In risposta al messaggio di Laikone del 28/10/2024 alle 23:06:23“L'impianto lo devi realizzare in modo tale che il frigo NON venga alimentato dal DC-DC, così quei 30A finiranno tutti alle batterie, altrimenti 20 te li ruba il frigo e ricarichi solo con 10A.”
30A possono andare bene per due AGM, mentre per quanto riguarda la futura litio forse è un po' scarso, o meglio, con soli 30A la ricarica sarà lenta rispetto a quanto la litio è in grado di accettare; massimo 50A. L'impiantolo devi realizzare in modo tale che il frigo NON venga alimentato dal DC-DC, così quei 30A finiranno tutti alle batterie, altrimenti 20 te li ruba il frigo e ricarichi solo con 10A. Personalmente, utilizzerei dei cavi da 50mmq fino in prossimità del DC-DC, ma siccome il DC-DC non è in grado di alloggiare quella sezione dovrai utilizzare una specie di bus bar per ridurre la sezione a 25 che se non ricordo male è la sezione massima accettata dal 30A di Victron. Immagino che le BS siano vicine al DC-DC e a quel punto potrai usare i 25mmq anche dal DC-DC alle BS. Dalla BM al DC-DC stenderei una NUOVA linea con i 50mmq appunto e fusibile da 200A. La vecchia linea la puoi usare per alimentare il frigo. In questo caso, se il frigo rende bene a 12V ok, altrimenti potresti alimentarlo con i cavi da 50mmq che arrivano dietro al DC-DC dalla bus-bar. La possibilità di attivare o disattivare il DC-Dc in manuale è inutile fino a quando avrai le AGM, ma un domani con le litio sarai obbligato ad avere questa opzione, in quanto le litio non devono rimanere in stoccaggio cariche al 100%. PS: anche il FV dovrà essere gestibile in tal senso se vorrai fare le cose come si deve.
In risposta al messaggio di Sergione66 del 28/10/2024 alle 17:41:43Se come dici tu hai un percorso lungo di cavi fra alternatore e DC-DC e hai scelto un cavo di sezione pari a 70 mm quadrati che corrispondono a a 9. 4 mm di diametro. visto che il rame ha un peso specifico di 8,6 kg/decimetro cubo, quindi più del ferro che è circa 7,8 kg/ decimetro cubo…. hai idea di quanto pesano i tuoi cavi ? Supponiamo 16 metri di cavo, quindi 8 metri di positivo + 8 metri di negativo, tralasciando il peso del rivestimento isolante : secondo i miei calcoli son 9,55 kg di peso ! non è un po’ tanto ? Poi conta che il cavo morbido multi trefoli rivestito sottovuoto in silicone, che ho usato per dar modo alla mia slitta porta batterie di scorrere liberamente, lungo di circa 130 cm costa 14 € al metro lineare …..
Io ho il DC DC Victron Orion XS da 50A. I cavi purtroppo sono di una lunghezza imbarazzante e quindi ho utilizzato un 70mmq. Ovviamente serve anche la massa ... Con la app Victron Connect puoi fare tutto quello che vuoida remoto nel senso di bluetooth. Il mio frigo (Dometic RMD8555), in viaggio consuma circa 200W che a 12V sono circa 17A, Con 20A di ricarica in viaggio le batterie rimangono nella stessa condizione della partenza, non importa se cariche al 100% o meno. Ho 2 batterie al litio da 200Ah e 610W di fotovoltaico con 2 regolatori Victron.
In risposta al messaggio di norbidic del 29/10/2024 alle 06:37:37Il problema che avrai, data la grande distanza tra BM e DC-DC è la caduta di tensione alla quale dovrai mettere un grosso freno; questo freno lo si mette SOLO con cavi di grossa sezione, per questo ho scritto 50mmq e un fusibile adeguato ai cavi, ovvero 200A.
Perfetto, ora ho tutte le informazioni che cercavo, devo solo avere del tempo utile per dedicarmi all’opera pia con pazienza. L’ idea era proprio quella di passare al litio appena le AGM sfumano. Non ho capito perchéutizzare un fusibile di protezione da 200 A , io pensavo da 40 A visto che il DC-DC ne tira al massimo 30A I pannelli sono escludibili manualmente e singolarmente sia verso le batterie sia verso la loro connessione ai due regolatori. Ci son 4 disgiuntori. Ho messo delle derivazioni sui due Moscatelli da 120 watt ciascuno in modo da poterli collegare in parallelo come dono adesso oppure in serie…. e tanto per capire quale situazione sia più favorevole. Appena riesco farò un test specie ora con il sole basso così per capire quanto possono rendere in condizioni sfavorevoli perché in estate, non avendo grandi esigenze energivore, pensavo di non utilizzare neppure quello grande .
