Cavo corrente 220 alla cellula

In risposta al messaggio di Grinza del 07/02/2019 alle 16:47:20

Impianto casa di mia figlia fatto da me In cucina tutti cavi da 2,5  kappa da 1,5 tutte le prese shuko cavi da 2,5 Tv, abat-jour e telefono cavi da 1,5 sezionatore ad ogni elettrodomestico Kappa compresa  sezionatori per

le prese da 16A (shuko) sezionatore per l’impianto luci sezionatore generale 2 differenziali 1 in casa 1 ritardato al contatore Enel. sezionatore=Magnetotermico È vero che costava uguale ma serve fare un impianto a norma. Il giochino divertente è nell’impianto, ci sono punti luce dove è possibile spengere più stanze da un punto solo con qualche matassa di filo in più e forassiti a pioggia. Gestione dell’impianto Wi-Fi (sui generali) impianto audio video incassato impianto riscaldamento e idrico sezionabile sia a livello meccanico che telecontrollato impianto di riscaldamento gestito da centralina Wi-Fi  certo che se si guasta l’ADSL...  

...

si, ma dove è a norma l 1,5 sicuramente lo sarà anche il 2,5 e non vice versa.

Io dove ho potuto ho messo dei sezionatori per dividere in stanze o almeno zone, ma un impianto nato quasi 60 anni fa è difficile trovare le scatole nei posti giusti per sezionare e quindi ho fatto quello che ho potuto sezionando in tre zone.

In risposta al messaggio di Grinza del 07/02/2019 alle 16:47:20

Impianto casa di mia figlia fatto da me In cucina tutti cavi da 2,5  kappa da 1,5 tutte le prese shuko cavi da 2,5 Tv, abat-jour e telefono cavi da 1,5 sezionatore ad ogni elettrodomestico Kappa compresa  sezionatori per

le prese da 16A (shuko) sezionatore per l’impianto luci sezionatore generale 2 differenziali 1 in casa 1 ritardato al contatore Enel. sezionatore=Magnetotermico È vero che costava uguale ma serve fare un impianto a norma. Il giochino divertente è nell’impianto, ci sono punti luce dove è possibile spengere più stanze da un punto solo con qualche matassa di filo in più e forassiti a pioggia. Gestione dell’impianto Wi-Fi (sui generali) impianto audio video incassato impianto riscaldamento e idrico sezionabile sia a livello meccanico che telecontrollato impianto di riscaldamento gestito da centralina Wi-Fi  certo che se si guasta l’ADSL...  

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devo purtroppo disilluderti quando scrivi che hai fatto un "impianto a Norma".
magari sarà fatto bene ( diciamo benino dato che io ho delle perplessità che poi ti chiarirò) ma " a Norma" è cosa ben diversa.
la prima cosa che osservo è che per essere " a norma" l'impianto deve essere stato realizzato da una impresa iscritta alla camera di commercio e abilitata secondo legge 46/90 e  DM37/08. L'impresa si assume la responsabilità tecnica di quanto eseguito e rilascia OBBLIGATORIAMENTE la Dichiarazione di Conformità comprensiva di schemi e specifiche su sezioni e caratteristiche dei materiali impiegati.
per appartamenti più grandi dei 200mq è richiesto un progetto tecnico redatto da professionista e lo stesso obbligo vige quando la potenza contrattuale è superiore a 6 kW. Occhio perché a questi dati non c'è modo di sfuggire.
solo il possesso della DI.CO. è liberatoria ai fini della responsabilità verso terzi . molti notai la richiedono nei trasferimenti di proprietà ( salvo il compratore si dichiara edotto che l'immobile è privo di impianti regolamentari)   Purtroppo la prima cosa che viene richiesta dai CTU è la DI.CO. e se non c'è l'hai, per quanta cura tu ci abbia messo, sei in grosso mare di melma da cui costerà caro uscirne con minimo danno.
Per meglio chiarire il concetto con un paradosso ti dico che per esempio il Prof. Carrescia ordinario di Sicurezza Elettrica presso il Politecnico di Torino, vate e faro indiscusso di tutti i tecnici impiantisti d'Italia, componente del comitato 64 del CEI, se deve realizzare o spostare una presa nel suo appartamento deve chiamare una impresa elettrica abilitata e farsi rilasciare la DI.CO:
le perplessità :
le nuove Norme CEI sugli impianti domestici impongono la presenza di almeno due circuiti interni singolarmente protetti da differenziali. se il tuo impianto è antecedente allora è OK ( ma senza DI.CO: non lo puoi dimostrare) se è succevo sei KO.

