Frigo a compressore o trivalente?

In risposta al messaggio di Hecktor2 del 28/04/2026 alle 07:07:33

ho sostituito anch’io il frigorifero, non perchè non andava, perchè ho ristrutturato il camper e volevo il frigo nuovo ho messo un trivalente doppia apertura, ho avuto il frigo a compressore sul N+B, ero sempre preoccupato

per le batterie, sono scelte individuali, lo accendo un giorno prima, ho solamente una batteria AGM da 100A, ci faccio tranquillamente un fine settimana sotto la pioggia con riscaldamento acceso, non ho pannelli solari, se non si vuole stravolgere l’impianto elettrico mettendo una litio, il trivalente rimane la scelta più adatta 

...

Per aggiustare il tiro sulle esigenze di impianto: ho sempre avuto frigo a compressore su 5 camper, tutti con una sola batteria Pb e poi AGM, salvo l'attuale che ne aveva due. Mai rimasto a terra con le AGM, che sopportano egregiamente il frigo a compr. dato che questo funziona fino a 10.5 V. Dal 2⁰ camper in poi, ho sempre messo pannelli FV adeguati al turismo che facciamo: 110-120 W finché le ferie quando alcuni giorni da fermo erano solo in estate, 220 W e poi 280 W da quando abbiamo tempo di fermarci in certi luoghi per più giorni anche in altre stagioni (anche dicembre-febbraio seppure non a Livigno).
Ora da un anno ho sostituito le due AGM DA 95 Ah con una LFP da 320 Ah, visto che mi costava uguale e che penso di aggiungere alla Combi gpl  un riscaldatore diesel, notoriamente schizzinoso per i Volt in alimentazione, per avere una riserva e più autonomia, slegata dal gpl, nei giri invernali. Non comunque per esigenze del compressore, che anche con l'AGM andava benissimo.
Certo che se uno decide di non montare i pannelli FV e anche di non passare alla LFP (che con un buon DCDC garantirebbe autonomia, muovendosi abbastanza) è meglio rimanere col 3V.

Per il Webasto ti dico io che problema hai: il cavo di alimentazione è stato probabilmente lasciato a tutta lunghezza dall'allestitore e (peggio) l'avrà pure ammatassato su sé stesso. In questo modo hai una caduta di tensione notevole e ti funziona solo con batterie nuovissime e cariche. Per questo motivo ti funziona solo a motore acceso.

Ti dico questo perché purtroppo hanno tutti questo "viziaccio". Io ho buttato un Webasto 3900 EVO prima di accorgermi del problema. L'ho sostituito con un cinebasto che a dire la verità non me lo fa neppure rimpiangere.
Il cavo di alimentazione ha una sezione ridicola; in più sarà lungo dai 3 ai 5mt e - probabilmente - sarà attaccato ad una centralina. Tutto questo butta giù la tensione in modo importante.

Se hai modo, accorcia il cavo di alimentazione e attaccalo direttamente alla BS.

In risposta al messaggio di superbrigaldo del 28/04/2026 alle 11:17:03

Grazie per la condivisione. Che marca di frigo hai preso? Ti sei rivolto a un concessionario?

dometic RCD 10.5ET, si l'ho fatto montare da un tecnico, ma con il senno di poi, per quanto ho aspettato e visto il lavoro, avrei potuto farlo da me tranquillamente.

Ho sempre avuto frigo trivalenti, e non mi sono mai lamentato delle prestazioni piu che buone. Poi nell attuale camper c'è il frigo a compressore. Beh, ora che lo ho lo apprezzo e non tornerei mai al trivalente.
Vantaggi importanti PER ME del compressore:  non consuma gas e facendo lunghe permanenze all estero è un problema in meno (un trivalente consuma circa 10kg in 25 giorni) e quindi con una Campingaz da 3Kg faccio dei mesi. Altro vantaggio impagabile è poterlo lasciare acceso sui traghetti. Prima, a ogni traghetto, dovendo obbligatoriamente chiudere le bombole, dovevo spegnere il frigo, e quindi in pratica dovevo tenerlo quasi vuoto o con cose poco deperibili (in norvegia mi è capitato di fare 19 traghetti). Ora è un problema in meno. 
Ho un pannello solare da 110W perchè non c'è spazio per uno piu grande, e nella bella stagione è piu che sufficente per avere la completa autonomia anche con il frigo a compressore. In inverno è come non averlo.

