Frigo Dometic raffredda poco in marcia a 12 volt

In risposta al messaggio di luksich del 09/09/2024 alle 16:53:31

Vabbè, intanto che aspetto la possibilità di fare il lavoro, mi sono portato avanti comprando il relè  PS non immaginavo fosse così...corpulento! Ora capisco anche il motivo del costo.   

eh beh... sai com'è... 

Mi raccomando la sezione dei cavi, non rovinare un ottimo lavoro utilizzando sezioni irrisorie o facendo crimpature col martello...

In risposta al messaggio di luksich del 11/09/2024 alle 17:49:31

Aggiornamento. Ho provato a tirare un cavo di massa al volo (da 4 mm2, più grosso non l'avevo) direttamente dalla batteria motore per collegarla all'alimentazione frigo in luogo della massa cablata. Risultato: la tensione

ai capi del frigo è passata da 12.9 a 13.6 Volt (13.2 V ai capi della resistenza frigo). Ciò conferma i miei dubbi sulla necessità di sostituire anche il cavo di massa collegato al frigo, oltre alla linea del +12 V.  Ho inoltre misurato le cadute di tensione lungo la linea: il fusibile automatico fa perdere 0,01 Volt, la linea fino al relè perde 0.15 V, il relè (che devo sostituire con quello della NDS di cui sopra) perde effettivamente anche lui 0.1 V. Quindi mi pare di poter dire che il grosso si perde sul cavo di massa. Aspetto di avere il cavo della giusta sezione e a fine lavoro posterò i risultati definitivi.

...

aspetta un secondo prima di partire in 5^ 

Ok, apparentemente c'è qualcosa anche sulla massa, le misurazioni che hai fatto rilevano un problema, ma non rilevano DOVE è il problema.

O meglio, non è detto che sia la linea del negativo che va al frigo a darti quel problema, perchè immagino non parta direttamete dalla batteria come hai provato tu. Potrebbe essere collegata al telaio con uno cavo non eccessivamente lungo e questo non avere problemi. Dopo tutto, perchè il negativo sia sul talaio del mezzo deve esserci per forza un cavo che glielo porta e se questo cavo non è ben dimensionato o ossidato potrebbe essere la causa diretta del problema. 
In questo caso trovare il problema originario è una cosa, stendere un nuovo cavo come hai fatto tu anche solo per fare una prova al fine di risolvere il problema al frigo è un'altra. 

Morale, controlla bene la massa che parte dalla BM e che va al telaio nella zona del vano motore. Magari con lo stesso cavo fai alcune prove partendo dalla BM e fissando l'altro capo direttamente al telaio e NON al frigo.
In altre parole, se al frigo arriva una cattiva massa, è facile che a TUTTO IL MEZZO e non solo al frigo arrivi e personalmente cercherei di risolvere anche questo problema. 

E' solo un suggerimento che ti do, perchè immagino che cambiare il cavo negativo del frigo non sia immadiato e se dopo averlo fatto non cambia nulla, ti giochi il paradiso... 

In risposta al messaggio di Laikone del 11/09/2024 alle 18:48:58

sulla batteria motore ma anche su quella dei servizi puoi fare così

Grazie mille per la tua disponibilità, ne approfitterei anche per chiederti invece dove e come devo misurare la tensione sul frigo per capire che tensione arriva?
Grazie mille

In risposta al messaggio di Daniel79 del 12/09/2024 alle 08:35:43

Grazie mille per la tua disponibilità, ne approfitterei anche per chiederti invece dove e come devo misurare la tensione sul frigo per capire che tensione arriva? Grazie mille

era scritto a pagina 2, lo rimetto qua a seguito:

ci sono alcune cose da verificare per avere una dato corretto.