il differenziale a piede di montante è inutile e il fatto che sia pure ritardato lo rende anche pericoloso. Questi apparecchi si usano in tutt'altro ambito MAI in quello domestico a protezione delle persone

per poter dire che il tuo interruttore generale sia efficace e correttamente dimensionato ci vogliono i valori di questo e dei suoi derivati. Esistono decine di apparecchi differenti da 6 a 63A e da 30mA a 5A ? e ovviamente tra tutti questi solo uno farà al caso tuo.

infine un misterioso velo di incertezza avvolge l'impianto di terra ed equipotenzialità…...ma questa è tutta un'altra storia.

In risposta al messaggio di franco1945 del 07/02/2019 alle 20:23:44

devo purtroppo disilluderti quando scrivi che hai fatto un impianto a Norma. magari sarà fatto bene ( diciamo benino dato che io ho delle perplessità che poi ti chiarirò) ma a Norma è cosa ben diversa. la prima cosa

che osservo è che per essere a norma l'impianto deve essere stato realizzato da una impresa iscritta alla camera di commercio e abilitata secondo legge 46/90 e  DM37/08. L'impresa si assume la responsabilità tecnica di quanto eseguito e rilascia OBBLIGATORIAMENTE la Dichiarazione di Conformità comprensiva di schemi e specifiche su sezioni e caratteristiche dei materiali impiegati. per appartamenti più grandi dei 200mq è richiesto un progetto tecnico redatto da professionista e lo stesso obbligo vige quando la potenza contrattuale è superiore a 6 kW. Occhio perché a questi dati non c'è modo di sfuggire. solo il possesso della DI.CO. è liberatoria ai fini della responsabilità verso terzi . molti notai la richiedono nei trasferimenti di proprietà ( salvo il compratore si dichiara edotto che l'immobile è privo di impianti regolamentari)   Purtroppo la prima cosa che viene richiesta dai CTU è la DI.CO. e se non c'è l'hai, per quanta cura tu ci abbia messo, sei in grosso mare di melma da cui costerà caro uscirne con minimo danno. Per meglio chiarire il concetto con un paradosso ti dico che per esempio il Prof. Carrescia ordinario di Sicurezza Elettrica presso il Politecnico di Torino, vate e faro indiscusso di tutti i tecnici impiantisti d'Italia, componente del comitato 64 del CEI, se deve realizzare o spostare una presa nel suo appartamento deve chiamare una impresa elettrica abilitata e farsi rilasciare la DI.CO: le perplessità : le nuove Norme CEI sugli impianti domestici impongono la presenza di almeno due circuiti interni singolarmente protetti da differenziali. se il tuo impianto è antecedente allora è OK ( ma senza DI.CO: non lo puoi dimostrare) se è succevo sei KO. il differenziale a piede di montante è inutile e il fatto che sia pure ritardato lo rende anche pericoloso. Questi apparecchi si usano in tutt'altro ambito MAI in quello domestico a protezione delle persone per poter dire che il tuo interruttore generale sia efficace e correttamente dimensionato ci vogliono i valori di questo e dei suoi derivati. Esistono decine di apparecchi differenti da 6 a 63A e da 30mA a 5A ? e ovviamente tra tutti questi solo uno farà al caso tuo. infine un misterioso velo di incertezza avvolge l'impianto di terra ed equipotenzialità…...ma questa è tutta un'altra storia.

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Allora diciamo subito che é fatto a regola d’arte e anche se tecnicamente l’ho realizzato io (come volevo io) ha la certificazione come precede la legge.
L’appartamento é di 100 mq e la terra viene dal condominio, non si tratta di nuova costruzione ma di ristrutturazione di un appartamento del 1988, potenza contrattuale 6 kwatt .
I magnetotermico sono stati dimensionati sui valori di targa solo su un differenziale mi sono rivolto alla ditta specifica.
La certificazione é stata data dopo il collaudo della ditta stessa e, se non sbaglio, anche con prove di terra, l’unico appunto che mi hanno fatto é che non importava mettessi 2 differenziali (ma questo l’ho fatto per comodità cioè evitare sempre di scendere nel vano contatori per riarmarlo).