Ora vengo al "trucco" fondamentale.  Ho una BS Litio 150Ah che prima di averla non immaginavo neppure i grandi vantaggi.  Avendo riscaldamento diesel che è schizzinoso sul voltaggio, mai nessun problema perchè la Litio rimane a 13v o sopra anche quando molto scarica.  In pieno inverno e alta montagna con riscaldamento sempre acceso e frigo in funzione, faccio circa tre giorni e mai un problema di avvio del riscaldamento. Ormai non mi collego a 220 neppure se sono in un campeggio.

Secondo me allo stato attuale non ha molto senso usare ancora le AGM,  se buone comunque costano e  una sola va bene per chi è sempre in campeggio, due per circa 200Ah comunque sono una spesa, la durata in efficenza puo essere mediamente 4 anni ma anche meno, e  la spesa è alta e la prestazione del voltaggio comunque lascia a desiderare con parecchio calo sullo spunto del riscaldamento.  Facendo un paragone non scientifico, 150Ah Litio danno una prestazione molto migliore che 200Ah Agm sia come durata dell autonnomia ma specialmente come buon funzionamento degli impianto di bordo.  La litio la si sfrutta tutta, si arriva al 10% di carica che ha ancora un buon voltaggio, la AGM, quando al 50% ha gia il voltaggio che è calato parecchio.  Sul peso non sto neppure a dire, una 150Ah Litio che vale come circa 300Ah AGM o piu, ingombra come una AGM da 90, ma pesa un terzo, averla in mano ci si chiede se è finta! 

Una Litio dovrebbe durare almeno 10 anni in buona efficenza (e tra 10 anni costeranno come una AGM) e quindi secondo me se metti una Litio da 100 o meglio 150Ah risolvi il problema del webasto e avrai anche una buona autonomia con il frigo a compressore.  Se poi ne trovi una anche da 300ah a poco prezzo, perchè no, se vuoi fare una settimana in pieno inverno senza muoverti.  Pannelli solari costano poco, vale comunque la pena di abbondare a seconda dello spazio che si ha.
Certo serve un adeguamento dellimpianto, ma se non serve una carica rapidissima della LItio e va bene un DcDc da 20A, vanno bene i cavi che gia ci sono e un bravo installatore sa come fare senza troppo impegno economico.   Certo che se come da me (ma era di serie) c'è un DcDc da 70A, allora anche i cavi andrebbero cambiati (da me sono di serie tanto grossi).

Fai questa spesa una volta per tutte e risolvi tutti i tuoi problemi del webasto e non solo.  Non so se possa essere, ma anche questi cali di tensione non saranno stati la causa del guasto alla scheda del frigo? Forse no, ma non lo escluderei.

e puntualmente mi tocca intervenire in merito al passaggio da AGM a litio...

Il passaggio da AGM a litio ben sappiamo che obbliga all'installazione del dc-dc. Lo scrivo in mauiscolo perchè vogli vi entri bene in testa... NESSUN DC-DC INSTALLATO SU IMPIANTO ORIGINALE GARANTISCE DI DEFAULT UN BUON SISTEMA DI RICARICA, anche fosse un dc-dc da 10A.
Bisogna SEMPRE verificare COSA SUCCEDE PRIMA dell'installazione del dc-dc con il vecchio impianto.
Mezzi che NON escono con il dc-dc montato di serie rischiano di avere un passaggio minimo di corrente dalla BM alla BS; su quest'ultima è collegato nel 90% dei casi il frigo 3v, il quale si consuma almeno 15A in base al modello... per questi motivi le BS fanno fatica a ricaricarsi e l'utente medio che non ha il tester in mano h24 si ritrova a dire che "le BS AGM non stanno cariche" quando in realtà non è un problema di batterie ma di impianto.

