Frigo a 12 volt solo in mantenimento?

In risposta al messaggio di franco1945 del 07/02/2019 alle 21:16:40

la buona regola è accenderlo almeno la sera prima e inserire preventivamente i cibi già a bassa temperatura e anche una bottiglia d'acqua ben ghiacciata. Il funzionamento a 12 V è previsto come mantenimento in moto dato

che è vietato tenerlo acceso a gas in movimento e peggio ancora mentre si rifornimento alla pompa. Per migliorare il rendimento a 12 V è utile maggiorare i cavi ma oltre un tanto non si può andare strutturalmente  dato che la resistenza a 12V e di potenza minore dei quella per il funzionamento a 220V Il funzionamento con un piccolo inverter dedicato è anche un'ottima cosa ma necessita di modifiche circuitali da far fare a mano esperta. Il funzionamento a gas con fiamma ben calibrata con ugello in posizione e canna fumi  pulita è quello che da la migliore resa. delle ventoline a controllo termostatico aiutano.  

...

In che senso per l inverter "si necessitano modifiche circuitali da far fare a mano esperta" ? 
​​​​​​Si prende la spina 220 del frigo e si attacca alla presa inverter... Che deve semplicemente essere ben collegato alla batteria .. 

In risposta al messaggio di AleYleGambaFly del 17/02/2019 alle 00:37:18

conviene quindi utilizzare il frigo in modalità 220v con un inverter? Anche quelli con compressore? Grazie!

Quelli con compressore a 12V (non quelli con compressore da casa a 230V) non vanno usati con l'inverter perche' sprechi solo energia in piu' e non hai un miglioramento nel raffreddamento.

In risposta al messaggio di rikko2 del 08/02/2019 alle 09:08:49

Saludos se vuoi dei miglioramenti seri, applica la modifica di M48 la trovi quì   io l'ho fatta ed è tutto un altro frigo saludos

Quesra modifica la realizzai anni fa creando una pagina web che spiega nel dettaglio come fare.

Modificare l'impianno elettrico non deve essere mai considefato una cosa banale e soprattutto si devono fare dei ragionamenti elettrotecnici e prevedere tutti gli effetti che una modifica comporta.
A 12 volt, anzi, a 14,4 volt (col motore in moto) il frigo funziona come a 230 volt.
Quindi prima di tutto si misura con un tester la tensione che arriva alla resistenza, poi si ragiona su come fare.

Aumentare la sezione dei cavi che effetto provoca sul relè parallelatore?
E la corrente di ricarica di una BS profondamente scarica poi chi la limita?
Se la riposta è "non lo so, non ci avevo pensato..." allora non lo fate.

Misurate la tensione e poi applicate correttivi ben documentati e verificati sul campo.

Inverter per il frigo in viaggio? Lo collegate alla batteria del motore che si accende atomaticamente col segnale D+ vero?

Marco

 Aumentare la sezione dei cavi non fa mai male Ovviamente se non lo si sa fare  evitare.
 Mantenimento: se mantiene produce, se produce perche' male interpretare  il  significato.
 Diciamo che  è noto che a causa  delle lunghezza dei fili  , spesso superiore a quanto previsto dal costruttore del frigo, che si   ovvierebbe con l'aumento delle sezione , accade che la tensione  ai poli cade anche di oltre due volts ( testato personalmente)
se la memoria non mi fa cilecca il vattaggio a 12 volte è leggermente inferiore  ai 220 v, questo quindi implicherebbe una  leggera minor resa.
 Saluti
 

In risposta al messaggio di Emme48 del 17/02/2019 alle 03:20:23

Quesra modifica la realizzai anni fa creando una pagina web che spiega nel dettaglio come fare. Modificare l'impianno elettrico non deve essere mai considefato una cosa banale e soprattutto si devono fare dei ragionamenti

elettrotecnici e prevedere tutti gli effetti che una modifica comporta. A 12 volt, anzi, a 14,4 volt (col motore in moto) il frigo funziona come a 230 volt. Quindi prima di tutto si misura con un tester la tensione che arriva alla resistenza, poi si ragiona su come fare. Aumentare la sezione dei cavi che effetto provoca sul relè parallelatore? E la corrente di ricarica di una BS profondamente scarica poi chi la limita? Se la riposta è non lo so, non ci avevo pensato... allora non lo fate. Misurate la tensione e poi applicate correttivi ben documentati e verificati sul campo. Inverter per il frigo in viaggio? Lo collegate alla batteria del motore che si accende atomaticamente col segnale D+ vero? Marco

...

