Fatto casino con magnetotermico

In risposta al messaggio di Laikone del 02/12/2020 alle 12:41:34

i cavi che si vedono nella foto di Hunter a me sembrano da 1.5mmq, ciò significa che su quel mezzo non può andare un differenziale oltre i 10A, ovvero 2300W. Se quello che c'era prima era da 15A, direi che non era quello

giusto, ammesso che i cavi siano da 1,5mm come credo. Si può montare un 16A, MA, se si vogliono fare le cose in regola bisogna cambiare tutti i cavi su cui gira la 220V e metterli da 2,5mmq.

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In risposta al messaggio di Emme48 del 02/12/2020 alle 13:10:00

Forse è giunto il momento di dire alcune cose sui magnetotermici, chiedendoVi fin d'ora scusa per la lungaggine che segue. Istintivamente posiamo pensare che installando un magnetotermico da 10 ampere, questo scatti non

appena la corrente supera le 10 ampere, non è così... Un magnetotermico ha internamente due meccanismi, distinti tra loro, che lo fanno  scattare, uno magnetico e uno termico, da qui il nome magnetotermico. L'intervento termico è molto lento e si attiva dopo un certo tempo da quando la corrente supera il valore nominale, in pratica facendoci passare 11 ampere dobbiamo attendere pazientemente che dentro si scaldi una lamina bimetallica che provoca lo sgancio meccanico dei contatti, se le ampere sono 15 fa prima, ma è comunque richiesto che trascorra del tempo. Questo meccanismo è lento nell'intervenire e soprattutto risente della temperatura ambiente, quindi NON è adatto alla protezione da cortocircuito ma solo alla protezione da sovraccarico prolungato atto solo ad evitare che i fili prendano fuoco. Lo spunto di un motore elettrico che all'accensione richiede 45 ampere per un istante, non fa scattare la protezione termica da 10 ampere. L'intervento magnetico è molto veloce, ma scordiamoci che nel nostro magnetotermico da 10 ampere intervenga a 11 ampere. Ecco il grafico dell'intervento magnetico (Normativa EN60898) Non è difficile da intepretare... un magnetotermico in classe C da 10 ampere scatta immediatamente solo con correnti che raggiungono un valore compreso tra 50 ampere e 100 ampere. E' quindi INDISPENSABILE fare in modo che un cortocircuito riesca a far passare la corrente necessaria a innescare l'intervento magnetico. Per realizzare questo abbiamo tre strade: 1) Fili di sezione elevata. 2) Fili di lunghezza ridotta. 3) Magnetotermico di valore non elevato. Una prolunga da 40 metri comprata al brico con i conduttori da 1,5 mm quadri (vietatissima) che alimenta un camper dotato di una protezione magnetotermica da 16 ampere, il tutto condito da un impianto interno composto da fili da 1,5 mm è altamente pericoloso. Se c'è un cortocircuito ad un apparecchio collegato ad un presa, la corrente deve percorrere 40 metri di prolunga e 10 metri di impianto interno, due volte perché i fili sono due. Siamo davvero sicuri che un filo da 1,5 mm quadri, lungo 100 metri, riesca a a far passare 100 ampere? Se la risposta è no allora in caso di cortocircuito avremo sicuramente un incendio. Ecco come dobbiamo fare per avere un impianto sicuro a prova di incendio. 1) Fili di sezione elevata. 2) Prolunga camper-colonnina di 25 metri al massimo da 2,5 mm quadri. 3) Protezione magnetotermica più bassa possibile, compatibilmete con i nostri consumi. 10 ampere protegge bene con tutti i cablaggi a norma. 16 ampere proteggono molto meno 20 ampere non proteggono affatto Sul mio nuovo camper avrò tutti i cablaggi da 2,5 mm quadri ma un magnetotermico-differenziale da 10 ampere, potere di interruzione 6000 Ampere, 400 volt, curva C, intervento differenziale a 30 milliAmpere, 2 Poli Marco.

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In risposta al messaggio di Laikone del 02/12/2020 alle 14:54:44

è chiaro che abbassando gli Ampere mantenendo lo stesso impianto siamo più protetti, su questo non ci piove. Il rifacimento dell'impianto non è comunque invasivo su un camper se consideri che il 90% dell'equipaggiamento

funziona a 12v e che quindi non c'entra nulla con la 220V.  Ciò si riduce al cambiare le linee che vanno alle prese a 220V dentro al mezzo, che suppongo non saranno più di 2, la linea del caricabatteria e quella del frigo. L'occasione sarebbe buona anche per montare cavi antifiamma e rivedere le connessioni, cose non certo di alto livello 30 anni fa. Tu comunque, per rifare l'impianto tale e quale devi montare un differenziale magnetotermico, non un semplice magnetotermico. Poi ti si apre un mondo, perchè potresti sezionare le linee con i rispettivi magnetotermici a valle del differenziale, ma questa è un'altra storia.

