DC-DC vs Parallelatore

In risposta al messaggio di salomogi del 26/02/2025 alle 18:32:49

Quando avevo 2 batterie AGM NDS DA 100 Ah in parallelo secco, tramite uno shunt Victron vedevo entrare circa 20A /14.2v appena acceso il mezzo e poi scendere per stabilizzarsi intorno a 8-10A sempre a 14,2v circa. L'impianto

era originale tramite relè parallelatore 80A della centralina NE 185-FV. In seguito, in previsione di passare al lifepo4, ho installato il DCDC 30A e nuovi cavi dalla BM alla BS sempre agm,  la ricarica era migliorata fluttuava da 25A > 15A  a 14.6v secondo le impostazioni dello stesso strumento, utilizzato così  fintanto ho installato dopo un anno la nova batteria lifepo4. Sicuramente il miglioramento può essere dato anche dalla sezione dei cavi molto più generosi, 35mmq al posto di quelli originali da  10mmq.

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Non è che inserendo il convertitore, automaticamente aumenta la corrente, a parità di resistenza della batteria e a parità di tensione, la corrente non può aumentare neanche con un DC/DC da 100A o una sorgente di corrente infinita.

può aumentare solo se aumenta la tensione e in questo caso la tensione è aumentata
Anche la minore caduta di tensione sui cavi, se di sezione aumentata, può contribuire ad aumentare la corrente ma per lo stesso motivo, una minore caduta di tensione che corrisponde ad un aumento della stessa

Sempre che all'origine ci sia la corrente disponibile, maggiormente se il convertitore dovrà aumentare la tensione d'uscita rispetto a quella d'ingresso, visto che per ottenere la stessa potenza con una tensione più bassa occorre una maggiore corrente

Se il generatore non è in grado di erogare la corrente richiesta ci sarà una caduta di tensione e un risultato clsssificabile con la descrizione angloromanesca "No trip for cat!"

Nuncetrippapergatti!

Giovanni, vedi che ogni tanto sono d'accordo con te?

In risposta al messaggio di rubylove del 27/02/2025 alle 11:33:21

Non è che inserendo il convertitore, automaticamente aumenta la corrente, a parità di resistenza della batteria e a parità di tensione, la corrente non può aumentare neanche con un DC/DC da 100A o una sorgente di corrente

infinita. può aumentare solo se aumenta la tensione e in questo caso la tensione è aumentata Anche la minore caduta di tensione sui cavi, se di sezione aumentata, può contribuire ad aumentare la corrente ma per lo stesso motivo, una minore caduta di tensione che corrisponde ad un aumento della stessa Sempre che all'origine ci sia la corrente disponibile, maggiormente se il convertitore dovrà aumentare la tensione d'uscita rispetto a quella d'ingresso, visto che per ottenere la stessa potenza con una tensione più bassa occorre una maggiore corrente Se il generatore non è in grado di erogare la corrente richiesta ci sarà una caduta di tensione e un risultato clsssificabile con la descrizione angloromanesca No trip for cat! Nuncetrippapergatti! Giovanni, vedi che ogni tanto sono d'accordo con te?

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Mi hai scritto:
Giovanni, vedi che ogni tanto sono d'accordo con te?

Si, ma non esageriamo, se fossimo tutti d'accordo su tutto, sai che noia! E non impareremo mai nulla. Meglio idee diverse, rispettandosi ovviamente.

Giovanni

 

In risposta al messaggio di Laikone del 26/02/2025 alle 11:47:09

Non vi è alcun dubbio sul fatto che il MIGLIOR metodo di ricarica per per le BS sia quello di aver installato un DC-DC, quindi, in questo specifico 3d non dobbiamo mettere in discussione ciò, perchè questo è un fatto

che rimane tale fin dai tempi del PS di NDS che qualcuno sosteneva essere inutile nei tempi passati. La domanda è un'altra... Supponiamo di avere un mezzo dotato di 2 AGM da 100Ah cad. in parallelo secco e di rimanere fermi per qualche giorno NON collegati alla 230V e senza nemmeno il FV installato; lo che è un caso estremo, ma serve per far capire meglio dove voglio arrivare... Dopo un certo periodo le BS ovviamente si scaricheranno e quindi per forza di cose dovremmo porre rimendio al problema. Ecludendo il collegamento alla 230V, altrimenti lo avremmo potuto fare anche prima... metteremo in moto il mezzo... Al momento dell'accensione, chi ha il DC-DC installato, supponiamo sia da 30A come la maggioranza dei casi, si ritroverà a riversare appunto quei 30A, cablaggi permettendo, suddivisi a metà, ovvero 15A a una batteria e 15A all'altra.  è qui che viene il bello... Chi invece non ha il DC-DC all'accensione del motore, sempre cablaggi permmettendo, potrà riversare ben più dei 15A per ogni singola batteria, supponiamo possa arrivare a 25+25A. Ora è chiaro che se l'accensione del mezzo è protratta per molte ore torna ad essere sempre più conveniente avere il DC-DC installato, ma qualora l'accensione/spostamento durasse solo 60/90 minuti, al termine dei questo spostamento, chi avrà le BS con un immagazzinamento di energia più alto? Chi ha il DC-DC installato o chi ha il classico relais parallelatore?​​​​​​​

