In risposta al messaggio di luksich del 02/09/2024 alle 18:45:01devi comunque risolvere, perchè una tensione di 12,8V è comunque inaccettabile per un buon funzionamento del frigo a 12V.
Comunque, correttezza concettuale o meno della modifica, io attuando il tutorial di M48 ho guadagnato quasi 1 volt ai capi del frigo acceso (erano meno di 12 V prima), e per cambiare il cavo originale da relè parallelatorein centralina a frigo seguendo il percorso originale (nei meandri del doppio pavimento, io ci ho studiato per giorni, poi ho alzato bandiera bianca) penso (penso) che probabilmente anche un allestitore avrebbe optato per un altro percorso lasciando lì il cavo originale, e nonostante il lavoro fatto non ho la tensione che vorrei (attualmente 12.8 ingresso frigo, 12.6 ai capi della resistenza. Sezione cavi? 5 metri di cavo da 8 mm2 diretto da batteria (con un fusibile automatico in mezzo e il contatto di un relè) non dovrebbero farmi cadere 1,5 volt. Come ho scritto più sopra, ho il dubbio che anche il cavo di massa (originale, 4 mm2, lunghezza sconosciuta, percorso pure) abbia qualche responsabilità. In questi giorni non potrò, ma appena possibile proverò a sostituirlo e vi dirò il risultato. Oltre a vedere se il fusibile ( ne ho messo uno automatico riarmabile da 50 A) non sia quello che mi dà caduta. PS Il mio AES quando spengo il motore continua ad avere la 12 V selezionata, ma non va in allarme nonostante la mancanza di alimentazione, probabilmente (azzardo, non conosco a fondo le specifiche) perchè la logica riconosce i primi 10-15 minuti di spegnimento come sosta rifornimento, sempre. Ho poi più su precisato che per evitare che il frigo resti non alimentato quando arrivo a destinazione, semplicemente lo spengo e lo riaccendo, e lui riparte a gas.
In risposta al messaggio di salla del 03/09/2024 alle 09:12:10Confermo la situazione disastrosa sul frigo.
Buongiorno, ho fatto tutti i controlli suggeriti da laikone questo è il risultato: batterie cariche al 100x100 staccato fotovoltaico 1- acceso motore : BM14,35 -BS 13,95 - morsettiera frigo (oltre alla resistenza non riescoad accedere ) 14,2 2- accensione frigo a 12V ...frigo 11,32 3- accensione fari e abbaglianti...frigo 11,22 4- accensione A/C ...frigo 11,15 5- motore a 2000 giri con accensione 2 ventole...frigo 10,83 - BS 13,3 credo situazione disastrosa al frigo... non capisco però quando accendo il motore subito, perchè le BS non arrivino a 14,4 ma solo 13,9-14. Hanno 3,5 anni e sono agm ecomoniche ...probabilmente caricate male x il motivo che la corrente durante il viaggio viene presa dal frigo e quindi da sostituire...è questa la spiegazione o altro? grazie a tutti enrico
In risposta al messaggio di Laikone del 02/09/2024 alle 21:15:05Sono partito da BM, con due cavi in parallelo ciascuno da 4 mm2 fino a cassapanca zona servizi elettrici, poi 20 cm di cavo singolo 4 mm2 per poter entrare nel fusibile, lo stesso in uscita e poi doppio cavo fino alla zona frigo (i due cavi blu nelle foto; quindi 20 cm di cavo singolo per intestare i faston (saldati) sul relè, e altri 40 cm di cavo singolo (rosso nelle foto) da relè ad ingresso frigo. Tutte le connessioni tra cavi le ho saldate per non avere perdite.
devi comunque risolvere, perchè una tensione di 12,8V è comunque inaccettabile per un buon funzionamento del frigo a 12V. Il fusibile con più è grosso meglio è e 50A li ritengo troppo pochi per non generare una cadutadi tensione; è chiaro che il cavo deve essere in grado di reggerlo. 5 metri non sono pochi, ma da quale batteria sei partito? BS o BM? Anche il relais, da quanti Ampere è?
In risposta al messaggio di emmespanish del 30/08/2024 alle 14:29:22Confermo Serie 8
Scusa Massimo, che frigo hai? Sembra un serie 8 della Dometic, o sbaglio? Interessante la tua modifica, risultati?
