ancora una volta! LCD 12 v o 220 v?

Le informazioni che ti hanno dato non sono tutte campate in aria (meglio una pulce nell'orecchio che un acquisto incauto). Per il prezzo degli LCD a 12V beh... io ne ho trovato uno a meno di 200 euri con DVD incorporato nei soliti negozi di grosse catene e problemi non ne ho! quindi basta cercare. Tra l'altro, usando direttamente la 12V eviti sprechi di energia dovuti al rialzo/abbassamento di tensione.id="Comic Sans MS">id="size2">id="green">

quote:Originally posted by the King
Le informazioni che ti hanno dato non sono tutte campate in aria (meglio una pulce nell'orecchio che un acquisto incauto). Per il prezzo degli LCD a 12V beh... io ne ho trovato uno a meno di 200 euri con DVD incorporato nei soliti negozi di grosse catene e problemi non ne ho! quindi basta cercare. Tra l'altro, usando direttamente la 12V eviti sprechi di energia dovuti al rialzo/abbassamento di tensione.id="Comic Sans MS">id="size2">id="green"> >

> ...ben detto "the King", ho provato con un'amperometro il consumo del mio tv lcd: a 12V diretto 1,90A [:)] a 220V naturalmente tramite un piccolo inverter....totale 3,90A [:(!] calcola che hai 2 componeti passivi che assorbono e scaldano.

I dati forniti per la 220 mi sembrano eccessivi.(3,9x220=858watt!!) Un buon inverter di norma ha un rendimento intorno al 90%. Facci sapere come hai fatto le prove, perchè l'argomento è interessante. Io utilizzo da un paio d'anni un TV LCD 15' (da casa) con alimentatore interno che necessariamente ho dovuto alimentare con un inverter 300/600 Watt senza alcun problema. Cordialmente

Ciao a tutti, sicuramente il consumo di 3,9A è riferito alla corrente assorbita dall'inverter durante il funzionamento con il TV acceso. Pertanto si tratta di 3,9A a 12V ovvero circa 47W. Il maggior consumo nel funzionamento a 220V non è dovuto solo all'inverter ma anche all'alimentatore del TV. Infatti i circuiti interni del TV non funzionano direttamente a 220V ma a tensioni molto inferiori e quindi si rende necessario l'utilizzo di un alimentatore che abbassi la tensione. Questo alimentatore si trova o all'interno del TV (e quindi potrà funzionare solo a 220V) o all'esterno ed in questo caso assomiglia molto a quelli utilizzati per i PC portatili. Questi ultimi tipi di TV quasi sempre funzionano a 12V. La differenza tra 1,9A e 3,9A è dovuta alla somma delle perdite dell'inverter e dell'alimentatore del TV. Francamente mi sembra una differenza notevole probabilmente dovuta ad un basso rendimento di uno dei 2 componenti, comunque anche con un buon inverter ed un buon alimentatore credo che il consumo non scenderebbe sotto i 3A. Ciao Andrea

quote:Originally posted by maxthunder
...ben detto "the King", ho provato con un'amperometro il consumo del mio tv lcd: a 12V diretto 1,90A [:)] a 220V naturalmente tramite un piccolo inverter....totale 3,90A [:(!] calcola che hai 2 componeti passivi che assorbono e scaldano. >

> ...la prova di quello che sostengo da sempre sul forum. Lo stesso dicasi per i notebook! Con un buon DC-DC eviti di usare l'inverter e risparmi energia, visto che la "trasformi" una volta di meno![;)]

ATTENZIONE, non voglio avere la verità in tasca ma decine di forum mi danno ragione: l'inverter per tutte le apparecchiature elettroniche è indispensabile per prevenire sbalzi di tensione che possono creare danni irreparabili. Come Alexbio sostiene un inverter in piena efficenza rende il 90% quindi il consumo è trascurabile, ma come reagirebbe l'lcd a tensioni che vanno da 8 a 15 Ah. Perchè le nostre batterire cariche arrivano anche a 15 Ah lo sapete vero? e quando siamo al lumicino 8 Ah sono tante, come pensate che reagisca il video? Per la sezione dei cavi il buon venditore dovrebbe aprire un banco di verdura.i cavi per i 12v sono più spessi e resistenti di quelli per la 220volt semplicemente perche il passaggio di corrente è maggiore a 12v. Prova a sentire i cavi quando attacchi le batteri di due auto, scottano, un aspirapolvere da 2000W a 220volt non rende nemmeno tiepida una piattina. Conclusione: nessun apparecchio a 220volt/12v può o deve passare dalla batteria senza un AMMORTIZZATORE chiamalo inverter, stabilizzatore ecc ecc ma in diretta schioda in breve tempo. poi il venditore ha ragione per il trasporto, ma li non centra la corrente. BUoni watt a tutti

