In risposta al messaggio di Secondavita del 07/02/2022 alle 14:48:47In tantissimi hanno fatto
Buongiorno a tutti, mi sono deciso di avanzare lavoro alimentazione frigo trivalente 12V in modalità batteria in viaggio, prelevandola direttamente dalla BM (con fusibile da 25 amp sul positivo) anche perché ho notatoun riscaldamento anomalo sul fusibile frigo , sulla scheda portafusibili. Informandomi ho capito che molti camper hanno questa problematica dovuta alla scheda e zoccolo fusibile di scarsa qualità e sottodimensionato. Stendendo nuova linea cavi, ho deciso di metterli da 10 mmq per (originali sono da 5 mmq) per avere anche una migliore resa del frigo, la lunghezza cavi è di circa 6 mm, con tester misurati 13.9/14.00 sui poli BM con mezzo in moto (da considerare che l'alternatore caria oltre alla BM anche due BS agm in parallelo secco da 120ah cad.una...è sufficiente come misura cavi? il relè originale che si trova dietro al frigo e alimentato dalla 12V è da 30 amp...lascio questo o devo sostituirlo con uno più grande ? Il cavo D+ lascio invariato per la comutazione accensione frigo a 12V/batteria (frigo trivalente automatico) solo quando il mezzo va in moto, ma mi domandavo che mentre originalmente dall'uscita 12V per il frigo dalla scheda, da tensione/passa 13.1 V solo quando metto in moto il mezzo, facendo una linea diretta BM al Frigo ho i cavi sempre sotto tensione (anche se il D+ evita accensione se non con il mezzo in moto). Ci sono problemi avere i cavi sempre sotto tensione o ci sono metodi/accessori da mettere per alimentare i cavi da BM solo quando metto in moto il mezzo (non ho voglia mettere un altro staccabatteria) ? Vi chiedo una cortesia...parlate in maniera elementare, di elettronica capisco solo le basi...! Grazie molte per consigli/suggerimenti. ...non sono gli uomini a fare i viaggi ma i viaggi a fare gli uomini....John Steinbeck
così
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In risposta al messaggio di Emme48 del 07/02/2022 alle 14:59:43Grazie Marco per la tua conferma...
In tantissimi hanno fatto così Il sistema è stato ben collaudato negli anni... Marco.
In risposta al messaggio di Secondavita del 07/02/2022 alle 15:15:11Se leggi bene l'articolo allegato vedrai che il fusibile a protezione dell'impianto deve essere posizionato vicinissimo al polo positivo della BM, il filo consigliato è da 7,5 mm quadri ricavato da un cavo tripolare 3x2,5 mm quadri, decisamente economico e facile da trovare.
Grazie Marco per la tua conferma... che mi puoi dire per la sezione nuovi cavi? Vanno bene/sufficienti da 10 mmq ? E per la questione relè originale da 30 amp ? Lascio quello o...? Stesso discorso per l'alimentazione...nonmetto nulla per interrompere l'alimentazione 12V dalla BM al Frigo anche quando non serve ( non vorrei avere un assorbimento anomolo anche se minimo, nei periodi di fermo )? Il fusibile sul positivo cavo nuovo, confermi uno da 25 amp (originale sula scheda portafusibili è da 25 ) ? Grazie.
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In risposta al messaggio di Emme48 del 07/02/2022 alle 15:23:49Si scusa Marco...non avevo visto che c'era l'articolo!
Se leggi bene l'articolo allegato vedrai che il fusibile a protezione dell'impianto deve essere posizionato vicinissimo al polo positivo della BM, il filo consigliato è da 7,5 mm quadri ricavato da un cavo tripolare 3x2,5mm quadri, decisamente economico e facile da trovare. Ma prima di partire con forbici e cacciavite misura bene la tensione che arriva alla resistenza del frigo per capire se ne vale la pena. L'assorbimento minimo non c'è perché il filo che arriva dalla BM finisce su un relè, quindi o assorbe le solite 15...18 Ampere o non assorbe nulla. Marco.
In risposta al messaggio di Secondavita del 07/02/2022 alle 15:40:21Io ho fatto la modifica di Marco proprio per evitare il surriscaldamento dei contatti sulla centralina, il frigo funzionava bene comunque anche prima, raffreddando a dovere anche in marcia...
Si scusa Marco...non avevo visto che c'era l'articolo! Adesso leggo. Il lavoro devo farlo comunque.perché non posso continuare ad usufruire l'alimentazione 12V dalla scheda portafusibili perché ho questo surriscaldamentoanomalo (una volta mi ha fatto saltare il suo fusibile da 20 amp...io poi messo da 25 amp ma il surriscaldamento a mio avviso è tanto). Grazie.
In risposta al messaggio di camperistadoc del 07/02/2022 alle 19:05:53Grazie molte.