In risposta al messaggio di norbidic del 29/10/2024 alle 07:19:58te lo avevo già scritto nel mio primo commento.
“L'impianto lo devi realizzare in modo tale che il frigo NON venga alimentato dal DC-DC, così quei 30A finiranno tutti alle batterie, altrimenti 20 te li ruba il frigo e ricarichi solo con 10A.” Se la ricarica da alternatorearriva a motore in moto dal DC-DC , per escludere il frigo che sottrae la l’alimentazione a 12 volt , come si può fare ? Al il frigo, che oltre alla selezione automatica, ho aggiunto un selettore manuale da cui posso decidere se attivarlo sotto inverter 220 volt . Potrei sfruttare questa opzione ?
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In risposta al messaggio di norbidic del 29/10/2024 alle 06:46:57Sull attuale camper ho il DcDc 70A installato da Hymer e batteria Litio, e non c'è nessun interruttore che spegne il DcDc, semplicemente quando la batteria è carica il BMS interrompe la carica e quindi non arriva piu la corrente alle celle, e vale sia con il DcDc che collegato a 230v che con il solare.
Ho un allenatore comune, la possibilità della scelta di interrompere manualmente la ricarica mi serviva appunto per le eventuali batterie al Lito. Attualmente, quando accendo il motore, il circuito batteria motore versobatteria servizi, si chiude e anche se con il frigo acceso in automatico a 12 volt, arrivano pochi ampere ai servizi, non posso escludere tale scelta.
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In risposta al messaggio di IZ4DJI del 29/10/2024 alle 08:56:34dal punto di vista di "ricarica batteria" si va a montare un DC-DC per avere garanzia di ricarica analoga a quella di un CB elettronico o se preferisci intelligente, quindi con le varie fasi; il collegare il frigo sulla BS o all'uscita del DC-DC crea un doppio errore:
Sull attuale camper ho il DcDc 70A installato da Hymer e batteria Litio, e non c'è nessun interruttore che spegne il DcDc, semplicemente quando la batteria è carica il BMS interrompe la carica e quindi non arriva piu lacorrente alle celle, e vale sia con il DcDc che collegato a 230v che con il solare. Secondo me, per un funzionamento ottimale del frigo a 12v, se si alimenta dal DcDc è buona cosa perchè gli arriva un voltaggio stabile e piu elevato (14,5v ?) e quindi raffredda meglio. Anche se la corrente usata dal frigo non va quindi alla BS, direi che poco male perchè comunque la BS prende solo la corrente che le serve e solo inizialmente tutta quella data dal DcDc, ma poi ne prende comunque meno, e tanto vale l altra mandarla al frigo invece di non usarla. Il cavo che va dalla BM (cioè in pratica dall alternatore) al DcDc puo essere lungo come si vuole che non ha importanza se cè calo di tensione, tanto, qualsiasi sia il voltaggio che arriva al DcDc lui lo eleva in uscita al voltaggio corretto e stabile. Deve però essere adeguatamente grosso perchè la corrente che passa è elevata (piu che quella in uscita). Invece il cavo che va dal DcDc alla BS meglio se è corto perchè se su quello c'è caduta di tensione, si perde qualcosa. Quindi il DcDc andrebbe installato vicino alle BS.
In risposta al messaggio di Laikone del 29/10/2024 alle 08:38:25Ho capito che il fusibile inteso come limitatore di corrente non è corretto, si scalderebbe di sicure, magari senza fondersi ma provocando lui stesso una caduta di tensione.,
te lo avevo già scritto nel mio primo commento. Partendo dalla BM con i cavi da 50mmq questi non potranno essere collegati direttamente al DC-DC perchè troppo grossi. Dovrai quindi arrivare a una bus-bar tipo questa confiletti M8 per poi ripartire con del cavo da 25mmq (il massimo per il DC-DC) fino ad arrivare al DC-DC. Il frigorifero potrai alimentarlo direttamente da questa bus bar. NB: con un alternatore da 120A avrai indicativamente 60A disponibili di cui 20A andranno al frigo, 30A al DC-DC i restanti serviranno per la meccanica e circa una decina saranno in esubero... NB2: non sapendo dove andrai a installare il DC-DC e non volendo stendere anche il cavo del negativo per la stessa lunghezza del positivo, potresti verificare se nelle vicinanze del DC-DC c'è una bun punto di connessione con il telaio del mezzo e partire da lì.