In risposta al messaggio di luksich del 31/08/2024 alle 10:48:49Secondo me si; devi comunque maggiorare la sezione del tuo cavo in arrivo dalla BM.
Ciao Massimo. ammettendo che riesca a risolvere la caduta di tensione sui cavi di alimentazione, io mi ritrovo un Booster Magnum che avevo dapprima montato per la ricarica delle BS e poi smontato. Dovrebbe essere un oggetto simile al tuo? Potrei utilizzarlo nella stessa maniera? Anche il retro frigo è identico al tuo.
In risposta al messaggio di luksich del 03/09/2024 alle 16:13:00non vorrei apparire maleducato, ma a me gli impianti fatti in quel modo non piacciono per nulla.
Sono partito da BM, con due cavi in parallelo ciascuno da 4 mm2 fino a cassapanca zona servizi elettrici, poi 20 cm di cavo singolo 4 mm2 per poter entrare nel fusibile, lo stesso in uscita e poi doppio cavo fino allazona frigo (i due cavi blu nelle foto; quindi 20 cm di cavo singolo per intestare i faston (saldati) sul relè, e altri 40 cm di cavo singolo (rosso nelle foto) da relè ad ingresso frigo. Tutte le connessioni tra cavi le ho saldate per non avere perdite. Il fusibile automatico è da 60 A (nella foto ce ne sono due, l'altro è per un'altra utenza). Il relè invece da 40 A ho voluto metterne uno con fusibile incorporato (ulteriore protezione). Forse dovevo dimensionare maggiormente il relè. Ma non credo sia responsabile della caduta di tensione. Comunque verificherò col tester punto per punto rispetto a massa a motore e frigo accesi
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In risposta al messaggio di Laikone del 03/09/2024 alle 21:17:59Convengo con te sul fatto che su relè e fusibili avrei dovuto fare scelte diverse, e saranno i primi componenti su cui metterò mano come da tue indicazioni. Anche se (insisto) appena possibile, e purtroppo non ne avrò la possibilità nei giorni che verranno, voglio controllare il famoso cavo di massa di cui ho detto più volte, almeno da fugare ogni dubbio residuo. Rifare l'impianto seguendo i percorsi originali lo vedo non difficile, ma, almeno a mio giudizio, impossibile: le matasse di cavi seguono percorsi nel doppio pavimento e scompaiono dietro paratie irraggiungibili e non visibili, scoparendo inoltre dietro a serbatoi di grige e chiare. Ho adoperato una cam flessibile per ispezionare in qualche maniera l'intercapedine, ci sono strettoie che nemmeno con quella sono riuscito a superare. La centralina elettronica e i suoi accessori sono posizionati in una piccola cassapanca alle spalle del posto guida, le 2 batterie servizi sono in una botola in mezzo al corridoio all'altezza delle ruote posteriori, poco più avanti dalla parte opposta della centralina c'è il frigo. In mezzo ci sono i due serbatoi. L'unico punto da cui puoi intravvedere cosa c'è nel doppio pavimento è dal portello basso indicato nella foto, posto all'altezza della centralina. E anche per cablare i cavi da BM a centralina ho smadonnato per smontare tutte le plastiche (gradino, carter sedile, protezioni montante), sempre per fare un lavoro pulito. Unica alternativa che vedo, dovendo stendere un cavo di quella sezione (16 mm), è uscire da sotto il camper e rientrarci all'altezza di batterie e frigo.
