DC DC e centralina LBM 208 E

In risposta al messaggio di molina del 16/07/2024 alle 17:21:53

Buongiorno avrei bisogno di qualche dritta su come risolvere un problema al mio Camper. Ho installato un DC DC Renogy da 40ah su un Adria Coral per caricare le due batterie agm da 100ha ciascuna, ho collegato la BM al dc

dc con relativo fusibile e portartato l'uscita alle BS e fino a qui non ho problemi, il problema nasce per quanto riguarda la centralina LBM 208S Schaudt con parallelatore interno che nel momento che metto in moto il motore mi collega la BM alla BS, ingenuamente ho pensato che bastasse togliere l'alimentazione che arriva dalla BM alla centralina e tutto fosse a posto e in un primo momento così sembra ma poi mi sono accorto che il frigo a 12 v non funzionava e ovviamente ho ripristinato i collegamenti originali e tutto ha ripreso a funzionare. Ora visto che ho messo il DC DC vorrei interrompere la ricarica dalla centralina, sicuramente sarà già capitato anche a qualcuno di voi, come potrei risolvere? Sarei molto grato per l'aiuto  HO poi risolto il problema, mancava semplicemente il cavo negativo tra batteria motore e batteria servizi, davo per scontato che il negativo del DC DC fosse sufficiente ma così non era, adesso funziona tutto, ho praticamente lasciato  intatto  l'impianto originale ma ho tolto il fusibile dell' alimentazione tra batteria motore e centralina. 

...

devi sapere che quando accendi il motore il frigo a 12V commuta il funzionamente sulla linea 12V che dalla BM arriva alla centralina.
Ciò che tu hai fatto è evitare che il parallelatore si attivi all'accensione del mezzo, ma così facendo il frigo non riceve più la 12V dalla BM. 
Dovrai ora, trovare il cavo che alimenta il frigo e collegarlo sulla nuova linea che hai creato. 

Teoricamente dovresti collegare il frigo sul cavo BM-DC-DC prima del DC-DC stesso, perchè altrimenti quei 40A che è in grado di fornire verranno mangiati in parte dal frigorifero. Così fecendo però, tra BM e frigo non ci sarà nulla ad impedire che qualora il frigo "impazzisca" eviti lo scaricarti la BM. Ti consiglio quindi di eseguire il collegamento come ti ho descritto qui sopra, MA inserendo sul cavo che proviene dalla BM un relias parallelatore il quale a valle alimenterà sia il DC-DC che il frigo, lasciandoti così i 40A a disposizione della BS e il frigo mai riuscirà a scaricarti la BM perchè ci sarà il relias ad impedirglielo.

In risposta al messaggio di molina del 16/07/2024 alle 21:14:39

Grazie Laikone, domani ci  provo e spero di risolvere 

non citi la sezione dei cavi utilizzati per la nuova linea... spero tu abbia usato una sezione importante da almeno 35mmq.

In risposta al messaggio di molina del 16/07/2024 alle 17:21:53

Buongiorno avrei bisogno di qualche dritta su come risolvere un problema al mio Camper. Ho installato un DC DC Renogy da 40ah su un Adria Coral per caricare le due batterie agm da 100ha ciascuna, ho collegato la BM al dc

dc con relativo fusibile e portartato l'uscita alle BS e fino a qui non ho problemi, il problema nasce per quanto riguarda la centralina LBM 208S Schaudt con parallelatore interno che nel momento che metto in moto il motore mi collega la BM alla BS, ingenuamente ho pensato che bastasse togliere l'alimentazione che arriva dalla BM alla centralina e tutto fosse a posto e in un primo momento così sembra ma poi mi sono accorto che il frigo a 12 v non funzionava e ovviamente ho ripristinato i collegamenti originali e tutto ha ripreso a funzionare. Ora visto che ho messo il DC DC vorrei interrompere la ricarica dalla centralina, sicuramente sarà già capitato anche a qualcuno di voi, come potrei risolvere? Sarei molto grato per l'aiuto  HO poi risolto il problema, mancava semplicemente il cavo negativo tra batteria motore e batteria servizi, davo per scontato che il negativo del DC DC fosse sufficiente ma così non era, adesso funziona tutto, ho praticamente lasciato  intatto  l'impianto originale ma ho tolto il fusibile dell' alimentazione tra batteria motore e centralina. 