X Giuseppe ciao non voglio assolutamente polemizzare su quanto hai scritto ma vorrei chiarire alcune cose che forse ti sono sfuggite. La batteria dei nostri mezzi normalmente, da carica, raggiunge circa i 14V (non confonderli con gli Ampere-ora Ah) poiche questa è la tensione di carica normalmente erogata dagli alternatori. Qualsiasi apparecchiatura elettronica adatta all'utilizzo su auto o camper è pensata per funzionare anche con questa tensione poichè al suo interno è presente un circuito stabilizzatore che si occupa di abbassare e livellare la tensione di alimentazione portandola ad un valore adatto al funzionamento di tutta la circuiteria interna. Normalmente anche i TV a 12V "da casa" sono dotati di questo stabilizzatore, pertanto non succede nulla se vengono alimentati a 14V o 14,5V (più di 14,5V è difficile averli sul camper a meno che non ci siano problemi particolari). Quando invece la tensione scende sotto un certo limite (10V o anche meno), semplicemente il TV si spegne così come accade all'autoradio quando la batteria è a terra o al telefonino quando si scarica ma non succede nulla di dannoso. Per quanto riguarda il rendimento degli inverter il discorso si fà più complesso. Il rendimento di queste apparecchiature non è costante nel range di potenza che possono erogare. Questo signfica che un buon inverter da 500W può rendere il 90% quando eroga 400W ma può rendere l'80% a 300W e magari il 60% a 50W. Inoltre ogni inverter quando è acceso anche senza apparecchiature collegate ha un certo consumo che facilmente arriva a 0,5A. Questa cosa fa scendere molto il rendimento quando la potenza richiesta è poca. Per capirci prendiamo ad esempio il TV in questione che a 12V assorbe 1,9A ovvero circa 23W. Supponiamo che l'inverter a questa potenza abbia un rendimento del 60% e che a sua volta l'alimentatore esterno del TV abbia un rendimento del 90% (ricordiamo che anche questo consuma per poter trasformare la 220V in 12V). Risulterà: 1,9A/0,6 = 3,16A 3,16A/0,9 = 3,5A Il valore così calcolato è addirittura inferiore a quanto misurato da MAXTHUNDER, qesto significa che nella realtà le perdite sono ancora maggiori e quindi il rendimento è inferiore. Ecco perchè il maggior consumo dell'inverter non è più trascurabile. Come già detto volevo solo chiarire questi aspetti senza creare polemica. Ciao Andrea

A parte la confusione tra V, A e Ah... I TV, come le apparecchiature per uso domestico, solitamente NON sono fatte per lavorare con il 12VDC del camper (da 10 a 15VDC circa). Infatti in dotazione hanno un alimentatore. Il modo migliore per non romperli è usare un semplicissimo DC DC che trasforma il 12VDC ballerino (ad es. 13.8 in carica) in un'uscita STABILIZZATA in DC, regolabile o fissa a seconda del modello, a quello che ci serve. Diversi modelli hanno l'uscita a 12VDC, basta sceglierne uno con lo spinotto adatto e la potenza giusta et voilà. E lo stesso dicasi per i notebook. Poi non ci vuole una scienza per capire che se passi da 12VDC a 230VAC e poi di nuovo a 12VDC (o 18/19 ad esempio per il mio notebook) tramite l'alimentatore hai fatto 2 passaggi, quindi non devi contare solo l'efficienza dell'inverter (che su quelli economici è meglio...) ma anche quella dell'alimentatore in dotazione all'oggetto che devi utilizzare. Nel caso di un DC DC invece il passaggio è solo 1, inoltre non hai il rumore delle ventole dell'inverter (ammesso che le abbia o le abbia almeno termoregolate) o ulteriori ed inutili perdite. L'inverter lo possiamo usare per utenze più grosse al limite o che richiedono per forza 230VAC, magari prendendone uno di qualità, installato come si deve e con cavi corti e ben dimensionati. [:D]

