Sistemazione impianto Litio

In risposta al messaggio di Aleco del 12/02/2025 alle 12:05:24

Ciao a tutti Ho appena fatto installare la batteria al litio da una officina al mio camper nuovo, ma non sono molto convinto del lavoro: il camper aveva di serie il DC/DC da 40A della nordelettronica (NE325) che ho quindi

mantenuto. da istruzioni vedo che prevede una prima fase a corrente costante e una seconda fase a tensione costante,  avete idea di quali sono i parametri per il cambio di fase? da BMS batteria (dstek) vedo 13,8V e 34/35A massimi in ricarica, a quasi fine ricarica vedo 14/14,1 V e pochi A. la batteria si ferma al 99% di ricarica. è normale? Perché non arrivo a 40? Nella prima fase non dovrei avere tensioni ben più alte? Ho delle perplessità sui cavi: mi sembrano al limite, alcuni anche troppo sottodimensionati anche se molto corti (il - del Dc/Dc anche se di 10cm saràun 4mm2), lo staccabatteria non stacca tutto (l'inv è escluso) e ci sono occhielli su occhielli. Vorrei cambiare cavi, aggiungere una fusibiliera con distributore (per poi mettere anche un MPPT) e mettere lo staccabatterie sotto la panca dove c'è BS e INV, ha senso questo schema? (Solo positivi, negativi di conseguenza)  

...

Potresti adottare cavi tutti da 16 mmq, lo staccabatterie per manutenzione solo collegato alla BS, per l'inverter sarebbe utile collegarlo direttamente alla batteria interponendo un generoso relė da 200A sul negativo oppure, un secondo staccabatterie.

Ciro.

In risposta al messaggio di Aleco del 12/02/2025 alle 12:05:24

Ciao a tutti Ho appena fatto installare la batteria al litio da una officina al mio camper nuovo, ma non sono molto convinto del lavoro: il camper aveva di serie il DC/DC da 40A della nordelettronica (NE325) che ho quindi

mantenuto. da istruzioni vedo che prevede una prima fase a corrente costante e una seconda fase a tensione costante,  avete idea di quali sono i parametri per il cambio di fase? da BMS batteria (dstek) vedo 13,8V e 34/35A massimi in ricarica, a quasi fine ricarica vedo 14/14,1 V e pochi A. la batteria si ferma al 99% di ricarica. è normale? Perché non arrivo a 40? Nella prima fase non dovrei avere tensioni ben più alte? Ho delle perplessità sui cavi: mi sembrano al limite, alcuni anche troppo sottodimensionati anche se molto corti (il - del Dc/Dc anche se di 10cm saràun 4mm2), lo staccabatteria non stacca tutto (l'inv è escluso) e ci sono occhielli su occhielli. Vorrei cambiare cavi, aggiungere una fusibiliera con distributore (per poi mettere anche un MPPT) e mettere lo staccabatterie sotto la panca dove c'è BS e INV, ha senso questo schema? (Solo positivi, negativi di conseguenza)  

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Probabilmente non arrivi a 40A  proprio per le dimensioni di alcuni cavi, anche la tensione ferma a 14V può dipendere da quello.
Non capisco 4mmq che hai descritto sul - del DC-DC, mi sembra una cosa assurda.
Come ti hanno detto metti tutto a 16mmq.
Per l'inverter va collegato direttamente alla BS con cavi corti e adeguati alla sua potenza...quanti Watt è?
Quel fusibile da 80A va messo sulla BS non sul bus-bar.
Direi che è meglio lo schema originale ma servono cavi adeguati.
Si ad aggiungere un bus bar, anche perchè hai in previsioni di mette un MPPT.
Per il negativo, fili corti e sfrutta il telaio il più possibile.

In risposta al messaggio di Aleco del 12/02/2025 alle 12:05:24

Ciao a tutti Ho appena fatto installare la batteria al litio da una officina al mio camper nuovo, ma non sono molto convinto del lavoro: il camper aveva di serie il DC/DC da 40A della nordelettronica (NE325) che ho quindi

mantenuto. da istruzioni vedo che prevede una prima fase a corrente costante e una seconda fase a tensione costante,  avete idea di quali sono i parametri per il cambio di fase? da BMS batteria (dstek) vedo 13,8V e 34/35A massimi in ricarica, a quasi fine ricarica vedo 14/14,1 V e pochi A. la batteria si ferma al 99% di ricarica. è normale? Perché non arrivo a 40? Nella prima fase non dovrei avere tensioni ben più alte? Ho delle perplessità sui cavi: mi sembrano al limite, alcuni anche troppo sottodimensionati anche se molto corti (il - del Dc/Dc anche se di 10cm saràun 4mm2), lo staccabatteria non stacca tutto (l'inv è escluso) e ci sono occhielli su occhielli. Vorrei cambiare cavi, aggiungere una fusibiliera con distributore (per poi mettere anche un MPPT) e mettere lo staccabatterie sotto la panca dove c'è BS e INV, ha senso questo schema? (Solo positivi, negativi di conseguenza)  

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ti trovi in una condizione dove per fare un bel lavoro devi rifare tutto o quasi...
Bisogna capire alcune cose prima di mettere mano:
1) che tipo di frigo hai, trovalente o compressore?
2) tipo di meccanica marcae anno
3) il relais parallelatore è esterno o integrato in quella che ti chiami "central"?
4 distanza da BM a "central"

in base a queste risposte poi ti dirò la mia versione.