...

Ho

installato un DcDc Votronic da 30A

in presenza di centralina Schaudt EBL con parallelatore interno.
Ho seguito lo schema di collegamento indicato da Votronic specificamente con EBL.
Tutto funziona bene.

Puoi dare una occhiata allo schema sul manuale, che piu o meno potrebbe adattarsi anche al tuo caso:

https://www.votronic.de/downloa...

 

In risposta al messaggio di molina del 17/07/2024 alle 09:49:47

Ho usato cavi da 25 mmq ma ho tratte molto brevi, meno di un metro tra BM e DC DC e una cinquantina di cn tra DC DC e BS  Comunque oggi ho fatto delle prove sul collegamento del frigo ma non ho risolto, ho collegato il positivo

del frigo al positivo che arriva dalla BM come mi hai detto ma nella centralina sento un relè che continua a scattare come se cercasse un qualcosa da collegare, ho provato scollegare dalla centralina il D+ e collegato esternamente al D+ utenze, il rumore del relè è sparito, ma il frigo aveva degli sbalzi di tensione

...

il frigorifero ha bisogno di una alimentazione di "potenza" che è quella che va collegata sulla linea BM-BS e una linea di alimenatazione per la centralina frigo che solitamente passa dalla centralina mezzo.

Il concetto è, se dalla centralina mezzo non dai corrente tramite l'interruttore dedicato che, non è detto sia presente, potrebbe semplicemente essere collegato (il frigo) in modo tale che all'accensione della centralina mezzo, questa alimenti anche il frigo, il frigo non va.
A frigo alimenato e quindi acceso, la centralina frigo chiede ad un relias installato dietro al frigo di attivare l'alimentazione a 12V la quale avverrà soltanto se è presente anche il D+ prelevando la corrente dal cavo da 25mmq, quindi dalla BM/alternatore

Mi verrebbe da dire che è necessario trovare il cavo e dove è collegato, che alimenta la centralina frigo e spostarlo ad un'altra fonte per vedere come reagisce.

Ribadisco sempre e solo il concetto iniziale, i contatti non bruciano per tanti motivi... e sicomme è già stato escluso l'eventuale problema al relais, visto che na hai cambiati più di uno... il problema è altrove, o meglio, la linea costruita con il relais che brucia NON è adatta ad alimentare ciò che sta alimentando, ovvero vi è collegato qualcosa con un assorbimento troppo elevato.

PS: a meno di un cattivo sortilegio, qualcuno ha però commesso qualche errore mentre faceva qualche modifica all'impianto.

In risposta al messaggio di molina del 17/07/2024 alle 21:30:42

Lo schema di collegamento è praticamente come quello che ho installato io, ma sulla centralina hai fatto delle modifiche? Perché se non hai modificato nulla la centralina continua a parallelare le BM e BS 

si, in effetti è così, a motore acceso la centralina chiude il rele parallelatore, e quindi diventa passante.

La tensione arriva dalla BM, entra nel DCDc, esce dal DcDc, entra nella centralina (dal morsetto BM), attraversa la centralina e il rele parallelatore chiuso, quindi in maniera completamente passante, esce dalla centralina dal morsetto BS e quindi va alla BS.

In questo tipo di collegamento è obbligatorio mandare il segnale D+ al DcDc che quindi "si accende" solo a motore avviato.


Ti allego uno schema semplificato che mi ero fatto (per capirmi meglio) quando feci l installazione, usando i colori dei cavi messi da Hymer.



Per semplicità e chiarezza Ho segnato solo i cavi principali, e ho omesso di disegnare il D+ che tanto quello non ha problemi e è chiaro dove va collegato. Quel rettangolo che ho disegnato sul cavo rosso è dove ho dovuto fare una giunta nel cavo, non è nullaltro.

Qui puoi vedere qualche foto della installazione e come ho preso il D+ dalla EBL.

http://www.iz4dji.it/Lavori/Boo...

