In risposta al messaggio di Laikone del 13/06/2025 alle 19:48:14In realtà non c'è nessun negativo di sezione importante e nessun'altra massa al di fuori di quelle collegate al DCDC, BS, CB516 e quello che arriva dalla BM, che a quanto pare è lui a portare il negativo a tutti i componenti della zona posteriore (tramite questa centralina Toptron) dove è raggruppata tutta l'elettronica.
il cavo giallo verd arriva solo dentro al centralino, non si collega al salvavita e l'installatore avrà creato un nodo di terra dentro al centralino dove confluiranno tutte i cavi di terra dell'impianto 230V; al collegamentodel cavo 230V esterno, ad esempio quando sei in AA, sarà l'impianto dell'AA stessa ad avere a sua volta l'impianto collegato a terra. Considerato che il FV fa parte dell'impianto a 12V e non di rete non collegherei il cavo del regolatore al giallo/verde, al limite lo allaccerei su qualsiasi negativo presente nel mezzo, tanto tutti sono a telaio, anche quello della BM. Se in zona centralino c'è un foro che va all'esterno potresti usare quello, oppure come ho detto qualsiasi cavo negativo. PS: certo è che alla centralina deve esserci collegato un grosso cavo del negativo, perchè a quanto mi dici anche il DC-DC a sto punto riceverà il negativo da lì... e sul DC-DC non passano proprio dei brustolini...
In risposta al messaggio di Dius del 13/06/2025 alle 22:11:28certo, tutto torna, è solo che cablato in questo modo hai le mani legate, nel senso che qualora le sezioni fossero risicate per migliorarle dovresti cambiare tutta la linea.
In realtà non c'è nessun negativo di sezione importante e nessun'altra massa al di fuori di quelle collegate al DCDC, BS, CB516 e quello che arriva dalla BM, che a quanto pare è lui a portare il negativo a tutti i componentidella zona posteriore (tramite questa centralina Toptron) dove è raggruppata tutta l'elettronica. Qui sotto la foto da dietro il pannello. Sto mettendo un pò di ordine perché così è tutto un pò buttato lì. Si vede il giallo verde che esce dal pavimento (che parte da uno dei longheroni di supporto del telaio), ma quel foro, che sarà da 8mm, è completamente riempito di silicone e non vorrei trapanarlo. Il salvavita non l'ho ancora aperto e quindi non so come sia collegato quel cavo di terra. Verificherò ma le masse arrivano tutte alla Toptronic come si vede nella foto sopra
In risposta al messaggio di Laikone del 13/06/2025 alle 22:26:30Vero... L'uscita dell'MPPT potrei collegarla direttamente alla Toptron... Positivo sulla "BATT2" e negativo al morsetto dei negativi. Mi risparmio qualche cavo a zonzo.
certo, tutto torna, è solo che cablato in questo modo hai le mani legate, nel senso che qualora le sezioni fossero risicate per migliorarle dovresti cambiare tutta la linea. Detto questo, collegherei il cavo del regolatoredove arrivano tutte le masse, cavi neri. A questo punto, se il positivo e il negativo della BS si collegano su quella scheda, puoi collegare direttamente l'uscita del regolatore alla scheda e non sulla batteria.
In risposta al messaggio di Dius del 13/06/2025 alle 22:57:08Dipende dal tipo di batteria (litio) che avrebbe montato la Knaus, probabilmente l'Impianto va gia bene e forse anche sovradimensionato, rammenta che, una batteria al piombo può richiedere molta più corrente rispetto a tante batterie litio.
Vero... L'uscita dell'MPPT potrei collegarla direttamente alla Toptron... Positivo sulla BATT2 e negativo al morsetto dei negativi. Mi risparmio qualche cavo a zonzo. Per quanto riguarda la massa, se mai metterò una LiFePoo dovessi implementare qualcosa in termini di correnti, sicuramente dovrei tirare un 35mm^2 da telaio alla Toptron, perché a quel punto quello sarà il fattore limitante. Al momento dalla BM arriva un negativo da 16mm^2. Va bene per ora ma sarà probabilmente striminzito in futuro. Però mi da da pensare che Knaus proponesse una batteria al Litio come optional... Dici che scegliendo quell'optional avrebbe anche apportato modifiche all'impianto? Inoltre, come funziona il parallelatore per caricare la BM con questa centralina? Dove potrei reperire uno schema elettrico generale per questo veicolo? O anche quello della centralina per capire la logica della Toptronic? Ho chiesto a Knaus ma ovviamente mi dicono che non possono fornirmelo.