- La BM e le BS DEVONO essere cariche al 100%; se non lo sono il dato è falsato. E' quindi necessario procedere alla loro ricarica attraverso il CB a 230V.
- si accende il motore del mezzo SENZA avere l'A/C accesa ne alcun fanale e si misura sulla BM la tensione scrivendola da qualche parte per non dimenticarla; successivamente si esegue la stessa misurazione sulla BS. Tassativamente con un tester.
- a motore acceso meglio se a freddo o in modo tale che NON partano le ventole di raffreddamento, si esegue la misurazione sul cavo che arriva dietro al frigo ma in questo istante con frigo spento. Ci si scrive la lettura. 
- a motore ancora acceso si accende il frigo a 12V portando il termostato al massimo, serve per avere la certezza che il frigo assorba tutta l'enegia di cui ha bisogno e si riesegue la misurazione con il tester. Il dato che si legge in questo istante non è altro che IL MASSIMO che potrà arrivare al vostro frigo. La tensione DEVE essere prossima ai 14V, il massimo che potreste leggere è 14,3/5V.
- a questo punto settate il mezzo come quando siete in viaggio, ovvero centralina accesa ecc. ecc. (non ancora fanali e A/C) rileggete il valore dietro al frigo. 
- a questo punto, accendete i fanali come foste in autostrada, meglio se anche gli abbaglianti; poi andate a leggere la tensione dietro al frigo, che è probabile sia calata e scrivetevela.
- come ultima cosa, fatevi aiutare da qualcuno, accendete l'A/C e appena accesa leggete la tensione sul frigo e scrivetevela; Chiedete ala persona che vi aiuta di tenere il mezzo accelerato a 2000giri e rifate la lettura, giusto per capire come sarete messi in condizione di viaggio. Entro qualche minuto, forse meno, si accenderà la prima ventola di raffreddamento motore, e a distanza di qualche secondo la seconda ventola. A questo punto, sempre tenendo accelerato a 2000g fate la misurazione dietro al frigo e scrivetevela.

La situazione è che all'ultimo step troverete la tensione reale che arriva al frigo e con più questa si scosta dai 14,3/5V con peggio il vostro frigo funzionerà. 

Il valore che ho letto qui sopra di 10.8V è indice di situazione CATASTROFICA  sia per il frigo che per le BS, le quali nel 99,9% dei casi durante la marcia anzichè caricarsi si scaricheranno; questo innesca un circolo vizioso il quale se ogni volta che muovete il emzzo andate a scaricare le BS è chiaro che questo non vi dureranno mai oltre 2/3 anni. 


se avete domande fatele pure.

In risposta al messaggio di Laikone del 12/09/2024 alle 10:42:12

era scritto a pagina 2, lo rimetto qua a seguito: ci sono alcune cose da verificare per avere una dato corretto. - La BM e le BS DEVONO essere cariche al 100%; se non lo sono il dato è falsato. E' quindi necessario procedere

