Devo fare alcuni lavoretti su Ducato x250 3.0 160

In risposta al messaggio di liveline del 29/05/2021 alle 09:48:31

salve, dovrei eseguire  alcuni lavori di manutenzione ordinaria sul mio  ducato x 250  con motore 3.0 160 cv anno 2010  che dovrò ritirare a breve e chiedevo cortesemente come agire per farli in economia da solo .. 1)sostituzione

olio motore e filtro olio ,che tipo di olio è consigliabile mettere ? ..  mi pare ne vadano dentro 8 kg ,immagino che tolta la protezione sotto in plastica ci sia una vite da svitare ed uscirà tutto l'olio ,sapete che ti di vite sia?    mentre il filtro olio si toglie con qualsiasi chiave da filtri di quelle che lo stringono e poi si fa forza per svitarlo? 2) per sostituire il liquido refrigerante basta staccare un manicotto al radiatore e mettendo in moto uscirà tutto ,o dove è consigliabile agire per farlo uscire tutto? che tipo di colore ha il suo refrigerante e quanti litri ne vanno dentro ? 3) il filtro del gasolio sapete dove ubicato e in che modo togleirlo ? 4) olio idroguida si riesce a sostituire  togliendo il tubo di mandata al recipiente con idroguida accesa uscirà tutto l'olio ?  5) per azzerare il check  manutenzione sul contachilometri avete idea quali manovre tocca eseguire (ogni mezzo ha il suo metodo ) 6) filtro abitacolo  dove situato ? 7) olio freni  anche se credo non sia molto difficile sostituirlo credo di volermi affidare ad una officina... 8) olio cambio immagino serve alzare il mezzo su sollevatore ,quindi anche questo farà fare da officina  9) pasticche freni , penso con calma sia un lavoro alla mia portata ,sostituendole già alla macchina credo ci possa riuscire anche sul camper  non penso di aver dimenticato nulla per eseguire una buona manutenzione su mezzo usato appena acquistato ,ma se avessi tralasciato qualcosa fatemi pure sapere ! tante grazie a chi vorrà chiarirmi le varie procedure   

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Ciao ho il tuo stesso motore e i lavori di manutenzione me li sono sempre fatti io,certo che si fa prima a farli che a spiegarli...ti sei dimenticato di dire quanti km ha il tuo camper,olio idroguida e freni secondo me li puoi tranquillamente lasciare dove sono,occhio al filtro del gasolio se hai questo nel svitare la ghiera rischi di romperla e passare dai 15  euro del costo della cartuccia ai circa 80 del filtro completo.
Il filtro abitacolo è sotto lo sportello del cruscotto.

https://www.amazon.it/gp/produc...

https://www.amazon.it/UFI-Filte...

"ma c è la legge di mercato"
In realta' e' la legge del non mercato. nel senso che non c'e' mercato se non c'e' concorrenza.
I meccanici sono sempre pieni lavoro e quindi, giustamente - dal loro punto di vista - perche' abbassare i prezzi?
Potrebbe essere un ambito di interesse per l' Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato.
Stessa situazione per elettricisti, idraulici e falegnami.
Evidentemente c'e' uno sbilanciamento tra domanda (noi consumatori) e offerta (artigiani).
Colpisce che i giovani non siano attratti da queste professioni che non conoscono crisi e garantiscono ottimi guadagni.
"Secondo te i camper valgono il loro prezzo?"
Quelli entry level, secondo me, si.
Per i prodotti di media e alta gamma, vale invece la legge di mercato.
Pero' almeno qui si puo' scegliere.

A proposito del filtro gasolio dell'X250...

Verifica se hai già il portafiltro rinforzato.

Marco.