In risposta al messaggio di Dius del 13/06/2025 alle 22:57:08Però attenzione: se collego l'iscita del regolatore alla Toptron EL728OP, quando apro lo staccabatteria, non ho più collegamento.
Vero... L'uscita dell'MPPT potrei collegarla direttamente alla Toptron... Positivo sulla BATT2 e negativo al morsetto dei negativi. Mi risparmio qualche cavo a zonzo. Per quanto riguarda la massa, se mai metterò una LiFePoo dovessi implementare qualcosa in termini di correnti, sicuramente dovrei tirare un 35mm^2 da telaio alla Toptron, perché a quel punto quello sarà il fattore limitante. Al momento dalla BM arriva un negativo da 16mm^2. Va bene per ora ma sarà probabilmente striminzito in futuro. Però mi da da pensare che Knaus proponesse una batteria al Litio come optional... Dici che scegliendo quell'optional avrebbe anche apportato modifiche all'impianto? Inoltre, come funziona il parallelatore per caricare la BM con questa centralina? Dove potrei reperire uno schema elettrico generale per questo veicolo? O anche quello della centralina per capire la logica della Toptronic? Ho chiesto a Knaus ma ovviamente mi dicono che non possono fornirmelo.
In risposta al messaggio di Szopen del 14/06/2025 alle 01:23:22Ok grazie dell'info!
Dipende dal tipo di batteria (litio) che avrebbe montato la Knaus, probabilmente l'Impianto va gia bene e forse anche sovradimensionato, rammenta che, una batteria al piombo può richiedere molta più corrente rispetto a tante batterie litio. Ciro.
In risposta al messaggio di Dius del 14/06/2025 alle 06:12:17dipende se nell'impianto metterai un sezionatore tra FV e regolatore il quale dovrà essere aperto prima dello staccabatterie; poi è vero che potresti anche collegare il regolatore sullo staccabatterie lato BS, così facendo il regolatore non si staccherà mai dalla BS.
Però attenzione: se collego l'iscita del regolatore alla Toptron EL728OP, quando apro lo staccabatteria, non ho più collegamento. Sbaglio o questa operazione sarebbe da evitare?
In risposta al messaggio di Laikone del 14/06/2025 alle 13:06:05dipende se nell'impianto metterai un sezionatore tra FV e regolatore il quale dovrà essere aperto prima dello staccabatterie; poi è vero che potresti anche collegare il regolatore sullo staccabatterie lato BS, così facendo il regolatore non si staccherà mai dalla BS. Vero. Lo metterò sicuramente, ma per praticità è visto che lo staccabatteria comunque estremamente vicino al positivo della BS, lo collego diretto al polo e mi tolgo il pensiero di aprire prima il sezionatore del FV.
dipende se nell'impianto metterai un sezionatore tra FV e regolatore il quale dovrà essere aperto prima dello staccabatterie; poi è vero che potresti anche collegare il regolatore sullo staccabatterie lato BS, così facendoil regolatore non si staccherà mai dalla BS. che il problema dei cavi sottili sarà presente solo in futuro è tutto da verificare, perchè anche montando una litio il problema potrebbe NON esserci come esserci, in funzione di ciò che desideri fare. Oggi hai già un DC-DC da 25A bisogna vedere SE quel DC-DC oggi con la AGM abbastanza scarica riesce a darti quei 25A, potrebbe anche non farlo, e il problema c'è anche oggi...
In risposta al messaggio di Dius del 14/06/2025 alle 13:50:20sì sbagli
dipende se nell'impianto metterai un sezionatore tra FV e regolatore il quale dovrà essere aperto prima dello staccabatterie; poi è vero che potresti anche collegare il regolatore sullo staccabatterie lato BS, così facendoil regolatore non si staccherà mai dalla BS.Vero. Lo metterò sicuramente, ma per praticità è visto che lo staccabatteria comunque estremamente vicino al positivo della BS, lo collego diretto al polo e mi tolgo il pensiero di aprire prima il sezionatore del FV. che il problema dei cavi sottili sarà presente solo in futuro è tutto da verificare, perchè anche montando una litio il problema potrebbe NON esserci come esserci, in funzione di ciò che desideri fare. Oggi hai già un DC-DC da 25A bisogna vedere SE quel DC-DC oggi con la AGM abbastanza scarica riesce a darti quei 25A, potrebbe anche non farlo, ed è che il problema c'è anche oggi... forse è anche un bene se il DCDC non mi schiaffa 25A in una AGM... non credo sia una corrente di ricarica propriamente adatta, sbaglio?