 

In risposta al messaggio di IZ4DJI del 18/07/2024 alle 01:33:29

si, in effetti è così, a motore acceso la centralina chiude il rele parallelatore, e quindi diventa passante. La tensione arriva dalla BM, entra nel DCDc, esce dal DcDc, entra nella centralina (dal morsetto BM), attraversa

la centralina e il rele parallelatore chiuso, quindi in maniera completamente passante, esce dalla centralina dal morsetto BS e quindi va alla BS. In questo tipo di collegamento è obbligatorio mandare il segnale D+ al DcDc che quindi si accende solo a motore avviato. Ti allego uno schema semplificato che mi ero fatto (per capirmi meglio) quando feci l installazione, usando i colori dei cavi messi da Hymer. Per semplicità e chiarezza Ho segnato solo i cavi principali, e ho omesso di disegnare il D+ che tanto quello non ha problemi e è chiaro dove va collegato. Quel rettangolo che ho disegnato sul cavo rosso è dove ho dovuto fare una giunta nel cavo, non è nullaltro. Qui puoi vedere qualche foto della installazione e come ho preso il D+ dalla EBL.  

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ma la centralina EBL ha anche un'altra alimentazione o si alimenta tramite il positivo che arriva dalla BS?
Perchè così come collegato nel tuo disegno il DC-DC passa in centralina prima di andare alla BS, mi sembra.

In risposta al messaggio di Laikone del 18/07/2024 alle 08:20:19

ma la centralina EBL ha anche un'altra alimentazione o si alimenta tramite il positivo che arriva dalla BS? Perchè così come collegato nel tuo disegno il DC-DC passa in centralina prima di andare alla BS, mi sembra.

Giusta osserazione, la centralina si alimenta direttamente dalla BS.

Vero, il DcDc "passa" attraverso la centralina, ma a motore acceso il rele interno della centralina è chiuso e quindi la corrente attraversa la centralina senza problemi, come se la centralina non ci fosse.

Questo daltronde è lo schema ufficiale di Votronic in presenza di centralina Schaudt EBL con rele parallelatore interno e quindi non eliminabile. 
Ormai sono parecchi anni che funziona tutto bene e senza problemi.

In risposta al messaggio di IZ4DJI del 18/07/2024 alle 13:54:15

Giusta osserazione, la centralina si alimenta direttamente dalla BS. Vero, il DcDc passa attraverso la centralina, ma a motore acceso il rele interno della centralina è chiuso e quindi la corrente attraversa la centralina

senza problemi, come se la centralina non ci fosse. Questo daltronde è lo schema ufficiale di Votronic in presenza di centralina Schaudt EBL con rele parallelatore interno e quindi non eliminabile.  Ormai sono parecchi anni che funziona tutto bene e senza problemi.

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non ho dubbi sul fatto che possa funzionare, ma ho solo qualche dubbio in merito alla sezione dei cavi in uscita dalla centralina.

Per eliminare la centralina basterebbe evitare di "entrarci" creando una linea parallela.

Magari il tuo impianto può andare bene perchè in fin dei conti hai un DC-DC da soli 40A, ma chi volesse montare una roba da 70A avrei qualche dubbio.

Poi un'altro dubbio... il frigo dove è collegato? Perchè se l'impianto è completamente originale avere un DC-DC non ha alcun senso. Il frigo va collegato a monte del DC-DC, quindi NON sulla BS.

In risposta al messaggio di Laikone del 18/07/2024 alle 14:15:59

non ho dubbi sul fatto che possa funzionare, ma ho solo qualche dubbio in merito alla sezione dei cavi in uscita dalla centralina. Per eliminare la centralina basterebbe evitare di entrarci creando una linea parallela.

Magari il tuo impianto può andare bene perchè in fin dei conti hai un DC-DC da soli 40A, ma chi volesse montare una roba da 70A avrei qualche dubbio. Poi un'altro dubbio... il frigo dove è collegato? Perchè se l'impianto è completamente originale avere un DC-DC non ha alcun senso. Il frigo va collegato a monte del DC-DC, quindi NON sulla BS.

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Il DcDc è da 30A e quindi ho lasciato i cavi messi da Hymer, che sono di 16mm2 (da manuale Votronic vanno bene).
Ho solo prolungato uno dei cavi di una trentina di Cm per farlo arrivare, ma non ho dovuto modificare null altro.
Per me era una priorità non manomettere l impianto originale se non in maniera minima, sia per semplicità di esecuzione, che anche perchè se si guastasse il DcDc in 5 minuti e un cacciavite spostando due cavi ripristino il circuito originale.