Io ho fatto la modifica di Marco proprio per evitare il surriscaldamento dei contatti sulla centralina, il frigo funzionava bene comunque anche prima, raffreddando a dovere anche in marcia... Cavo da 10mm2 che parte dallaBM sotto fusibile da 50A, forse va bene anche un fusibile da 30A, devo provare... relè da 100A L'ho preso da 100A solo perchè aveva le connessioni di potenza filettate, più sicure e stabili dei faston. Foto di prima e dopo la modifica Il relè originale da 30A ora alimenta la bobina del relè da 100A, quindi dalla centralina passerà poca corrente, in sostanza non devi togliere nulla, devi solo aggiungere un relè più grande e farlo funzionare dal relè vecchio da 30A. Ciao PS anche il cavo di massa della resistenza dovrà essere da 10mm2
In risposta al messaggio di Secondavita del 07/02/2022 alle 19:32:00Cercherò di spiegarti il tutto in maniera più semplice possibile, anche se sul sito di Marco è tutto molto chiaro, ma prima vorrei farti una domanda:
Grazie molte. Solo una domanda...perché hai lasciato relè da 30A che poi va alimentare quello nuovo da 100A ? Non si può direttamente o lasciare che lavori l'originale rele 30A o sostituirlo con uno maggiorato (da 70 adesempio...serve mettere una più grande o si può lasciare anche solo quello da 30A? )? I cavi che vanno da relè a resistenza frigo, hai lasciato quelli di serie da 5mmq o hai sostituiti anche quelli con dei maggiorato da 10 mmq? Alimentando il frigo direttamente da BM , la centralina/portafusibili del camper, i vecchi cavi (positivo e negativo da 5mmq) vengono eliminati e dall'uscita centralina non alimenta più nulla...rimane solo il cavo D+ che la centralina comandala comutazione frigo modalità 12V quando si accende il camper...perché dici che la centralina comanda il relè da 30A? Dalla BM al Frigo hai stilato solo il positivo da 10 mq o anche il negativo da 10 mmq? Scusami per le tante domande ma sono un po limitato elettronica e cerco di capire. Grazie.
In risposta al messaggio di camperistadoc del 07/02/2022 alle 20:08:51Tu hai ragione, non mi intendo molto di elettronica anche se faccio bene il fai da te...la mia domanda era soltanto perché ho sempre visto , a chi fa questa modifica, lasciando il relè da 30A di serie o messo uno nuovo da 70A, ma uno solo...alimentando il frigo da BM.
Cercherò di spiegarti il tutto in maniera più semplice possibile, anche se sul sito di Marco è tutto molto chiaro, ma prima vorrei farti una domanda: sai come funziona un relè a 4 contatti? Ciao
In risposta al messaggio di Secondavita del 07/02/2022 alle 20:39:36Sostituendo il relè originale da 30A con uno più grande e portando la potenza direttamente dalla BM i frigoriferi AES non funzionano in automatico...
Tu hai ragione, non mi intendo molto di elettronica anche se faccio bene il fai da te...la mia domanda era soltanto perché ho sempre visto , a chi fa questa modifica, lasciando il relè da 30A di serie o messo uno nuovoda 70A, ma uno solo...alimentando il frigo da BM. Penso (pensavo) che bastava alimentare il frigo da BM con cavi di maggiore sezione per ridurre il calo di tensione dovuto alla lunghezza e sezione cavi e baipassando la centralina è alimentazione diretta si raggiungeva una tensione maggiore per il frigo. Tutto il resto rimaneva invariato, cavo D+, relè e cavi che vanno da relè a resistenza frigo ,ovviamente eliminando alimentazione (positivo e negativo) centralina-frigo che con la Modifica l'alimentazione la prendo direttamente dalla BM.
In risposta al messaggio di camperistadoc del 07/02/2022 alle 21:18:22Ora mi è più chiaro...tu hai utilizzato il relè da 30A che viene alimentato dalla centralina con vecchio impianto quando in modalità batteria (12V) si accende il mezzo e manda la 12V (con il mezzo spento, dalla centralina all'uscita frigo non esce la 12V) . Il relè da 30A manda consenso al 100 A e tutto funziona (poi hai l'alimentazione diretra BM -frigo/relè 100A per una maggiore resa).
Sostituendo il relè originale da 30A con uno più grande e portando la potenza direttamente dalla BM i frigoriferi AES non funzionano in automatico... Immagina che il relè da 30A, una volta fatta la modifica fungerà soltantoda consenso al relè da 70A al quale sarà collegata la BM. Il relè da 30A che prima doveva sorbirsi tutta la corrente che riversava nella rssistenza del frigo ora lavorerà con correnti più basse a tutto vantaggio della centralina. Il lavoro grosso lo farà il nuovo relè. Ciao
In risposta al messaggio di Secondavita del 07/02/2022 alle 21:54:14Tutto corretto, una volta fatta la modifica dalla centralina non passeranno più i 15A necessari a far funzionare la resistenza a 12V, ma qualche misero Ampere necessario a far funzionare il relè da 30A, di conaeguenza non scalderà più nulla.