In risposta al messaggio di Laikone del 14/06/2025 alle 15:07:55sì sbagli
sì sbagli Il DC-DC è a tuitti gli effetti un caricabatterie intelligente a 12V; la batteria viene ricaricata come fosse collegata a un Ctek, ovvero il miglior caricabtterie esistente. La corrente di ricarica che nelTUO caso è di massimo 25A, perchè il tuo DC-DC è da 25, viene gestita perfettamente dal DC-DC senza creare alcun problema. La sostanziale differenza che c'è tra una AGM e una litio è che nell'eventualità che la AGM sia scarica sarà disposta ad accettare quei 25A forse per 15/30 minuti al massimo, per poi iniziare a diminuire progressivamente la corrente stabilizzandosi intorno ai 5A per parecchio ore, mentre la litio, è in grado di accettare tutto quanto il DC-DC è in grado di offrire, 25 se è da 25, 50 se è da 50A, sempre BMS permettendo. Tutto questo si traduce in uno stress di impianto per massimo 30 minuti o giù di lì sulla AGM, mentre in sostanza con la litio l'impianto è stressato praticamente per l'intero o poco meno ciclo di ricarica, il che si traduce in un fattore di rischio residuo maggiore. Detto questo, elettrotecnicamente parlando non è corretto avere un DC-DC da 25A installato il quale NON È in grado di fornire quei 25A perchè è stato installato con cavi lesinati... l'installazione va fatta sempre per offrire all'utenza il massimo che il DC-DC è in grado di dare a livello prestazionale, altrimenti montiamo un DC-DC da 10A che costa anche meno... Nel complesso, il costruttore può anche aver previsto una litio come optional, funzionarebbe ovviamente tutto anche ora facendo la sostutuzione della BS, ma bisogna vedere che cosa aveva in mente in merito alla corrente di ricarica, magari solo 15A. Poi bisognerebbe guradare anche il frigo che hai, 3v o compressore, ma questo è un altro discorso.
Bene 
In risposta al messaggio di Dius del 15/06/2025 alle 09:52:57asserire che il 10mmq non è risicato vuol dire tutto e niente. In un impianto, dipende ovviamente da quale impianto, potrebbe andare bene un 6mmq, e su un altro impianto NON andare bene il 10mmq.
sì sbagli Bene È la volta buona che almeno capisco Il DC-DC è a tuitti gli effetti un caricabatterie intelligente a 12V; la batteria viene ricaricata come fosse collegata a un Ctek, ovvero il miglior caricabtterieesistente. La corrente di ricarica che nel TUO caso è di massimo 25A, perchè il tuo DC-DC è da 25, viene gestita perfettamente dal DC-DC senza creare alcun problema. La sostanziale differenza che c'è tra una AGM e una litio è che nell'eventualità che la AGM sia scarica sarà disposta ad accettare quei 25A forse per 15/30 minuti al massimo, per poi iniziare a diminuire progressivamente la corrente stabilizzandosi intorno ai 5A per parecchio ore, mentre la litio, è in grado di accettare tutto quanto il DC-DC è in grado di offrire, 25 se è da 25, 50 se è da 50A, sempre BMS permettendo. Tutto questo si traduce in uno stress di impianto per massimo 30 minuti o giù di lì sulla AGM, mentre in sostanza con la litio l'impianto è stressato praticamente per l'intero o poco meno ciclo di ricarica, il che si traduce in un fattore di rischio residuo maggiore. Chiarissimo, grazie. Comunque ho cavi da 10mm^2 sul DCDC, non che siano particolarmente risicati. Credo che per i suoi 25A siano più che sufficienti. Poi bisognerebbe guradare anche il frigo che hai, 3v o compressore, ma questo è un altro discorso.Ho un trivalente... Come si ragiona a riguardo?
