In risposta al messaggio di Laikone del 28/10/2025 alle 08:26:14Il mio DcDc Votronic da 30A si guastò per colpa di un parallelatore CBE CSB-2, in pratica faceva un giro strano di masse e che ha guastato il DcDc, anche se non ho mai capito perchè. Tolto quello e messo un altro DcDc uguale, è andato bene per anni.
quindi non è impossibile che questo DC-DC si rompa... poi è vero che dipende da come si rompe... a te, nella sfiga credo ti sia andata bene...
www.iz4dji.it
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 28/10/2025 alle 08:52:25ti ringrazio dell'offerta, ma per il momento, non volendo montare le batterie della Barbie, ma allo stesso tempo non voler spendere oltre 1000€ per una batteria, tengo le mie AGM Varta che si comportano ancora molto bene pur avendo qualche annetto sulle spalle
Il mio DcDc Votronic da 30A si guastò per colpa di un parallelatore CBE CSB-2, in pratica faceva un giro strano di masse e che ha guastato il DcDc, anche se non ho mai capito perchè. Tolto quello e messo un altro DcDc uguale,è andato bene per anni. Anzi, ora ho qui un DcDc Votronic 30A nuovo imballato e inutilizzato, che poi mi sostituì la Votronic visto che era in garanzia. Se serve a qualcuno....
In risposta al messaggio di Laikone del 28/10/2025 alle 08:57:54Ma io quel DcDc lo usavo proprio con una AGM con grande vantaggio, carica migliore, evitando carica esagerata se troppo scarica e permettendo una carica piu profonda e quindi una durata molto maggiore.
ti ringrazio dell'offerta, ma per il momento, non volendo montare le batterie della Barbie, ma allo stesso tempo non voler spendere oltre 1000€ per una batteria, tengo le mie AGM Varta che si comportano ancora molto bene pur avendo qualche annetto sulle spalle
, ma solo per un onesto riscontro della mia passata esperienza. www.iz4dji.it
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 28/10/2025 alle 11:31:02non discuto il fatto che in termini accademici sia meglio ricaricare tramite DC-DC, ma discuto del fatto che chi ha notato grandi vantaggi dopo averlo installato lo ha fatto per via di un rifacimento dell'impiato che prima del DC-DC era scandaloso o quasi...
Ma io quel DcDc lo usavo proprio con una AGM con grande vantaggio, carica migliore, evitando carica esagerata se troppo scarica e permettendo una carica piu profonda e quindi una durata molto maggiore. Sai bene che con unacarica diretta da alternatore, si rischia correnti troppo elevate quando la batteria è scarica, ma poi mano mano che si carica la corrente di carica cala al punto che non si raggiunge mai una carica completa e profonda. Io notai subito parecchie ore in piu di autonomia a parità di batteria. Certo che per due AGM si potrebbe caricare anche con piu di 30A, ma 30 per me sono gia mica pochi, se sono costanti. Che poi 30 non sono sempre visto che poi comunque leggi 30 appena messo in moto, ma calano comunque un po durante la carica. Lo dico non da venditore , ma solo per un onesto riscontro della mia passata esperienza.
per cui attendiamo con pazienza prodotti di qualità al giusto prezzo. In risposta al messaggio di Szopen del 27/10/2025 alle 23:52:28Salve Ciro e Laikone.
Hai un lavoro semplicissimo da fare. Sostituire il cavo da 10 mmq con uno da 16 mmq, quello che ora dalla BM va alla centralina NE 202. Fatto questo puoi montare un caricabatterie DC-DC tra la batteria e la centralina,montalo il più vicino possibile alla centralina stessa. Se scegli di mettere un Victron Orion XS da 50A puoi anche utilizzarlo alla sua massima portata, vicino alla batteria serve un fusibile da 60A. Collega il nuovo cavo al morsetto IN dell'Orion poi da questi dal morsetto OUT vai al morsetto BM della centralina, il morsetto centrale dell'Orion e' il negativo comune e va collegato allo Shunt Victron sempre con cavo da 16 mmq. Per attivare l'Orion suggerisco di sfruttare il D+ che attualmente già arriva alla centralina. Devi eliminare il CSB-2, un semplice circuito o Diodo+Resistenza utilizzando un diodo Schottky cui potrai montare in ponte ai morsetti IN ed OUT presenti sull'Orion. Poi, basta impostare il caricabatterie a 230V per batterie al piombo acido, per il regolatore WRM15 invece devi impostare su Li a 14,0V vale a dire al minimo possibile con quel regolatore, stop, non serve fare altro. Alla fine puoi creare una rete nell'app VictronConnect per avere una miglior gestione della ricarica da parte dei caricatori, al limite poi ti spiego come si fa ed anche perché conviene farlo. Ciro.
