Sezione Cavi - Capicorda e Dimensionamento.

In risposta al messaggio di Jamalcas del 29/04/2026 alle 11:57:55

Ciao, vi ringrazio in anticipo per il forum dove ho trovato davvero tanti spunti e vorrei chiedervi aiuto con il mio attuale setup. Ho il seguente set up : 2 x 435w 24V Pannelli Solari Longi (Montati su 2 x Victron

100/30) Prima che i cavi arrivino agli MPPT ho due stacca-pannelli (DC Breaker )  da 30A nessun fusibile sul positivo dei due pannelli con sezione dei cavi standard. 2 x 300Ah 12V LIFEPO4 montate in parallelo. ( cavo stessa lunghezza ) ( BMS 200A )  Le due batterie in parallelo sono collegate con dei cavi della stessa misura da 20 mm² (penso che questi dovrebbero' essere da 50 mm²)  1 x Orion 30A DC/DC  1 x Inverter 3000W/6000W onda pura 1 x Smart Shunt 500A (smart shunt ha sia gli mppt che passano tramite morsettiera e poi finiscono dalla batteria, cosi' da tenere conto della generazione solare anche da parte dello shunt e anche l'orion 30A che passa tramite shunt )  2 x morsettiere da 300A ( una prima dello shunt - una dopo lo shunt ) Ho notato che l'elettricista che mi ha creato questo impianto potrebbe aver sbagliato alcune cose e vorrei delle delucidazioni. Ha usato un cavo da 25 mm² per collegare la batteria all'inverter pur sapendo che io avessi intenzione di utilizzare quasi 180A di 200A del mio BMS ( non costantemente, ma in periodi di caldo o freddo ho intenzione di far andare un clima oppure una stufetta).  Da quello che ho capito per stare in una zona safe dovrei cambiare il cavo da 25 mm² a 90 mm² e poi cambiare quello che collega le due batterie in parallelo da 20 mm² a 50 mm² così da non far scaldare troppo il cavo e poter effettivamente utilizzare meglio con meno perdite il mio inverter e le batterie. (ovviamente dovrei cambiare capicorda perché quelli in dotazione sono troppo piccoli per un cavo da 90 mm²)  Inoltre vorrei aggiungere dei fusibili / DC breaker tra il positivo delle batterie e il positivo dell'inverter così da proteggere l'impianto. Ero indeciso tra questi due - cambiereste altro?  La ragione se alcune cose sono segnate come doppio ordine è perché sto facendo un impianto simile a casa non perché mi piaccia comprare 2 metri di 90 mm² di cavo  Grazie a tutti per l'aiuto e le risposte. Jamal

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Quegli interruttori auomatici sono veramente carini, puoi farci dei soprammobili fantastici.

Io cercheri dei magnetotermii classici, certificati di tipo C, quelli sono per sistemi audio, cioè corrente alternata, con quelle correnti in continua come pensi di spegnere l'arco voltaico?

In risposta al messaggio di Jamalcas del 29/04/2026 alle 12:14:39

Ciao Marco! Grazie per la risposta  e scusa per l'ignoranza per quanto riguarda questi interruttori - hai qualche link di amazon per questo tipo di interrutori classe C magneto termici? per il resto la sezione di cavi hai qualche consiglio o va' tutto bene con le modifiche che voglio apportare? Graize ancora!

Nelle schede tecniche degli interruttori seri c'è scrito chiaramente la tensione massima alternata, ma non tutti vanno bene per la continua e se sono adatti la tensione è molto più bassa.
Io metterei dei fusibili.

Per le sezioni vanno valutate le correnti..

In risposta al messaggio di Jamalcas del 29/04/2026 alle 11:57:55

Ciao, vi ringrazio in anticipo per il forum dove ho trovato davvero tanti spunti e vorrei chiedervi aiuto con il mio attuale setup. Ho il seguente set up : 2 x 435w 24V Pannelli Solari Longi (Montati su 2 x Victron

100/30) Prima che i cavi arrivino agli MPPT ho due stacca-pannelli (DC Breaker )  da 30A nessun fusibile sul positivo dei due pannelli con sezione dei cavi standard. 2 x 300Ah 12V LIFEPO4 montate in parallelo. ( cavo stessa lunghezza ) ( BMS 200A )  Le due batterie in parallelo sono collegate con dei cavi della stessa misura da 20 mm² (penso che questi dovrebbero' essere da 50 mm²)  1 x Orion 30A DC/DC  1 x Inverter 3000W/6000W onda pura 1 x Smart Shunt 500A (smart shunt ha sia gli mppt che passano tramite morsettiera e poi finiscono dalla batteria, cosi' da tenere conto della generazione solare anche da parte dello shunt e anche l'orion 30A che passa tramite shunt )  2 x morsettiere da 300A ( una prima dello shunt - una dopo lo shunt ) Ho notato che l'elettricista che mi ha creato questo impianto potrebbe aver sbagliato alcune cose e vorrei delle delucidazioni. Ha usato un cavo da 25 mm² per collegare la batteria all'inverter pur sapendo che io avessi intenzione di utilizzare quasi 180A di 200A del mio BMS ( non costantemente, ma in periodi di caldo o freddo ho intenzione di far andare un clima oppure una stufetta).  Da quello che ho capito per stare in una zona safe dovrei cambiare il cavo da 25 mm² a 90 mm² e poi cambiare quello che collega le due batterie in parallelo da 20 mm² a 50 mm² così da non far scaldare troppo il cavo e poter effettivamente utilizzare meglio con meno perdite il mio inverter e le batterie. (ovviamente dovrei cambiare capicorda perché quelli in dotazione sono troppo piccoli per un cavo da 90 mm²)  Inoltre vorrei aggiungere dei fusibili / DC breaker tra il positivo delle batterie e il positivo dell'inverter così da proteggere l'impianto. Ero indeciso tra questi due - cambiereste altro?  La ragione se alcune cose sono segnate come doppio ordine è perché sto facendo un impianto simile a casa non perché mi piaccia comprare 2 metri di 90 mm² di cavo  Grazie a tutti per l'aiuto e le risposte. Jamal