In risposta al messaggio di Laikone del 15/06/2025 alle 17:05:58Ciao Laikone
asserire che il 10mmq non è risicato vuol dire tutto e niente. In un impianto, dipende ovviamente da quale impianto, potrebbe andare bene un 6mmq, e su un altro impianto NON andare bene il 10mmq. Il motivo è strettamentelegato ad alcuni fattori tra i quali la corrente che deve transitare, leggasi Ampere, e la lunghezza del cavo in oggetto. Esempio estremo per capirci... la linea completa di un mezzo tra BM e BS è lunga 1 metro, devo far passare su quella linea 25A e quindi monto un cavo da 10mmq. Su un altro mezzo, la linea completa di un mezzo tra BM e BS è lunga 10 metri, devo far passare su quella linea 25A e quindi monto un cavo da 10mmq; in questo ultimo caso qualcosa funzionarà, ma non come da manuale, la distanza, la sezione in correlazione con la corrente non garantisce il risultato che chi ha progettato l'eventuale DC-DC ha dichiarato. Discorso frigo... dipende anche dal modello di frigo, ma supponiamo che tu abbia un 150l classico il quale ha un consumo di circa 200W quando funziona a 12V, ovvero 16/17A. Se questo frigo è collegato direttamente alla BS durante il viaggio il DC-DC erogherà (ipotizziamo) tutti i suoi 25A e ciò sta a significare che solo i restanti 8, (ovvero 25-17) finiranno nella BS. Un buon impianto e correttamente realizzato prevede che il frigo sia collegato a monte del DC-DC usufruendo della corrente prodotta dall'alternatore e non da ciò che produce il DC-DC, lasciando così quei 25A TUTTI a disposizione della BS. Molti mezzi in circolazione aventi una linea BM/BS sottodimensionata quando circolano hanno un bilancio di produzione tra la produzione vera e propria e ciò che finisce nella BS negativo, ovvero durante il viaggio la BS si scarica anzichè caricarsi danneggiandosi precocemente.
In risposta al messaggio di Dius del 15/06/2025 alle 20:39:23Parli di cavi da 10 o forse 16 mmq, mi piacerebbe capire però se questi sono quelli che arrivano alla centralina dall'alternatore/BM e se il frigo 3V e' gestito da questa per il funzionamento a 12V in viaggio.
Ciao Laikone Io asserivo in quanto la BS è molto vicina al DCDC e quindi, visto i 25A in gioco, i cavi da 10mm mi sembravano ben ponderato per il lavoro che devono fare nella mia attuale configurazione. Comunque li horiguardati e alla fine sono da 16mm^2... Venendo al frigo: Ho compreso la questione. Ma sinceramente l'ho provato a 230V e a gas, ma con il camper non ci ho ancora viaggiato. Vedrò di fare caso a come funziona il mio. Con lo smartshunt dovrei vedere cosa entra in batteria durante il viaggio, mi farò qualche domanda... Oggi ho finalmente completato (per il momento) ciò che avevo per le mani da sistemare. Ho qualche piccolo dubbio sulle impostazioni dello smartsolar: Come dovrei impostare i valori per la mia batteria? Non mi è chiaro il discorso della tensione di compensazione per esempio... Ma anche questo Battery Life
In risposta al messaggio di Szopen del 16/06/2025 alle 08:40:50Ho montato una Zenith AGM da 130Ah.
Parli di cavi da 10 o forse 16 mmq, mi piacerebbe capire però se questi sono quelli che arrivano alla centralina dall'alternatore/BM e se il frigo 3V e' gestito da questa per il funzionamento a 12V in viaggio. Per quantoriguarda lo SmartSolar, i settaggi variano in base al tipo di batterie da ricaricare ed alle sue caratteristiche di carica e di scarica. Tu quale batteria hai? Per l'algoritmo BatteryLife invece, se non utilizzi l'uscita del carico per alimentare alcuni carichi direttamente dal regolatore (collegando quest'ultimi agli appositi morsetti presenti sul regolatore) e' una funzione che non t'interessa, essa modifica in automatico le soglie di distacco del carico in base allo stato della batteria. Per lo SmartShunt, accessorio molto utile per una lettura sommaria delle correnti, rammenta però che, come per quasi tutti i misuratori di corrente tende ad essere impreciso nel tempo. Ciro.
In risposta al messaggio di Dius del 16/06/2025 alle 09:09:56Bisogna verificare il modello di batteria, Zenith e' il marchio e va bene ma, alcuni modelli accettano poco più di 30A di corrente in ricarica per cui teoricamente, potresti ricaricare sfruttando la massima potenza dei caricatori per molto tempo.