L’appartamento ha subito una totale ristrutturazione, progetti fatti da professionisti, CILA aperta e lavori realizzati da ditte regolarmente iscritte alla camera di commercio. Il direttore dei lavori é un mio amico architetto. Ho più fogli di certificazioni che mattonelle di scorta (anche per le porte...) 
 

In risposta al messaggio di Grinza del 07/02/2019 alle 21:09:19

Allora diciamo subito che é fatto a regola d’arte e anche se tecnicamente l’ho realizzato io (come volevo io) ha la certificazione come precede la legge. L’appartamento é di 100 mq e la terra viene dal condominio,

non si tratta di nuova costruzione ma di ristrutturazione di un appartamento del 1988, potenza contrattuale 6 kwatt . I magnetotermico sono stati dimensionati sui valori di targa solo su un differenziale mi sono rivolto alla ditta specifica. La certificazione é stata data dopo il collaudo della ditta stessa e, se non sbaglio, anche con prove di terra, l’unico appunto che mi hanno fatto é che non importava mettessi 2 differenziali (ma questo l’ho fatto per comodità cioè evitare sempre di scendere nel vano contatori per riarmarlo). L’appartamento ha subito una totale ristrutturazione, progetti fatti da professionisti, CILA aperta e lavori realizzati da ditte regolarmente iscritte alla camera di commercio. Il direttore dei lavori é un mio amico architetto. Ho più fogli di certificazioni che mattonelle di scorta (anche per le porte...)   

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PERFETTO !  fossero tutti come te in questo campo le cose andrebbero molto meglio.
le precisazioni ( anche se ora so inutili nel tuo caso) spero  comunque servano a convincere gli smanettoni del tipo "io so tutto" che con queste cose non si scherza e bisogna affidarsi a professionisti. 

il differenziale a piede di montante è un duplicato, specie poi se è ritardato.
è inutile per la protezione delle persone perché, proprio per il tempo di ritardo superiore a 30msec, lascia la persona in fibrillazione cardiaca. RIP et amen
per dispersione sulle masse interviene quando quello interno fallisce perché guasto. E qui il pericolo nascosto. Invece di scendere a riarmarlo devi andare a bottega a comprarne uno nuovo identico al posto di quello interno guasto.
in caso di dispersione su masse (senza contatto umano) sarà quello interno ad intervenire

In risposta al messaggio di franco1945 del 07/02/2019 alle 21:34:32

PERFETTO !  fossero tutti come te in questo campo le cose andrebbero molto meglio. le precisazioni ( anche se ora so inutili nel tuo caso) spero  comunque servano a convincere gli smanettoni del tipo io so tutto che con

queste cose non si scherza e bisogna affidarsi a professionisti.  il differenziale a piede di montante è un duplicato, specie poi se è ritardato. è inutile per la protezione delle persone perché, proprio per il tempo di ritardo superiore a 30msec, lascia la persona in fibrillazione cardiaca. RIP et amen per dispersione sulle masse interviene quando quello interno fallisce perché guasto. E qui il pericolo nascosto. Invece di scendere a riarmarlo devi andare a bottega a comprarne uno nuovo identico al posto di quello interno guasto. in caso di dispersione su masse (senza contatto umano) sarà quello interno ad intervenire

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Ho messo in casa quello rapido e a terreno quello ritardato Se non sbaglio proprio di 30 msecondi ma era solo per una comodità, se serve si risolve con poche decine di euro.
Capisco l’eventuale fibrillazione ma se ne avessi solo uno (come prevede la norma) e fosse guasto il problema in teoria sarebbe maggiore comunque, come ho detto, si risolve con poca spesa.
A dirla tutta sono meno contento dei ‘sezionatori’ wifi che seppur siano perfettamente funzionanti non li vedo di pregio (probabilmente Cinesata rimarcata)

 

Mi riallaccio a questa discussione.

avevo dal 1993 ancora dalla caravan, un arrotolatore con sopra una quantità imprecisata, ma che ricordavo elevata, di cavo grigio 3x1,5 e era un po che ci giravo attorno con l idea di cambiare il cavo con cavo a norma.

Oggi mi sono deciso e ho comperato il cavo H07RNF 3x2,5 messi sull arrotolatore 25m come consentito. Sono contento di avere messo le cose in regola, anche perchè 25m di cavo sono comunque tanti e si arriva dappertutto.

Ho misurato il cavo che avevo prima sull arrotolatore...erano 66 metri !