No io vado tranquillamente con l inverter collegato alla. Bs... Se é giorno é mantenuto dal pannello da 300w l, se é notte dall alternatore ... 
Per avere anche la "finezza" che si spegne allo spegnimento del motore ho agito sul piccolo software di controllo Dell inverter, impostando lo stacco sotto i 13.4v senza complicazioni di D+ o altro

In risposta al messaggio di rikko2 del 08/02/2019 alle 09:08:49

Saludos se vuoi dei miglioramenti seri, applica la modifica di M48 la trovi quì   io l'ho fatta ed è tutto un altro frigo saludos

Io ho il truma dual control con il sensor crash ma chi l'ha montato mi ha vivamente sconsigliato di tenerlo acceso in marcia perchè comunque è una fiamma non chiusa all'interno del camper, come la stufa, e con l'aria esterna potrebbe spegnersi o alla peggio incendiare il camper , è stato eccessivo ? 

In risposta al messaggio di digiuno del 17/02/2019 alle 13:16:19

Io ho il truma dual control con il sensor crash ma chi l'ha montato mi ha vivamente sconsigliato di tenerlo acceso in marcia perchè comunque è una fiamma non chiusa all'interno del camper, come la stufa, e con l'aria esterna potrebbe spegnersi o alla peggio incendiare il camper , è stato eccessivo ? 

No.
Il frigo non va MAI tenuto acceso a gas in marcia e nulla c'entra il sensore dell'urto sul mono o duo control della truma.
Una fiamma, per l'appunto alimentata dal gas, scalda l'ammoniaca contenuta nel circuito del frigo che, per reazione chimica, raffredda.
 

In risposta al messaggio di digiuno del 17/02/2019 alle 13:16:19

Io ho il truma dual control con il sensor crash ma chi l'ha montato mi ha vivamente sconsigliato di tenerlo acceso in marcia perchè comunque è una fiamma non chiusa all'interno del camper, come la stufa, e con l'aria esterna potrebbe spegnersi o alla peggio incendiare il camper , è stato eccessivo ? 

non è stato per niente eccessivo ma solo corretto e professionale 

mario

In risposta al messaggio di Gattosilvestro del 17/02/2019 alle 14:12:11

No. Il frigo non va MAI tenuto acceso a gas in marcia e nulla c'entra il sensore dell'urto sul mono o duo control della truma. Una fiamma, per l'appunto alimentata dal gas, scalda l'ammoniaca contenuta nel circuito del frigo che, per reazione chimica, raffredda.  

probabilmente stai dimenticando che quei dispositivi consentono di viaggiare con gas aperto al solo servizio della stufa combi , capirai che il sensor crash è fondamentale  

mario 

In risposta al messaggio di ecostar del 17/02/2019 alle 14:44:26

probabilmente stai dimenticando che quei dispositivi consentono di viaggiare con gas aperto al solo servizio della stufa combi , capirai che il sensor crash è fondamentale   mario 

Il mio commento si riferiva esclusivamente all'utilizzo del frigo (alimentato a gas in marcia).
So bene che quel dispositivo consente di far funzionare la combi in marcia, ciò nonostante, per Mia scelta personale,preferisco di gran lunga viaggiare con le bombole rigorosamente chiuse.
Per riscaldare la cellula in marcia (e non solo) utilizzo un efficiente e sicuro webasto.

In risposta al messaggio di digiuno del 17/02/2019 alle 13:16:19

Io ho il truma dual control con il sensor crash ma chi l'ha montato mi ha vivamente sconsigliato di tenerlo acceso in marcia perchè comunque è una fiamma non chiusa all'interno del camper, come la stufa, e con l'aria esterna potrebbe spegnersi o alla peggio incendiare il camper , è stato eccessivo ? 

I dispositivi a gas omologati per funzionare in viaggio sono pochissimi.
Evitate pericolosi azzardi.