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Per l'inverter una sezione di 50 mmq e' già sufficientemente sicura.

Eliminerei quell'interruttore dai pannelli e mettererei 2 relè SSR-25-DD



montati su 2 adeguati dissipatori



Interrompendo i negativi provenienti dai 2 pannelli prima dell'ingresso ai regolatori, l'alimentazione delle bobine la prendi direttamente in uscita dai regolatori stessi, volendo potresti apporre 2 micro-interruttori sui positivi che alimentano le bobine dei relè in questo modo hai la possibilità di interrompere manualmente i pannelli, ovviamente in caso d'intervento del BMS con relativi stacchi o spegnimenti CONTEMPORANEI dei 2 i relè staccherebbero i pannelli poiché non più alimentati.

Ciro.

In risposta al messaggio di Jamalcas del 29/04/2026 alle 11:57:55

Ciao, vi ringrazio in anticipo per il forum dove ho trovato davvero tanti spunti e vorrei chiedervi aiuto con il mio attuale setup. Ho il seguente set up : 2 x 435w 24V Pannelli Solari Longi (Montati su 2 x Victron

100/30) Prima che i cavi arrivino agli MPPT ho due stacca-pannelli (DC Breaker )  da 30A nessun fusibile sul positivo dei due pannelli con sezione dei cavi standard. 2 x 300Ah 12V LIFEPO4 montate in parallelo. ( cavo stessa lunghezza ) ( BMS 200A )  Le due batterie in parallelo sono collegate con dei cavi della stessa misura da 20 mm² (penso che questi dovrebbero' essere da 50 mm²)  1 x Orion 30A DC/DC  1 x Inverter 3000W/6000W onda pura 1 x Smart Shunt 500A (smart shunt ha sia gli mppt che passano tramite morsettiera e poi finiscono dalla batteria, cosi' da tenere conto della generazione solare anche da parte dello shunt e anche l'orion 30A che passa tramite shunt )  2 x morsettiere da 300A ( una prima dello shunt - una dopo lo shunt ) Ho notato che l'elettricista che mi ha creato questo impianto potrebbe aver sbagliato alcune cose e vorrei delle delucidazioni. Ha usato un cavo da 25 mm² per collegare la batteria all'inverter pur sapendo che io avessi intenzione di utilizzare quasi 180A di 200A del mio BMS ( non costantemente, ma in periodi di caldo o freddo ho intenzione di far andare un clima oppure una stufetta).  Da quello che ho capito per stare in una zona safe dovrei cambiare il cavo da 25 mm² a 90 mm² e poi cambiare quello che collega le due batterie in parallelo da 20 mm² a 50 mm² così da non far scaldare troppo il cavo e poter effettivamente utilizzare meglio con meno perdite il mio inverter e le batterie. (ovviamente dovrei cambiare capicorda perché quelli in dotazione sono troppo piccoli per un cavo da 90 mm²)  Inoltre vorrei aggiungere dei fusibili / DC breaker tra il positivo delle batterie e il positivo dell'inverter così da proteggere l'impianto. Ero indeciso tra questi due - cambiereste altro?  La ragione se alcune cose sono segnate come doppio ordine è perché sto facendo un impianto simile a casa non perché mi piaccia comprare 2 metri di 90 mm² di cavo  Grazie a tutti per l'aiuto e le risposte. Jamal

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Uso un tool per il dimensionamento dei cavi per stare in norma e fornire un report certificabile ai clienti . 