alla loro ricarica attraverso il CB a 230V. - si accende il motore del mezzo SENZA avere l'A/C accesa ne alcun fanale e si misura sulla BM la tensione scrivendola da qualche parte per non dimenticarla; successivamente si esegue la stessa misurazione sulla BS. Tassativamente con un tester. - a motore acceso meglio se a freddo o in modo tale che NON partano le ventole di raffreddamento, si esegue la misurazione sul cavo che arriva dietro al frigo ma in questo istante con frigo spento. Ci si scrive la lettura.  - a motore ancora acceso si accende il frigo a 12V portando il termostato al massimo, serve per avere la certezza che il frigo assorba tutta l'enegia di cui ha bisogno e si riesegue la misurazione con il tester. Il dato che si legge in questo istante non è altro che IL MASSIMO che potrà arrivare al vostro frigo. La tensione DEVE essere prossima ai 14V, il massimo che potreste leggere è 14,3/5V. - a questo punto settate il mezzo come quando siete in viaggio, ovvero centralina accesa ecc. ecc. (non ancora fanali e A/C) rileggete il valore dietro al frigo.  - a questo punto, accendete i fanali come foste in autostrada, meglio se anche gli abbaglianti; poi andate a leggere la tensione dietro al frigo, che è probabile sia calata e scrivetevela. - come ultima cosa, fatevi aiutare da qualcuno, accendete l'A/C e appena accesa leggete la tensione sul frigo e scrivetevela; Chiedete ala persona che vi aiuta di tenere il mezzo accelerato a 2000giri e rifate la lettura, giusto per capire come sarete messi in condizione di viaggio. Entro qualche minuto, forse meno, si accenderà la prima ventola di raffreddamento motore, e a distanza di qualche secondo la seconda ventola. A questo punto, sempre tenendo accelerato a 2000g fate la misurazione dietro al frigo e scrivetevela. La situazione è che all'ultimo step troverete la tensione reale che arriva al frigo e con più questa si scosta dai 14,3/5V con peggio il vostro frigo funzionerà.  Il valore che ho letto qui sopra di 10.8V è indice di situazione CATASTROFICA  sia per il frigo che per le BS, le quali nel 99,9% dei casi durante la marcia anzichè caricarsi si scaricheranno; questo innesca un circolo vizioso il quale se ogni volta che muovete il emzzo andate a scaricare le BS è chiaro che questo non vi dureranno mai oltre 2/3 anni.  se avete domande fatele pure.

...

Grazie, il tuo intervento lo avevo letto ma avevo proprio bisogno di capire dove appoggiare il tester per prendere le misure, ci sono troppi cavi e non so davvero quale siano quelli corretti.

In risposta al messaggio di Daniel79 del 12/09/2024 alle 13:21:25

Grazie, il tuo intervento lo avevo letto ma avevo proprio bisogno di capire dove appoggiare il tester per prendere le misure, ci sono troppi cavi e non so davvero quale siano quelli corretti.

devi aprire questa scatola e appoggiare i puntali sui cavi più grossi che vedi e che provengono dalla batteria.
Solitamente, ma non sempre sono rosso e nero.

In risposta al messaggio di Laikone del 12/09/2024 alle 13:25:16

devi aprire questa scatola e appoggiare i puntali sui cavi più grossi che vedi e che provengono dalla batteria. Solitamente, ma non sempre sono rosso e nero.

Perfetto grazie mille ancora!

In risposta al messaggio di Daniel79 del 12/09/2024 alle 14:32:50

Perfetto grazie mille ancora!

Ho recuperato questo tester da mio suocero, non sono stato a comprarne uno nuovo, qualcuno mi sa spiegare dove inserire la coda dei puntali?
Ciao 

In risposta al messaggio di Daniel79 del 12/09/2024 alle 20:03:29

Ho recuperato questo tester da mio suocero, non sono stato a comprarne uno nuovo, qualcuno mi sa spiegare dove inserire la coda dei puntali? Ciao 

posta una foto del tester...

In risposta al messaggio di Daniel79 del 13/09/2024 alle 08:07:36

ti consiglio di aquistare un tester più recente e certamente più preciso, veloce e meno soggetto a eventuali rotture...

Ciao Laikone, ho comprato un tester e queste sono le misurazioni ottenute appoggiando i puntali sul cavo rosso e bianco (sperando di aver fatto cosa buona) :
BM motore SPENTO 12.47
BS motore SPENTO 13.57
BM motore ACCESO 14.29
BS motore ACCESO 14.24
AL FRIGO SPENTO motore acceso 13.40
AL FRIGO ACCESO motore acceso 12.00
AL FRIGO ACCESO AC ATTIVA a velocità 3  11.90

In risposta al messaggio di Daniel79 del 13/09/2024 alle 17:48:13

Ciao Laikone, ho comprato un tester e queste sono le misurazioni ottenute appoggiando i puntali sul cavo rosso e bianco (sperando di aver fatto cosa buona) : BM motore SPENTO 12.47 BS motore SPENTO 13.57 BM motore ACCESO 14.29 BS motore ACCESO 14.24 AL FRIGO SPENTO motore acceso 13.40 AL FRIGO ACCESO motore acceso 12.00 AL FRIGO ACCESO AC ATTIVA a velocità 3  11.90

direi che appare abbastanza chiaro perchè a 12V il frigo raffredda poco...12.00V anzichè 14.30 fanno una bella differenza.