In risposta al messaggio di norbidic del 29/10/2024 alle 15:45:35il fusibile di base serve per proteggere l'impianto, MA ha alcune controindicazioni:
Ho capito che il fusibile inteso come limitatore di corrente non è corretto, si scalderebbe di sicure, magari senza fondersi ma provocando lui stesso una caduta di tensione.,
In risposta al messaggio di Laikone del 29/10/2024 alle 08:27:54Vabbè che l'universo è in espansione ma guarda che si espande tutto insieme non è che crescono solo gli elettroni. 50mmq! CINQUANTA! Prendi il datasheet di un cavo da 50mmq..regge intorno al migliaio di ampere.
Il problema che avrai, data la grande distanza tra BM e DC-DC è la caduta di tensione alla quale dovrai mettere un grosso freno; questo freno lo si mette SOLO con cavi di grossa sezione, per questo ho scritto 50mmq e unfusibile adeguato ai cavi, ovvero 200A. Mettere un fusibile da 40A significa di fatto strozzare il passaggio di corrente perchè i fusibili sono certamente delle sicurezze, ma oltre a questo hanno degli effetti collaterali.
In risposta al messaggio di Frank Blue del 29/10/2024 alle 18:24:51Ma hai letto che Sergione ha messo un cavo da 70 mm quadrati , ho provato a fare un calcolo su 16 metri usando il peso specifico del rame che è 8,6 kg/al decimetro cubo , mi è uscito poco meno di 10 kg.
Vabbè che l'universo è in espansione ma guarda che si espande tutto insieme non è che crescono solo gli elettroni. 50mmq! CINQUANTA! Prendi il datasheet di un cavo da 50mmq..regge intorno al migliaio di ampere. In tuttele case degli italiani sulle prese da 16A abbiamo 2.5mmq lunghi decine di metri e tanti hanno 1.5mmq o peggio i cavi pieni ancora piu sottili, da 50 anni. E a nessuno è m,ai andato a fuoco un cavo qunidi in proporzione il tuo 50mmq tiene 320A..ma quale dcdc fornisce uan corrente del genere. Nessun alternatore di serie puo fornire piu di 50A senza fondere, sfruttando al legge non scritta di tutti gli elettricisti (6A per mmq) bastano 10mmq abbondantemente, comparando ai cavi delle prese italiane bastano 8mmq, usando un datasheet per i cavi a doppio isolamento da fotovoltaico basta un 6mmq con margine. Questo per il dimensionamento del cavo di per se. La caduta di tensione si azzera quando la carica finisce perchè la corrente tende a zero, quindi non ha alcuna importanza la caduta su quel cavo perchè il dcdc pensa a tutto e la carica va a buon fine perfettamente al 100% indipendentemente dalla sezioendel cavo, è la legge di ohm a dirlo non io. Lui immette nel cavo i x es 30A in modo forzato quindi non cambia proprio niente per la sezione del cavo. Arriverebbe perfettamente a 100% anche con un cavo da 1mmq e circa con lo stesso tempo per il teorema di krichoff sulle correnti, l'effetto joule è compensato dal fatto che il dcdc lavora in corrente e non in tensione per la maggioranza del tempo. Cercando nei thread si puo trovare vari utenti che per cavi enormi hanno bruciato l'alternatore perchè il filo di rame nell avvolgimento è diventato la resistenza maggiore del circuito e il calore è stato dissipato tutto li in mancanza della resistenza esterna che DEVE esserci perchè l'alternatore altrimenti è praticamente messo in corto e non è progettato per essere usato così. Gli stessi cavi dell'avviamento sono piu piccoli di 50mmq e trasportano centinaia di ampere. MAI mettere cavi cosi grossi, lo dice la scienza, lo dicono i fatti e se gli ingegneri hanno messo i 10mmq (sui quali passano 50A con una agm scarica nuova) per 50 anni c'è una ragione. C'è poi l'esperienza di chi la scienza la mette in pratica: ho un dcdc da 50A con 5m di cavi (10m in tutto) da 10mmq (gli originali hymer), sto a 20.000km e 200notti fatte con oltre 100kWh mossi su quel cavo. Ho scritto un thread a suo tempo sui miti relativi al dimensionamento dei cavi, consiglio a chi sta facendo questo lavoro di leggerlo. 50mmq per poche decine di A non ci posso credere, è la piu grossa che ho sentito su questo forum.
