meglio frigo a 230V o a 12V ?

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sergiozh

Inserito il 09/06/2015 alle: 21:53:35

lo schema (per il relé gigante da 120A) sarebbe questo

e tutti i cavi si fissano con delle viti senza faston ?

Modificato da sergiozh il 09/06/2015 alle 21:55:36

Laikone

31/03/2004 19259

Inserito il 09/06/2015 alle: 22:45:16

non voglio insistere, ma vai a pagina 11 e leggi i valori della riga 8505

http://www2.dometic.com/FileOrg...

www.susezzapasa.it

sergiozh

Inserito il 09/06/2015 alle: 23:41:28

quello non è il mio frigo. il mio frigo dovrebbe essere RM 8505 (dovrei verificare al camper il modello ma nelle mie istruzioni ho scritto io quel modello) e non il modello RM D 8505

il mio frigo ha solo una porta e lo scomparto congelazione estraibile e io l'ho estratto.

a pagina 20 del libretto di istruzioni per il mio modello:

dimensioni 821x523x568 mm
capacità freezer 106 l senza scompartimento frigo
connections Mains/Battery 135W/130W
compsumation electricity/gas over 24 hrs ca. 2,4 KWh / 270 g

Modificato da sergiozh il 10/06/2015 alle 01:34:31

w30430

16/05/2014 770

Inserito il 10/06/2015 alle: 00:52:15

Ciao Marco hai verificato la temperatura del rele' dopo un po' che lavora , il mio dopo 1h 40°circa
silvio

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sergiozh

Inserito il 10/06/2015 alle: 01:14:32

domanda per Emme48 (o qualcun'altro pure ma il parere di emme mi interessa particolarmente).

Dalla BM ho due cavi sul +: uno porta il + da BM alla centralina e uno porta il + da BM al booster.

la centralina ha inoltre un cavo verso la BS e collega pure i negativi assieme delle due batterie con la centralina.

la domanda è: il booster eleva un po' il voltaggio per caricare la BS. Fa questo un problema perchè la BS è collegata sia al Booster (con voltaggio più elevato) che alla centralina che sta collegata con la BM che sta a un voltaggio inferiore di qualche volt ? può provocare scintille questo volt o due di differenza o altri problemi ?

Laikone

31/03/2004 19259

Inserito il 10/06/2015 alle: 08:22:31

In risposta al messaggio di sergiozh del 09/06/2015 alle 23:41:28

quello non è il mio frigo. il mio frigo dovrebbe essere RM 8505 (dovrei verificare al camper il modello ma nelle mie istruzioni ho scritto io quel modello) e non il modello RMD 8505 il mio frigo ha solo una porta e lo
scomparto congelazione estraibile e io l'ho estratto. a pagina 20 del libretto di istruzioni per il mio modello: dimensioni 821x523x568 mm capacità freezer 106 l senza scompartimento frigo connections Mains/Battery 135W/130W compsumation electricity/gas over 24 hrs ca. 2,4 KWh / 270 g

hai ragione, ho trovato il suo manuale è da addirittura 125/120...
Comunque se riesci a far arrivare il massimo dei Volt alla resistenza a 12 è meglio, ma sarà comunque peggio che a 220.

www.susezzapasa.it

Emme48

13/01/2006 24193

Inserito il 10/06/2015 alle: 10:47:14

In risposta al messaggio di sergiozh del 10/06/2015 alle 01:14:32

domanda per Emme48 (o qualcun'altro pure ma il parere di emme mi interessa particolarmente). Dalla BM ho due cavi sul +: uno porta il + da BM alla centralina e uno porta il + da BM al booster. la centralina ha inoltre un
cavo verso la BS e collega pure i negativi assieme delle due batterie con la centralina. la domanda è: il booster eleva un po' il voltaggio per caricare la BS. Fa questo un problema perchè la BS è collegata sia al Booster (con voltaggio più elevato) che alla centralina che sta collegata con la BM che sta a un voltaggio inferiore di qualche volt ? può provocare scintille questo volt o due di differenza o altri problemi ?

