casi i miei consumi elettrici. E' stato da quando ho iniziato ad utilizzare il camper anche negli altri periodi che ho visto che anche aumentando i W del fotovoltaico e la capacità delle batterie ugualmente mi ritrovavo spesso con il terrore di rimanere senza corrente, magari dopo che avevo trovato un bel punto dove fermarmi.
Poi c'è chi è abituato ad avere i lumini in camper, stare con 10° in inverno e fare calcoli matematici su come sopravvivere. Personalmente se dovrei fare così preferirei stare a casa.

P.S.: generatore silenzioso intendevo Zeus o Efoy, certamente non a motore termico

Ti ringrazio molto per i chiarimenti

In risposta al messaggio di champion del 26/08/2019 alle 09:16:10

giustamente come dici dipende tutto dall'utilizzo e nessuna soluzione deve essere scartata a priori. Nel mio caso ho per molti anni utilizzato il camper nel periodo estivo e solo saltuariamente e per pochi gg in inverno un

buon fotovoltaico e batteria compensavano nella maggior parte dei casi i miei consumi elettrici. E' stato da quando ho iniziato ad utilizzare il camper anche negli altri periodi che ho visto che anche aumentando i W del fotovoltaico e la capacità delle batterie ugualmente mi ritrovavo spesso con il terrore di rimanere senza corrente, magari dopo che avevo trovato un bel punto dove fermarmi. Poi c'è chi è abituato ad avere i lumini in camper, stare con 10° in inverno e fare calcoli matematici su come sopravvivere. Personalmente se dovrei fare così preferirei stare a casa. P.S.: generatore silenzioso intendevo Zeus o Efoy, certamente non a motore termico Ti ringrazio molto per i chiarimenti

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Io per esempio sono uno che predilige andare al fresco o meglio... al freddo. Per esperienza personale... quando si va a temperature rigide -5°C o anche -18/-20°C (come mi è successo).. Se uno ha la stufa a gas la prima limitazione sono le bombole... Se uno ha quella a gasolio deve fare bene i conti con quanti litri di gasolio arriva e quando parte, ma comunque si ha più autonomia di quella a gas, però maggior richiesta di corrente... Poi arriva l'autonomia idrica... 

Supponendo di avere almeno 300W di pannelli e almeno 300Ah LiFePO4 penso che stando fermi anche 3 giorni a temperature di -20°C (pensando anche di ricaricare 3 smartphone 1 volta al giorno e utilizzare anche 10-12h di tv al giorno, consumo medio di 25-30Wh, 360Wh per 12h) si va in deficit di acqua e non di corrente (specie se l'equipaggio, come il mio, è composto da 4 persone avendo solo 120-130l d'acqua disponibili). Nel mio caso lo zeus o efoy sarebbe una spesa inutile.. perchè oltre i 3 giorni e 2 notti non stiamo fermi nello stesso posto, anche perchè l'autonomia idrica è quella che è.
Ipotizzando di consumare circa 1,2kWh/giorno (circa 100Ah a 12V), e penso che sia già un consumo alto (senza avere il frigo a compressore)... con una LiFePO4 da 300Ah si fanno di certo 72h senza andare in deficit, con un consumo del genere molto probabilmente anche 96h data la corrente bassa di scarica (con una corrente pari a 150A, la 300Ah, realmente è una 350Ah circa partendo con una tensione di 14V e non 14,6V e staccandola a 11,2V; con una corrente di 15A la sua capacità reale sarebbe oltre i 400Ah)... e tutto ciò senza il contributo di alcun sistema, compreso il FV. Dopo 72/96h penso che l'ostacolo venga posto dall'autonomia idrica e non da quella elettrica. Se ipotizzassimo con una batteria da 400Ah LiFePO4 di certo sarà l'autonomia idrica a limitarci e non più la disponibilità di energia elettrica.
Con un sistema del genere (costo di circa 2000 senza FV, oppure circa 2700 con 400W di pannello e batteria da 300Ah) penso che zeus o efoy sarebbero inutili perchè poi vi è la limitazione dell'autonomia idrica; poi pensando al costo iniziale minimo di 2400, se non 3500-4000 per le versioni più potenti (senza contare l'efoy più grosso da 5500€) e all'ulteriore costo del carburante (1l per ogni kWh, quindi almeno 5€ al kWh)... La mia personale scelta ricadrebbe senza dubbio sul pacco batteria.

Con questo esempio che ho riportato ho voluto esplicitare che i sistemi efoy/zeus non sono sempre la soluzione "finale o ideale" perchè poi c'è altro che ci limita... Ci possono essere soluzioni che permettono di raggiungere lo stesso scopo e la stessa autonomia (sia in inverno che estate) spendendo meno e avendo in mano un sistema efficiente che permette di sfruttare appieno le potenzialità di quello che si ha (esempio alternatore). Basta, armandosi di pazienza, fare una valutazione attenta mettendosi a tavolino e fare 2 conti con la calcolatrice.
Poi, ripeto, ognuno ha il proprio equipaggio, proprio stile/modo di vivere il camper (e io sono tra quelli che vuole certe comodità, temperatura interna sempre a 20/21°C, tv per molte ore, parabola, portatile, etc), propri consumi, etc... Quindi ognuno valuta la soluzione migliore in base alle proprie esigenze.

Di nulla, siamo qua su un forum apposta per discuterne e scambiarci pareri/informazioni che possono essere utili a chiunque

PS: non stento a credere che aumentando il pacco batteria con tecnologia AGM e FV, si ha il terrore di rimanere al freddo e al buio... Le performance di questa tecnologia è scarsa (AGM o piombo in generale), e peggio ancora.. man mano che aumenta l'assorbimento cala la capacità reale... senza contare la vita breve.

Mah...leggo e non concepisco, dunque doppia batteria da 100 modello supermercato per un totale di 140€...pannello da 120, efoy 120; risultato...non calcolo una beata mazza sui consumi, utilizzo tutto esattamente come se fossi a casa, tv, luci interne in quantità, doppio tv, decoder, carica iPad e doppio iPhone, stufa Alde, mai successo di trovarmi in riserva di energia di corrente, riserva idrica 180 lt chiare, 160 grigie, doppia cassetta nere, 22 kg di volgarissimo GPL quello che gela sotto zero, che crea enormi difficoltà di rifornimento...
sarò fortunello, mai e poi mai ho dovuto ricorrere a riflessioni su calcoli algebrici, ed esborsi economici, faccio notare che pur non  facendomi mancare niente una tanica da 10lt dura un’anno...
mah....



 

anch'io senza molti calcoli, non per altro ma perchè non sono capace a farli, ho visto che realmente ho risolto montando un generatore silenzioso. E questo anche altri equipaggi del mio CC.
Quando sono passato da un utilizzo estivo a quello annuale ho provato a mettere pannelli solari fino a che ce ne stavano (purtroppo non tutti i tetti hanno spazi lineari), batterie potenti ma alla fine ritardavo solo il problema. Anche le lifepo4 non le regalano e a parte quanto viene dichiarato essendo così nuove vorrei vedere i reali cicli utili. 
A febbraio ho fatto 10gg sulla neve non spostando il camper e elettricamente non mi sono fatto mancare niente, quando sono partito le batterie servizi e motore erano a 12,6V e questo con una sola batteria da 100 per uso servizi.
La soluzione perfetta per tutti non esiste, bisogna solo capire la più utile in base al proprio utilizzo. Vedremo nelle prossime fiere cosa propongono le case costruttrici