quote:Originally posted by Albertoy
Il modo migliore per non romperli è usare un semplicissimo DC DC che trasforma il 12VDC ballerino (ad es. 13.8 in carica) in un'uscita STABILIZZATA in DC, regolabile o fissa a seconda del modello, a quello che ci serve. Diversi modelli hanno l'uscita a 12VDC, basta sceglierne uno con lo spinotto adatto e la potenza giusta et voilà. E lo stesso dicasi per i notebook. Poi non ci vuole una scienza per capire che se passi da 12VDC a 230VAC e poi di nuovo a 12VDC (o 18/19 ad esempio per il mio notebook) tramite l'alimentatore hai fatto 2 passaggi, quindi non devi contare solo l'efficienza dell'inverter (che su quelli economici è meglio...) ma anche quella dell'alimentatore in dotazione all'oggetto che devi utilizzare. Nel caso di un DC DC invece il passaggio è solo 1, inoltre non hai il rumore delle ventole dell'inverter (ammesso che le abbia o le abbia almeno termoregolate) o ulteriori ed inutili perdite. L'inverter lo possiamo usare per utenze più grosse al limite o che richiedono per forza 230VAC, magari prendendone uno di qualità, installato come si deve e con cavi corti e ben dimensionati. [:D] >

> In effetti il convertitore DC-DC è una buona soluzione ed offre la garanzia sulla tensione di uscita evitando di sprecare tanta corrente. Anch'esso però ha un rendimento che nel migliore dei casi (convertitori switching) si aggira intorno all'85-90% e quindi un pò di perdita (anche se minima) c'è. Poi, non vorrei insistere troppo, ma direi (anche per esperienza personale) che anche nei TV di tipo domestico esiste un circuito di stabilizzazione ed abbassamento della tensione che di fatto rende superfluo l'uso del convertitore DC-DC. In fase progettuale generalmente si tiene conto che, nonostante vi sia già un alimentatore esterno, ci possono essere degli sbalzi di tensione e questi non possono compromettere il funzionamento del TV (naturalmente il tutto entro certi limiti). Inoltre le schede elettroniche di tutti i TV funionano con liveli di tensione diversi (anche all'interno dello stesso TV) e spesso inferiori ai 12V di alimentazione e quindi al loro interno hanno un circuito dedicato a questa funzione. Saluti Andrea

quote:Originally posted by andrea186
In effetti il convertitore DC-DC è una buona soluzione ed offre la garanzia sulla tensione di uscita evitando di sprecare tanta corrente. Anch'esso però ha un rendimento che nel migliore dei casi (convertitori switching) si aggira intorno all'85-90% e quindi un pò di perdita (anche se minima) c'è. Poi, non vorrei insistere troppo, ma direi (anche per esperienza personale) che anche nei TV di tipo domestico esiste un circuito di stabilizzazione ed abbassamento della tensione che di fatto rende superfluo l'uso del convertitore DC-DC. In fase progettuale generalmente si tiene conto che, nonostante vi sia già un alimentatore esterno, ci possono essere degli sbalzi di tensione e questi non possono compromettere il funzionamento del TV (naturalmente il tutto entro certi limiti). Inoltre le schede elettroniche di tutti i TV funionano con liveli di tensione diversi (anche all'interno dello stesso TV) e spesso inferiori ai 12V di alimentazione e quindi al loro interno hanno un circuito dedicato a questa funzione. Saluti Andrea >

> Prova che non hanno un circuito fatto apposta (che poi funzionino è un'altra cosa) è che molti si lamentano che alcuni TV a volte si spengono, specie d'inverno quando c'è il riscaldamento acceso. E come saprai quando la batteria, anche in forma, è sottoposta ad un carico la tensione scende. Di conseguenza se gli arrivano pochi V si spegne... I DC DC invece hanno uno switching dentro che anche se la tensione arriva verso i 10V la innalzano, mentre al massimo un circuito che ci può essere dentro un TV per uso domestico sarà un filtro o una sezione di alimentazione fatta per sopportare qualche V in più, sarà compito dell'alimentatore filtrare e stabilizzare. Altrimenti che senso avrebbe mettere 2 circuiti di stabilizzazione in serie? Diverso il discorso per i TV che nascono per l'uso in auto, già dotati di presa accendisigari ed in grado di sopportare gli sbalzi di tensione normali nei nostri impianti. In ogni caso certo che un DC DC potrà avere l'80% di efficienza, però un conto è avere quello e basta, un conto è mettere dopo l'inverter (che ha la sua perdita) un'altro alimentatore (che fa un'altra perdita) per raddrizzare la corrente appena resa alternata partendo da una continua...lo trovo un controsenso...