non vorrei apparire maleducato, ma a me gli impianti fatti in quel modo non piacciono per nulla. Se non si hanno le giuste attrezzature semplicemente si lascia tutto così, tanto come hai visto sei punto e accapo. Partendoaddirittura dalla BM non vi è alcun dubbio sul fatto che possa essere solo il nuovo impianto e i suoi componenti la causa del problema. Mi spiace, ma è così. Quell'impianto, e scusami di nuovo è da rifare con materiali di qualità e non con roba comprata se va bene alla fiera dell'elettronica, dove la qualità non sanno nemmeno cosa sia. Non ti preoccupare di esagerare nelle sezioni del cavo, non saranno 5€ in più e 300g di peso a fare la differenza. Personalmente non partirei nemmeno dalla BM, che ritengo sacra, ma è una mia scelta personale. Rifai l'impianto, se vuoi partire dalla BS fammi sapere che ti dico come devi fare, con del cavo da 16mmq, capicorda a crimpare , (non stagnare) come questi o a 90° nel caso ti siano più comodi sul relais. Monta un relias di buona qualità da 100A, il quale dovrà avere dei prigionieri M6/8 per le connessioni. Detto questo per il frigo, va detto che anche la BS non godrà di grandi correnti e tensioni di ricarica, e per questo motivo cercherei di partire con la linea del frigo dalla BS, perchè così, sistemando anche la linea BM/BS è facile che il vecchio cablaggio (originale del mezzo) possa andare bene. Certo, la cosa migliore sarebbe rifare la linea BM/BS con cavi da 50mmq e relais da 200A e poi vedere come va il frigo, ma è chiaro che se la condizione attuale non è risolutiva ciò che hai fatto non va bene, e il problema diretto di ciò che hai modificato può essere causato solo da cavi di sezioni irrisorie, fusibili, connessioni, crimpature. Mi spiace dare brutte notizie quando magari uno si è anche impegnato a fare il lavoro, il risultato però è sotto ai tuoi occhi. Infine, metrature elevati di cavi, dove per il corretto funzionamento delle utenze si richiedono basissime cadute di tensione, non possono prevedere fusibili e lamelle. Di fusibili ne va messo UNO all'inizio della linea, 10/20cm dopo la connessione sulla batteria, indipendentemente da quale batteria si tratti.
In risposta al messaggio di luksich del 04/09/2024 alle 09:46:50non è MAI comodo eseguire queste lavorazioni e c'è sempre da smadonnare e smontare mezzo camper.
Convengo con te sul fatto che su relè e fusibili avrei dovuto fare scelte diverse, e saranno i primi componenti su cui metterò mano come da tue indicazioni. Anche se (insisto) appena possibile, e purtroppo non ne avròla possibilità nei giorni che verranno, voglio controllare il famoso cavo di massa di cui ho detto più volte, almeno da fugare ogni dubbio residuo. Rifare l'impianto seguendo i percorsi originali lo vedo non difficile, ma, almeno a mio giudizio, impossibile: le matasse di cavi seguono percorsi nel doppio pavimento e scompaiono dietro paratie irraggiungibili e non visibili, scoparendo inoltre dietro a serbatoi di grige e chiare. Ho adoperato una cam flessibile per ispezionare in qualche maniera l'intercapedine, ci sono strettoie che nemmeno con quella sono riuscito a superare. La centralina elettronica e i suoi accessori sono posizionati in una piccola cassapanca alle spalle del posto guida, le 2 batterie servizi sono in una botola in mezzo al corridoio all'altezza delle ruote posteriori, poco più avanti dalla parte opposta della centralina c'è il frigo. In mezzo ci sono i due serbatoi. L'unico punto da cui puoi intravvedere cosa c'è nel doppio pavimento è dal portello basso indicato nella foto, posto all'altezza della centralina. E anche per cablare i cavi da BM a centralina ho smadonnato per smontare tutte le plastiche (gradino, carter sedile, protezioni montante), sempre per fare un lavoro pulito. Unica alternativa che vedo, dovendo stendere un cavo di quella sezione (16 mm), è uscire da sotto il camper e rientrarci all'altezza di batterie e frigo. PS mai pensato che apparissi maleducato, ci mancherebbe, il tuo punto di vista non fa una piega dal punto di vista tecnico. Io dal canto mio cerco di fare lavori sulla base delle predisposizioni originali. Che erano cavo da 4 mm2 da BM a centralina, e da relè parallelatore a BS / frigo. Io ho raddoppiato la sezione della linea, prelevando direttamente da BM. Pensavo bastasse, ma non è così.