NB: con A/C accesa è rilevante la velocità della ventola INTERNA, quella che decidi tu con le varie impostazioni, ma è di IMPORTANTISSIMA rilevavanza lo stato delle ventole di raffreddamento del motore, le quali quando sono accese consumano tantissima corrente.

Detto questo, e leggendo i valori da te rilevati, ovvero 11.90/12.00V a frigo acceso qualcosa è da rivedere.
Il valore sulla BS a motore acceso di 14.24V lo ritengo buono, ma manca una misurazione, ovvero quella della BS a motore e frigo accesi. Bisogna che la rilevi.

Apparentemente, vista la mancanza di una misurazione, sembrerebbe essere la linea BS-FRIGO a dover essere sistemata, ovvero sarà necessario sostituire almeno il cavo del positivo e provare il risultato, se migliore ok, altrimenti bisognerà valutare anche il negativo, e se non funziona ancora, nel senso che la tensione rimane bassa bisognerà aggiornare anche la linea BM-BS, cosa che eventualmente farei per ultima, perchè sembra andare bene (14,24V). 

Per non complicarti troppo la vita, dovresti guardare cosa c'è sotto a questa protezione grigia. I cavi rosso e bianco (mi sembra di capire siano quelli della 12V dove hai rilevato 11.90/12.00V) potrebbero eventualmente essere collegati sotto a quella scatola senza dover intervenire sui faston a 90°. In pratica potresti arrivare con un cavo da 16mmq fino alla scatola grigia e lì sotto ricollegare il rosso e il bianco.

Grazie ancora premetto. 
Facendo un esempio pratico, passando da 12v a 14v in che percentuale di miglioramento potrei aspettarmi... 
Come si calcola la potenza che Arriva al frigo? Leggendo quando descritto da Marco 48 la potenza è rapportata dal quadrato della tensione quindi se volessi calcolarmi la percentuale di miglioramento che formula dovrei usare? Potete farmi un piccolo esempio per favore? 
Ciao grazie 

In risposta al messaggio di Daniel79 del 14/09/2024 alle 11:44:50

Grazie ancora premetto.  Facendo un esempio pratico, passando da 12v a 14v in che percentuale di miglioramento potrei aspettarmi...  Come si calcola la potenza che Arriva al frigo? Leggendo quando descritto da Marco 48

la potenza è rapportata dal quadrato della tensione quindi se volessi calcolarmi la percentuale di miglioramento che formula dovrei usare? Potete farmi un piccolo esempio per favore?  Ciao grazie 

...

non mi perdo in inutili calcoli che dovrebbero essere fatti dai geni della progettazione e che tengono sempre conto di tutto, tramite le fantomatiche tabelle di riferimento... e infatti si vede...

Il contesto non è quello di capire quanto migliora il frigo, il contesto è che così non può andare e bisogna fare qualcosa senza se e senza ma; se vuoi migliorare non vi è altra via. 
 

In risposta al messaggio di Laikone del 14/09/2024 alle 17:31:30

non mi perdo in inutili calcoli che dovrebbero essere fatti dai geni della progettazione e che tengono sempre conto di tutto, tramite le fantomatiche tabelle di riferimento... e infatti si vede... Il contesto non è quello

di capire quanto migliora il frigo, il contesto è che così non può andare e bisogna fare qualcosa senza se e senza ma; se vuoi migliorare non vi è altra via.   