Per fare il calcolo mi mancano un paio di elementi : 

1 ) lunghezza del cavo tra la batteria piu' vicina all'inverter e l'inverter compresi eventuali interruzioni date da morsettiere o shunt . 
2 ) La corrente massima di 180 A o 200A l'hai calcolata in base al carico massimo che vuoi applicare ? Un inverter da 3kW al netto del rendimento arriva a 250Ampere che raddoppiano in spunto . Dimensionare un cavo in base al carico non e' mai consigliabile ma va dimansionato in base alla potenza massima che la linea elettrica puo' assorbire . 
3 ) Connetti le 2 batterie tra di loro oppure ogni batteria va alla morsettiera ? Nel caso siano connesse tra di loro qual'e' la lunghezza del cavo che le connette ? Tieni conto che il cavo che connette le 2 batterie dovra' avere la stessa sezione del cavo che connetti all'inverter , nell'utilizzo di una configurazione in parallelo devi prevenitvare il guasto di un sistema e quindi il prelievo da una sola delle 2 batterie . Meglio ancora per le batterie al litio potrebbe essere la BMS ad intervenire per sovratemeperatura , sovracorrente o altro ed escludere una delle due durante l'utilizzo gravoso . 

Concordo con l'affermazione del magnetotermico , inutile nel tuo caso . Se vuoi risparmiare qualcosina sostiuiscilo con un sezionatore puro se l'intento e' quello di togliere tensione oppure con dei fusibili ( esistono quelli cilindrici installabili in barra DIN ) di tipo ultrarapido ( classe gg ) da 12 o 16 ampere per fotovoltaico se lo scopo e' prevenire il guasto . 
Nelle foto che hai inserito dei link dell'amazzonia ti sconsiglio gli interrutori automatici ( fusibili riarmabili ) dove il cavo viene pinzato con una vite e ti sconsiglio anche quelli ( colore nero ) dove il cavo e' avvitato su un morsetto M8 ma portano 300Ampere . Nel primo caso avrai un pessimo contatto del conduttore con una forte resistenza di contatto e surriscaldamento , nel secondo caso manca proprio la sezione idonea per " trasportare " 300 Ampere . 
Quelli neri vanno bene per carichi fino al massimo di 30 - 40 Ampere con cavo da 10 mmq . 

Per quanto riguarda il rele' SSR il contatto e' in conduzione solo se presente l'alimentazione sui pin 3 e 4 , per quanto minimo sia il consumo comunque non sono passivi e tendono a scaldare un po . 

L'elettricista ha sbagliato al 100% la sezione ma senza dati aggiuntivi mi riesce difficile darti una mano . 
( Per 3000W in 12 volt la corrente di 250 ampere , con una linea da 1mt la sezione CEI e' di 185 mmq !! Questa sezione porta 273 Ampere con una dV% del 4% a pieno carico ) 

In risposta al messaggio di Jamalcas del 29/04/2026 alle 18:29:08

Ciao Valerio, ti rispondo punto per punto 1) Il cavo Che' attualmente va' al inverter passa per lo Smart Shunt 500A della Victron  Questa distanza ho calcolato sia 120cm ( andata e ritorno con cavi di stessa sezione e lungezza

50cm l'uno )  (pero' il negativo passa tramite shunt - e quindi risulterebbe circa 50cm inverter e shunt e poi i restanti 20cm tra shunt e batteria ) 25mm2 di sezione.  La lunghezza dei cavi che vengono usati per fare il parallelo delle due batterie e' 50cm ma sono di una sezione piu' piccola circa 20mm2. 2) Ti spiego come sono arrivato ad un ipotetico e non stabile consumo di 180A - Nel camper oltre a varie telecamere router etc, ho un Micronde che nella impostazione piu' bassa consuma 1400w e circa 100A se piu' aggiungo i vari consumi passivi di inverter, router, alexa, etc siamo gia' sui 120A se per caso in inverno dovessi avere la stufetta elettrica accessa nel momento in cui sto faccendo andare anche il microonde  stiamo parlando di altri circa 60A  quindi io sto faccendo un calcolo con una corrente di picco di massimo 180A ma che durerebbe circa 3/4 Minuti massimo. Questi 180A ipotetici sono stati letti tramite Shunt, ovviamente non faccendo conto che nel momento che questi 180A vengono presi dalla batteria, ci sara' anche  qualcosa dato dal solare, ma mettiamo caso questa azione avviene di notte sarebbero 180A di consumo senza niente dato dal solare. Sopra i 200A Non ci posso andare anche perche' Attiverebbe il BMS quindi quel problema non me lo pongo , ma da quello che sto capendo i 180A che vedo io effettivi sullo shunt sarebbero' in realta' di piu'?  3)  Io Ho preso come esempio questo video  che dovrebbe essere abbastanza accurato e dal momento che la differenza tra lo scegliere 50mm2 o 70mm2 oppure 90mm2 e' solamente il prezzo, allora preferisco optare per i 90mm2. ma da quello che dici tu, se io scegliessi 90mm2 per la connessione Batteria>Shunt>Inverter  dovrei utilizzare 90mm2 anche per il parallelo delle due batterie? Mentre quello che dice lui e' che' dovrei scegliere la meta' ovvero 50mm2 per il parallelo se decide di scegliere 90mm2 per la connessione batteria>shunt>inverter. Graize ancora per i consigli

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Per il dimensionamento del cavo non si conta la lunghezza complessiva andata & ritorno ma semplicemente la lunghezza della linea poiche' e' un circuito chiuso e la corrente che " transita " sul conduttore positivo e' identica a quella che transita sul conduttore negativo . Se cosi' non fosse c'e' un fenomeno di dispersione ma chiudo questa parentesi che rischia di confondere . 