In risposta al messaggio di Giusassi54 del 28/10/2025 alle 18:42:10l'idea di utilizzare il vecchio cavo da 16mmq per alimentare il frigo non mi piace tanto, perchè bisogna vedere come è nella sua globalità l'alimentazione del frigo.
Salve Ciro e Laikone. grazie per i commenti. Al momento ho gia inserito tra il pozzetto della BM e dove prevedo di installare il DC-DC un cavo da 25 mm2 (non collegato) protetto anche da un corrugato. Non riesco a sostituireil cavo da 10 mm perchè inserito con altri fili in una canalina nastrando il tutto. Avrei dovuto smontare tutto il pavimento della cabina. Dalla BM al DC-DC ci sono circa 2.8 m di cavo e dal DC-DC alla centralina circa 50 cm. Sulla BM è gia montato un fusibile midi da 50A, facilmente sostituibile se necessario. OK per mettere un cavo da 16 mm2 tra DC-DC e centralina e la stessa misura per il negativo tra DC-DC e shunt (presumo che dovrò collegarlo al morsetto verso massa, non quello verso la/le BS. Corretto?) OK per utilizzare il D+ per attivare il DC-DC. Il vecchio cavo da 10 mm2 lo utilizzo solo per alimentare la resistenza 12V del frigo cosi da non creare nessuna interferenza con la ricarica delle batterie, per 15-16 A mi sembra più che sufficente. Per il CSB2 pensavo di lasciarlo collegandolo tra BS e vecchio cavo da 10 mm2, in pratica funziona come il sistema diodo+resistenza e una volta che le batterie hanno voltaggio simile stacca. Vedo che si attiva al mattino quando i pannelli alzano la tensione in ingresso delle BS e il WRM15 stacca, stacca anche lui. Controindicazioni specifiche per sostituirlo con Diodo +resistenza? Pensavo di utilizzare l'OrionXS in quanto leggendo il manuale è possibile regolarlo praticamente in continuo tra 1 e 50 A, Per la regolazione seguirò le raccomandazioni relative al tipo di batteria che andrò ad installare (non ho ancora deciso, devo valutare lo spazio disponibile). Al momento penso di installare i DCDC e provare il nuovo sistema con le attuali BS AGM e se funziona correttamente sostituirle in un secondo tempo. Per il carica batterie CBE520 controllero che sia settato come suggerito. Grazie per i commenti e suggerimenti Saluti
In risposta al messaggio di Laikone del 28/10/2025 alle 19:21:55salve, in effetti la parte elettronica del frigo è alimentata direttamente dalla BS mentre la resistenza a 12V è alimentata dalla batteria motore, solo a motore acceso. le due alimentazioni nel frigo mi risultano elettricamente separate. ( frigo Dometic RMD 8505).
l'idea di utilizzare il vecchio cavo da 16mmq per alimentare il frigo non mi piace tanto, perchè bisogna vedere come è nella sua globalità l'alimentazione del frigo. Solitamente i frigoriferi sono collegati sulla BS chericeve corrente direttamente dalla BM/alternatore appena accendi il mezzo, fin qui nessun problema; ma quando spegni il mezzo, gli stessi vengono alimentati dalla BS, dove la parte elettronica del frigo comanda al relais dedicato di interrompere l'alimentazione a 12V perchè il motore risulta spento; la parte elettronica però rimane alimentata dalla BS. Seguendo ciò che vorresti fare, ovvero collegare il frigo sul vecchio cavo, il che equivarrebbe al collegarlo a monte del DC-DC, quindi NON sulla BS, seppure la resistenza in sè NON verrà alimentata a motore spento, la parte elettronica del frigo rimarrebbe in carico alla BM; in sostanza, ti ritroverai con il frigo che in sosta è alimentato dalla BM, cosa che eviterei. La tua idea, sarebbe possibile e correttamente realizzata se il tuo frigo avesse una doppia alimentazione separata tra la parte di potenza e quella elettronica, dove quella di potenza rimarrebbe collegata giustamente alla BM ma inutilizzata a motore spento, mentre quella elettronica essendo collegata alla BS lascerebbe la sacra BM inviolata. Se non hai una doppia alimentazione sul frigo dovresti installare un relais che gestirebbe le fonti di alimentazione in funzione del motore acceso/spento; oppure, come quasi ovunque accade, installare un DC-DC da oltre 30A, ipotizzo 50, dove 15 andranno comunque al frigo e i restanti alle BS. Se ora pensi di realizzare questo impianto utilizzando le AGM, potrebbe andare bene anche un DC-DC da 30A, tanto alle AGM passati i primi minuti di massima corrente richiesta non ne chiederanno tanta, ma un domani con l'eventuale litio, avere una ricarica di 30-15A= 15A alla sola litio perchè gli altri 15 se ne vanno al frigo potrebbero essere un po' pochini, visto che le litio tra le loro peculiarità hanno quella di poterle ricaricare in fretta...