Il trucco sta semplicemente nel controllare, con le AGM scariche, quanta corrente passa dalla BM alla BS; se scoprissimo un passaggio di corrente da 16A l'installazione di un DC-DC anche fosse da 20A sarebbe prossima all'inutilità perchè di fatto alla BS arriverebbe SOLO 1A, o forse neanche, visto che gli altri 15 li usa il frigo e ci sono anche degli sprechi per la conversione... 
detto questo, consiglio sempre l'installazione di un dc-dc da almeno 30A previ la verifica dei cavi che lo alimentano, i quali dovranno essere in grado di GARANTIRE una alimentazione al dc-dc con almeno 35/40A, cosa PER NULLA SCONTATA. Proprio per questo motivo gli installatori seri vi dicono che bisogna cambiare i cavi tra BM e BS nel 90% dei casi... 
Chi installa un dc-dc senza aver fatto un controllo della quantità di corrente che passa nei cavi originali è un peracottaro... o cantinaro se preferite...

Si potrà scendere a 20A di dc-dc sempre e comunque previa la verifica di quanta corrente passa, SOLO SE si ha un frigo a compressore (cosa che non farei) perchè così facendo si andrebbe a perdere la peculiarità della ricarica veloce delle litio... e a livello economico tra 20 e 30A c'è una pizza di differenza...

 

In risposta al messaggio di Laikone del 02/05/2026 alle 18:55:12

e puntualmente mi tocca intervenire in merito al passaggio da AGM a litio... Il passaggio da AGM a litio ben sappiamo che obbliga all'installazione del dc-dc. Lo scrivo in mauiscolo perchè vogli vi entri bene in testa...

NESSUN DC-DC INSTALLATO SU IMPIANTO ORIGINALE GARANTISCE DI DEFAULT UN BUON SISTEMA DI RICARICA, anche fosse un dc-dc da 10A. Bisogna SEMPRE verificare COSA SUCCEDE PRIMA dell'installazione del dc-dc con il vecchio impianto. Mezzi che NON escono con il dc-dc montato di serie rischiano di avere un passaggio minimo di corrente dalla BM alla BS; su quest'ultima è collegato nel 90% dei casi il frigo 3v, il quale si consuma almeno 15A in base al modello... per questi motivi le BS fanno fatica a ricaricarsi e l'utente medio che non ha il tester in mano h24 si ritrova a dire che le BS AGM non stanno cariche quando in realtà non è un problema di batterie ma di impianto. Il trucco sta semplicemente nel controllare, con le AGM scariche, quanta corrente passa dalla BM alla BS; se scoprissimo un passaggio di corrente da 16A l'installazione di un DC-DC anche fosse da 20A sarebbe prossima all'inutilità perchè di fatto alla BS arriverebbe SOLO 1A, o forse neanche, visto che gli altri 15 li usa il frigo e ci sono anche degli sprechi per la conversione...  detto questo, consiglio sempre l'installazione di un dc-dc da almeno 30A previ la verifica dei cavi che lo alimentano, i quali dovranno essere in grado di GARANTIRE una alimentazione al dc-dc con almeno 35/40A, cosa PER NULLA SCONTATA. Proprio per questo motivo gli installatori seri vi dicono che bisogna cambiare i cavi tra BM e BS nel 90% dei casi...  Chi installa un dc-dc senza aver fatto un controllo della quantità di corrente che passa nei cavi originali è un peracottaro... o cantinaro se preferite... Si potrà scendere a 20A di dc-dc sempre e comunque previa la verifica di quanta corrente passa, SOLO SE si ha un frigo a compressore (cosa che non farei) perchè così facendo si andrebbe a perdere la peculiarità della ricarica veloce delle litio... e a livello economico tra 20 e 30A c'è una pizza di differenza...  

...

Non voglio dire inl contrario perchè hai scritto cose giuste, ma....

Semplificando, In un impianto tradizionale c'è un cavo che va dal morsetto+ della BM al rele parallelatore, poi un cavo che esce dal rele parallelatore e va alla BS.
Per fare una cosa semplice, ma funzionante benissimo, Si toglie questo rele e si sostituisce con il DcDc, mettendo un modello con corrente compatibile con la sezione dei cavi presenti.
Il D+ che attivava il rele parallelatore si usa per attivare il DcDc.  

Secondo me la funzione principale del DcDc non è quella di caricare la BS piu rapidamente, che comunque male non fa) ma di caricarla bene e non rischiare di rovinarla e evitare eccesso di corrente di carica quando la BS è parecchio scarica. 