La linea allora , al netto della interruzione sullo shunt , potremo pensarla lunga circa 60 cm . 

Le batterie hanno una BMS che taglia a 200Ampere ma sono abbastanza convinto che siano 200Ampere l'una , dato che sono collegate in parallelo questa corrente si somma quindi l'erogazione massima sarebbe 400Ampere . A sto punto conviene ragionare sulla corrente massima che hai letto nello shunt applicando un margine di tolleranza . 

Lunghezza 60 cm , conduttori isolati posati in aria , corrente di utilizzo 180 Amp , tensione 12 volt CC = sezione consigliata 50mmq  ( portata massima del cavo 196 Amp ) .

Per tenere il margine di tolleranza di consiglio il cavo da 70 mmq , questo deve connettere le 2 batterie tra loro ( connessione di parallelo ) e poi connettersi allo shunt e inverter . 
Ricorda che il cavo di parallelo deve essere sempre di dimensione uguale a quella dell'impianto perche' una delle due batterie potrebbe non erogare energia o essere esclusa . 
Capicorda ad ochiello assolutamente pressati con pinzatrice a graffe esagonali , occhiello di misura identica alla vite di fissaggio , no porcherie tipo rondelle o forare il capicorda per allargare il foro . Cavi posati rettilinei e affiancati , evitiamo intrecci vari e avvolgimenti .

Il cavo da 70mmq in questa configurazione ha una portata massima di 281 Ampere ( CEI e IEC ) pari a circa 3372 Watt . Dovrebbe essere la potenza massima del tuo inverter incluso un 10% di perdita in rendimento . 


 

In risposta al messaggio di Jamalcas del 29/04/2026 alle 11:57:55

Ciao, vi ringrazio in anticipo per il forum dove ho trovato davvero tanti spunti e vorrei chiedervi aiuto con il mio attuale setup. Ho il seguente set up : 2 x 435w 24V Pannelli Solari Longi (Montati su 2 x Victron

100/30) Prima che i cavi arrivino agli MPPT ho due stacca-pannelli (DC Breaker )  da 30A nessun fusibile sul positivo dei due pannelli con sezione dei cavi standard. 2 x 300Ah 12V LIFEPO4 montate in parallelo. ( cavo stessa lunghezza ) ( BMS 200A )  Le due batterie in parallelo sono collegate con dei cavi della stessa misura da 20 mm² (penso che questi dovrebbero' essere da 50 mm²)  1 x Orion 30A DC/DC  1 x Inverter 3000W/6000W onda pura 1 x Smart Shunt 500A (smart shunt ha sia gli mppt che passano tramite morsettiera e poi finiscono dalla batteria, cosi' da tenere conto della generazione solare anche da parte dello shunt e anche l'orion 30A che passa tramite shunt )  2 x morsettiere da 300A ( una prima dello shunt - una dopo lo shunt ) Ho notato che l'elettricista che mi ha creato questo impianto potrebbe aver sbagliato alcune cose e vorrei delle delucidazioni. Ha usato un cavo da 25 mm² per collegare la batteria all'inverter pur sapendo che io avessi intenzione di utilizzare quasi 180A di 200A del mio BMS ( non costantemente, ma in periodi di caldo o freddo ho intenzione di far andare un clima oppure una stufetta).  Da quello che ho capito per stare in una zona safe dovrei cambiare il cavo da 25 mm² a 90 mm² e poi cambiare quello che collega le due batterie in parallelo da 20 mm² a 50 mm² così da non far scaldare troppo il cavo e poter effettivamente utilizzare meglio con meno perdite il mio inverter e le batterie. (ovviamente dovrei cambiare capicorda perché quelli in dotazione sono troppo piccoli per un cavo da 90 mm²)  Inoltre vorrei aggiungere dei fusibili / DC breaker tra il positivo delle batterie e il positivo dell'inverter così da proteggere l'impianto. Ero indeciso tra questi due - cambiereste altro?  La ragione se alcune cose sono segnate come doppio ordine è perché sto facendo un impianto simile a casa non perché mi piaccia comprare 2 metri di 90 mm² di cavo  Grazie a tutti per l'aiuto e le risposte. Jamal

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capitolo sezione cavi...

Un impianto ben realizzato non tiene conto della preferenza personale dell'utilizzatore, dove ad esempio, installando un inverter da 3000W, questo ne utilizzerà "solo" 1500 e allora metto cavi solo per quei 1500... Se si sceglie un inverter da 3000W significa che ci saranno determinate esingenze e quindi quell'inverter andrà installato come se l'utilizzatore dovesse utilizzare tutti quei 3000W in continuo, altrimenti si è sbagliato l'acquisto del prodotto. Tutto il resto non eseguito in questo modo è tecnicamente sbagliato e creato dai cantinari di turno.