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In risposta al messaggio di Emme48 del 02/12/2020 alle 20:40:37

Mi ricorda alcuni aerei dell'est con i cablaggi elettrici inglobati nella struttura portante delle ali. Non ispezionabili e non sostituibili, impossibile omologare quei velivoli secondo le regole dell'occidente... Metti un magnetotermico non superiore alle 10 ampere e tutto sarà perfetto. Marco.

In risposta al messaggio di Laikone del 02/12/2020 alle 21:52:11

concordo anche io con EMME per il 10A. Detto questo non voglio credere al fatto che quei cavi siano annegati nell'isolante. Utilizzando i cavi presenti come traino si dovrebbe riuscire a far passare dei 2,5mmq. Seppure il camper è datato, Arca non era e non è l'ultima arrivata...

In risposta al messaggio di IZ4DJI del 02/12/2020 alle 21:06:42

L ADRIA è Slovena, ma la qualità è Tedesca . Con il 10A dovresti potere utilizzare una stufetta da 2000W e penso che in un camper sia il massimo che puo capitare di usare e quindi saresti a posto. Però se usi la stufetta

non usi altro, neppure il frigo. Però le stufette le puoi impostare anche a 1000W e in camper sono gia piu che sufficenti. Con 6A secondo me ti limiti troppo un uso anche eventualmente di emergenza (posto freddo e si guasta la stufa a gas), mentre con 10A mantieni la sicurezza ma non ti precludi nulla. Se i fili sono da 1,5mm penso che l attuale da 15A sia stato sostituito da un precedente proprietario, ma che nascesse con i 10A. L idea di sostituire almeno le linee che vanno alle prese, con altre da 2,5mm2, non sarebeb male, costo modesto e buona resa. Sta a vedere come sono stati posati e se si possono sfilare e sostituire comodamente. Nel mio, non sono usati i tre fili singoli ma la Hymer per la 220 usa cavo 3x2,5 così c'è anche una protezione meccanica e maggiore isolamento, ma è un po ingombrante. In pratica dal magnetotermico/differenziale, la linea 220 arriva a una scatola di smistamento da cui parte un 3X2,5 per ogni presa (tre prese) e uno che va alla centralina e uno al frigo. Io ho aggiunto un 3x2,5 che va a una presa nel garage che non c'era.

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In risposta al messaggio di Emme48 del 03/12/2020 alle 04:11:18

10 ampere è perfetto. Non ha senso avere un impianto e degli oggetti che richiedono una corrente maggiore, questo porchè i limitatori delle colonnine, rarissimamente sono da 10 ampere, rari da 6 e spesso da 4 o anche meno.

Portarsi in vacanza oggetti che consumano oltre 10 ampere non ha senso. Mi viene in mente il phon... il mio è da 450 watt e posso utilizzarlo dappertutto, fosse stato da 2000 watt sarei rimasto con la testa bagnata quasi sempre. E 10 ampere reggerebbero anche 2000 watt. Dobbiamo allestire dei camper che gradiscono il 230 volt, non che lo pretendono, altrimenti spesso non funziona nulla, la sosta libera è sempre in agguato, anche nei campeggi in caso di impossibilità di avere corrente. Marco

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In risposta al messaggio di epsoncolor del 03/12/2020 alle 11:40:24

Dopo la lettura dei vari interventi  sono andato in camper per controllare cosa c'e'  installato. Il SALVAVITA' installato e' un 16 A della bTicino ha questa sigla GA8813A16  C16  0,03A. e' anche Differenziale? Devo sostituirlo

con uno da 10A e nel caso con differenziale? Un altra domanda: i cavi che arrivano dall'esterno (230) al salvavita devono essere installati  sopra o sotto dello stesso? Grazie  Giuseppe

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In risposta al messaggio di Emme48 del 03/12/2020 alle 09:53:16

È sicuramente così che farò. Forse differenziale puro e magnetotermico da 10 ampere separato, ma i cablaggi saranno da 2,5 mmq di filo FS17 Marco