quote:Originally posted by Albertoy

quote:Originally posted by andrea186
In effetti il convertitore DC-DC è una buona soluzione ed offre la garanzia sulla tensione di uscita evitando di sprecare tanta corrente. Anch'esso però ha un rendimento che nel migliore dei casi (convertitori switching) si aggira intorno all'85-90% e quindi un pò di perdita (anche se minima) c'è. Poi, non vorrei insistere troppo, ma direi (anche per esperienza personale) che anche nei TV di tipo domestico esiste un circuito di stabilizzazione ed abbassamento della tensione che di fatto rende superfluo l'uso del convertitore DC-DC. In fase progettuale generalmente si tiene conto che, nonostante vi sia già un alimentatore esterno, ci possono essere degli sbalzi di tensione e questi non possono compromettere il funzionamento del TV (naturalmente il tutto entro certi limiti). Inoltre le schede elettroniche di tutti i TV funionano con liveli di tensione diversi (anche all'interno dello stesso TV) e spesso inferiori ai 12V di alimentazione e quindi al loro interno hanno un circuito dedicato a questa funzione. Saluti Andrea >

> Prova che non hanno un circuito fatto apposta (che poi funzionino è un'altra cosa) è che molti si lamentano che alcuni TV a volte si spengono, specie d'inverno quando c'è il riscaldamento acceso. E come saprai quando la batteria, anche in forma, è sottoposta ad un carico la tensione scende. Di conseguenza se gli arrivano pochi V si spegne... I DC DC invece hanno uno switching dentro che anche se la tensione arriva verso i 10V la innalzano, mentre al massimo un circuito che ci può essere dentro un TV per uso domestico sarà un filtro o una sezione di alimentazione fatta per sopportare qualche V in più, sarà compito dell'alimentatore filtrare e stabilizzare. Altrimenti che senso avrebbe mettere 2 circuiti di stabilizzazione in serie? Diverso il discorso per i TV che nascono per l'uso in auto, già dotati di presa accendisigari ed in grado di sopportare gli sbalzi di tensione normali nei nostri impianti. In ogni caso certo che un DC DC potrà avere l'80% di efficienza, però un conto è avere quello e basta, un conto è mettere dopo l'inverter (che ha la sua perdita) un'altro alimentatore (che fa un'altra perdita) per raddrizzare la corrente appena resa alternata partendo da una continua...lo trovo un controsenso...

---

>

> Concordo, in effetti i Tv domestici possono sopportare una tensione maggiore di 12V ma con tensioni basse (ad esempio 10V) si spengono. In ogni caso non si danneggiano. Il convertitore DC-DC evita questo problema anche se in queste situazioni è necessario fare attenzione poichè richiede alla batteria un maggior amperaggio (a parità di potenza, minore è la tensione, maggiore è la corrente). Comunque ho visto TV nati per il funzionamento in auto soffrire dello stesso problema, quindi.... Ciao Andrea

quote:Originally posted by andrea186
Concordo, in effetti i Tv domestici possono sopportare una tensione maggiore di 12V ma con tensioni basse (ad esempio 10V) si spengono. In ogni caso non si danneggiano. Il convertitore DC-DC evita questo problema anche se in queste situazioni è necessario fare attenzione poichè richiede alla batteria un maggior amperaggio (a parità di potenza, minore è la tensione, maggiore è la corrente). Comunque ho visto TV nati per il funzionamento in auto soffrire dello stesso problema, quindi.... Ciao Andrea >

> Non richiede maggior amperaggio di un inverter + AC/DC (l'alimentatore originale del tv o del notebook), anzi qualcosa meno visto che c'è migliore efficienza del sistema intero, quindi la potenza assorbita totale dalla batteria è inferiore, con il vantaggio che in giro hai solo bassa tensione. L'unica differenza può essere nel dimensionamento dei cavi, ma finchè parliamo di piccole potenze e brevi tragitti non esiste il problema. Problema che c'è se invece installiamo un inverter con cavi di sezione inadeguata e magari lunghi.

Concordo con andrea.[:)]

Ai mai provato ad'aprire una TV da 200 € e una da 400 € e confrontare i componenti ? E' sempre in base a quanto spendi, devi prendere una buona TV già a 12V il prezzo medio si aggira attorno ai 300 € e non avrai consumi superflui o altri problemi.

quote:Originally posted by Rikardo
Ai mai provato ad'aprire una TV da 200 € e una da 400 € e confrontare i componenti ? E' sempre in base a quanto spendi, devi prendere una buona TV già a 12V il prezzo medio si aggira attorno ai 300 € e non avrai consumi superflui o altri problemi. >

> ...alla fine l'unica cosa che cambia è che quelle già fatte per andare a 12V hanno lo stabilizzatore dentro...mentre nel caso di un TV normale ce l'avresti fuori. Il consumo è lo stesso.[8)]