Visto che poi avevo bisogno di dotarmi di alcune prolunghe da usare non per il camper ma qui a casa per gli attrezi elettrici, ho preso una matassa intera da 100m (149 euro) e così ne ho per fare anche tutto quello che devo fare e farò altre tre prolunghe da 25m intestare con le spine/prese Blu ma quelle stagne con la ghiera girevole visto che capita di usarle anche nell erba umida.


 

In risposta al messaggio di IZ4DJI del 22/02/2019 alle 20:20:11

Mi riallaccio a questa discussione. avevo dal 1993 ancora dalla caravan, un arrotolatore con sopra una quantità imprecisata, ma che ricordavo elevata, di cavo grigio 3x1,5 e era un po che ci giravo attorno con l idea di

cambiare il cavo con cavo a norma. Oggi mi sono deciso e ho comperato il cavo H07RNF 3x2,5 messi sull arrotolatore 25m come consentito. Sono contento di avere messo le cose in regola, anche perchè 25m di cavo sono comunque tanti e si arriva dappertutto. Ho misurato il cavo che avevo prima sull arrotolatore...erano 66 metri ! Visto che poi avevo bisogno di dotarmi di alcune prolunghe da usare non per il camper ma qui a casa per gli attrezi elettrici, ho preso una matassa intera da 100m (149 euro) e così ne ho per fare anche tutto quello che devo fare e farò altre tre prolunghe da 25m intestare con le spine/prese Blu ma quelle stagne con la ghiera girevole visto che capita di usarle anche nell erba umida.  

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Sai quanto pesava la matassa da 100 m del cavo nuovo ?

Come suppongo molti altri hanno fatto all'acquisto del camper  sono andato presso un 'supermarket del camper' dove mi hanno dato una lista di cose indispensabili per il neocamperista. Ho comprato il cavo, 25 metri, con tanto di foto con camper stampata sulla confezione, sono andato a controllare, 3x1,5 quindi non a norma, son tornato per acquistare altre cose, ho controllato, prolunghe con cavo 3x2,5 non ne hanno. La cosa mi pare grave. 

In risposta al messaggio di sergiozh del 23/02/2019 alle 00:50:14

Sai quanto pesava la matassa da 100 m del cavo nuovo ?

Pesava parecchio, la ragazza del Ferramenta qui del paese, dove la ho ordinata , quando sono andato a prenderla mi ha detto: "ecco li il malloppo, te lo lascio tutto a te", ridendo (ci conosciamo da quando avevamo entrambi 10 anni) e in effetti me lo aspettavo piu leggero, invece pesa veramente tanto.

Da questa scheda (che è la prima che ho trovato in rete, 100m dovrebbe pesare attorno ai 24kg
Quindi i 25m per il camper dovrebbero pesare sui 6kg, poi ci va l arrotolatore e le prese, ma siamo sempre entro pesi tollerabili.
 

In risposta al messaggio di Steu851 del 23/02/2019 alle 09:41:24

Come suppongo molti altri hanno fatto all'acquisto del camper  sono andato presso un 'supermarket del camper' dove mi hanno dato una lista di cose indispensabili per il neocamperista. Ho comprato il cavo, 25 metri, con tanto

di foto con camper stampata sulla confezione, sono andato a controllare, 3x1,5 quindi non a norma, son tornato per acquistare altre cose, ho controllato, prolunghe con cavo 3x2,5 non ne hanno. La cosa mi pare grave. 

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Ho visto anch'io che spesso in alcune rivendite di accessori camper vendono il 3x1,5 , secondo me lo fanno perchè è piu vendibile un cavo che costa meno e pesa meno, molti rimarrebbero interdetti di fronte a una prolunga costosa e pesante, anche perchè pochi sanno cosa serve e cosa stanno comperando.

Se , come immagino te lo avranno cambiato con altro materiale, ti conviene comperare il cavo e spina e presa e fartelo.
Bisogna guardare un po i prezzi, ieri sera guardavo al Bricoman lo vendono a €.1,75 al metro , io lo ho pagato 1,49 al metro (ma ordinando la matassa intera) , penso che se si va in un magazzino di materiale elettrico si possa avere un buon prezzo anche se su 25m non è che ti cambia la vita e se devi girare tanto ne spendi di piu di benzina.
 

In risposta al messaggio di franco1945 del 05/02/2019 alle 14:34:30

su questo annosissimo argomento si sono spesi centinaia di interventi, se cerchi bene ti verranno fuori. in linea di principio se devi alleggerire ci sono decine e decine di cose inutili che il camperista si porta appresso.