Una cosa molto importante che va presa in considerazione è anche il tipo di inverter; citi onda pura 3000/6000W ma non il modello preciso e questo fa una grossa differenza in termini di installazione, perchè dipende sempre come quei 3000/6000 vengono calcolati dal costruttore, ovvero, costruttore serio/inverter di qualità, quei 3000/6000 saranno prossimi alla realtà, dall'altra parte, costruttore poco serio e inverter economico quei 3000/6000 non saranno mai tali. 
I costruttori seri indicano la sezione dei cavi da utilizzare per il loro prodotto, altri, quelli economici, li forniscono a corredo e spesso non rispecchiano la corretta sezione in base alla potenza dell'inverter, questo semplicemente perchè sanno che quella potenza totale non verrà erogata.

Posso dirti che nel tuo caso, costruttori di inverter di indiscussa qualità richiedono cavi da 95mmq e fusibile da 350A sul positivo con lunghezza inferiore al metro.
Nel tuo caso, dove alimenti l'inverter tramite 2 batterie che spero siano in parallelo, potresti comunque usare cavi da 70mmq per il parallelo, tanto in questo caso le batterie erogheranno il 50% cad. di quei 3000W richiesti, ma come dico sempre in questi casi, meglio abbondare e da qando farai l'impianto con i 95mmq per l'inverter usa i 95 anche per il parallelo e buonanotte. Se non trovi i 95mmq arrotonda, ma SEMPRE in eccesso.

Mi raccomando, esegui delle ottime crimpature con pinze professionali e capicorda della CEMBRE o marchi analoghi, con questo quantitativo di corrente non puoi fare le cose in modo improvvisato o con prodotti scadenti.

Un cenno del perchè si tende sempre a montare cavi di grossa sezione quando si eseguono impianti di questo tipo...
Quando si parla di inverter solitamente si parla di un prodotto alimentato da una batteria e su quest'ultima la tensione varia in funzione dello stato di carica e dell'assorbimento che l'inverter stesso ha su di essa. Tutto ciò, significa che qualora assorbissi quei 3000W su una batteria carica al 100% è molto probabile tu non ti accorga di nulla anche fossero montati dei cavi leggermente sottodimensionati, cosa completamente diversa è quando la BS è quasi scarica e quindi si parte già con una tensione più bassa, la quale si abbasserà ulteriormente per l'assorbimento MA ANCHE per via dei cavi sottodimendionati facendo di fatto andare in blocco l'inverter per bassa tensione. E' chiaro che se si montano inverter da 3000W per prelevare 150W questo fatto lo si nota poco o mai, ma se l'impianto viene portato al limite ecco che si rimpiange l'installazione dei cavi sottodimensionati... questo concetto, che sono anni che cerco di spiegare ma che in realtà viene compreso da 1 utente su 100 è il motivo per cui certe Combi o peggio ancora i Webasto vanno in blocco dopo poche ore di utilizzo pur avendo 200Ah batterie...

In risposta al messaggio di Jamalcas del 29/04/2026 alle 11:57:55

Ciao, vi ringrazio in anticipo per il forum dove ho trovato davvero tanti spunti e vorrei chiedervi aiuto con il mio attuale setup. Ho il seguente set up : 2 x 435w 24V Pannelli Solari Longi (Montati su 2 x Victron

100/30) Prima che i cavi arrivino agli MPPT ho due stacca-pannelli (DC Breaker )  da 30A nessun fusibile sul positivo dei due pannelli con sezione dei cavi standard. 2 x 300Ah 12V LIFEPO4 montate in parallelo. ( cavo stessa lunghezza ) ( BMS 200A )  Le due batterie in parallelo sono collegate con dei cavi della stessa misura da 20 mm² (penso che questi dovrebbero' essere da 50 mm²)  1 x Orion 30A DC/DC  1 x Inverter 3000W/6000W onda pura 1 x Smart Shunt 500A (smart shunt ha sia gli mppt che passano tramite morsettiera e poi finiscono dalla batteria, cosi' da tenere conto della generazione solare anche da parte dello shunt e anche l'orion 30A che passa tramite shunt )  2 x morsettiere da 300A ( una prima dello shunt - una dopo lo shunt ) Ho notato che l'elettricista che mi ha creato questo impianto potrebbe aver sbagliato alcune cose e vorrei delle delucidazioni. Ha usato un cavo da 25 mm² per collegare la batteria all'inverter pur sapendo che io avessi intenzione di utilizzare quasi 180A di 200A del mio BMS ( non costantemente, ma in periodi di caldo o freddo ho intenzione di far andare un clima oppure una stufetta).  Da quello che ho capito per stare in una zona safe dovrei cambiare il cavo da 25 mm² a 90 mm² e poi cambiare quello che collega le due batterie in parallelo da 20 mm² a 50 mm² così da non far scaldare troppo il cavo e poter effettivamente utilizzare meglio con meno perdite il mio inverter e le batterie. (ovviamente dovrei cambiare capicorda perché quelli in dotazione sono troppo piccoli per un cavo da 90 mm²)  Inoltre vorrei aggiungere dei fusibili / DC breaker tra il positivo delle batterie e il positivo dell'inverter così da proteggere l'impianto. Ero indeciso tra questi due - cambiereste altro?  La ragione se alcune cose sono segnate come doppio ordine è perché sto facendo un impianto simile a casa non perché mi piaccia comprare 2 metri di 90 mm² di cavo  Grazie a tutti per l'aiuto e le risposte. Jamal