Dimentichi (o non lo ho detto io) che ho un alternatore smart, quindi funziona solo ogni tanto e solo se la BM ha una tensione troppo bassa.
Quindi in viaggio sulla BM leggo solitamente 12,8 perchè l alternatore è spento, e solo ogni tanto 14,5 ma solo quando l alternatore parte e carica.
Sulla BS cioè a valle del DcDc invece ho comunque 14,5v e anche qualcosa di piu sempre quando il motore è acceso e il DcDc in funzione, indipendentemente dalla tensione in ingresso.  Quindi secondo me il frigo renderebbe meglio se collegato alla Bs, in questo caso.

Ora non ricordo bene ma avevo letto sul manuale della centralina che il frigo è comandato da un rele che lo commuta su Bs a motore spento (solo per alimentare il display e l elettronica del frigo) e lo commuta su BM a motore avviato e in tal caso anche per alimentare la resistenza 12v.  Ma non ho modificato nulla e neppure ci penso a manomettere e complicarmi la vita, che comunque il frigo funziona decentemente e non mi è mai andato a male il latte anche se in viaggio non è certo la sua performance migliore.

In risposta al messaggio di IZ4DJI del 18/07/2024 alle 15:21:41

Il DcDc è da 30A e quindi ho lasciato i cavi messi da Hymer, che sono di 16mm2 (da manuale Votronic vanno bene). Ho solo prolungato uno dei cavi di una trentina di Cm per farlo arrivare, ma non ho dovuto modificare null

altro. Per me era una priorità non manomettere l impianto originale se non in maniera minima, sia per semplicità di esecuzione, che anche perchè se si guastasse il DcDc in 5 minuti e un cacciavite spostando due cavi ripristino il circuito originale. Dimentichi (o non lo ho detto io) che ho un alternatore smart, quindi funziona solo ogni tanto e solo se la BM ha una tensione troppo bassa. Quindi in viaggio sulla BM leggo solitamente 12,8 perchè l alternatore è spento, e solo ogni tanto 14,5 ma solo quando l alternatore parte e carica. Sulla BS cioè a valle del DcDc invece ho comunque 14,5v e anche qualcosa di piu sempre quando il motore è acceso e il DcDc in funzione, indipendentemente dalla tensione in ingresso.  Quindi secondo me il frigo renderebbe meglio se collegato alla Bs, in questo caso. Ora non ricordo bene ma avevo letto sul manuale della centralina che il frigo è comandato da un rele che lo commuta su Bs a motore spento (solo per alimentare il display e l elettronica del frigo) e lo commuta su BM a motore avviato e in tal caso anche per alimentare la resistenza 12v.  Ma non ho modificato nulla e neppure ci penso a manomettere e complicarmi la vita, che comunque il frigo funziona decentemente e non mi è mai andato a male il latte anche se in viaggio non è certo la sua performance migliore.

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non ti seguo.
Con l'alternatore smart se la batteria è oltre una certa tensione questo non va e fin qui ci sono. Ma come fa il DC-DC ad andare se l'alternatore non da corrente?

Con DC-DC in funzione arrivano 14,5V sulla BS e sono una manna dal cielo per il frigo, ma è altrettanto vero che quel frigo assorbe 15A e a questo punto si verificano due fattori a mio avviso molto importanti:
- i 30A del DC-Dc non sono più 30 perchè 15 se li ruba il frigo
- avendo durante il viaggio il frigo sempre a 12V questo assorbirà i suoi 15A in continuazione redendo di fatto vano l'inserimento di un DC-DC il quale dovrebbe fungere da caricabatterie intelligente, ma di fatto poperà sempre e comuqnue una marea di corrente per alimentare il frigo.

Funziona tutto comunque eh, ma non trovo una mossa sensata montare un DC-DC per avere di fatto sempre corrente a go go sulla batteria quando il valore aggiunto sarebbe quello di centellinare la ricarica di quest'ultima.