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Buongiorno a tutti, ho letto con molto interesse tutti gli interventi sull'argomento trattato da Laikone perchè era da tempo che volevo porre una domanda e questa mi sembra la sede azzeccata.
Possiedo un Laika Kreos 3010 del 2007 su meccanica Ducato 160 no Start/Stop.
Sul mezzo, acquistato usato nel 2016, ho trovato montato un regolatore DC/DC della Helios, il Booster Magnum 25A.
Il camper è equipaggiato con 2 batterie AGM della Varta da 95Ah Dual Pourpose montate in parallelo secco.
Sarei grato di vostro consiglio/parere in merito e, eventualmente, come intervenire.
Ho il diodo/resistenza di Emme48 che ringrazio per l'ottima soluzione.
Saluti

Walter

In risposta al messaggio di Laikone del 27/02/2025 alle 11:45:53

ragazzi c'è un ma... ve lo riscrivo... Il DC-DC sul quale NON VI è ALCUN DUBBIO SIA IL MIGLIOR METODO DI RICARICA... rimane tale SOLO E SE è correttamente installato. Non ho dubbi sul fatto che sul camper di Emme o de

Il Tornitore questo sia correttamente installato, almeno questo voglio sperare... Ma rimane il fatto che il 99% dei mezzi sui quali è installato il DC-DC hanno poi il frigo 3V collegato sulla BS, il che sta a significare che dato il continuo assorbimento durante la marcia di almeno 15A, oltre a non arrivare questi alla BS, il DC-DC non effettuerà alcuna curva di ricarica perchè sarà perennemente in fase di ricarica, come farebbe un volgare alternatore. Stessa cosa avviene per chi ha il frigo a compressore anche se in minor misura perchè, essendo più efficiente forse, durante un lungo viaggio il compressore si spegnerà lasciando fare al DC-DC il prorpio lavoro. Perchè il DC-DC lavori BENISSIMO e che riesca a fornire i dati di targa bisogna avere: 1) cablaggi che partono dall'alternatore e che arrivano fino all'entrata del DC-DC di sezione adeguata a far transitare almeno il 30% in più della portata del DC-DC stesso. Diamo per scontato sia installato vicino alla BS. 2) sulla BS non deve esserci alcun assorbimento durante la carica, altrimenti non lavorerà a dovere 3) tra le due versioni di mezzo con frigo 3V oa Comp. quello col 3V è più fortunato perchè l'alimentazione di potenza del frigo può essere collegata PRIMA del DC-DC lasciando installato il parallelatore originale, mentre chi ha il frigo a compressore a meno di fare un impianto ad hoc questo non può farlo, altriementi quando è in sosta il frigo non va. Concludo... il DC-DC si installa eh... ma per fare le cose fatte bene non è un prendi/collega/monta come spesso si legge qua...

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Se si introduce quel MA... Poco cambia, la variabile frigo c'è sempre e oltretutto la domanda dovrebbe includere anche "come è fatto l'impianto?", non solo la domanda secca posta all'inizio. Come vedi anche tu stai già allargando il cerchio della domanda iniziale... 
Nel caso che il frigo sia sulla BS e quindi parte della corrente di carica del DC-DC non va a ricaricare la batteria, comunque si avrà una carica certa (nessun dubbio sull'eventualità che si scarichi la batteria o che non si carichi) della BS poiché la tensione fornita è alta rispetto al caso senza DC-DC dove si potrebbe avere una tensione di alimentazione bassa.

Ad impianto originale si ha un vantaggio certo con il DC-DC, mentre con impianto correttamente dimensionato (ovvero sui carichi/condizioni più gravose), senza valutare volutamente le fasi di carica etc, senza DC-DC su viaggi corti corti si potrebbe avere uno stato di carica più alto (tralasciando anche problemi di natura meccanica, tipo FAP).