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capitolo sezionatore FV-regolatore

Dici di avere 2 sezionatori, immagino uno per pannello, se è veramente così e i sezionatori sono per DC direi che va già bene tutto così, non aggiungerei altro, tanto qualora i FV avessero dei problemi li avrebbero a livello di celle; il 90% degli impianti domestici che creano problemi lo creano sui tetti dove le celle innescano un incendio; rischio residuo NON eliminabile.

Vista la distanza esigua tra sezionatore e regolatore non metterei alcun fusibile, al limite cerca di inguainarli.
Dal regolatore alle batterie un fusibile da 30A lo metterei, se le batterie sono distanti.

In risposta al messaggio di Jamalcas del 29/04/2026 alle 18:29:08

Ciao Valerio, ti rispondo punto per punto 1) Il cavo Che' attualmente va' al inverter passa per lo Smart Shunt 500A della Victron  Questa distanza ho calcolato sia 120cm ( andata e ritorno con cavi di stessa sezione e lungezza

50cm l'uno )  (pero' il negativo passa tramite shunt - e quindi risulterebbe circa 50cm inverter e shunt e poi i restanti 20cm tra shunt e batteria ) 25mm2 di sezione.  La lunghezza dei cavi che vengono usati per fare il parallelo delle due batterie e' 50cm ma sono di una sezione piu' piccola circa 20mm2. 2) Ti spiego come sono arrivato ad un ipotetico e non stabile consumo di 180A - Nel camper oltre a varie telecamere router etc, ho un Micronde che nella impostazione piu' bassa consuma 1400w e circa 100A se piu' aggiungo i vari consumi passivi di inverter, router, alexa, etc siamo gia' sui 120A se per caso in inverno dovessi avere la stufetta elettrica accessa nel momento in cui sto faccendo andare anche il microonde  stiamo parlando di altri circa 60A  quindi io sto faccendo un calcolo con una corrente di picco di massimo 180A ma che durerebbe circa 3/4 Minuti massimo. Questi 180A ipotetici sono stati letti tramite Shunt, ovviamente non faccendo conto che nel momento che questi 180A vengono presi dalla batteria, ci sara' anche  qualcosa dato dal solare, ma mettiamo caso questa azione avviene di notte sarebbero 180A di consumo senza niente dato dal solare. Sopra i 200A Non ci posso andare anche perche' Attiverebbe il BMS quindi quel problema non me lo pongo , ma da quello che sto capendo i 180A che vedo io effettivi sullo shunt sarebbero' in realta' di piu'?  3)  Io Ho preso come esempio questo video  che dovrebbe essere abbastanza accurato e dal momento che la differenza tra lo scegliere 50mm2 o 70mm2 oppure 90mm2 e' solamente il prezzo, allora preferisco optare per i 90mm2. ma da quello che dici tu, se io scegliessi 90mm2 per la connessione Batteria>Shunt>Inverter  dovrei utilizzare 90mm2 anche per il parallelo delle due batterie? Mentre quello che dice lui e' che' dovrei scegliere la meta' ovvero 50mm2 per il parallelo se decide di scegliere 90mm2 per la connessione batteria>shunt>inverter. Graize ancora per i consigli

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Tenendo conto del caso peggiore (temperatura ambiente 40°C, quella dei cavi FG17 limitata a 80°C, 292 A dove ho tenuto conto perdita cavi attorno a 2-3% ed efficienza inverter, resistenze di contatto su M8 totali n°8, lunghezza linea totale, shunt, fusibile) io metterei 95 mmq (o 2 da 50 mmq) così da rientrare attorno al 2-2,5% di caduta di tensione su 12 V (che poi a tale tensione la batteria LFP è scarica).
... Se hai 2 batterie in parallelo da 300 Ah ed ognuna ha un suo BMS da 200 A, significa che puoi prelevare anche 400 A (ammesso che i carichi siano perfettamente bilanciati)... Ecco che non verresti limitato a 200 A come pensi.

... Io sul 3000 W ho messo 2 da 50 mmq con lunghezza linea simile e quanto calcolato lo ho riscontrato nella realtà... E seppur è un inverter "economico" per alcuni fino ad ora ha erogato circa la potenza nominale (2900 W + picchi) per oltre 2 ore e mezza continuative più un'altra sessione da circa 1 ora e mezza stessa potenza.

Consiglio, date le correnti elevate e luogo di installazione, di mettere grasso elettro-conduttivo... Tutto a beneficio su resistenza di contatto con conseguente riduzione degli hotspot, evita l'ossidazione.