Marco.

Sto pomeriggio mi sono deciso finalmente da che ho comprato il camper a misurare la tensione sui cavi della resistenza frigo a 12v...(appena prima Dell interruttore...) 
Accendo il motore per far arrivare tensione e misuro; 14.4v...bene dico... 
Poi faccio accendere il frigo alla mia ragazza e la tensione scende immediatamente a 10.0 v... 9.70 all inizio​​​​​​. 
E il bello è che é tutto originale del costruttore ​​​​​​. 
Praticamente l hanno costruito che funziona male... Ridicolo... 

Ora porterò tutto il cavo a 4 mmq o forse 6mmq da 2.5 che é! 
Mi chiedo : basterà? il rele /frigo della centralina schaudt da 30 amper è buono spero! Non é che anche quello fa cadere la tensione? 
Spero di no visto che é progettato apposta per frigo che max assorbono 10amper...

In risposta al messaggio di Hunter85 del 19/02/2019 alle 00:37:27

Sto pomeriggio mi sono deciso finalmente da che ho comprato il camper a misurare la tensione sui cavi della resistenza frigo a 12v...(appena prima Dell interruttore...)  Accendo il motore per far arrivare tensione e misuro;

14.4v...bene dico...  Poi faccio accendere il frigo alla mia ragazza e la tensione scende immediatamente a 10.0 v... 9.70 all inizio​​​​​​.  E il bello è che é tutto originale del costruttore ​​​​​​.  Praticamente l hanno costruito che funziona male... Ridicolo...  Ora porterò tutto il cavo a 4 mmq o forse 6mmq da 2.5 che é!  Mi chiedo : basterà? il rele /frigo della centralina schaudt da 30 amper è buono spero! Non é che anche quello fa cadere la tensione?  Spero di no visto che é progettato apposta per frigo che max assorbono 10amper...

...

Io ti consiglio caldamente di EVITARE di modificare la sezione dei cablaggi originali la cui debolezza è l'unica difesa dalle extracorrenti generate quando metti in moto a BS profondamente scarica.

Se dopo una lunga sosta la BS finisce a 11 volt e te mettendo in moto colleghi tramite il relè parallelatore quella batteria dei servizi all'Alternatore/BM che avranno una tensione di 14,4 volt, come pensi di limitare la corrente iniziale verso la BS se metti cablaggi robusti?
Inoltre a questa corrente decisamente troppo elevata dovrai aggiungere le 18 ampere (non 10) assorbite dalla resistenza del frigo.

Evitiamo di fare modifiche senza chiedersi prima quali implicazioni elettriche avranno su tutto il resto.

Fai così invece:

http://www.m48.it/frigo12.asp

La BS avrà i cablaggi originali del camper tutti per se senza la caduta di tensione generata dal frigo e quindi si ricaricherà meglio e più in fretta.

Questa modifica è stata abbondantemente testata negli anni da tantissimi amici di COL e a quanto mi rislta con ottimi risultati

Cordialmente, Marco.
 

In risposta al messaggio di Hunter85 del 19/02/2019 alle 00:37:27

Sto pomeriggio mi sono deciso finalmente da che ho comprato il camper a misurare la tensione sui cavi della resistenza frigo a 12v...(appena prima Dell interruttore...)  Accendo il motore per far arrivare tensione e misuro;

14.4v...bene dico...  Poi faccio accendere il frigo alla mia ragazza e la tensione scende immediatamente a 10.0 v... 9.70 all inizio​​​​​​.  E il bello è che é tutto originale del costruttore ​​​​​​.  Praticamente l hanno costruito che funziona male... Ridicolo...  Ora porterò tutto il cavo a 4 mmq o forse 6mmq da 2.5 che é!  Mi chiedo : basterà? il rele /frigo della centralina schaudt da 30 amper è buono spero! Non é che anche quello fa cadere la tensione?  Spero di no visto che é progettato apposta per frigo che max assorbono 10amper...

...

Se le connessioni te lo permettono, metti un 6mmq.
Te lo avevo detto che quei cablaggi andavano sostituiti... 