In qualunque caso io non metterei mai un DC-DC senza bypassare esempio il relè parallelatore e/o piste PCB della centralina e altre modifiche... Un minimo di interventi servono sempre per implementare bene il dispositivo; il DC-DC, giusto per usare un termine abusato sulle LFP, non è un plug&play.

Alla fine di tutto, cosa vorrebbe dimostrare questo topic se già la domanda iniziale è stata ampliata seppur all'inizio chiedevi una risposta attinente in senso stretto alla stessa? Personalmente non ho ancora colto il senso o il fine, saresti così cortese da esplicitarlo chiaramente?

PS: Forse per alcuni è un prendi/collega/monta, per altri no...
Inoltre bisogna tenere a mente che il tema DC-DC, LFP, pannelli, efoy etc sono stati dibattuti ampiamente e ogni volta si scrivono sempre le stesse identiche cose perché si ripresentano iterativamente stesse domande/riflessioni (anche certe disinformati)... Probabilmente si arriva ad un punto che si sottintendono diversi aspetti e passa il messaggio prendi/collega/monta.

In risposta al messaggio di il tornitore del 27/02/2025 alle 10:58:05

Il DC-DC è indispensabile per una corretta curva di carica delle LFP e se volessimo anche per le AGM... Non solo se si ha l'alternatore smart. Mi pare che è da tempo che per le AGM consiglio su anch'esse curva CC/CV + mantenimento

(una delle poche cose corrette che riporta NDS per esempio); dove poi ogni tanto le Pb necessitano del ciclo di desolfatazione (che essa sia derivata da utilizzo ciclico o meno). La tensione in uscita al DC-DC è stabilizzata per ogni rispettiva fase di ricarica; che poi uno in entrata abbia 10 V o 15 V lui la stabilizza a tensione desiderata secondo il ciclo di carica impostato (che poi la definisci modulabile poco conta).

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Siete troppo "corretti" in questo forum. 
Io so che al mondo esistono le cose che funzionano e le cose perfette.
Spiegami come la fai la fase a corrente costante su una batteria connessa ai carichi.
Basta che accendi lampadine, pompa dell'acqua, tv, metti a caricare un telefono o un PC o il frigo a compressore che attacca e stacca ed ecco che avrai sulla batteria una corrente che balla come le montagne russe, e può virare persino in negativo, altro che costante!
Evito di parlare del mio caso, con 60A di condizionatore. Non credo che le mie batterie l'abbiano mai vista la curva "perfetta". Nemmeno da lontano.

Forse ciò che io intendo per "modulare" la tensione tu lo chiami "stabilizzare".
Per me la tensione arriva stabilizzata dallo stabilizzatore di tensione a valle dell'alternatore e dall'effetto passa-basso della BM. Il DC-DC né modula l'ampiezza secondo necessità.
Ovviamente se parte la ventola del radiatore e in ingresso si trova di colpo 0,5V in meno lui compensa, ma non so se è corretto chiamarla stabilizzazione.

In risposta al messaggio di Laikone del 27/02/2025 alle 15:55:23

intervenire come e per cosa? Allo stato attuale dovresti controllare, con batterie abbastanza scariche, se quei 25A arrivano alla BS e se il frigo è collegato prima del DC-DC o sulla BS. Sole se le cose non tornano a livello di misurazione vale la pena mettere mano, altriementi perchè farlo?

Ti ringrazio per la risposta.
Il frigo è collegato correttamente perchè, con il motore acceso, la tensione che misuro ai capi della resistenza è la stessa che ho sulla BM, mentre ai capi delle BS è piu alta, oscilla all'inizio tra i 14,5 e i 14,7.
Per quanto riguarda la corrente che arriva alle BS non l'ho misurata, lo farò quanto prima. 
Chiedevo se era il caso di intervenire perchè,  essendo l'Helios vecchiotto, un apparecchio come il Victron potesse essere migliore. (Controllo con bluetoot a parte)
Grazie