Ora mi è più chiaro...tu hai utilizzato il relè da 30A che viene alimentato dalla centralina con vecchio impianto quando in modalità batteria (12V) si accende il mezzo e manda la 12V (con il mezzo spento, dalla centralinaall'uscita frigo non esce la 12V) . Il relè da 30A manda consenso al 100 A e tutto funziona (poi hai l'alimentazione diretra BM -frigo/relè 100A per una maggiore resa). Mi viene ancora un dubbio (e scusa se chiedo e abuso della tua disponibilità ma solo per imparare), il consenso al funzionamento frigo in modalità batteria/12V , in automatico (o manualmente) e solo quando il mezzo viene messo in moto, lo dà già il cavo D+ che la centralina da il consenso a tale modalità di funzionamento e solo a mezzo in moto. O mi sbaglio ? Io volevo proprio eliminare qualsiasi alimentazione 12V dall'uscita frigo dalla centralina...ho un surriscaldamento secondo me molto anomalo e non mi fido.
In risposta al messaggio di camperistadoc del 07/02/2022 alle 22:39:38Ok.
Tutto corretto, una volta fatta la modifica dalla centralina non passeranno più i 15A necessari a far funzionare la resistenza a 12V, ma qualche misero Ampere necessario a far funzionare il relè da 30A, di conaeguenza non scalderà più nulla. Ciao
In risposta al messaggio di camperistadoc del 07/02/2022 alle 19:05:53Grande !!
Io ho fatto la modifica di Marco proprio per evitare il surriscaldamento dei contatti sulla centralina, il frigo funzionava bene comunque anche prima, raffreddando a dovere anche in marcia... Cavo da 10mm2 che parte dallaBM sotto fusibile da 50A, forse va bene anche un fusibile da 30A, devo provare... relè da 100A L'ho preso da 100A solo perchè aveva le connessioni di potenza filettate, più sicure e stabili dei faston. Foto di prima e dopo la modifica Il relè originale da 30A ora alimenta la bobina del relè da 100A, quindi dalla centralina passerà poca corrente, in sostanza non devi togliere nulla, devi solo aggiungere un relè più grande e farlo funzionare dal relè vecchio da 30A. Ciao PS anche il cavo di massa della resistenza dovrà essere da 10mm2
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In risposta al messaggio di Secondavita del 07/02/2022 alle 23:05:37Ti sfugge il termostato.
Ok. Grazie per i tuoi interventi. Anche se non riesco ancora a capire questa tuo doppio consenso ad avere l'automatismo al'utilizzo frigo a 12V in modalità solo quando il mezzo in moto quando abbiamo il cavo D+ che di per sé ha questa specifica funzione. Forse mi sfugge qualcosa!
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In risposta al messaggio di Emme48 del 08/02/2022 alle 04:00:35Grazie...
Grande !! Marco.
In risposta al messaggio di camperistadoc del 08/02/2022 alle 11:05:59Mi era venuta in mente una modifica per il software della centralina del Colibrì, già che c'ero...
Grazie... 4:00:35... Insonnia? Ciao
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In risposta al messaggio di Emme48 del 08/02/2022 alle 04:13:10Ah...ok.
Ti sfugge il termostato. La resistenza del frigo deve essere alimentata se c'è il D+ ma anche se il termostato interno al frigo abilita il suo funzionamento, ad esempio impostando la temperatura sulla manopola o dall'interruttoredi accensione. Questo segnale elettrico è esattamente quello che raggiunge la resistenza del frigo nell'impianto originale, il nuovo relè serve solo come amplificatore di questo segnale che però preleva energia direttamente dall'alternatore. L'idea di rinforzare i cablaggi non va bene perché il relè parallelatore collega direttamente la BS con la BM in marcia, ma nel caso di BS molto scarica la corrente verso la BS viene limitata solo dai cablaggi risicati utilizzati dai tirchi allestitori, quella protezione orrenda è l'unica difesa contro le supercorrenti che si potrebbero generare collegando un alternatore che gira ad una BS molto scarica, ma siccome gli allestitori realizzano la ricarica con un solo euro di relè, questo metodo va per la maggiore. Il relè originale viene mantenuto perché eviti il lavoro di toglierlo e di ricablare in maniera diversa, non è che togliendolo puoi rivenderlo su Ebay, tanto vale lasciare inalterata la facile reversibilità della modifica. Marco.
In risposta al messaggio di Secondavita del 08/02/2022 alle 17:25:31Sono con lo smartphone ed è impossibile disegnare, ti scrivo lo schema per punti:
Ah...ok. chi è così gentile (birra pagata ahahah) da farmi un disegnino impianti con relè di serie 30A e relè supplementare da 70 o più A (collegamento cavi, sui due relè, resistenza frigo)?