In risposta al messaggio di il tornitore del 30/04/2026 alle 16:02:56

Tenendo conto del caso peggiore (temperatura ambiente 40°C, quella dei cavi FG17 limitata a 80°C, 292 A dove ho tenuto conto perdita cavi attorno a 2-3% ed efficienza inverter, resistenze di contatto su M8 totali n°8,

lunghezza linea totale, shunt, fusibile) io metterei 95 mmq (o 2 da 50 mmq) così da rientrare attorno al 2-2,5% di caduta di tensione su 12 V (che poi a tale tensione la batteria LFP è scarica). ... Se hai 2 batterie in parallelo da 300 Ah ed ognuna ha un suo BMS da 200 A, significa che puoi prelevare anche 400 A (ammesso che i carichi siano perfettamente bilanciati)... Ecco che non verresti limitato a 200 A come pensi. ... Io sul 3000 W ho messo 2 da 50 mmq con lunghezza linea simile e quanto calcolato lo ho riscontrato nella realtà... E seppur è un inverter economico per alcuni fino ad ora ha erogato circa la potenza nominale (2900 W + picchi) per oltre 2 ore e mezza continuative più un'altra sessione da circa 1 ora e mezza stessa potenza. Consiglio, date le correnti elevate e luogo di installazione, di mettere grasso elettro-conduttivo... Tutto a beneficio su resistenza di contatto con conseguente riduzione degli hotspot, evita l'ossidazione.

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Ho calcolato la sezione minima , poi l'impianto si puo' dimensionare con un fattore di sicurezza a piacere . 
Concordo che piuttosto metterei 2 x 50 ( che non equivale a 100 ma qualcosa di piu' ) . 
Io per esempio ho una LFP da 280 Ah connessa con 2 x 35 a shunt e staccabatteria . Poi da staccabatteria parto con piu' derivazioni e una di queste  ad inverter ( 30cm di cavo ) da 1500 Watt con 1 x 50mmq . Avrei messo un 70 ma con 30 cm riusultava troppo rigido e mi avrebbe starappato l'isolatore dell'inverter . 

30 anni fa si faceva il calcolo e poi x2 , 20 anni fa il fattore era x1,5 . 
Oggi si calcola la probabilita' che l'evento si manifesti e molto spesso vedo x0,8 ..  
Quando la materia prima inizia a costare ci si inventa algoritmi troppo pericolosi . 
 

In risposta al messaggio di Jamalcas del 29/04/2026 alle 11:57:55

Ciao, vi ringrazio in anticipo per il forum dove ho trovato davvero tanti spunti e vorrei chiedervi aiuto con il mio attuale setup. Ho il seguente set up : 2 x 435w 24V Pannelli Solari Longi (Montati su 2 x Victron

100/30) Prima che i cavi arrivino agli MPPT ho due stacca-pannelli (DC Breaker )  da 30A nessun fusibile sul positivo dei due pannelli con sezione dei cavi standard. 2 x 300Ah 12V LIFEPO4 montate in parallelo. ( cavo stessa lunghezza ) ( BMS 200A )  Le due batterie in parallelo sono collegate con dei cavi della stessa misura da 20 mm² (penso che questi dovrebbero' essere da 50 mm²)  1 x Orion 30A DC/DC  1 x Inverter 3000W/6000W onda pura 1 x Smart Shunt 500A (smart shunt ha sia gli mppt che passano tramite morsettiera e poi finiscono dalla batteria, cosi' da tenere conto della generazione solare anche da parte dello shunt e anche l'orion 30A che passa tramite shunt )  2 x morsettiere da 300A ( una prima dello shunt - una dopo lo shunt ) Ho notato che l'elettricista che mi ha creato questo impianto potrebbe aver sbagliato alcune cose e vorrei delle delucidazioni. Ha usato un cavo da 25 mm² per collegare la batteria all'inverter pur sapendo che io avessi intenzione di utilizzare quasi 180A di 200A del mio BMS ( non costantemente, ma in periodi di caldo o freddo ho intenzione di far andare un clima oppure una stufetta).  Da quello che ho capito per stare in una zona safe dovrei cambiare il cavo da 25 mm² a 90 mm² e poi cambiare quello che collega le due batterie in parallelo da 20 mm² a 50 mm² così da non far scaldare troppo il cavo e poter effettivamente utilizzare meglio con meno perdite il mio inverter e le batterie. (ovviamente dovrei cambiare capicorda perché quelli in dotazione sono troppo piccoli per un cavo da 90 mm²)  Inoltre vorrei aggiungere dei fusibili / DC breaker tra il positivo delle batterie e il positivo dell'inverter così da proteggere l'impianto. Ero indeciso tra questi due - cambiereste altro?  La ragione se alcune cose sono segnate come doppio ordine è perché sto facendo un impianto simile a casa non perché mi piaccia comprare 2 metri di 90 mm² di cavo  Grazie a tutti per l'aiuto e le risposte. Jamal

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"1x Smart Shunt 500A (smart shunt ha sia gli mppt che passano tramite morsettiera e poi finiscono dalla batteria, cosi' da tenere conto della generazione solare anche da parte dello shunt e anche l'orion 30A che passa tramite shunt"