In risposta al messaggio di IZ4DJI del 30/05/2021 alle 21:19:22

Per fare alcuni lavori anche apparentemente semplici, secondo me sarebbe meglio avere il manuale di officina con le coppie di serraggio e le procedure corrette nonchè ovviamente gli attrezzi adatti.  Nei veicoli moderni

meglio non andare a braccio perchè si rischia di fare danni. Nei veicoli piu datati, tutto era piu semplice e per i serraggi bastava il tatto e buon senso, ma ora la progettazione mi sembra che cerchi di ridurre all osso materiali, pesi, costi di produzione, e quindi c'è meno margine per non rischiare danni. Forse è solo una mia impressione. Comunque se serve, il manuale di officina del X250 del 2007 io ce l ho e non c'è problema farlo avere (basta una email), in ogni caso anche la consultazione, se non si ha un po di pratica, non è cosi semplice. Comunque apprezzo l entusiasmo e coraggio, che io non ho, mi faccio da sempre i tagliandi dell auto, ma per il camper, va in Mercedes, non me la sento forse perchè sono conscio dei miei limiti o forse per la paura di fare un danno.  

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Ciao Tommaso, ho letto che hai il manuale di officina del Ducato X250 del 2007 che è il Ducato che ho.
Chiedo troppo se puoi gentilmente inviarmelo sulla mia mail.

Grazie a buon rendere

Giuseppe

In risposta al messaggio di epsoncolor del 01/06/2021 alle 19:19:06

Ciao Tommaso, ho letto che hai il manuale di officina del Ducato X250 del 2007 che è il Ducato che ho. Chiedo troppo se puoi gentilmente inviarmelo sulla mia mail. Grazie a buon rendere Giuseppe

Ciao Giuseppe, nessun problema, controlla la mail che lo trovi gia

In risposta al messaggio di liveline del 03/06/2021 alle 14:43:52

grazie mille tommaso è un manuale molto ampio e dettagliato, utilissimo  per chi ha questa meccanica  

Perfetto, sono contento che tu sia riuscito a scaricarlo senza problemi

In risposta al messaggio di liveline del 03/06/2021 alle 15:46:21

per mia comodità ho convertito l'iso in file normale  Free ISO Converter - Download (softonic.com)

Grazie, vado a studiarmi di cosa si tratta.....sai, sono piu a mio agio con il martello che con il mouse

In risposta al messaggio di liveline del 04/06/2021 alle 10:00:33

salve, come olio motore dopo una   ricerca e consulti  il 5 w 40 non mi convince perchè è un ace 3 e non ha la certificazione di riferimento Fiat 9.55535-S1 , scartando il selenia ho deciso per il CASTROL Magnatec

Stop-Start 5W-30 C2     che ha tutte le specifiche raccomandate da  fiat ,quindi perfettamente compatibile e d ha un costo di 44 euro x 5 L .  e lo acquisto assieme a tutto il resto  da affermato portale di ricambi auto AUTOPARTI anche perchè vi confido che acquistarlo da ebay o su amazon non mi da molta fiducia  perchè basta poco per  diluirlo o  essere contraffatto ed ho notato che ci sono tanti venditori  improvvisati in meridione con prezzacci sul web   che vendono solo olio per motori  ... queste le caratteristiche del castrol 5w30     e il portale dove lo compro CASTROL Magnatec, Stop-Start S1 15C2B6 Olio motore 5W-30, Contenuto: 5l online favorevole (autoparti.it)ACEA C2 API SN Fiat 9.55535-S1 

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Uso da anni con soddisfazione, nell auto il Castrol Magnatec 5W30 Start & Stop (ma quello A5 prescritto per la mia auto a benzina).
Penso che siano ottimi oli.

In risposta al messaggio di liveline del 04/06/2021 alle 10:00:33

salve, come olio motore dopo una   ricerca e consulti  il 5 w 40 non mi convince perchè è un ace 3 e non ha la certificazione di riferimento Fiat 9.55535-S1 , scartando il selenia ho deciso per il CASTROL Magnatec