In risposta al messaggio di Laikone del 04/09/2024 alle 10:02:21Sono due cavi ex novo da 4 mm ciascuno messi in parallelo (8 mm totale) direttamente da BM a relè frigo. Solo nei pressi delle connessioni sono riuniti in spezzoni corti di unico cavo da 4 mm per poter essere intestati da faston.
non è MAI comodo eseguire queste lavorazioni e c'è sempre da smadonnare e smontare mezzo camper. Giusto controllare anche la massa, ma ciò che non mi torna nel tuo ragionamento è il perchè quando hai fatto il lavorohai usato un 4mmq, il quale era già presente e NON funzionava. Per il passaggio dei cavi puoi aiutarti con una molla e se proprio il 16mmq ti è scomodo usa un 10. Perchè ti consiglio come prima cosa di rifare la linea BM/BS; perchè se quella linea non lascia passare la corrente nemmeno la BS si ricarica; rifacendola però, arriverà certamente corrente alla BS e da lì anche a tutto il resto. Se la linea originale del frigo parte dalla BS, vista la tua disposizione interna, mi sembra che il frigo sia più vicino a loro rispetto alla BM, e alimentanto correttamente la BS potrebbe essere che la linea del frigo sia sufficiente anche se da 4mmq, visto che è più vicino. Se vuoi tenere la linea del frigo separata, allora devi partire dalla BM, ma sempre e comunque con cavi di grossa sezione.
In risposta al messaggio di luksich del 04/09/2024 alle 13:32:27Non riesco a capire il diametro dei prigionieri di conenssione, i quali dovranno poi alloggiare capicorda idonei sì a contenere la ssezione del cavo che deciderai di usare, ma è altrettanto vero che incrociare cavo/capicorda e foro occhiello non è facile.
Questo potrebbe andare?
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In risposta al messaggio di Laikone del 04/09/2024 alle 15:02:28Almeno mettine uno diverso per immischiare le carte, quello è lo stesso Relè cinese marchiato NDS
Non riesco a capire il diametro dei prigionieri di conenssione, i quali dovranno poi alloggiare capicorda idonei sì a contenere la ssezione del cavo che deciderai di usare, ma è altrettanto vero che incrociare cavo/capicordae foro occhiello non è facile. A tal proposito però, ti incollo una recensione: Facendo passare a 12 V una corrente di 60 A questo relais scalda molto, quindi nella maniera più assoluta non è idoneo a reggere 200 A continui. probabilmente regge 200 A di picco, ma il suo massimo continua è intorno ai 40A Nei mezzi a cui ho messo mano per rifare completamente la linea BM/BS ho sempre montato questo: Con prigionieri M8. Mi sembra però un po' esagerato per il solo frigo... andrebbe bene se rifai tutta la linea BM/BS Se non riesci a trovare un prodotto valido e affidabile online, ti consiglierei di cercare un rivendotore fidato della tua zona che possa fornirti un prodotto affidabile. Cerca sempre un prodotto con connessioni a vite, considerando che se stai su prodotti di qualità e di marchi conosciuti è molto difficile spendere meno di 30/40€ Ci sono anche relais con con connessioni faston magnum, tipo quello di CBE, che sono quelli che nel 90% dei casi sono montati sui mezzi, ma io starei sull'altro modello.
In risposta al messaggio di massimo2020 del 03/09/2024 alle 19:30:32Infatti mi sembrava come il mio... Grazie delle info...
Confermo Serie 8 con cavi maggiorati da 10 mm2 alimento la resistenza a 13,2V con l'aggiunta del booster la resistenza è alimentata a 14,3V (booster con settaggio GEL)
In risposta al messaggio di Laikone del 04/09/2024 alle 15:02:28Vabbè, intanto che aspetto la possibilità di fare il lavoro, mi sono portato avanti comprando il relè
Non riesco a capire il diametro dei prigionieri di conenssione, i quali dovranno poi alloggiare capicorda idonei sì a contenere la ssezione del cavo che deciderai di usare, ma è altrettanto vero che incrociare cavo/capicordae foro occhiello non è facile. A tal proposito però, ti incollo una recensione: Facendo passare a 12 V una corrente di 60 A questo relais scalda molto, quindi nella maniera più assoluta non è idoneo a reggere 200 A continui. probabilmente regge 200 A di picco, ma il suo massimo continua è intorno ai 40A Nei mezzi a cui ho messo mano per rifare completamente la linea BM/BS ho sempre montato questo: Con prigionieri M8. Mi sembra però un po' esagerato per il solo frigo... andrebbe bene se rifai tutta la linea BM/BS Se non riesci a trovare un prodotto valido e affidabile online, ti consiglierei di cercare un rivendotore fidato della tua zona che possa fornirti un prodotto affidabile. Cerca sempre un prodotto con connessioni a vite, considerando che se stai su prodotti di qualità e di marchi conosciuti è molto difficile spendere meno di 30/40€ Ci sono anche relais con con connessioni faston magnum, tipo quello di CBE, che sono quelli che nel 90% dei casi sono montati sui mezzi, ma io starei sull'altro modello.