In risposta al messaggio di Giusassi54 del 28/10/2025 alle 21:12:36allora fatto in questo modo è perfetto con il cavo da 10mmq.
salve, in effetti la parte elettronica del frigo è alimentata direttamente dalla BS mentre la resistenza a 12V è alimentata dalla batteria motore, solo a motore acceso. le due alimentazioni nel frigo mi risultano elettricamenteseparate. ( frigo Dometic RMD 8505). Quello che vorrei fare è di collegare l'alimentazione della resistenza direttamente dalla BM, senza passare dalla centralina. in pratica BM >rele comandato da D+ >resistenza frigo ( il vecchio cavo è da 10 mm2). Volevo evitare di alimentere sia la resistenza frigo (15 A) che la ricarica delle batterie attraverso il Dc-Dc e centralina. Ho solo predisposto i cavi, ma non ho ancora fatto nessun collegamento ( sto solo facendo dei test passo-passo). Purtroppo le istruzioni dei vari componenti elettrici sia di consumo (es frigo, riscaldamento etc) che di utilizzo ( es Centraline) non sempre riportano i circuiti elettrici completi ma solo degli schemi funzionali. Un po' per curiosità, un po' perchè mi piace capire come funzionano le cose mi sto ricostruendo gli schemi elettrici dei vari componenti ( sperando di non sbagliare).
In risposta al messaggio di Giusassi54 del 28/10/2025 alle 18:42:10I problemi col CSB-2 sorgeranno dopo aver installato la nuova batteria al litio.
Salve Ciro e Laikone. grazie per i commenti. Al momento ho gia inserito tra il pozzetto della BM e dove prevedo di installare il DC-DC un cavo da 25 mm2 (non collegato) protetto anche da un corrugato. Non riesco a sostituireil cavo da 10 mm perchè inserito con altri fili in una canalina nastrando il tutto. Avrei dovuto smontare tutto il pavimento della cabina. Dalla BM al DC-DC ci sono circa 2.8 m di cavo e dal DC-DC alla centralina circa 50 cm. Sulla BM è gia montato un fusibile midi da 50A, facilmente sostituibile se necessario. OK per mettere un cavo da 16 mm2 tra DC-DC e centralina e la stessa misura per il negativo tra DC-DC e shunt (presumo che dovrò collegarlo al morsetto verso massa, non quello verso la/le BS. Corretto?) OK per utilizzare il D+ per attivare il DC-DC. Il vecchio cavo da 10 mm2 lo utilizzo solo per alimentare la resistenza 12V del frigo cosi da non creare nessuna interferenza con la ricarica delle batterie, per 15-16 A mi sembra più che sufficente. Per il CSB2 pensavo di lasciarlo collegandolo tra BS e vecchio cavo da 10 mm2, in pratica funziona come il sistema diodo+resistenza e una volta che le batterie hanno voltaggio simile stacca. Vedo che si attiva al mattino quando i pannelli alzano la tensione in ingresso delle BS e il WRM15 stacca, stacca anche lui. Controindicazioni specifiche per sostituirlo con Diodo +resistenza? Pensavo di utilizzare l'OrionXS in quanto leggendo il manuale è possibile regolarlo praticamente in continuo tra 1 e 50 A, Per la regolazione seguirò le raccomandazioni relative al tipo di batteria che andrò ad installare (non ho ancora deciso, devo valutare lo spazio disponibile). Al momento penso di installare i DCDC e provare il nuovo sistema con le attuali BS AGM e se funziona correttamente sostituirle in un secondo tempo. Per il carica batterie CBE520 controllero che sia settato come suggerito. Grazie per i commenti e suggerimenti Saluti
In risposta al messaggio di Laikone del 29/10/2025 alle 08:38:56oggi ho controllato diametri e lunghezzza cavi tra batteria motore - centralina e tra centralina frigo. diametro tra BM e centralina 10 mm2 lungo circa 3.8 m, tra Centralina e frigo 6 mm2 lungo circa 2 m. per sostituilo dovrei smontare un paio di fasci cavi preassemblati (il cavo tra centralina e frigo prima passa attraverso un rele e poi è stato inserito in una guaina assieme ad altri 4 cavi e stretti con nastro isolante che passa sotto il pianale. Avessi a diposizione un ponte forse lo farei, ma lavorare disteso sotto al pianale rinuncio (a meno di non avere alternative). Considerando che li sono passati 15-16 A anche per 7-8 ore di fila senza notare nessun riscaldamento lascio così comè. Tengo presente il suggerimento e se dovessi avere l'occasione sostituisco.