Giusto con il cavo e la tua sicurezza ti vai a impuntare per il peso ? sciocchezze ! sull'argomento ci sono tre teorie di pensiero :  a) il camper è mio e ci faccio quello che casso mi pare e piace. b) mio cugino, quello bravo che si intende di tutto, mi ha detto di fare così; C) le norme tecniche di sicurezza vanno rispettate anche se non mi piacciono e non le capisco.; io ti posso dare indicazioni per il punto C, se non ti piacciono non mi può importare di meno per cui fai come credi. La lunghezza massima ammissibile è di metri 25 la sezione MINIMA ammessa è 2,5mmq il cavo non si compra per il colore ma per come è fatto. Quello prescritto per i campeggi deve avere la sigla H07-RNF riportata ogni metro sulla guaina. Per inciso il colore è nero. Quelli blu, celeste, arancione, rosso, violetto, e come ti pare e piace NON SONO quelli ammessi dalla norma l'avvolgicavo non è obbligatorio ma consigliato. In internet ci sono pirati incoscienti, anche di fama, che vendono prodotti per campeggio senza esserlo. Ti consiglio di comprare ( se lo intendi comprare ) un prodotto che abbia applicata la marchiatura IMQ ( Istituto del Marchio di Qualità) e solo così sarai sicuro. Fine dei consigli.  

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Che sezione deve avere il cavo per ricaricare un'auto elettrica da una colonnina in grado di fornire 150 A ? Sono curioso

In risposta al messaggio di alexbio del 23/02/2019 alle 14:12:52

Che sezione deve avere il cavo per ricaricare un'auto elettrica da una colonnina in grado di fornire 150 A ? Sono curioso

Le colonnine che ho visto in giro in europa hanno tre cavi diversi con tre connettori diversi per i tipi piu diffusi di auto elettrica (ma quando standardizzeranno?) e sono cavi corti e belli grossi.




Riguardo al cavo per il camper, la sezione grossa non serve tanto per la corrente che deve passare (che è sempre pochissima e basterebbe un cavo molto piu sottile) ma perchè un cavo troppo sottile o troppo lungo potrebbe impedire al salvavita di scattare.
Mi sembra di avere capito così.
 

Grazie, infatti non ero proprio sicuro di quello che scrivevo, era passato un po da quando se ne era discusso e l ricordo era vago.

Cerco di memorizzare meglio, e spero di ricordarmelo la prossima volta che se ne avesse a parlare

Dopo aver letto queste 4 pagine mi sono reso conto che la mia prolunga da 25 m. x 2,5 è a norma mentre quella da 10 m. x 1,5 no.
Però leggendo tra i vari interventi sugli impianti di casa mi è venuto un dubbio: sul quadro elettrico di ingresso della mia abitazione e su quello dell’impianto fotovoltaico sono presenti degli scaricatori che proteggono dalle sovratensioni mentre non li ho mai notati sulle colonnine dei campeggi e tantomeno sul quadro del camper.
Ci si affida alla fortuna o sono realmente superflui?
 

In risposta al messaggio di Sgaio del 23/02/2019 alle 20:09:30

Dopo aver letto queste 4 pagine mi sono reso conto che la mia prolunga da 25 m. x 2,5 è a norma mentre quella da 10 m. x 1,5 no. Però leggendo tra i vari interventi sugli impianti di casa mi è venuto un dubbio: sul quadro

elettrico di ingresso della mia abitazione e su quello dell’impianto fotovoltaico sono presenti degli scaricatori che proteggono dalle sovratensioni mentre non li ho mai notati sulle colonnine dei campeggi e tantomeno sul quadro del camper. Ci si affida alla fortuna o sono realmente superflui?  

...

Prima della centralina del camper ho installato

questo scatolotto

che dovrebbe essere un protettore per sovratensioni

Oltre a scaricare eventuali elevate tensioni, in caso di tensione di rete inferiore a 175v o superiore a 265v disconnette la alimentazione del camper.

https://hymertsl588.com/wp-cont...

 

In risposta al messaggio di ik6Amo del 07/02/2019 alle 16:02:47

Negli impianti civili (abitazioni) la sezione minima è 1,5 mm2. Nelle prese normalmente si usa il 2,5 mm2. In alcuni punti, avendo la possibilità di scelta, ho fatto mettere un 4mm2. Ad es. nell'alimentazione del forno

e della lavastoviglie, eliminando  prese e spine. Naturalmente ho fatto inserire per ogni utilizzatore di questo tipo un interruttore bipolare, in modo da poter interrompere energia in caso di necessità.  