In risposta al messaggio di Laikone del 29/10/2024 alle 11:22:57Per la carica non discuto, ma per il frigo non bisogna lamentarsi se non raffredda bene.
dal punto di vista di ricarica batteria si va a montare un DC-DC per avere garanzia di ricarica analoga a quella di un CB elettronico o se preferisci intelligente, quindi con le varie fasi; il collegare il frigo sulla BSo all'uscita del DC-DC crea un doppio errore: - si toglie corrente alle BS, specialmente se queste sono al litio, le quali accettano per quasi tutto il periodo di ricarica la potenza disponibile del DC-DC, nel caso specifico 30A, che già per una litio sono pochi... non vedo perchè poi di quei 30A le stesse BS devono beneficiare di solo 10A... non ha un senso logico, oltre che elettrotecnico. - non si rispetta la curva di ricarica e di fatto si va a ricaricare la BS con un DC-DC che pompa corrente sulle BS alla stregua di ciò che farebbe l'alternatore senza il DC-DC; morale, abbiamo montato un DC-DC solo per avere 14.5V sulla BS? La ritengo una stupidaggine. Il frigo NON DEVE in caso di installazione di un DC-DC prelevare corrente dalla BS durante il viaggio; perchè nel caso, converrebbe tenere il parallelatore con cavo da 50mmq diretto alla BS; per altro... come si fa da tanti anni. Se facciamo i puristi della ricarica facciamo le cose fatte bene, altrimenti si può fare come ho fatto io, ovvero senza DC-DC e relais da 200A; almeno si risparmiano 300€ di DC-DC.
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In risposta al messaggio di IZ4DJI del 29/10/2024 alle 19:45:26il frigo non funziona correttamente quando la sezione del cavo tra BM e BS è ridotta; altrimenti funziona benissimo. Per questo non è il caso di collegare il frigo a valle del DC-DC.
Per la carica non discuto, ma per il frigo non bisogna lamentarsi se non raffredda bene. Comunque ora, pur avendo un DcDc da 70A , con una Litio da 150Ah, se al 50% accendo il motore e leggo circa 65A di carica, ma giadopo poco incomincia a calare mano mano che la batteria si carica. Quando arriva al 99% alla batteria arriva carica 0A e ci arriva presto. Quindi tutto il resto del viaggio il DcDc non lavora e il frigo non raffredda (se collegato a BM). Personalmente preferirei un frigo che raffredda anche se la batteria si carica un pelino piu lentamente. Ovvio che parlo dei vecchi trivalenti perchè ora che vengono montati sempre piu spesso frigo a compressore, lo si puo collegare anche prima del DcDc che quello fredda comunque sempre. Ammetto che nel mio camper non ho proprio idea di dove e come sia collegato il frigo, ha fatto tutto Hymer e va bene come hanno deciso loro
In risposta al messaggio di norbidic del 29/10/2024 alle 19:25:36non perdere tempo...
Ma hai letto che Sergione ha messo un cavo da 70 mm quadrati , ho provato a fare un calcolo su 16 metri usando il peso specifico del rame che è 8,6 kg/al decimetro cubo , mi è uscito poco meno di 10 kg.
In risposta al messaggio di Laikone del 29/10/2024 alle 21:48:34Mi hai convinto, sono Ariete e un po duro di capoccia, ma poi prevale il buon senso
il frigo non funziona correttamente quando la sezione del cavo tra BM e BS è ridotta; altrimenti funziona benissimo. Per questo non è il caso di collegare il frigo a valle del DC-DC. Dopo tutto, se l'impianto è ben dimensionatoal frigo arriveranno 14,3V che sono abbastanza per farlo funzionare al massimo delle sue possibilità. Se dal tuo DC-DC non vedi uscire nulla quando la BS è carica i casi sono 2: - il frigo è spento o assorbe così poco essendo a compressore che non viene rilevato. - è collegato prima del DC-DC, come un buon impianto richiede. Guardacaso lo ha collegato Hymer
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In risposta al messaggio di norbidic del 29/10/2024 alle 19:25:36Abbiamo un vincitore! :) 70mmq, voglio una foto perchè stento a crederci :D
Ma hai letto che Sergione ha messo un cavo da 70 mm quadrati , ho provato a fare un calcolo su 16 metri usando il peso specifico del rame che è 8,6 kg/al decimetro cubo , mi è uscito poco meno di 10 kg.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 29/10/2024 alle 23:23:21la mia intenzione non era quella di convincerti, ma semplicemente quella di darti una informazione.