allora fatto in questo modo è perfetto con il cavo da 10mmq. 15A è vero non sono tanti, ricorda solo che anche la lunghezza incide sulla caduta di tensione e solitamente servono cavi maggiori di 10mmq. Io ad esempio ho dei 16mmq per il frigo...
In risposta al messaggio di Szopen del 29/10/2025 alle 10:20:51seguendo i tuoi suggerimenti mi sono riguardato le istruzioni relatite al CSB-2. In effetti uasando batterie al litio dove la tensione è quasi sempre superiore ai 13V non staccherebbe mai.
I problemi col CSB-2 sorgeranno dopo aver installato la nuova batteria al litio. Ciro.
In risposta al messaggio di Giusassi54 del 29/10/2025 alle 16:14:09Teoricamente potresti usare l’uscita load del Wrm15 poiché il circuito d’interruzione è previsto sul morsetto negativo ma, sarebbe un lavoro inutile.
seguendo i tuoi suggerimenti mi sono riguardato le istruzioni relatite al CSB-2. In effetti uasando batterie al litio dove la tensione è quasi sempre superiore ai 13V non staccherebbe mai. Mi sono procurato i componentiper il sistema Diodo+resistenza e mi preparerò il sistema pronto per installazione. Domanda: sul regolatre solare WRM15 è presente una uscita per servizi ( positivo e negativo), si potrebbe usare questa uscita per il mantenimento batteria motore sempre con Diodo+resistenza ? al momento non sto utilizzando questa uscita.
In risposta al messaggio di Giusassi54 del 29/10/2025 alle 15:58:58allora ti consiglio di fare una controllo sulla tensione che arriva alla resistenza 12V dietro al frigo quando il mezzo è in moto con fari accesi; dovrai essere sui 14V, con più ti scosti dai 14V con più il frigo renderà meno...
oggi ho controllato diametri e lunghezzza cavi tra batteria motore - centralina e tra centralina frigo. diametro tra BM e centralina 10 mm2 lungo circa 3.8 m, tra Centralina e frigo 6 mm2 lungo circa 2 m. per sostituilodovrei smontare un paio di fasci cavi preassemblati (il cavo tra centralina e frigo prima passa attraverso un rele e poi è stato inserito in una guaina assieme ad altri 4 cavi e stretti con nastro isolante che passa sotto il pianale. Avessi a diposizione un ponte forse lo farei, ma lavorare disteso sotto al pianale rinuncio (a meno di non avere alternative). Considerando che li sono passati 15-16 A anche per 7-8 ore di fila senza notare nessun riscaldamento lascio così comè. Tengo presente il suggerimento e se dovessi avere l'occasione sostituisco.
In risposta al messaggio di Szopen del 29/10/2025 alle 18:45:48utilizzare l'uscita load del WRM15 era solo una idea anche perchè al momento non è in uso e non prevedo di utilizzarla.
Teoricamente potresti usare l’uscita load del Wrm15 poiché il circuito d’interruzione è previsto sul morsetto negativo ma, sarebbe un lavoro inutile. Togliendo il CSB2 hai già lì a portata di mano i positivi dientrambe le batterie, devi solo collegare in serie tra loro i componenti, portafusibil con relativo fusibile da 4 o 5A la resistenza ed il diodo. Personalmente preferisco mettere un diodo Schittky il quale, soprattutto in inverno, terrà la batteria motore un pochino più allegra. Ciro.