In risposta al messaggio di Laikone del 30/08/2024 alle 15:50:45Ciao Laikone, mi scuso per la mia ignoranza ma come faccio a verificare la tensione che arriva alla BM con il tester? non sono un'esperto anzi sono proprio negato nell'argomento elettricità ma sono curioso di fare le verifiche di cui parlavi dato che anche il mio frigo non ha mai fatto faville in marcia a 12v.
Il più delle volte il malfunzionamento del frigo a 12V nasce all'inizio, ovvero dall'alternatore ed è da lì che bisogna partire con l'analisi, non a metà impianto; avere 14V sul frigo non vuol dire nulla se dietro nonci sono gli Ampere che servono, i quali cambiano da frigo a frigo, ovvero non sono tutti uguali ma comunque si aggirano intorno ai 15A. Abbiamo letto innumerevoli problemi di ricarica della BS su COL e nel 99% dei casi frigo e ricarica BS vanno a braccetto, ovvero se uno dei due va male l'altro di certo non va bene. Prima cosa da capire... Sulla BM a motore acceso arrivano 14,3V? Misurati con un tester, non con il volmetro di mio cuggino... Seconda cosa da controllare, sulla BS arrivano 14,3V o pochissimo meno? terza cosa da controllare, sul retro del frigo ci sono due step di controllo, 1) arrivano 14,3V sul cavo di potenza in arrivo dalla BS? 2) a frigo acceso sulla resistenza a 12V arrivano i 14,3V? Un frigo correttamente alimentato si scosta di pochissimo a livello di prestazioni tra essere alimentato a 230V e 12V. Solitamente è necessario cambiare il cavo che parte dalla BM e arriva fino alla BS passando per il relais parallelatore, di lì, se i miglioramento non ci sono stati andrà cambiato ANCHE il cavo tra BS e frigo. Cavi di grossa sezione permettono basse cadute di tensione e fusibili con portata maggiore i quali contribuiscono a NON far cadere la tensione a loro volta. Non potranno MAI arrivare al frigo 14,3V quando la linea BM-BS-Frigo è fatta con un cavo da 6/8mmq, mettetevolo bene in testa. Rifate questa linea con un cavo da 50mmq, un relais da 200A e un fusibile Megaval da 200A e magicamente spariranno se non in rari casi tutti i problemi di frigo a 12V e ricarica BS. Alcuni lo hanno già fatto, fatelo anche voi e smettete di lesinare sui conduttori che anche se da nuovi funzionano bene nel tempo deteriorano causando non pochi problemi. PS: crimpature eseguite in modo impeccabile, non con morsa o martello.
In risposta al messaggio di luksich del 09/09/2024 alle 16:53:31Aggiornamento.
Vabbè, intanto che aspetto la possibilità di fare il lavoro, mi sono portato avanti comprando il relè PS non immaginavo fosse così...corpulento! Ora capisco anche il motivo del costo.
In risposta al messaggio di Daniel79 del 11/09/2024 alle 14:51:37sulla batteria motore ma anche su quella dei servizi puoi fare così
Ciao Laikone, mi scuso per la mia ignoranza ma come faccio a verificare la tensione che arriva alla BM con il tester? non sono un'esperto anzi sono proprio negato nell'argomento elettricità ma sono curioso di fare le verifichedi cui parlavi dato che anche il mio frigo non ha mai fatto faville in marcia a 12v. Per il tester mi potresti indicare un esempio e spiegarmi come devo effettuare la misura? Grazie mille Ciao
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