Stop-Start 5W-30 C2     che ha tutte le specifiche raccomandate da  fiat ,quindi perfettamente compatibile e d ha un costo di 44 euro x 5 L .  e lo acquisto assieme a tutto il resto  da affermato portale di ricambi auto AUTOPARTI anche perchè vi confido che acquistarlo da ebay o su amazon non mi da molta fiducia  perchè basta poco per  diluirlo o  essere contraffatto ed ho notato che ci sono tanti venditori  improvvisati in meridione con prezzacci sul web   che vendono solo olio per motori  ... queste le caratteristiche del castrol 5w30     e il portale dove lo compro CASTROL Magnatec, Stop-Start S1 15C2B6 Olio motore 5W-30, Contenuto: 5l online favorevole (autoparti.it)ACEA C2 API SN Fiat 9.55535-S1 

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Ciao liveline.
Non ho sottomano il manuale del Ducato, ma se non ricordo male l'olio prescritto e' il Selenia 5w30.
Mi sembra strano che non soddisfi tutte le rescrizioni Fiat, anche perche' tempo fa era proprio lei a produrlo.
Francamente mi sono perso tra le varie specifiche.
Mi pare pero' che gli olii attuali hanno tutti ottime caratteristiche, tanto e' vero che e' stato notevolemnte prolungato l' intervallo per la sostituzione.
Non escludo che possano esistere ollii contraffatti ma vedo abbastanza difficile farlo
Comunque gli stessi prezzi o poco superiori li trovi nei brico, dove mi sento di esludere problemi.

In risposta al messaggio di liveline del 04/06/2021 alle 10:00:33

salve, come olio motore dopo una   ricerca e consulti  il 5 w 40 non mi convince perchè è un ace 3 e non ha la certificazione di riferimento Fiat 9.55535-S1 , scartando il selenia ho deciso per il CASTROL Magnatec

Stop-Start 5W-30 C2     che ha tutte le specifiche raccomandate da  fiat ,quindi perfettamente compatibile e d ha un costo di 44 euro x 5 L .  e lo acquisto assieme a tutto il resto  da affermato portale di ricambi auto AUTOPARTI anche perchè vi confido che acquistarlo da ebay o su amazon non mi da molta fiducia  perchè basta poco per  diluirlo o  essere contraffatto ed ho notato che ci sono tanti venditori  improvvisati in meridione con prezzacci sul web   che vendono solo olio per motori  ... queste le caratteristiche del castrol 5w30     e il portale dove lo compro CASTROL Magnatec, Stop-Start S1 15C2B6 Olio motore 5W-30, Contenuto: 5l online favorevole (autoparti.it)ACEA C2 API SN Fiat 9.55535-S1 

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Bisogna però capire che differenza c'è tra ACEA C2 e C3..
La differenza sostanziale è il valore HTHS (High Temperature High Shear) dove per il primo deve essere >=2,9 mPas mentre per il secondo >=3,5 mPas. Un valore entro i 2,9 fa rientrare l'olio nella categoria "fuel economy" mentre superiore ad esso no (ed infatti nelle specifiche ACEA c'è una percentuale di fuel economy richiesta da parte dei C2 mentre nei C3 no); però avere un HTHS più alto significa maggior protezione degli organi meccanici e maggior stabilità del film lubrificante ad alte temperature e sforzi meccanici.
Un'altra differenza tra C2 e C3 è che nel secondo impongono un valore minimo di TBN (>=6); il TBN (Total Base Number) indica la capacità dell'olio nel contrastare gli acidi che si formano esempio dai residui di combustione. Poi per essere precisi bisognerebbe conoscere anche il TAN (Total Acid Number) di partenza per capire realmente a quanto ammonta il TBN.
Infine l'ultima differenza non da poco è che per l'ACEA C3 impongono una pulizia del pistone, fasce elastiche e stessa cosa per l'usura più stringenti rispetto all'ACEA C2.
Del resto gli oli devono rispettare gli stessi requisiti (vedi produzione di ceneri, perdita per evaporazione, etc).
Da ciò si capisce che il C3 è superiore mentre il C2 è solo superiore per il fuel saving.
Per chi non ci crede può andare a leggere qua: 

https://www.infineum.com/media/...