Per questi motivi il frigo va collegato a monte del DC-DC; poi è chiaro che se vogliamo un frigo in perfetta efficienza dovremo avere anche il famoso cablaggio BM/BS in grado di fornire corrente e tensione costante a 14.2V.

In risposta al messaggio di Laikone del 18/07/2024 alle 16:00:27

non ti seguo. Con l'alternatore smart se la batteria è oltre una certa tensione questo non va e fin qui ci sono. Ma come fa il DC-DC ad andare se l'alternatore non da corrente? Con DC-DC in funzione arrivano 14,5V sulla

BS e sono una manna dal cielo per il frigo, ma è altrettanto vero che quel frigo assorbe 15A e a questo punto si verificano due fattori a mio avviso molto importanti: - i 30A del DC-Dc non sono più 30 perchè 15 se li ruba il frigo - avendo durante il viaggio il frigo sempre a 12V questo assorbirà i suoi 15A in continuazione redendo di fatto vano l'inserimento di un DC-DC il quale dovrebbe fungere da caricabatterie intelligente, ma di fatto poperà sempre e comuqnue una marea di corrente per alimentare il frigo. Funziona tutto comunque eh, ma non trovo una mossa sensata montare un DC-DC per avere di fatto sempre corrente a go go sulla batteria quando il valore aggiunto sarebbe quello di centellinare la ricarica di quest'ultima. Per questi motivi il frigo va collegato a monte del DC-DC; poi è chiaro che se vogliamo un frigo in perfetta efficienza dovremo avere anche il famoso cablaggio BM/BS in grado di fornire corrente e tensione costante a 14.2V.

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Se non mi segui significa che mi sono spiegato male e quindi ci riprovo .

Il Dc Dc prende la corrente dalla BM, non dall alternatore che è spento. Prende i 12,8v dalla BM e li trasforma in 14,5v che manda alla BS.
A quel punto la BM tende a scaricarsi e quindi solo allora l alternatore si "accende" e la ripristina.

Vero che il DCDc è da 30A ma non è che mandi sempre 30A alla Bs, li manda solo se la Bs è scarica, poi mano mano la BS non accetta oltre e i 30A incominciano a calare fino a 10A o anche meno.

Scenario:  AGM da 95Ah, mi alzo dopo una nottata di riscaldamento acceso, quindi con BS attorno ai 12,2v , quasi scarica, metto in moto e sul display del DcDc leggo 30 o anche 30,5A  , ma gia dopo meno di mezzora la lettura è calata mano mano che la BS si carica perchè non accetta piu tutti i 30A.  Dopo circa 3 ore di viaggio il Display del DcDc segna valori molto piu bassi, 10A o anche meno perchè la Bs è carica e non accetta piu nulla o quasi.

Quindi anche se il frigo assorbisse parte dei 30A sarebbe comunque quasi ininfluente se non nei primissimi periodi di carica.

Io poi il frigo lo tengo a 2/5 tacche, e quindi i suoi periodi di funzionamento sono limitati. Mi basta avere 8/10 gradi, non ne voglio 4 o 5 che comporterebbero consumi sia di corrente che di gas (da fermo) polto piu elevati.  Non parto da casa con la lasagna , tengo il lette, un po di formaggio, un po di affettato e qualche frutta o verdura, che consumo e riacquisto a ciclo continuo. La ghiacciaia sempre vuola che fa l eco, che se non ci fosse sarebbe spazio meno sprecato.

Forse lo scenario cambierebbe con una BS al litio da 80Ah come avrò tra poco, ma avrò anche un DcDc da 70A (e alternatore smart da 250A) e quindi in mezzora/meno di un ora carica la Bs e il resto riposa o mantiene.
Ma dovrò fare esperienza con la Litio, e capire un po come funziona e come rende e come si carica, per ora ho solo la teoria....sperando di avere almeno quella