Poi, da li a fare impianti piu performanti e sofisticati, si puo sempre fare, ma se è sufficente una ricarica normale (ne piu ne meno di quanto si aveva prima con la AGM), e non si ha esigenze maggiori, anche un impianto basico funziona perfettamente.

Da mia esperienza personale un DcDc andrebbe sempre usato anche con una AGM se la si vuole caricare bene e senza strapazzarla. Infatti nel precedente camper che avevo una AGM, misi un DcDc da 30A (gia c'erano di serie cavi da 16mm2) con grande vantaggio per la ricarica e proteggendo la batteria da strapazzi.

In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/05/2026 alle 12:14:52

Non voglio dire inl contrario perchè hai scritto cose giuste, ma.... Semplificando, In un impianto tradizionale c'è un cavo che va dal morsetto+ della BM al rele parallelatore, poi un cavo che esce dal rele parallelatore

e va alla BS. Per fare una cosa semplice, ma funzionante benissimo, Si toglie questo rele e si sostituisce con il DcDc, mettendo un modello con corrente compatibile con la sezione dei cavi presenti. Il D+ che attivava il rele parallelatore si usa per attivare il DcDc.   Secondo me la funzione principale del DcDc non è quella di caricare la BS piu rapidamente, che comunque male non fa) ma di caricarla bene e non rischiare di rovinarla e evitare eccesso di corrente di carica quando la BS è parecchio scarica.  Poi, da li a fare impianti piu performanti e sofisticati, si puo sempre fare, ma se è sufficente una ricarica normale (ne piu ne meno di quanto si aveva prima con la AGM), e non si ha esigenze maggiori, anche un impianto basico funziona perfettamente. Da mia esperienza personale un DcDc andrebbe sempre usato anche con una AGM se la si vuole caricare bene e senza strapazzarla. Infatti nel precedente camper che avevo una AGM, misi un DcDc da 30A (gia c'erano di serie cavi da 16mm2) con grande vantaggio per la ricarica e proteggendo la batteria da strapazzi.

...

Se non ricordo male, si aggiunsero i DCDC perché l'alternatore era intelligente sì, ma si basava solo sulla batteria motore (dopotutto erano stati studiati per consumare meno sui furgoni) .. e se quella era carica non dava poco o nulla e lo SoC della batteria servizi ne risentiva 
Quindi prelevando dalla BM per caricare contemporaneamente  la BS, l'alternatore incrementava la collaborazione.

Problema comune in quel periodo con i primi alternatori intelligenti, ricordo anche altri con meccanica Renault nella stessa situazione

In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/05/2026 alle 12:14:52

Non voglio dire inl contrario perchè hai scritto cose giuste, ma.... Semplificando, In un impianto tradizionale c'è un cavo che va dal morsetto+ della BM al rele parallelatore, poi un cavo che esce dal rele parallelatore

e va alla BS. Per fare una cosa semplice, ma funzionante benissimo, Si toglie questo rele e si sostituisce con il DcDc, mettendo un modello con corrente compatibile con la sezione dei cavi presenti. Il D+ che attivava il rele parallelatore si usa per attivare il DcDc.   Secondo me la funzione principale del DcDc non è quella di caricare la BS piu rapidamente, che comunque male non fa) ma di caricarla bene e non rischiare di rovinarla e evitare eccesso di corrente di carica quando la BS è parecchio scarica.  Poi, da li a fare impianti piu performanti e sofisticati, si puo sempre fare, ma se è sufficente una ricarica normale (ne piu ne meno di quanto si aveva prima con la AGM), e non si ha esigenze maggiori, anche un impianto basico funziona perfettamente. Da mia esperienza personale un DcDc andrebbe sempre usato anche con una AGM se la si vuole caricare bene e senza strapazzarla. Infatti nel precedente camper che avevo una AGM, misi un DcDc da 30A (gia c'erano di serie cavi da 16mm2) con grande vantaggio per la ricarica e proteggendo la batteria da strapazzi.

...

Tom non mi stai seguendo, riprovo... 