PS: prima di impazzire smontando il camper, fai un collegamento volante e controlla la tensione sulla resistenza a 12V.
10V o addirittura 9.70 non stanno ne in cielo ne in terra.

In risposta al messaggio di Emme48 del 19/02/2019 alle 08:09:36

Io ti consiglio caldamente di EVITARE di modificare la sezione dei cablaggi originali la cui debolezza è l'unica difesa dalle extracorrenti generate quando metti in moto a BS profondamente scarica. Se dopo una lunga sosta

la BS finisce a 11 volt e te mettendo in moto colleghi tramite il relè parallelatore quella batteria dei servizi all'Alternatore/BM che avranno una tensione di 14,4 volt, come pensi di limitare la corrente iniziale verso la BS se metti cablaggi robusti? Inoltre a questa corrente decisamente troppo elevata dovrai aggiungere le 18 ampere (non 10) assorbite dalla resistenza del frigo. Evitiamo di fare modifiche senza chiedersi prima quali implicazioni elettriche avranno su tutto il resto. Fai così invece: La BS avrà i cablaggi originali del camper tutti per se senza la caduta di tensione generata dal frigo e quindi si ricaricherà meglio e più in fretta. Questa modifica è stata abbondantemente testata negli anni da tantissimi amici di COL e a quanto mi rislta con ottimi risultati Cordialmente, Marco.  

...

Premesso che io ho già modificato il cablaggio bm/bs con un cavo da 16mmq (era da 6mmq) e un rele da 200 amper (fatto apposta per questo tipo di applicazioni su camper o barche ..), che le mie bs non arrivano mai sotto i 12.5 v e quando metto in moto, spesso sono già al 100% per il solare.

Io ho scritto che vorrei proprio modificare la linea BM/frigo 12 (più o meno come nella tua collaudata modifica) ​​​​​​... Cosa c entrano le. Bs con questa modifica ?

Perché 18 amper se il mio frigo electrolux a 12 fa 120 watt(120:12=10amper)?

Ciao mi ricordotu mi avevi proposto 10 mmq e l ho fatto! Ma. Avevo ancora un po' di caduta di tensione ..
Ora l ho messo da 16mmq (col suo fusibile) e il rele dovrebbe essere in grado di supportare correnti molto alte (200amper ) ... 
In ogni caso 2 bs a 11v non le avrò mai con un pannello da 300w...e  se anche per disgrazia dovessi scaricarle tanto, a 12v io SPENGO TUTTO

In risposta al messaggio di Laikone del 19/02/2019 alle 10:32:47

Se le connessioni te lo permettono, metti un 6mmq. Te lo avevo detto che quei cablaggi andavano sostituiti...  PS: prima di impazzire smontando il camper, fai un collegamento volante e controlla la tensione sulla resistenza a 12V. 10V o addirittura 9.70 non stanno ne in cielo ne in terra.

Non capisco il tuo intervento .. 
Io ho misurato poco prima della resistenza a 12, appena accendi il frigo segna 9.5/10v...anche a me sembra esagerato .. E non basta un cavo sottile a giustificare una simile caduta... Anche se col frigo in coda potrei avere 10/12m di cavo... 

questi sono il + e il - che dall interruttore a 12 vanno alla resistenza (qui ho 9/10v) che a mio avviso non sono originali, sono stati cambiati penso dopo l incidente che aveva danneggiato l angolo basso post/sx... prima Dell interruttore ho dei cavi leggermente più spessi(originali) .

Ci ho ripensato .. Visto che vado quasi sempre a 220 in viaggio, aspetterò di avere a disposizione un garage in Italia per fare la modifica 

In risposta al messaggio di Emme48 del 19/02/2019 alle 08:09:36

Io ti consiglio caldamente di EVITARE di modificare la sezione dei cablaggi originali la cui debolezza è l'unica difesa dalle extracorrenti generate quando metti in moto a BS profondamente scarica. Se dopo una lunga sosta

la BS finisce a 11 volt e te mettendo in moto colleghi tramite il relè parallelatore quella batteria dei servizi all'Alternatore/BM che avranno una tensione di 14,4 volt, come pensi di limitare la corrente iniziale verso la BS se metti cablaggi robusti? Inoltre a questa corrente decisamente troppo elevata dovrai aggiungere le 18 ampere (non 10) assorbite dalla resistenza del frigo. Evitiamo di fare modifiche senza chiedersi prima quali implicazioni elettriche avranno su tutto il resto. Fai così invece: La BS avrà i cablaggi originali del camper tutti per se senza la caduta di tensione generata dal frigo e quindi si ricaricherà meglio e più in fretta. Questa modifica è stata abbondantemente testata negli anni da tantissimi amici di COL e a quanto mi rislta con ottimi risultati Cordialmente, Marco.  