In risposta al messaggio di IZ4DJI del 18/07/2024 alle 17:58:49

Se non mi segui significa che mi sono spiegato male e quindi ci riprovo . Il Dc Dc prende la corrente dalla BM, non dall alternatore che è spento. Prende i 12,8v dalla BM e li trasforma in 14,5v che manda alla BS. A quel

punto la BM tende a scaricarsi e quindi solo allora l alternatore si accende e la ripristina. Vero che il DCDc è da 30A ma non è che mandi sempre 30A alla Bs, li manda solo se la Bs è scarica, poi mano mano la BS non accetta oltre e i 30A incominciano a calare fino a 10A o anche meno. Scenario:  AGM da 95Ah, mi alzo dopo una nottata di riscaldamento acceso, quindi con BS attorno ai 12,2v , quasi scarica, metto in moto e sul display del DcDc leggo 30 o anche 30,5A  , ma gia dopo meno di mezzora la lettura è calata mano mano che la BS si carica perchè non accetta piu tutti i 30A.  Dopo circa 3 ore di viaggio il Display del DcDc segna valori molto piu bassi, 10A o anche meno perchè la Bs è carica e non accetta piu nulla o quasi. Quindi anche se il frigo assorbisse parte dei 30A sarebbe comunque quasi ininfluente se non nei primissimi periodi di carica. Io poi il frigo lo tengo a 2/5 tacche, e quindi i suoi periodi di funzionamento sono limitati. Mi basta avere 8/10 gradi, non ne voglio 4 o 5 che comporterebbero consumi sia di corrente che di gas (da fermo) polto piu elevati.  Non parto da casa con la lasagna , tengo il lette, un po di formaggio, un po di affettato e qualche frutta o verdura, che consumo e riacquisto a ciclo continuo. La ghiacciaia sempre vuola che fa l eco, che se non ci fosse sarebbe spazio meno sprecato. Forse lo scenario cambierebbe con una BS al litio da 80Ah come avrò tra poco, ma avrò anche un DcDc da 70A (e alternatore smart da 250A) e quindi in mezzora/meno di un ora carica la Bs e il resto riposa o mantiene. Ma dovrò fare esperienza con la Litio, e capire un po come funziona e come rende e come si carica, per ora ho solo la teoria....sperando di avere almeno quella

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adesso ti ho compreso, ma i conti non tornano comunque se il frigo è attaccato direttamente sulla BS. 

provo anche io con "scenario" 1 perchè mi piace : 
Batteria scarica, metto in moto, 30A il DC-DC produce, la batteria li accetterebbe, ma a lei nonostante lui li produca ne vanno solo 20, perchè 10 vanno al frigo; convengo anche io che quei 20 verranno accettati per 30 minuti circa, poi calano perchè la batteria si sta caricando, dopo 3 ore di viaggio (per usare i tuoi numeri) la BS è carica, ma il frigo continua ad assorbire (non guardare solo il tuo singolo caso, ma in generale) qui famosi 10A. Cosa emerge? Che il DC-DC è sempre in erogazione e sotto quei 10A mai potrà andare perchè il frigo sarà sempre in assorbimento.

scenario 2: 
Frigo collegato a monte del DC-DC, batteria scarica, metto in moto, 30A vanno tutti dentro la BS per 30 minuti e poi iniaizeranno a calare drsticamente. Dopo 3 ore di viaggio la BS è carica al 100%, il DC-DC abbassa la tensione a quella di mantenimento a 13.5V, il frigo continua a funzionare perchè preleva i sui 10A a monte del DC-DC. Cosa emerge? Che finalmente il DC-DC fa il suo lavoro e salvaguarda la BS perchè è come se l'avesse caricata il CB di rete 230V


Forse la tua AGM è campata poco anche a causa dello scenario 1.

Sulle litio il discorso potrebbe essere, anzi, è certamente diverso perchè l'elettronica contenuta bloccherà la ricarica.

 

In risposta al messaggio di Laikone del 18/07/2024 alle 19:34:05

adesso ti ho compreso, ma i conti non tornano comunque se il frigo è attaccato direttamente sulla BS.  provo anche io con scenario 1 perchè mi piace :  Batteria scarica, metto in moto, 30A il DC-DC produce, la batteria