Sergio, se hai un booster intelligente, in pratica un caricabatterie evoluto, è indispensabile che la ricarica della BS avvenga senza nulla attacato ad essa.
Un assorbimento fisso sulla BS viene scambiato dall'elettronica del booster per la batteria che ancora assorbe energia e che quindi non è ancora carica vanificano la preziosa opzione del passaggio alla tensione di mantenimento.

Un booster di solito ha all'interno un relè che commuta il carico sulla BM/Alternatore proprio per questo motivo, sperando che il montaggio sia stato fatto in maniera corretta.

Non mi tornano i due cavi dalla BM... alla centralina deve arrivare un filo dal booster (relè interno a deviatore) e non dalla BM.

Ovviamente l'uscita del Booster deve andare alla BS senza altri collegamenti BS/BM altrimenti crei un loop tra ingresso e uscita booster.

Marco.

sergiozh

Inserito il 10/06/2015 alle: 11:14:54

il problema è che il costruttore del camper non voleva montarmi il booster che alla fine mi fu montato dal costruttore del booster che conosceva poco la mia centralina e anche io a quel tempo non avevo capito tutti i collegamenti della mia centralina perchè nelle istruzioni della mia centralina mancano i collegamenti sotto la centralina.

la mia centralina è questa

alla sinistra in basso si vede
- la presa BL4 che normalmente è l'entrata dell'elettricità 12V proveniente dalla BM per letto elettrico (se lo si ha) e per frigorifero
e
- la presa BL4 che è l'uscita 12V verso il frigorifero per alimentarlo

sotto la centralina co sono queste tre prese difficilmente accessibili (che non sapevo esistessero quando mi montarono il booster...)

la prima presa (Rot, Starterbatterie) è da collegare alla BM
la seconda presa (Braun, Minus) è il negativo di BS e BM uniti assieme
la terza presa (Schwarz, Wohnraumbatterie) è da collegare alla BS.

queste tre prese vanno tutte collegate perchè quando la centralina è attaccata alla corrente 230V ricarica entrambe le batterie e dunque ci deve essere il collegamento tra centralina e le batterie.

potrei mettere due relé comandati dal D+ che interrompono i due cavi positivi tra centralina e le batterie (BS e BM) quando il motore è acceso per risolvere il problema. che ne dici di questa soluzione marco (Emme48) ?

il mio booster è "intelligente" ed è un power service nds.

Modificato da sergiozh il 10/06/2015 alle 11:17:53

Emme48

13/01/2006 24193

Inserito il 10/06/2015 alle: 11:21:18

Si dovrebbero vedere esattamente i cablaggi.

Il Booster deve alimentare la centralina, con la BS a motore spento, con la BM/Alternatore a motore accceso tramite il relè che mi sembra nel power service va messo esterno mentre nell'Energy Power Evolution è interno sulla scheda (ma non sono sicurissimo di questo)..
Non serve nulla di esterno ma solo un impianto fatto in maniera corretta.

Tester alla mano va ricontrollato l'impianto.

Marco.

sergiozh

Inserito il 10/06/2015 alle: 11:35:43

In risposta al messaggio di Emme48 del 10/06/2015 alle 11:21:18

Si dovrebbero vedere esattamente i cablaggi. Il Booster deve alimentare la centralina, con la BS a motore spento, con la BM/Alternatore a motore accceso tramite il relè che mi sembra nel power service va messo esterno mentre
nell'Energy Power Evolution è interno sulla scheda (ma non sono sicurissimo di questo).. Non serve nulla di esterno ma solo un impianto fatto in maniera corretta. Tester alla mano va ricontrollato l'impianto. Marco.

non capisco questa frase

"Il Booster deve alimentare la centralina, con la BS a motore spento, con la BM/Alternatore a motore accceso tramite il relè che mi sembra nel power service va messo esterno mentre nell'Energy Power Evolution è interno sulla scheda (ma non sono sicurissimo di questo).."

in pratica l'uscita del booster deve entrare nella centralina dove normalmente entra il cavo proveniente dalla batteria motore ?

non ho voluto l'impianto così perchè se lo faccio così quando collego la 230V esterna la centralina non può ricaricarmi la batteria motore perchè tra centralina e batteria motore c'è il booster in mezzo che impedisce la ricarica della BM.

il mio booster ora mi sembra che ha l'uscita collegata direttamente sulla batteria servizi.