Condivido il tuo ragionamento fino a mezzogiorno, ma non oltre 

Stai dando per scontato che la linea BM/BS sia opportunamente dimensionata, (fin qui il mio fino a mezzogiorno) ma non è sempre così... quanti post hai letto qui su COL dove i mezzi partono con le BS cariche e quando arrivano a destinazione sono scariche o quasi?
E quanti hanno cambiato la batteria pensando fosse consumata ma in realtà non era altro che il frigo 3v che durante il viaggio si consumava l'energia contenuta nelle batterie perchè la linea BM/BS non era in grado di far arrivare almeno quei 15A che servono un frigo? 

Sul tuo mezzo tutto è andato bene, ma a meno di misurazoni precise non sai se quel dc-dc poi ti forniva TUTTA la sua potenza o solo ciò che la linea BM/BS era in grado di offrire... 
Questo è ciò che intendo... 

Oggi a causa degli alternatori smart i costruttori sono costretti a dimensionare la linea rispetto al dc-dc che montano di serie, infatti sul tuo mezzo che monta un dc-dc da 70A scommetto vedrai arrivare dentro alla Tempra tutti i 70A... 

Tu con Hymer sei abituato troppo bene... passa ad altri mezzi più economici... poi vedrai che rumba...  

Spero tu abbia letto i miei commenti in merito a un mezzo su cui ho cambiato la linea BM/BS perchè a motore acceso arrivano a malapena 12.5V o giù di lì... su un mezzo come questo puoi montare il dc-dc che vuoi che fai una bella lingua lunga... 

In risposta al messaggio di Armando del 03/05/2026 alle 14:09:05

Se non ricordo male, si aggiunsero i DCDC perché l'alternatore era intelligente sì, ma si basava solo sulla batteria motore (dopotutto erano stati studiati per consumare meno sui furgoni) .. e se quella era carica non dava

poco o nulla e lo SoC della batteria servizi ne risentiva  Quindi prelevando dalla BM per caricare contemporaneamente  la BS, l'alternatore incrementava la collaborazione. Problema comune in quel periodo con i primi alternatori intelligenti, ricordo anche altri con meccanica Renault nella stessa situazione

...

Esatto, con gli Eu6 che hanno alternatore smart, il DcDc diventa indispensabile, altrimenti quando la BM è carica l alternatore smette di produrre. Il DcDc preleva corrente dalla BM (per mandarla alla BS) scaricandola e quindi l alternatore continua a funzionare sentendola non completamente carica.

In risposta al messaggio di Laikone del 03/05/2026 alle 15:06:15

Tom non mi stai seguendo, riprovo...  Condivido il tuo ragionamento fino a mezzogiorno, ma non oltre  Stai dando per scontato che la linea BM/BS sia opportunamente dimensionata, (fin qui il mio fino a mezzogiorno) ma

non è sempre così... quanti post hai letto qui su COL dove i mezzi partono con le BS cariche e quando arrivano a destinazione sono scariche o quasi? E quanti hanno cambiato la batteria pensando fosse consumata ma in realtà non era altro che il frigo 3v che durante il viaggio si consumava l'energia contenuta nelle batterie perchè la linea BM/BS non era in grado di far arrivare almeno quei 15A che servono un frigo?  Sul tuo mezzo tutto è andato bene, ma a meno di misurazoni precise non sai se quel dc-dc poi ti forniva TUTTA la sua potenza o solo ciò che la linea BM/BS era in grado di offrire...  Questo è ciò che intendo...  Oggi a causa degli alternatori smart i costruttori sono costretti a dimensionare la linea rispetto al dc-dc che montano di serie, infatti sul tuo mezzo che monta un dc-dc da 70A scommetto vedrai arrivare dentro alla Tempra tutti i 70A...  Tu con Hymer sei abituato troppo bene... passa ad altri mezzi più economici... poi vedrai che rumba...   Spero tu abbia letto i miei commenti in merito a un mezzo su cui ho cambiato la linea BM/BS perchè a motore acceso arrivano a malapena 12.5V o giù di lì... su un mezzo come questo puoi montare il dc-dc che vuoi che fai una bella lingua lunga... 

...

Gli ultimi tre camper sono stati tutti Hymer, e impianti fatti bene e cavi grossi, i due precedenti con 16mm2 e questo con cavi almeno il doppio, che fanno impressione.
Poi ora ho anche alternatore da 250A e quindi segli viene richiesta corrente lui la produce senza problemi.