li accetterebbe, ma a lei nonostante lui li produca ne vanno solo 20, perchè 10 vanno al frigo; convengo anche io che quei 20 verranno accettati per 30 minuti circa, poi calano perchè la batteria si sta caricando, dopo 3 ore di viaggio (per usare i tuoi numeri) la BS è carica, ma il frigo continua ad assorbire (non guardare solo il tuo singolo caso, ma in generale) qui famosi 10A. Cosa emerge? Che il DC-DC è sempre in erogazione e sotto quei 10A mai potrà andare perchè il frigo sarà sempre in assorbimento. scenario 2:  Frigo collegato a monte del DC-DC, batteria scarica, metto in moto, 30A vanno tutti dentro la BS per 30 minuti e poi iniaizeranno a calare drsticamente. Dopo 3 ore di viaggio la BS è carica al 100%, il DC-DC abbassa la tensione a quella di mantenimento a 13.5V, il frigo continua a funzionare perchè preleva i sui 10A a monte del DC-DC. Cosa emerge? Che finalmente il DC-DC fa il suo lavoro e salvaguarda la BS perchè è come se l'avesse caricata il CB di rete 230V Forse la tua AGM è campata poco anche a causa dello scenario 1. Sulle litio il discorso potrebbe essere, anzi, è certamente diverso perchè l'elettronica contenuta bloccherà la ricarica.  

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forse in qualche passaggio precedente penso di avere fatto confusione riguardo a dove è alimentato il frigo.

Tratto dal manuale della centralina SCHAUDT EBL 29



anche se è una traduzione dal Tedesco che sarebbe perfettibile, mi sembra chiaro che a motore acceso il frigo (quindi a 12V) viene alimentato dalla BM, quindi a monte del DcDc, mentre a motore spento il frigo (quindi a gas) viene commutato e alimentato dalla BS ma ovviamente solo per quanto riguarda l elettronica, display, illuminazione.

Quindi direi che nel mio caso è come dicevi tu, cioè il frigo si alimenta in viaggio da BM (che quindi se si scarica fa accendere l alternatore smart) e il Dc Dc non ne viene inficiato sulla uscita e manderà fino ai suoi 30A max alla BS.

In risposta al messaggio di IZ4DJI del 18/07/2024 alle 23:18:36

forse in qualche passaggio precedente penso di avere fatto confusione riguardo a dove è alimentato il frigo. Tratto dal manuale della centralina SCHAUDT EBL 29 anche se è una traduzione dal Tedesco che sarebbe perfettibile,

mi sembra chiaro che a motore acceso il frigo (quindi a 12V) viene alimentato dalla BM, quindi a monte del DcDc, mentre a motore spento il frigo (quindi a gas) viene commutato e alimentato dalla BS ma ovviamente solo per quanto riguarda l elettronica, display, illuminazione. Quindi direi che nel mio caso è come dicevi tu, cioè il frigo si alimenta in viaggio da BM (che quindi se si scarica fa accendere l alternatore smart) e il Dc Dc non ne viene inficiato sulla uscita e manderà fino ai suoi 30A max alla BS.

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se è così veramente direi che è un impianto ben fatto.
Ho voluto sottolinearlo perchè qui spesso leggo di DC-DC che alimentano la BS e che quest'ultima alimenta il frigo.

Comunque vada, se hai uno shunt collegato all'impianto o riesci a vedere quanti Ampere il DC-DC sta fornendo istantaneamente puoi verificarlo; Carica la BS da rete 230V fino al 100%, metti in moto il mezzo controllando l'erogazione del DC-DC in quell'istante, che dovrebbe essere prossima allo zero, visto che la BS è carica, poi accendi il frigo al massimo. 
In buona sostanza il DC-DC non dovrebbe erogare energia nemmeno quando la BM è scarica e l'alternatore è in funzione, perchè di fatto la BS è ancora carica.
Al contrario, se dopo qualche tempo vedi il DC-Dc in erogazione di almeno 10A significa che il frigo è collegato sulla BS e a me non piacerebbe per nulla...

In risposta al messaggio di Laikone del 19/07/2024 alle 08:40:55

se è così veramente direi che è un impianto ben fatto. Ho voluto sottolinearlo perchè qui spesso leggo di DC-DC che alimentano la BS e che quest'ultima alimenta il frigo. Comunque vada, se hai uno shunt collegato all'impianto

o riesci a vedere quanti Ampere il DC-DC sta fornendo istantaneamente puoi verificarlo; Carica la BS da rete 230V fino al 100%, metti in moto il mezzo controllando l'erogazione del DC-DC in quell'istante, che dovrebbe essere prossima allo zero, visto che la BS è carica, poi accendi il frigo al massimo.  In buona sostanza il DC-DC non dovrebbe erogare energia nemmeno quando la BM è scarica e l'alternatore è in funzione, perchè di fatto la BS è ancora carica. Al contrario, se dopo qualche tempo vedi il DC-Dc in erogazione di almeno 10A significa che il frigo è collegato sulla BS e a me non piacerebbe per nulla...