Fatta questa introduzione.. Nel mio Euro 5 del 2012 viene indicato il loro olio Selenia (credo identico al tuo) oppure un qualsiasi olio con caratteristiche pari o superiori a C2 (questo perchè gli ACEA Cx sono stati introdotti per ridurre la formazione di cenere e dunque allungare la vita dei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico; se non ricordo male prima dei FAP era richiesto un ACEA B4); io nel mio metto un C3 (Ravenol RUP 5W40) dato che ha caratteristiche superiori e oltretutto offre maggior protezione al motore specie in montagna, autostrada e nei periodi caldi.
Per mia esperienza non metterei Castrol perchè fa tante laccature e residui di morchia; inoltre, per me, basta vedere le specifiche per capire che è un olio di qualità scadente. Da quando è stata acquisita dal gruppo BP non è più il Castrol di una volta dove veramente era buono.
Per la contraffazione degli oli.. Il Castrol è uno dei più contraffatti, oltretutto sul fusto mettono "completamente sintetico" quando poi in realtà non lo è; infatti se uno va a vedere in Germania o su siti tedeschi tanti oli Castrol vengono venduti per oli a base sintetica o HC synthese etc mentre in Italia completamente sintetici. Da tempo compro gli oli su ato24.de (escludo a priori i vari brico, supermercati etc) e mai avuto un problema.. Serietà, si trovano prodotti di qualità non noti e scrivono chiaramente se l'olio è completamente sintetico, nessuna contraffazione; l'ultima volta ho acquistato 20 L di RUP 5W40, tutto arrivato intatto e fusti sigillati da fabbrica.

In risposta al messaggio di il tornitore del 05/06/2021 alle 09:17:29

Bisogna però capire che differenza c'è tra ACEA C2 e C3.. La differenza sostanziale è il valore HTHS (High Temperature High Shear) dove per il primo deve essere >=2,9 mPas mentre per il secondo >=3,5 mPas. Un valore

entro i 2,9 fa rientrare l'olio nella categoria fuel economy mentre superiore ad esso no (ed infatti nelle specifiche ACEA c'è una percentuale di fuel economy richiesta da parte dei C2 mentre nei C3 no); però avere un HTHS più alto significa maggior protezione degli organi meccanici e maggior stabilità del film lubrificante ad alte temperature e sforzi meccanici. Un'altra differenza tra C2 e C3 è che nel secondo impongono un valore minimo di TBN (>=6); il TBN (Total Base Number) indica la capacità dell'olio nel contrastare gli acidi che si formano esempio dai residui di combustione. Poi per essere precisi bisognerebbe conoscere anche il TAN (Total Acid Number) di partenza per capire realmente a quanto ammonta il TBN. Infine l'ultima differenza non da poco è che per l'ACEA C3 impongono una pulizia del pistone, fasce elastiche e stessa cosa per l'usura più stringenti rispetto all'ACEA C2. Del resto gli oli devono rispettare gli stessi requisiti (vedi produzione di ceneri, perdita per evaporazione, etc). Da ciò si capisce che il C3 è superiore mentre il C2 è solo superiore per il fuel saving. Per chi non ci crede può andare a leggere qua:  Fatta questa introduzione.. Nel mio Euro 5 del 2012 viene indicato il loro olio Selenia (credo identico al tuo) oppure un qualsiasi olio con caratteristiche pari o superiori a C2 (questo perchè gli ACEA Cx sono stati introdotti per ridurre la formazione di cenere e dunque allungare la vita dei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico; se non ricordo male prima dei FAP era richiesto un ACEA B4); io nel mio metto un C3 (Ravenol RUP 5W40) dato che ha caratteristiche superiori e oltretutto offre maggior protezione al motore specie in montagna, autostrada e nei periodi caldi. Per mia esperienza non metterei Castrol perchè fa tante laccature e residui di morchia; inoltre, per me, basta vedere le specifiche per capire che è un olio di qualità scadente. Da quando è stata acquisita dal gruppo BP non è più il Castrol di una volta dove veramente era buono. Per la contraffazione degli oli.. Il Castrol è uno dei più contraffatti, oltretutto sul fusto mettono completamente sintetico quando poi in realtà non lo è; infatti se uno va a vedere in Germania o su siti tedeschi tanti oli Castrol vengono venduti per oli a base sintetica o HC synthese etc mentre in Italia completamente sintetici. Da tempo compro gli oli su ato24.de (escludo a priori i vari brico, supermercati etc) e mai avuto un problema.. Serietà, si trovano prodotti di qualità non noti e scrivono chiaramente se l'olio è completamente sintetico, nessuna contraffazione; l'ultima volta ho acquistato 20 L di RUP 5W40, tutto arrivato intatto e fusti sigillati da fabbrica.