Ora sulla Tempra 150Ah, appena messo in moto vedo circa 69A , che poi calano in fretta perchè torna al 100% in pochissimo tempo. Ma so anch'io che è un impianto che raramente si trova di serie (ma con quello che ho pagato ci puo stare ).

Certo che se dalla BM alla BS c'è un 4mm2, (come avevo sul Pilote del 1999) allora va sostituito a meno di non accontentarsi di regolare il DcDc (se impostabile) a non piu di 20A.

Ora che nei mezzi attuali (almeno per Ducato e Sprinter, altri non so) la BM si trova nel pavimento cabina, sostituire il cavo non è neppure troppo complicato per farlo passare.

Il frigo, penso che dovrebbe essere collegato alla BM e quindi a monte del DcDc e quindi ilDc Dc dovrebbe comunque non risentirne se c'è un alternatore decoroso. Salvo impianti strani che si vede di tutto.

Ma sono daccordissimo con tutto cio che hai scritto, anche se fosse sembrato diversamente 

In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/05/2026 alle 20:17:34

Gli ultimi tre camper sono stati tutti Hymer, e impianti fatti bene e cavi grossi, i due precedenti con 16mm2 e questo con cavi almeno il doppio, che fanno impressione. Poi ora ho anche alternatore da 250A e quindi segli

viene richiesta corrente lui la produce senza problemi. Ora sulla Tempra 150Ah, appena messo in moto vedo circa 69A , che poi calano in fretta perchè torna al 100% in pochissimo tempo. Ma so anch'io che è un impianto che raramente si trova di serie (ma con quello che ho pagato ci puo stare ). Certo che se dalla BM alla BS c'è un 4mm2, (come avevo sul Pilote del 1999) allora va sostituito a meno di non accontentarsi di regolare il DcDc (se impostabile) a non piu di 20A. Ora che nei mezzi attuali (almeno per Ducato e Sprinter, altri non so) la BM si trova nel pavimento cabina, sostituire il cavo non è neppure troppo complicato per farlo passare. Il frigo, penso che dovrebbe essere collegato alla BM e quindi a monte del DcDc e quindi ilDc Dc dovrebbe comunque non risentirne se c'è un alternatore decoroso. Salvo impianti strani che si vede di tutto. Ma sono daccordissimo con tutto cio che hai scritto, anche se fosse sembrato diversamente 

...

ok, così mi piaci! 

l'impianto BM/BS è un impianto subdolo che a meno di fare dei controlli specifici nessuno si sogrerebbe mai di pensare che non funziona a dovere, perchè dietro c'è sempre il ragionamento "figurati se ha dei problemi l'impianto, è sempre andato"... anche perchè si è portati a pensare che la BS sia da cambiare...

E il bello è che quando cambi la batteria tutto sembra andare bene, ma in realtà non è altro che l'effetto delle nuova batteria... Una marea di utenti è passata a litio solo perchè il proprio impianto non era performante in tal senso... poi è chiaro che se il mezzo è datato per far andare bene una litio devi fare la rivoluzione... e allora il problema mai saprai di averlo avuto... 

In risposta al messaggio di Laikone del 03/05/2026 alle 21:05:56

ok, così mi piaci!  l'impianto BM/BS è un impianto subdolo che a meno di fare dei controlli specifici nessuno si sogrerebbe mai di pensare che non funziona a dovere, perchè dietro c'è sempre il ragionamento figurati

se ha dei problemi l'impianto, è sempre andato... anche perchè si è portati a pensare che la BS sia da cambiare... E il bello è che quando cambi la batteria tutto sembra andare bene, ma in realtà non è altro che l'effetto delle nuova batteria... Una marea di utenti è passata a litio solo perchè il proprio impianto non era performante in tal senso... poi è chiaro che se il mezzo è datato per far andare bene una litio devi fare la rivoluzione... e allora il problema mai saprai di averlo avuto... 

...

qui ti do pienamente ragione, scommetto che nessuno si è preso la briga di misurare quanta corrente arriva alla batteria servizi con frigorifero acceso, motore in moto