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Ultimo aggiornamento per avere il quadro completo poi eventualmente posterò anche le foto della BS dove leggere meglio le dimensioni dei cavi elettrici.
La BS a motore acceso, AC a velocità 1 (per non esagerare) frigo acceso a batteria al massimo assorbimento, il valore indicato dal tester risulta essere 12,70 quindi sembra, ma pronto ad essere smentito, che il calo drastrico sia tra la BM e la BS. 
Che ne dici? 
Ciao 

In risposta al messaggio di Daniel79 del 15/09/2024 alle 11:31:06

Ultimo aggiornamento per avere il quadro completo poi eventualmente posterò anche le foto della BS dove leggere meglio le dimensioni dei cavi elettrici. La BS a motore acceso, AC a velocità 1 (per non esagerare) frigo acceso

a batteria al massimo assorbimento, il valore indicato dal tester risulta essere 12,70 quindi sembra, ma pronto ad essere smentito, che il calo drastrico sia tra la BM e la BS.  Che ne dici?  Ciao 

...

dico che solitamente il problema è tra la BM e la BS per via dei sottili cavi installati.
Procederei per gradi al fine di risolvere sapendo dove era il problema.
Siccome la linea BM/BS è nel 99% dei mezzi il vero problema procederei con il cambiare quella.

Il mezzo ha il parallelatore esterno o intergrato nella centralina?
 

In risposta al messaggio di Laikone del 15/09/2024 alle 18:28:42

dico che solitamente il problema è tra la BM e la BS per via dei sottili cavi installati. Procederei per gradi al fine di risolvere sapendo dove era il problema. Siccome la linea BM/BS è nel 99% dei mezzi il vero problema procederei con il cambiare quella. Il mezzo ha il parallelatore esterno o intergrato nella centralina?  

Bella domanda, come ti ho detto non sono esperto di elettricità quindi non so dirti neanche cosa sia un parallelatore, figuriamoci dove sia! ​​​​​​
Mi informo e ti faccio sapere ma perché me lo chiedi, devo verificare altro? 
Ciao 

In risposta al messaggio di Daniel79 del 15/09/2024 alle 21:23:21

Bella domanda, come ti ho detto non sono esperto di elettricità quindi non so dirti neanche cosa sia un parallelatore, figuriamoci dove sia! ​​​​​​ Mi informo e ti faccio sapere ma perché me lo chiedi, devo verificare altro?  Ciao 

te lo chiedo perchè se è integrato nella centralina è un po' un casino sistemare la faccenda.

Per verificarlo a meno di conoscere bene il tipo di centralina montato (io non la conosco) bisognerebbe seguire il cavo che parte dalla BM il quale va ad alimentare tutta la cellula e verificare se arriva ad un relais o se va a finire direttamente in centralina.

Nel caso andasse in centralina, potrebbe essere il caso di stendere una nuova linea senza intervenire sulla vecchia.

In risposta al messaggio di Laikone del 15/09/2024 alle 22:56:25

te lo chiedo perchè se è integrato nella centralina è un po' un casino sistemare la faccenda. Per verificarlo a meno di conoscere bene il tipo di centralina montato (io non la conosco) bisognerebbe seguire il cavo che

parte dalla BM il quale va ad alimentare tutta la cellula e verificare se arriva ad un relais o se va a finire direttamente in centralina. Nel caso andasse in centralina, potrebbe essere il caso di stendere una nuova linea senza intervenire sulla vecchia.

...

Nel frattempo ho trovato un paio di cose che possono aiutare nel capire quale possa essere la tipologia di impianto.
Ti allego le foto della centralina e purtroppo essendo il manuale d'uso in inglese ed essendo un pdf non riesco ad allegarlo.
Ho trovato anche questa discussione sul sito che forse chiarisce se il parallelatore sia interno o esterno (salvo modifiche da verificare): "Escludere il parallelatore di carica su centralina" Sezione "cellula abitativa" di Denis1974, magari potrebbe essere utile.
https://www.camperonline.it/for...
Ciao e grazie ancora per la tua disponibilità, non mi stancherò di dirtelo.