Emme48

13/01/2006 24193

Inserito il 10/06/2015 alle: 11:57:29

L'uscita del booster va alla centralina (ingresso BS).

Va visto sul posto ma presumo che chi l'ha montato ha fatto un buon labvoro.
Però due fili che escono dalla BM continuano a non capirli...

Marco.

Modificato da Emme48 il 10/06/2015 alle 12:00:46

sergiozh

Inserito il 10/06/2015 alle: 12:32:45

quando mi montarono il booster alla fine controllarono l'istallazione con una pinza amperometra ad anello (senza contatti diretti ma che funziona col campo magnetico della corrente che scorre) e dissero tutto a posto ma ora mi sono accorto che non è tutto a posto e voglio rifare io l'istallazione.

nello schema sopra che tu hai postato il collegamento tra BM e BS ce l'ho anche nel mio camper ed è proprio quello che ti chiedevo se va bene averlo o se può fare problemi. secondo me serve appunto per quando il centralina carica la BM a motore spento tramite 230V.

Emme48

13/01/2006 24193

Inserito il 10/06/2015 alle: 14:31:47

In risposta al messaggio di sergiozh del 10/06/2015 alle 12:32:45

quando mi montarono il booster alla fine controllarono l'istallazione con una pinza amperometra ad anello (senza contatti diretti ma che funziona col campo magnetico della corrente che scorre) e dissero tutto a posto ma ora
mi sono accorto che non è tutto a posto e voglio rifare io l'istallazione. nello schema sopra che tu hai postato il collegamento tra BM e BS ce l'ho anche nel mio camper ed è proprio quello che ti chiedevo se va bene averlo o se può fare problemi. secondo me serve appunto per quando il centralina carica la BM a motore spento tramite 230V.

Diodo+resistenza e la BM è a posto da pannello solare o da CB a 220, senza nessun effetto collaterale.
Quel collegamento non è molto chiaro a cosa serve.

Marco.

salvatore

10/08/2003 8978

Inserito il 11/06/2015 alle: 22:35:54

Ho avuto tre camper e in tutti il frigo, quando alimentato a12 volt, funziona poco o niente.
Ovviamente a gas e a 220 funziona perfettamente.
Stessa situazione in una caravan che avevo una quindicina di anni fa.
Su questa caravan la resistenza a 12 volt era facilmente accessibile: ho preso quindi un cavo (non ricordo la sezione, ma molto grosso), ho collegato la resistenza direttamente alla batteria della macchina e poi ho messo in moto.
Nel giro di pochi minuti il frigorifero ha incominciato a raffreddare perfettamente.
Mi aveva colpito una cosa: la resistenza a 12 volt era una decina di watt piu' bassa di quella a 220volt (110W contro 120W, se non ricordo male) e mi sono sempre chiesto il perche' di questa scelta.
Non so se oggi la situazione sia la stessa.
Sono convinto che mettendo in parallelo al cavo esistente un cavo di pari sezione, il problema sarebbe risolto, dopo aver ovviamente verificato che non vi siano altre perdite (ad esempio un rele' sottodimensionato).
Noto - tra l' altro - che quando il veicolo e' in moto, il frigorifero assorbe una decina di ampere inutili per raffreddare ma che caricano molto l' alternatore e comunque l' impianto elettrico, sottraendo cosi' energia preziosa alle batterie.

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