In risposta al messaggio di Aleco del 17/02/2025 alle 14:09:39

Ducato anno 2024 frigo a compressore Tra centralina e BM molto breve, la centralina è sotto al sedile. il parallelatore della centralina è inibito perche di serie avevo gia il dc-dc  

bene, l'avere un frigo a compressore è già un vantaggio dal punto di vista di assorbimento immediato il quale è di pochi Ampere.
Spero vivamente che quel frigo sia connesso prima del DC-Dc per non inquinare la ricarica.

Ma detto questo, 40A su un cavo 6mmq è praticamente impossibile o quasi farli passare.

Come sempre io sono per fare i lavori una volta sola e senza risparmiare nulla, visto che si parla di pochi euro...

Cambierei tutti i cavi che ti ho segnato in rosso con dei 25mmq e vedrai che risolvi.

Ricordo che i DC-DC offrono le loro MASSIME prestazioni SOLO SE sono correttamente cablati e alimentati; ora, escludendo una anomalia al DC-DC non rimangono altro che cavi e fusibili i quali introducono una caduta di tensione tale da non far offrire le prestazioni massime all'accessorio. Con cavi di grossa sezione puoi montare grossi fusibili, i quali gioveranno alla tua causa. 


NB: ti ho segnato anche quello dell'inverter perchè non vanno considerati solo i 1000W di potenza, ma anche quelli di picco, i quali collegando una utenza vicina ai 1000W potrebbe mandare in blocco l'inverter. 
 

In risposta al messaggio di Aleco del 17/02/2025 alle 15:17:08

Ti ringrazio,  ok nessun dubbio su aumento sezione cavi, perché dici no lo schema che ho proposto? Praticamente sotto al sedile avrei il distributore con fusibili e staccabatteria vicino alla BS, in modo che mi sezioni

anche l'inverter. Nell'impianto attuale ho carica batt- dc-dc e centralina che si collegano tutti con occhielli ad un polo dello staccabatteria e dall'altro parte il cavo batteria con un fusibile midi (da boh perché è di quelli a lamina, non potrà essere tagliato per il dc-dc perché in teoria la centralina potrebbe richiederne di più). nella mia idea ho un fusibile dedicato al dc-dc e uno piu grande da 80A che mi protegge il cavo e centralina.  

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puoi fare l'impianto anche come dici tu, è solo che non ha senso proteggere la linea dalla bus-bar al DC-DC quando la corrente va nel senso contrario e dovrebbe essere già presente un fusibile da BM a DC-DC. Inoltre non avevo guardato il tuo schema più di tanto. 

In risposta al messaggio di Laikone del 17/02/2025 alle 14:58:41

bene, l'avere un frigo a compressore è già un vantaggio dal punto di vista di assorbimento immediato il quale è di pochi Ampere. Spero vivamente che quel frigo sia connesso prima del DC-Dc per non inquinare la ricarica.

Ma detto questo, 40A su un cavo 6mmq è praticamente impossibile o quasi farli passare. Come sempre io sono per fare i lavori una volta sola e senza risparmiare nulla, visto che si parla di pochi euro... Cambierei tutti i cavi che ti ho segnato in rosso con dei 25mmq e vedrai che risolvi. Ricordo che i DC-DC offrono le loro MASSIME prestazioni SOLO SE sono correttamente cablati e alimentati; ora, escludendo una anomalia al DC-DC non rimangono altro che cavi e fusibili i quali introducono una caduta di tensione tale da non far offrire le prestazioni massime all'accessorio. Con cavi di grossa sezione puoi montare grossi fusibili, i quali gioveranno alla tua causa.  NB: ti ho segnato anche quello dell'inverter perchè non vanno considerati solo i 1000W di potenza, ma anche quelli di picco, i quali collegando una utenza vicina ai 1000W potrebbe mandare in blocco l'inverter.   

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Non si capisce bene quando dici:

"Spero vivamente che quel frigo sia connesso prima del DC-Dc per non inquinare la ricarica."

Che significa? Deve collegare il frigo a monte del DC-DC?

Ciro.

In risposta al messaggio di Aleco del 18/02/2025 alle 09:57:44

La centralina ha un collegamento sia con la Bm che con la bs, non saprei come decide di dividere i carichi non lo vedi scritto sul manuale, ma secondo me è tutto a valle del Dc-Dc

Nelle centraline e presente un relė NO che alimenta la resistenza 12V del frigo trivalente in viaggio per il suo funzionamento, a motore acceso questo relė chiude ed il frigo viene alimentato.