Mi hai convinto, sono Ariete e un po duro di capoccia, ma poi prevale il buon senso Nell altro camper avevo un display del DcDc e quindi vedevo la corrente prodotta dal DcDc, ma su batteria AGM. In questo invece vedo lacorrente che entra (o esce ) nella batteria LifePo4 e vedo che quando è al 99% il BMS blocca la carica da qualsiasi fonte e quindi vedo A 0,0 e accanto stato: Standby. Quindi anche se il DcDc producesse tanti A, nella BS non ne va nessuno appena è carica al 99%. Penso comunque che da me il frigo venga commutato tra BS e BM (con un rele dentro alla cetralina) a seconda che il motore sia acceso o spento. Mi sembra che a motore acceso il frigo sia collegato a BM, mentre a motore spento si commuta sulla BS. Questo sistema vale sia ora che ho frigo a compressore, ma era identico (o forse simile) anche nel precedente camper con frigo trivalente AES. Però in questo caso, a motore acceso che va a 12v era collegato a BM, mentre a motore spento che va a gas era collegato a BS ma solo per la alimentazione della parte elettronica del frigo visto che la resistenza 12v non è in funzione. Mi sembra un sistema studiato bene, e che ovviamente mi va benissimo. PS: dopo avere provato il frigo a compressore, mi chiedo perchè producano ancora i trivalenti (domanda provocatoria).
In risposta al messaggio di norbidic del 29/10/2024 alle 15:45:35esattamente.
Ho capito che il fusibile inteso come limitatore di corrente non è corretto, si scalderebbe di sicure, magari senza fondersi ma provocando lui stesso una caduta di tensione.,
In risposta al messaggio di Laikone del 30/10/2024 alle 08:52:06non garantisce ne l'una ne l'altra, sono affermazioni prive di fondamento.
esattamente. Montando un cavo con sezioni abbondanti ti puoi permettere di fare passare tutta la corrente che vuoi (nel nostro contesto ovviamente) e con un fusibile da 200A su cavo da 50mmq non scalda nulla e la cadutadi tensione è minima; questo GARANTISCE due cose: - il frigo durante il viaggio funziona benissimo - le BS si ricaricheranno con assoluta certezza. per il resto si è fumata della roba molto buona
In risposta al messaggio di norbidic del 29/10/2024 alle 07:38:10Certo che so quanto pesano, ma avendo risparmiato poco meno di 100kg di batterie non si sono assolutamente posto il problema del peso del cavo !! E comunque non ho il vincolo dei 3500 kg.
Se come dici tu hai un percorso lungo di cavi fra alternatore e DC-DC e hai scelto un cavo di sezione pari a 70 mm quadrati che corrispondono a a 9. 4 mm di diametro. visto che il rame ha un peso specifico di 8,6kg/decimetro cubo, quindi più del ferro che è circa 7,8 kg/ decimetro cubo…. hai idea di quanto pesano i tuoi cavi ? Supponiamo 16 metri di cavo, quindi 8 metri di positivo + 8 metri di negativo, tralasciando il peso del rivestimento isolante : secondo i miei calcoli son 9,55 kg di peso ! non è un po’ tanto ? Poi conta che il cavo morbido multi trefoli rivestito sottovuoto in silicone, che ho usato per dar modo alla mia slitta porta batterie di scorrere liberamente, lungo di circa 130 cm costa 14 € al metro lineare ….. Mi sa che a momenti costano di più i cavi in sé che il convertitore DC-DC
In risposta al messaggio di Laikone del 30/10/2024 alle 08:43:27Mi sono convinto proprio perchè mi hai dato informazioni chiare e che mi hanno fatto ragionare nel modo giusto
la mia intenzione non era quella di convincerti, ma semplicemente quella di darti una informazione. Nei caper dotati di parallelatore si pensa erroneamente che l'alimentaione del frigo arrivi dalla BM, che in parte è vero,ma solo quella relativa al cavo di potenza, ovvero quello che deve poi alimentare la resistenza. Il resto è alimentato dalla BS, per altro è una alimentazione minima. sul fatto che un frigo a compressore renda meglio e sempre di un 3v non vi è dubbio; stanno montando ancora i 3v perchè in fin dei conti sono quelli che dal punto di vista autonomia non obbligano modifiche agli impianti. Montare un compressore da 150lt con una sola BS da 100Ah offrirebbe una autonomia ridicola all'utente finale; infatti, solitamente, si montano frigoriferi da 90/110lt e su mezzi tipo il tuo dove già di base ti danno una buona dotazione energetica. A parte con la tua attuale BS da 150Ah, quando avevi la 80, tra la combi e il frigo a compressore quanta autonomia avevi? Ovviamente senza efoy e FV...
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