...

Quando capita uso sezioni da 4mm xdorsale fm e calate 2.5 xprese rigorosamente scuko; dorsale 2.5 x illuminazione e comandi da 1.5mm
Discorso a parte  x la cucina dove solitamente si concentra l assorbimento maggiore:dorsale da 6mm ed utenze di 4mm eccenzion fatta x i nuovi piani cottura ad induzione e naturalmente tutte protette singolarmente in passato da mt  ora,sembra nnpiu regolare,da differenziale(con costo di 4 volte superiore:mt circa 15$ differenziale circa 60$)
Quello che ,solo in pochi hanno menzionato o cosi mi è parso, reputo fondamentale sia il corretto dimensionamento della protezione da installare a monte della linea in funzione dell utenza da alimentare: altrettanto  inutile una dorsale di 16mm che alimenta prese da 16a protetta da un interruttore da 25a tanto la sezione lo consente ,incaso di guasto si brucia la presa prima dell intervento della protezione
Le norme, sacre davanti alla legge, spesso alimentano un ginepraio di burocrazia che spesso finiscono nell interpretazioni personali di chi le applica: out tema;le ns strade, infrastrutture  ecc ecc dovrebbero rispettare normative e disciplinari di costruzione e manutenzione gestiti con gare al ribasso pur nel rispetto delle norme fatto salvo i fatti recenti accadimenti con vittime innocenti eppure le norme ci sono ma... Via ai cavilli e vinca il migliore avvocato
Ora via con i sassi che vi sono rimasti da Grinza!!!
​​​

In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/02/2019 alle 20:30:07

Prima della centralina del camper ho installato questo scatolotto che dovrebbe essere un protettore per sovratensioni Oltre a scaricare eventuali elevate tensioni, in caso di tensione di rete inferiore a 175v o superiore a 265v disconnette la alimentazione del camper.  

Grazie Tommaso, sembra una buona soluzione dedicata ai nostri mezzi, quanto costa?

 

In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/02/2019 alle 13:51:47

Ho visto anch'io che spesso in alcune rivendite di accessori camper vendono il 3x1,5 , secondo me lo fanno perchè è piu vendibile un cavo che costa meno e pesa meno, molti rimarrebbero interdetti di fronte a una prolunga

costosa e pesante, anche perchè pochi sanno cosa serve e cosa stanno comperando. Se , come immagino te lo avranno cambiato con altro materiale, ti conviene comperare il cavo e spina e presa e fartelo. Bisogna guardare un po i prezzi, ieri sera guardavo al Bricoman lo vendono a €.1,75 al metro , io lo ho pagato 1,49 al metro (ma ordinando la matassa intera) , penso che se si va in un magazzino di materiale elettrico si possa avere un buon prezzo anche se su 25m non è che ti cambia la vita e se devi girare tanto ne spendi di piu di benzina.  

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Non ho nemmeno provato a restituirlo  poiché l'ho già usato parecchie volte, alla prima occasione comprerò 25 metri di cavo a norma e mi farò da solo la prolunga giusta 

In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/02/2019 alle 20:30:07

Prima della centralina del camper ho installato questo scatolotto che dovrebbe essere un protettore per sovratensioni Oltre a scaricare eventuali elevate tensioni, in caso di tensione di rete inferiore a 175v o superiore a 265v disconnette la alimentazione del camper.  

Ciao Tommaso, lo scatolotto che hai postato e' compatibili solo con la centralina che hai installato sul tuo mezzo?
Lo chiedo perche' sarebbe interessante poterlo installare anche con altre centraline.

Lo scatolotto ha ingresso e uscita con presa e spina VDE e quindi è compatibile con qualsiasi centralina.

Per il prezzo io la ho presa QUI, non online ma di persona, visto che è vicino a casa mia.

QUI c'è anche il manuale, che spiega bene come si collega, in pratica va interposta sul cavo di alimentazione che alimenta la centralina.

qui la si vede installata nel mio camper.



ho staccato la presa VDE dalla centralina e attaccata sullo scatolotto e poi con un cavetto VDE M/F ho collegato lo scatolotto alla centralina.
Il cavetto è a corredo, molto lungo, e quindi me ne sono fatto uno a misura invece di doverlo arrotolare.