Walter

In risposta al messaggio di Laikone del 27/02/2025 alle 16:11:21

guarda che se non ti va di scrivere più volte le stesse cose puoi anche non scrivere. Se non dovessimo scrivere di cose già dibattute avremmo già smesso di farlo ben prima della tua/nostra iscrizione a COL... Prima di

tutto, questo post mira a far comprendere che negli spostamenti brevi quando le BS sono scariche l'avere un DC-DC è certamente peggio in termini di ricarica che non averlo... questo SE il DC-DC è dei soliti 30A o addirittura meno, specilamente se si ha la doppia batteria installata. In merito alla ricarica certa del DC-DC sono d'accordo al 50%, nel senso che quel certo è subalterno alla corretta installazione; tranquillo, non parlo dei te, che sappiamo essere perfetto, ma degli altri che non lo sono essendo comuni mortali. Potrei scommettere che il 90% dei DC-Dc montati non è montato correttamente. Il 50% con cui mi trovi d'accordo è che il DC-DC non è plug & play... Abbiamo stili diversi, io un DC-DC specialmente con un trivalente non lo installerei MAI bypassando il parallelatore, certo lo cambierei, quello sì.  Stiamo qui a predicare della corretta ricarica della BS per poi mandare tutto a ramengo lasciando un frigo collegato sulla BS...  Ma allora... cosa lo installo a fare un DC-DC? Solo per avere sotto controllo che siano effettivamente 30A anzichè 60? Quando 30A a singola batteria non creerebbero alcun problema?  Concludo... non sto dicendo che il DC-DC non serva, ma di qui alla corretta installazione ed efficacia per cui è nato c'è di mezzo il mondo dei camper...

...

Non travisare.

"Prima di tutto, questo post mira a far comprendere che negli spostamenti brevi quando le BS sono scariche l'avere un DC-DC è certamente peggio in termini di ricarica che non averlo... questo SE il DC-DC è dei soliti 30A o addirittura meno, specilamente se si ha la doppia batteria installata."
Per fare tale affermazione devi porre delle condizioni sennò tale affermazione non è veritiera, specie se guardiamo solo la prima parte dove, dal mio punto di vista, messa così è fare disinformazione se non si porta dati alla mano. Non basta definire solo i 30 A del DC-DC ma anche un arco temporale, impianto, quanto intendi per batterie scariche etc. 


"tranquillo, non parlo dei te, che sappiamo essere perfetto, ma degli altri che non lo sono essendo comuni mortali."
Non so se questo tuo pensiero lo devo prendere come apprezzamento o altro... Ad ogni modo invito a portare Rispetto senza fare alcuna allusione.

"Stiamo qui a predicare della corretta ricarica della BS per poi mandare tutto a ramengo lasciando un frigo collegato sulla BS..."
Tutto dipende dall'impianto e quanto uno vuole metterci mano.
... Ma a parte ciò, caricare la BS in modo corretto e frigo collegato a BS o dove altro non c'entra nulla; sono due aspetti separati che non ha senso farli collimare e poi dire che il tutto va a ramengo.
Due punti di vista diversi, certamente... Ma dire che "manda tutto a ramengo" lo trovo eccessivo.

"Ma allora... cosa lo installo a fare un DC-DC? Solo per avere sotto controllo che siano effettivamente 30A anzichè 60?"
Spero che le domande siano retoriche... 

In risposta al messaggio di Alexanto05 del 27/02/2025 alle 16:53:13

Siete troppo corretti in questo forum.  Io so che al mondo esistono le cose che funzionano e le cose perfette. Spiegami come la fai la fase a corrente costante su una batteria connessa ai carichi. Basta che accendi lampadine,

pompa dell'acqua, tv, metti a caricare un telefono o un PC o il frigo a compressore che attacca e stacca ed ecco che avrai sulla batteria una corrente che balla come le montagne russe, e può virare persino in negativo, altro che costante! Evito di parlare del mio caso, con 60A di condizionatore. Non credo che le mie batterie l'abbiano mai vista la curva perfetta. Nemmeno da lontano. Forse ciò che io intendo per modulare la tensione tu lo chiami stabilizzare. Per me la tensione arriva stabilizzata dallo stabilizzatore di tensione a valle dell'alternatore e dall'effetto passa-basso della BM. Il DC-DC né modula l'ampiezza secondo necessità. Ovviamente se parte la ventola del radiatore e in ingresso si trova di colpo 0,5V in meno lui compensa, ma non so se è corretto chiamarla stabilizzazione.

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Tutto dipende quanto entra e quanto esce... Se la corrente di carica è superiore a quanto richiesto dai carichi finchè la ddp è sufficientemente elevata si avrà la fase CC. Si parla di corrente costante perchè è il parametro che viene limitato/regolato ma non perchè necessariamente la corrente (netta) di ricarica deve essere esempio sempre 30 A.

Per me la fonte (alternatore) per il variare dei carichi e regime giri motore non ha una tensione stabile (per essere precisi al variare dei giri e del carico varia anche il ripple in uscita), mentre su un DC-DC in uscita sì (che poi la innalzi o la abbassi, buck o boost, non importa oltre ad avere un ripple molto contenuto) indipendentemente se è collegato un carico da 1 W o da uno fino a nominale.
Alla fine dipende dal significato che si vuole dare a stabilizzato e modulato e filtrato (passa-basso batteria).