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ottima ed interessante recensione, complimenti, ho controllato la disponibilità ed il prezzo sul sito ato24.de e devo dire che è molto conveniente, la confezione da 20 litri a 130€ ha un prezzo di 6,5€/litro
ciao

In risposta al messaggio di liveline del 05/06/2021 alle 09:54:10

mi hai demolito un mito dove credevo che il castrol sia un buon olio motore essendo consigliato dai maggiori costruttori tedeschi  come bmw ,audi ecc ...  inizio a credere che scegliere un buon olio motore sia diventato

un labirinto magico ...a pensare che se andassi dal mio meccanico di fiducia che tiene l'olio in grandi fusti non si capisce nemmeno di che marca sia e ci manca poco che siano oli pure rigenerati       ma quindi credi che anche un olio ace3 5w40 che non abbia la dicitura fiat Fiat 9.55535-S1  possa andare bene ? senza andare a cercare oli esotici di difficile reperibilità, per te va bene questo  OLIO MOTORE MOTUL X CLEAN 8100 5W40 ? OLIO MOTORE MOTUL X CLEAN 8100 5W40 5 LITRI ACEA C3 DEXOS 2 API SN / CF | eBay ho fiducia  della tua esperienza quindi il fatto che abbia ace 3 di ultima generazione significa che abbia caratteristiche superiori all'ace2  ed  il 5 davanti significa la viscosità che rimane compatibile per motori con fap mentre il numero 40 aumenta il coefficiente di mantenere intatte le proprie caratteristiche anche a temperature più alte rispetto al numero 30  lasciando anche meno residui nel motore ? dammi conferma se ho compreso bene ...la differenza tra 5w30 e 5 w40 che consiglieresti  tu ...  

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BMW ha lasciato Castrol da almeno 4 anni. È passata a Shell, se non sbaglio. Dovrei vedere il libretto di istruzioni.

Walter

In risposta al messaggio di liveline del 05/06/2021 alle 09:54:10

mi hai demolito un mito dove credevo che il castrol sia un buon olio motore essendo consigliato dai maggiori costruttori tedeschi  come bmw ,audi ecc ...  inizio a credere che scegliere un buon olio motore sia diventato

un labirinto magico ...a pensare che se andassi dal mio meccanico di fiducia che tiene l'olio in grandi fusti non si capisce nemmeno di che marca sia e ci manca poco che siano oli pure rigenerati       ma quindi credi che anche un olio ace3 5w40 che non abbia la dicitura fiat Fiat 9.55535-S1  possa andare bene ? senza andare a cercare oli esotici di difficile reperibilità, per te va bene questo  OLIO MOTORE MOTUL X CLEAN 8100 5W40 ? OLIO MOTORE MOTUL X CLEAN 8100 5W40 5 LITRI ACEA C3 DEXOS 2 API SN / CF | eBay ho fiducia  della tua esperienza quindi il fatto che abbia ace 3 di ultima generazione significa che abbia caratteristiche superiori all'ace2  ed  il 5 davanti significa la viscosità che rimane compatibile per motori con fap mentre il numero 40 aumenta il coefficiente di mantenere intatte le proprie caratteristiche anche a temperature più alte rispetto al numero 30  lasciando anche meno residui nel motore ? dammi conferma se ho compreso bene ...la differenza tra 5w30 e 5 w40 che consiglieresti  tu ...  