In risposta al messaggio di Laikone del 29/10/2025 alle 18:50:42test fatto oggi pomeriggio. riporto i dati di tensione misurati sul morsetto J1 (ingresso BM su centralina): tensione BM a motore spento 13.06V, tensione BM a motore acceso al minimo 14.23V, tensione BM a motore accesoe frigo acceso 13.93 V, tensione ingresso scheda frigo acceso e motore acceso al minimo 13.65 V. presumo che con motore a 1800-2000 giri (velocità di crociera) si abbia una tensione leggermente superiore (+ 0.4-0.5 V). Due fari accesi sono circa 120 Watt cioè 10 A ( poco più della meta di quello che si prende il frigo).
allora ti consiglio di fare una controllo sulla tensione che arriva alla resistenza 12V dietro al frigo quando il mezzo è in moto con fari accesi; dovrai essere sui 14V, con più ti scosti dai 14V con più il frigo renderà meno...
In risposta al messaggio di Giusassi54 del 29/10/2025 alle 20:17:17la tensione da leggere non è quella sulla parte della scheda, ma quella di potenza che alimenta la resistenza.
test fatto oggi pomeriggio. riporto i dati di tensione misurati sul morsetto J1 (ingresso BM su centralina): tensione BM a motore spento 13.06V, tensione BM a motore acceso al minimo 14.23V, tensione BM a motore accesoefrigo acceso 13.93 V, tensione ingresso scheda frigo acceso e motore acceso al minimo 13.65 V. presumo che con motore a 1800-2000 giri (velocità di crociera) si abbia una tensione leggermente superiore (+ 0.4-0.5 V). Due fari accesi sono circa 120 Watt cioè 10 A ( poco più della meta di quello che si prende il frigo). E' più probabile avere un calo di tensione con condizionatore acceso. Cercherò di fare il test in ogni modo, se trovo un collaboratore che mi accelera il mezzo. Da considerare che in marcia l'alimentazione di un trivalente a 12 V è sopratutto di mantenimento della temperatura.
In risposta al messaggio di Laikone del 29/10/2025 alle 22:22:12Salve, il valore di tensione di 13.65 V a ingresso scheda è quella rilevata sui cavi che alimentano la resistenza a 12V, non quella di alimentazione della parte elettronica della scheda. Da libretto risultano una resistenza da 190W x 220V e da 170 W per batteria per cui a 12 V l'efficenza dovrebbe essere minore.
la tensione da leggere non è quella sulla parte della scheda, ma quella di potenza che alimenta la resistenza. Non sono per nulla d'accordo che durante la marcia sia solo un mantenimento; certo se i valori delle due resistenzasi scostano la resa sarà diversa, ma se l'alimentazione che alimenta la 12V ha una tensione di 14V o più non è solo un mantenimento... Per questo invito a questo controllo.
In risposta al messaggio di Giusassi54 del 30/10/2025 alle 14:43:0813,65V dietro al frigo e' una buona tensione, se hai una pinza amperometrica potresti provare a misurarne la corrente, se con frigo a acceso a 12V leggi una corrente di 12-13A significa che l'alimentazione e' a posto, un eventuale cattivo funzionamento del frigo non dipende di certo dall'alimentazione, la resistenza funziona e scalderà al massimo della sua potenza.
Salve, il valore di tensione di 13.65 V a ingresso scheda è quella rilevata sui cavi che alimentano la resistenza a 12V, non quella di alimentazione della parte elettronica della scheda. Da libretto risultano una resistenza da 190W x 220V e da 170 W per batteria per cui a 12 V l'efficenza dovrebbe essere minore.
In risposta al messaggio di Giusassi54 del 30/10/2025 alle 14:43:08certo che è minore, ma il miglior redimento della resistenza a 12V (il numero 12 è una convenzione) è quando la resistenza stessa riceve almeno 14V; dal momento che quei 14V non sono tali, il redimento diminuisce ulteriormente e tra 14 e 13.65V che saranno ancora meno con A/C in funzione ecc. ecc. sono praticamente un abisso...
Salve, il valore di tensione di 13.65 V a ingresso scheda è quella rilevata sui cavi che alimentano la resistenza a 12V, non quella di alimentazione della parte elettronica della scheda. Da libretto risultano una resistenza da 190W x 220V e da 170 W per batteria per cui a 12 V l'efficenza dovrebbe essere minore.