A motore spento il relė e' aperto ovvero, non c'è alcun alimentazione, per cui il tuo frigo a compressore, dev'essere giocoforza collegato direttamente alla batteria servizi, altrimenti, quando sei fermo il frigo non funzionerebbe.

Ora, il DC-DC dovrà farsi carico anche del frigo e non solo della ricarica della batteria servizi, tuttavia potresti decidere tu una modifica, andando ad inserire un relė NO-NC per alimentare il frigo direttamente dall'alternatore in viaggio, l'attivazione della bobina di detto relė deve avvenire contestualmente a quella del DC-DC, allo scopo puoi utilizzare lo stesso collegamento, se si tratta di un D+ basta semplicemente sdoppiarlo, naturalmente ci sarà da tener conto di eventuali distanze tra DC-DC, batteria servizi e cavi di alimentazione del frigo.

Dici che il parallelatore interno alla centralina e' stato disattivato, sei sicuro che il cavo da batteria motore a centralina sia fisicamente collegato?

Prendi un tester ed a motore acceso misura la tensione tra il morsetto BM ed il negativo sulla centralina.

Ciro.
 

In risposta al messaggio di Aleco del 18/02/2025 alle 09:57:44

La centralina ha un collegamento sia con la Bm che con la bs, non saprei come decide di dividere i carichi non lo vedi scritto sul manuale, ma secondo me è tutto a valle del Dc-Dc

per come tu hai riportato nel disegno, pare che la BS riceva corrente sia lato DC-DC che lato BM-CENTRALINA, una cosa che così al volo sembra sbagliata, perchè altrimenti a che serve avere il DC-DC?

E' comunque normale che la centralina sia collegata alla BS, altriementi a motore spento non funzionerebbe nulla.
Se non hai un relais paralellatore esterno alla centralina è chiaro che tal relais è dentro alla centralina. Se è disattivato va bene, altrimenti non ha senso, come ho detto, avere il DC-DC.
Avendo il frigo a compressore questo va benissimo collegato sulla BS, anche perchè altrimenti a motore spento non funzionerebbe se non inserendo un relais dedicato allo scambio tra alimentazione da BM a BS. E' altrettanto chiaro che pure con i Watt consumati dalla versione a compressore il DC-DC sarà sempre in fase di ricarica e che quindi mai andrà in mantenimento se non per rare coincidenze.
Discorso molto diverso sarebbe per un trivalente, ma non è il tuo caso.

In risposta al messaggio di Aleco del 19/03/2025 alle 12:13:09

Ciao a tutti, update, spero possa essere utile per i possessori di van trigano con dc/dc integrato. - settando solo i dip sul dc/dc e il caricatore la batteria al litio funziona correttamente,  ma trovavo max 35A in entrata

alla batteria, il resto andava a scaldare i cavi. - un cavo in particolare è critico, il cavo della BM è collegato ad un terminale sulla centralina e sullo stesso terminale viene derivato un cavo (30cm circa) da solo 6mm al Dc-Dc IN. - il cavo in uscita dal Dc-Dc si collega allo staccabatteria insieme al cavo del caricabatterie e al cavo che collega la centralina lato BS. nel mio caso era da 10mm (non so se di serie o da chi ha messo la batteria servizi) Il lavoro che ho fatto è stato: - cambiare il cavo da centralina BM a dc/dc con un 16mm  - aggiungere una fusibiliera vicino alla batteria per ordinare i cablaggi e avere fusibili separati - portare un cavo + da 16mmq  dal Dc/DC direttamente in fusibiliera - aggiungere un cavo da 16mmq - da batteria a nodo comune. il cavo del dc/dc è ora separato dallo staccabatteria rispetto alla centralina, in caso di problemi alla cellula volevo poterla isolare anche a motore in moto ( come era cablata prima, staccando la batteria la centralina veniva alimentata dal dc-dc).  

...

e ancora una volta abbiamo la riprova che i cavi sotto i 16mmq in cc se vogliamo avere prestazioni ottimali possono andare a farsi benedire 

PS: dalla foto non mi piace per nulla quel cavo del positivo senza un corrugato che passa sopra al polo del negativo...

In risposta al messaggio di Aleco del 19/03/2025 alle 13:02:25

Non ci avevo pensato al corrugato in quel tratto (l'ho messo su tutto il resto del percorso), grazie, lo aggiungerò!

In tutto questo non ho ancora capito quale modello di centralina servizi e' montata sul camper.

Ciro.

In risposta al messaggio di Aleco del 19/03/2025 alle 15:34:29

Ciao Una NE355_T Dc-dc NE325 DA 40A  

Hai disattivato (o era gia stato disattivato) il relė parallelatore interno alla centralina?

Ciro.

In risposta al messaggio di Aleco del 19/03/2025 alle 15:50:16

È uscita di fabbrica già disattivato 

Perfetto.

Ciro.