Ho montato una Zenith AGM da 130Ah. Per il funzionamento del frigo 3v devo ancora vedere come funziona. Sinceramente l'ho provato solo a gas e allacciato alla 230V. I cavi che arrivano alla centralina in zona garage partono dalla BM e sono da 16mm^2
In risposta al messaggio di Szopen del 16/06/2025 alle 09:48:27La Zenith è il modello ZL120190.
Bisogna verificare il modello di batteria, Zenith e' il marchio e va bene ma, alcuni modelli accettano poco più di 30A di corrente in ricarica per cui teoricamente, potresti ricaricare sfruttando la massima potenza dei caricatoriper molto tempo. I cavi vanno bene, se effettivamente sono da 16 mmq non hai problemi, unica verifica da fare e se questi si sdoppiano nel senso, il booster Schaudt (o DC-DC) dovrebbe essere collegato in parallelo alla centralina e non in cascata alla stessa, naturalmente verificando prima che la resistenza del frigo a 12V in viaggio sia effettivamente alimentata direttamente dalla centralina. Anche i cavi esistenti dal pannello vanno bene, rammenta che un'eventuale caduta, anche di 1V tra pannello e regolatore non e' la stessa cosa che tra regolatore e batteria, forse, data la potenza del pannello anche il regolatore andava bene, non credo che sostituendolo con un MPPT Victron otterrai sostanziali differenze, per cio avresti dovuto optare per un regolatore che permetta di sfruttare la luce fin dai primi bagliori dell'alba e fino a poco dopo il tramonto o anche, nelle giornate grigie. Ciro.
In risposta al messaggio di Szopen del 16/06/2025 alle 09:48:27In teoria se il frigo preleva dalla BS al posto che dall'alternatore, dovrei vedere un grosso assorbimento sulla BS tramite lo smartshunt... corretto?
Bisogna verificare il modello di batteria, Zenith e' il marchio e va bene ma, alcuni modelli accettano poco più di 30A di corrente in ricarica per cui teoricamente, potresti ricaricare sfruttando la massima potenza dei caricatoriper molto tempo. I cavi vanno bene, se effettivamente sono da 16 mmq non hai problemi, unica verifica da fare e se questi si sdoppiano nel senso, il booster Schaudt (o DC-DC) dovrebbe essere collegato in parallelo alla centralina e non in cascata alla stessa, naturalmente verificando prima che la resistenza del frigo a 12V in viaggio sia effettivamente alimentata direttamente dalla centralina. Anche i cavi esistenti dal pannello vanno bene, rammenta che un'eventuale caduta, anche di 1V tra pannello e regolatore non e' la stessa cosa che tra regolatore e batteria, forse, data la potenza del pannello anche il regolatore andava bene, non credo che sostituendolo con un MPPT Victron otterrai sostanziali differenze, per cio avresti dovuto optare per un regolatore che permetta di sfruttare la luce fin dai primi bagliori dell'alba e fino a poco dopo il tramonto o anche, nelle giornate grigie. Ciro.
In risposta al messaggio di Dius del 16/06/2025 alle 10:36:47il frigo funziona a 12V, ma funziona solo se il mezzo è acceso.
In teoria se il frigo preleva dalla BS al posto che dall'alternatore, dovrei vedere un grosso assorbimento sulla BS tramite lo smartshunt... corretto? E teoricamente, se il frigo 3v fosse collegato alla BS dovrebbe funzionarea 12V anche se il motore è spento, giusto? Perché non ho fatto prove, ma se il motore è spento il frigo, switchato manualmente a 12V, va in allarme...
In risposta al messaggio di Laikone del 16/06/2025 alle 11:47:57Ciao Laikone
il frigo funziona a 12V, ma funziona solo se il mezzo è acceso. Dallo shunt dovresti vedere quanta corrente entra in BS, ma la batteria DEVE essere scarica, altrimenti non accetterà nulla e non riuscirai a vedere nulla.
In risposta al messaggio di Dius del 16/06/2025 alle 12:23:09esatto.
Ciao Laikone Ok... Ma se accendo il motore e il frigo, se il frigo prende corrente dalla BS, sullo smartshunt dovrei vedere quei 17/18A circa di assorbimento, giusto? Se in teoria non vedo un assorbimento importante sulla BS dovrebbe voler dire che il frigo prende dall'alternatore o è gestito dalla centralina... Corretto?