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Ho installato questo pannellino collegato al DcDc che permette di visualizzare vari parametri:



visualizza in questo caso la corrente in uscita, cioè quella che sta andando alla BS, nel caso appena avviato il motore, permette anche di limitare la corrente a 20A se 30 si considerassero troppi. Poi consente di visualizzare sia la tensione della BM sia la tensione della BS.
Io non amo avere troppi indicatori, perchè poi viene la mania di stare a controllarli, preferisco un controllo che tutto vada bene una tantum e poi fidarsi che tutto continui a andare bene e vivere sereno.
Questo pannello lo ho dovuto mettere (per comodità e per installazione semplice e non invasiva) dove non lo vedo dal posto di guida e quindi alla fine non ci guardo mai.
 

In risposta al messaggio di IZ4DJI del 19/07/2024 alle 14:49:28

Ho installato questo pannellino collegato al DcDc che permette di visualizzare vari parametri: visualizza in questo caso la corrente in uscita, cioè quella che sta andando alla BS, nel caso appena avviato il motore, permette

anche di limitare la corrente a 20A se 30 si considerassero troppi. Poi consente di visualizzare sia la tensione della BM sia la tensione della BS. Io non amo avere troppi indicatori, perchè poi viene la mania di stare a controllarli, preferisco un controllo che tutto vada bene una tantum e poi fidarsi che tutto continui a andare bene e vivere sereno. Questo pannello lo ho dovuto mettere (per comodità e per installazione semplice e non invasiva) dove non lo vedo dal posto di guida e quindi alla fine non ci guardo mai.  

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era solo per parlare eh...
Nemmeno io starei lì a controllare ogni due secondi come si comporta il sistema, ma a parere mio, il capire come il sistema funziona veramente credo sia importante al fine di comprendere eventuali dinamiche. 

Come ho detto, è anche una questione di logica non solo di tecnica. Se ho acquistato un DC-DC vorrei facesse da DC-DC non da "spingi corrente" quello è già in grado di farlo egregiamente l'alternatore, discorso smart alternator a parte...

Quel 30.3A a BS carica dovrebbe stare praticamente a zero o quasi, altrimenti tutto diventa inutile. 

In risposta al messaggio di Laikone del 19/07/2024 alle 15:58:49

era solo per parlare eh... Nemmeno io starei lì a controllare ogni due secondi come si comporta il sistema, ma a parere mio, il capire come il sistema funziona veramente credo sia importante al fine di comprendere eventuali

dinamiche.  Come ho detto, è anche una questione di logica non solo di tecnica. Se ho acquistato un DC-DC vorrei facesse da DC-DC non da spingi corrente quello è già in grado di farlo egregiamente l'alternatore, discorso smart alternator a parte... Quel 30.3A a BS carica dovrebbe stare praticamente a zero o quasi, altrimenti tutto diventa inutile. 

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Sempre solo per parlare, il mio Hymer del 2015 fu uno dei primi Sprinter con alternatore Smart, la Hymer si era "dimenticata" di installare un DcDc, che è indispensabile per avere la ricarica in viaggio della BS, altrimenti non si ricarica. Dopo un anno mi sono reso conto che in pratica avevo solo la carica da pannello solare (che carica anche in viaggio) e da Efoy, ma niente da alternatore. Me ne accorsi perchè lo stesso modello dell anno dopo era dotato di serie di DcDc. Quindi poi comperai e installai il Votronic 30A e mi sono subito accorto della differenza. Prima consumavo un bel po di metanolo dell Efoy, dopo il consumo calato e quasi azzerato.

Fortunatamente nel nuovo che sto per ritirare ci sarà di serie il DcDc da 70A che con alternatore da 250A e BS LItio, dovrebbe dire la sua