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Ciao ho letto la modifica della tua pagina web... 
È più semplice di rifare il cablaggio originale e smontare mezzo camper... 
Se ho capito bene con la tua modifica succede che: all accensione del motore, si chiude il rele frigo originale della centralina, che, invece di alimentare direttamente il frigo, va a alimentare il nuovo rele da 70 amper che chiudendosi alimenta la resistenza tramite il nuovo cavo tripolare installato... Giusto? 
Fatta così forse è alla mia portata, senza togliere metri di vecchio cavo doppio tra centralina e frigo smontando tutto 

Non mi sono chiare 2  cosa:  1) dove prendo la massa del nuovo rele da 70 amper nel vano frigo che é tutto di legno?
2)io ho un + e un - ad alimentare la resistenza ..collego solo il + al pin 86 del nuovo rele? Che ne faccio del negativo che avanza? 

Grazie a écostar abbiamo raggiunto un rendimento decente a gas di questo frigorifero antidiluviano, vediamo se grazie a M48 riusciamo ad ottenere un buon rendimento a 12v

In risposta al messaggio di Hunter85 del 19/02/2019 alle 11:42:36

Non capisco il tuo intervento ..  Io ho misurato poco prima della resistenza a 12, appena accendi il frigo segna 9.5/10v...anche a me sembra esagerato .. E non basta un cavo sottile a giustificare una simile caduta... Anche

se col frigo in coda potrei avere 10/12m di cavo...  questi sono il + e il - che dall interruttore a 12 vanno alla resistenza (qui ho 9/10v) che a mio avviso non sono originali, sono stati cambiati penso dopo l incidente che aveva danneggiato l angolo basso post/sx... prima Dell interruttore ho dei cavi leggermente più spessi(originali) . Ci ho ripensato .. Visto che vado quasi sempre a 220 in viaggio, aspetterò di avere a disposizione un garage in Italia per fare la modifica 

...

Per far funzionare bene quel frigo a 12V i cavi che alimentano la resistenza devono portare almeno 14V alla resistenza. Che questi vengano sostituiti, o messi altri il fine ultimo non cambia.

fai attenzione a dove fai il controllo della tensione. Sei sicuro che dall' interruttore si vada direttamente alla resistenza senza passare per un relais?
 

In risposta al messaggio di Laikone del 19/02/2019 alle 14:01:37

Per far funzionare bene quel frigo a 12V i cavi che alimentano la resistenza devono portare almeno 14V alla resistenza. Che questi vengano sostituiti, o messi altri il fine ultimo non cambia. fai attenzione a dove fai il controllo della tensione. Sei sicuro che dall' interruttore si vada direttamente alla resistenza senza passare per un relais?  

Ciao il rele, dallo schema é nella centralina schaudt e altri non ce ne sono... Io vedo 2 "cose" uguali che entrano nel camino del frigo... Una alimentata da 220 e una a 12...é qui che ho misurato, e la tensione... Che arriva solo dopo aver acceso l interruttore a 12v...In effetti non é che mi funziona benissimo a 12...altrimenti non starei a progettare modifiche e Quant altroquesto é lo schema .. Il frigo è la lettera  LHo effettuato un altra misura sul "pannello di controllo" sul fusibile reinseribile del frigo a 12...si trova a circa un metro prima Dell interruttore. Qui la tensione con frigo spento è 14.4v e con frigo acceso é 12.5 (con motore al minimo). Che non sarebbe male.. C'è qualcosa tra questo punto e il punto dopo l interruttore che fa crollare la tensione a 9/10v. 

Cosa può essere ? Forse quei fili come capelli che dall interruttore arrivano alla resistenza?