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Lo immaginavo.. A tanti faccio cadere "miti". Il mondo dei lubrificanti è diventato complesso, non è più come una volta dove bastava guardare la gradazione SAE e forse se era a base minerale o semi-sintetica. Ad oggi in pochi ma veramente pochi meccanici hanno una conoscenza approfondita sugli oli...
Tutte le case automobilistiche fanno delle partnership con diversi fornitori, non significa nulla che venga consigliato.. Dietro c'è sempre un motivo economico (vedi esempio il caso delle officine autorizzate dove per regolamento devono sempre adottare ricambi originali i quali alla fine sono come i ricambi generici con la differenza che stampigliato/serigrafato c'è il logo della casa automobilistica. Le case automobilistiche ad oggi ci guadagnano di più dai ricambi originali che dalla vendita di un mezzo specie se con pochi opt).
Già il Motul è di qualità superiore a Castrol, Selenia etc.
Se guardi in giro c'è anche il Motul 8100 X-Clean Gen2 (formulazione più recente di quello che hai linkato).
Io da diversi anni scelgo gli oli per i miei veicoli secondo la mia esperienza e quanto studiato.. Ad oggi il camper con quasi 50.000 km non presenta laccature e già questo esclude morchie a priori; l'auto ibrida ha 264.000 km e dal tappo del rabbocco olio (alla fine parte interna del coperchio valvole) non si vedono laccature e gira bello fluido.. Ho sempre rispettato o superato le specifiche "generiche" API e/o ACEA e/o ILSAC imposte, se poi l'olio rispettava anche le specifiche della casa meglio; per la gradazione SAE valutavo in base alle condizioni climatiche, se S&S ed eventuale consumo olio. Però bisogna dire che io l'olio lo cambio ogni 15-20.000 km.
I km che dichiarano (30-40.000 km) tra un tagliando e l'altro, se non si raggiunge il limite temporale spesso posto a 2 anni o 1 anno in casi di utilizzo urbano, sono eccessivi.. Ma fanno ciò per motivi di inquinamento così risulta che nell'arco della vita del mezzo ha inquinato meno anche per quel motivo.
Prova a vedere un olio che ha fatto 40.000 km e poi mi dici in che stato è.. Già al tatto non lubrifica in modo ottimale (l'HTHS è veramente basso, il TBN idem e quasi sicuramente il filtro olio non filtra più perchè subentra la valvola by-pass) e il suo degrado è elevato comportando laccature e formazione di morchie.
In merito alla viscosità o meglio gradazione SAE bisogna dire 2 cose principalmente: 
- il numero davanti a W (esempio 0W, 5W, 10W) indica la gradazione/viscosità quando l'olio è freddo;
- il numero dopo la W (esempio W20, W30, W40, W50) indica la gradazione/viscosità quando l'olio è caldo;
Ogni gradazione in entrambi i casi ha un range (min-max) di viscosità, non è che il W30 ha un valore di viscosità unico a 100°C (esempio 10 mm^2/s, ma può variare da 9,3 a <12,5 mm^2/s). La gradazione SAE non c'entra nulla con il FAP.
Se, esempio uno utilizza il mezzo in località fredde (-10/-20°C o oltre) o le frequenta è consigliato un 0W invece di un 5W poichè a freddo è meno viscoso e permette di raggiungere i punti più lontani (vedi camme) in meno tempo e perciò assicurare una lubrificazione adeguata evitando usura precoce o peggio ancora grippaggi; mentre se uno mettesse, per estremizzare, un 10W sarebbe molto dannoso in caso di avviamento a temperature rigide perchè il motore per almeno 40 secondi è senza lubrificazione (specie le camme).
Un olio W40 offre maggior stabilità del film d'olio a temperature più elevate e sforzi meccanici maggiori, dunque maggior protezione degli organi meccanici.. Per contro essendo più viscoso fa aumentare i consumi ma in modo quasi impercettibile; oltretutto ha una vita leggermente più lunga. Mentre, detto in sintesi, il W30 il contrario.

@il tornitore