Non ho capito cosa intendi dire con questa precisazione, è normale che tutti i caricabatterie, da rete, solare o alternatore siano attestati insieme per avere alla morsettiera generale dei positivi (busbar) la somma delle correnti generate da tutti ma lo smartshunt misura solo quello entra e esce dalla batteria con lo scopo di determinare il suo SOC

La misura lo shunt la fa sul negativo della batteria e interessa solo la corrente che entra e esce alla stessa

Il solare può generare anche 20A in un determinato momento ma non è detto che vadano alla batteria

per la corrente generata da un dispositivo di ricarica devi leggere quello che indica il dispositivo stesso  se è in grado di farlo




 

In risposta al messaggio di Jamalcas del 03/05/2026 alle 10:04:39

Ciao, scusami per la risposta tardiva, ma sono stato via per lavoro e non ho potuto rispondere prima. Quello che segna lo Smart Shunt di entrate , indipendentemente che siano date dall'Orion DC/DC 30A o dal MPPT Victron

30A, è identico - originariamente però la persona che mi fece l'impianto collegò un Victron diretto a una batteria, e l'altro Victron diretto all'altra ( anche se tutte e due le batterie erano in parallelo )  Invece quello che facemmo noi successivamente dato che così facendo lo shunt non leggeva le entrare del MPPT - collegammo tutti e due gli MPPT ad una morsettiera, poi un cavo unico partiva dalla morsettiera e andava allo shunt cosi' da sommare le entrate solari - poi un altro cavo partiva dallo Shunt e andava ad un altra morsettiera - ( ugual distanza ) per poi sdoppiarsi di nuovo e finire come era stato fatto originariamente - ovvero 1 cavo alla batteria e 1 cavo all'altra batteria. Se Il Victron MPPT segna 20A anche lo Shunt Segna 20A , quindi penso che in teoria non ci siano perdite ( o siano minime )  e l'impianto sia okay? ovviamente se siete contrari e pensiate che questo possa creare dei casini ditemelo, pero' se e' solo una questione estetica o non impattante lascero' tutto cosi' da questo punto di vista. 

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Secondo me sono solo state fatte connessioni sbagliate degli apparati congiunte ad una cattiva configurazione degli stessi.

Ciro.

In risposta al messaggio di Jamalcas del 03/05/2026 alle 10:04:39

Ciao, scusami per la risposta tardiva, ma sono stato via per lavoro e non ho potuto rispondere prima. Quello che segna lo Smart Shunt di entrate , indipendentemente che siano date dall'Orion DC/DC 30A o dal MPPT Victron

30A, è identico - originariamente però la persona che mi fece l'impianto collegò un Victron diretto a una batteria, e l'altro Victron diretto all'altra ( anche se tutte e due le batterie erano in parallelo )  Invece quello che facemmo noi successivamente dato che così facendo lo shunt non leggeva le entrare del MPPT - collegammo tutti e due gli MPPT ad una morsettiera, poi un cavo unico partiva dalla morsettiera e andava allo shunt cosi' da sommare le entrate solari - poi un altro cavo partiva dallo Shunt e andava ad un altra morsettiera - ( ugual distanza ) per poi sdoppiarsi di nuovo e finire come era stato fatto originariamente - ovvero 1 cavo alla batteria e 1 cavo all'altra batteria. Se Il Victron MPPT segna 20A anche lo Shunt Segna 20A , quindi penso che in teoria non ci siano perdite ( o siano minime )  e l'impianto sia okay? ovviamente se siete contrari e pensiate che questo possa creare dei casini ditemelo, pero' se e' solo una questione estetica o non impattante lascero' tutto cosi' da questo punto di vista. 

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Ciao, se l'impianto è collegato correttamente, il fatto che lo smartshunt mostri la stessa corrente mostrata dal regolatore o dal DC DC charger, può avvenire ma solo in una circostanza che contempla varie coincidenze
Il regolatore o il DC/DC erogano una certa corrente ad esempio 15A, tutte le utenze sono disattivate e la batteria dei servizi è scarica al punto di assorbire tutto quello che si sta producendo

Solo così potrai vedere la stessa corrente prodotta e la stessa corrente che attraversa lo smartshunt verso la batteria, se ci fosse attivo anche il DC/DC e ai 15 A del regolatore se ne aggiungessero altri 20, potresti misurare allo smartshunt la somma dei due caricabatterie cioè 35A ma solo se la batteria è in condizioni di assorbirli

p.s. Quegli iterruttori sono delle imitazioni scadenti di quelli seri

Non comprarli, se vuoi mettere delle protezioni automatiche serie, Airpax magneto idraulici per DC, li trovi anche online su siti tipo RS, Farnell, distrelec, ecc.. oppure in siti dove vendono materiali nautici

A meno che tu non abbia dei motivi particolari per sezionare, i fusibili vanno benissimo
Per non comprare materiale scadente cerca i prodotti MTA, troverai i portafusibili a lama, minival, midival e megaval per portate di tutti i tipi