In risposta al messaggio di il tornitore del 27/02/2025 alle 22:47:35

Tutto dipende quanto entra e quanto esce... Se la corrente di carica è superiore a quanto richiesto dai carichi finchè la ddp è sufficientemente elevata si avrà la fase CC. Si parla di corrente costante perchè è il

parametro che viene limitato/regolato ma non perchè necessariamente la corrente (netta) di ricarica deve essere esempio sempre 30 A. Per me la fonte (alternatore) per il variare dei carichi e regime giri motore non ha una tensione stabile (per essere precisi al variare dei giri e del carico varia anche il ripple in uscita), mentre su un DC-DC in uscita sì (che poi la innalzi o la abbassi, buck o boost, non importa oltre ad avere un ripple molto contenuto) indipendentemente se è collegato un carico da 1 W o da uno fino a nominale. Alla fine dipende dal significato che si vuole dare a stabilizzato e modulato e filtrato (passa-basso batteria).

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Quindi mi dici che per caricare bene la Lifepo4 in realtà non deve esserci una fase a corrente costante ma una fase a corrente variabile ma limitata superiormente, giusto?
E non importa se durante questa fase la corrente può passare anche a valori negativi per qualche carico intermittente come ad esempio una piastra a induzione, la ricarica è perfetta comunque.
Se l'importante è che la corrente sia limitata superiormente, io ti dico che il mio DC-DC è da 300A (0,5C), ma in batteria non arrivano mai più di 100A. Secondo il tuo criterio la mia ricarica a 100A è perfetta, o sbaglio?
 

In risposta al messaggio di Laikone del 27/02/2025 alle 19:24:27

Putroppo Helios è un marchio che è sparito... ma è sempre stato uno tra i igliori se non il migliore. Fai il controllo di quanta corrente arriva alle BS quando sono abbondantemente scariche al fine di capire se quei 25A

arrivano veramente e nel caso sia così io non toccherei nulla. Se ti vuoi divertire inserendo qualcosa per controllare le entrate e le uscite dalla BS monta un shunt, almeno è un qualcosa che in qualche modo può avere un senso montarlo. Gli apparecchi BT in generale ricorda che consumano energia inutilmente. 

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Approfitto ancora della tua disponibilità e conoscenza. Cosa devo comprare e come si collega? 
Hai tutto il diritto di mandarmi a quel paese.
Comunque grazie.
Walter

In risposta al messaggio di Giovanni del 27/02/2025 alle 12:27:23

Mi hai scritto: Giovanni, vedi che ogni tanto sono d'accordo con te? Si, ma non esageriamo, se fossimo tutti d'accordo su tutto, sai che noia! E non impareremo mai nulla. Meglio idee diverse, rispettandosi ovviamente. Giovanni  

Se ci sono le idee diverse ben vengano, non è che posso farmi venire idee diverse per evitare la noia!

Poi questa materia di cui spesso parliamo è stata codificata già da tempo e sulle leggi che la regolano c'è poco da interpretare

 

In risposta al messaggio di Laikone del 28/02/2025 alle 09:27:12

guarda questo video:   

Perfetto, fin qui tutto chiaro. Nel caso di due BS, uno shunt per batteria e i negativi verso carico insieme e i due cavi rossi agnuno alla propria batteria? Se si, come settare il bluetoot, sostituendo il codice di uno shunt da 000000 a 11111 per esempio?

In risposta al messaggio di Laikone del 28/02/2025 alle 15:36:29

Lo shunt va collegato sul cavo del NEGATIVO e se ne monta uno solo, anche perchè le 2 batterie hanno la massa in comune.  Se hai un gestore di batterie tipo switch quando lo stesso cambierà batteria in automatico leggerai dallo shunt i valori della batteria che in quel momento sta erogando energia. Io comunque ti consiglio di mettere le due batterie in parallelo. 

Tutto molto chiaro! Ti ringrazio per pazienza. Un caloroso saluto.
Walter 

In risposta al messaggio di walter2 del 28/02/2025 alle 20:17:15

Tutto molto chiaro! Ti ringrazio per pazienza. Un caloroso saluto. Walter 

Sarebbe piu corretto uno Shunt per ogni batteria, i negativi saranno sempre in comune ma, a valle degli stessi.

Questo permette non solo di conoscere meglio lo stato di ogni singola batteria ma, fa si che adeguati caricatori si comportino a dovere nei confronti delle stesse

Ciro.