Frigo a 12v

In risposta al messaggio di 2000tende del 21/08/2020 alle 09:31:55

Salve a tutti ho da poco il camper e devo fare ancora molta esperienza.volevo un informazione ma il frigo a 12v funziona solo a motore acceso grazie per una eventuale risposta Librera s

 Se parliamo di frigorifero trivalente ( gas, 230v e 12v) si, a meno che non abbiano manomesso l'impianto.
Farlo andare a 12v con motore spento, oltre ad essere la peggior fonte di funzionamento tra le 3, in poco tempo ti ritroveresti con le batterie scariche

In risposta al messaggio di 2000tende del 21/08/2020 alle 09:31:55

Salve a tutti ho da poco il camper e devo fare ancora molta esperienza.volevo un informazione ma il frigo a 12v funziona solo a motore acceso grazie per una eventuale risposta Librera s

I camper e chi li costruisce non sono mica tutti uguali...
A rigor di logica a motore spento il frigo a 12V non deve funzionare perchè a meno che non si disponga di una fonte energetica che reintegri nella (nelle) BS la corrente prelevata dal frigo in sosta questo assorbirebbe troppa corrente ed in poche ore la batteria sarebbe a zero.
Sul mio camper non funziona, ma su altri mi è capitato di vedere che questa cosa, per un motivo che mi sfugge, era possibile.

In sosta, un frigo trivalente deve andare a gas, ne consuma poco e rende più che a 220V.

Ciao

In risposta al messaggio di 2000tende del 21/08/2020 alle 09:31:55

Salve a tutti ho da poco il camper e devo fare ancora molta esperienza.volevo un informazione ma il frigo a 12v funziona solo a motore acceso grazie per una eventuale risposta Librera s

Ciao...non so suezzi molto recenti,ma sui camper fino ai primi 2000 sicuramente va a motore acceso. Ce un rele che scatta solo col segnale.alternatore. e solitamente funziona solo con batteria motore in parallelo.

Consiglio: a 12 v la quasi totalità dei vecchi frigo di vecchi camper non rendono quasi nulla causa cablaggio insufficiente.(troppo sottile e lungo).

Quindi...o si rifa il cablaggio a 12 v e può essere rognoso data la lunghezza...o altrimenti una soluzione validissima e veloce che uso da anni: Si elimina il 12 v e con un piccolo inverter (anche 200 watt) si fa funzionare a 220 in marcia. Anche se non si ha un fotovoltaico abbastanza potente (almeno 250/300 watt), in marcia l alternatore sopperisce ampiamente al fabbisogno del frigo a 220. Il consumo è solitamente poco piu che a 12v.
Sui miei camper avuti circa 20 watt in piu, un paio di ampere scarsi.
Ma la resa è IMMENSAMENTE MIGLIORE. in realtà uguale a quella a gas.
Ciao

ok tutto quello già detto, dato che non specifichi che camper hai sappi che in camper particolarmente ex giovani (diciamo circa dai 30 anni...) il frigo si accendeva anche a motore spento, ed anche con più fonti insieme ...
Andrea

In risposta al messaggio di Hunter85 del 22/08/2020 alle 00:27:43

Ciao...non so suezzi molto recenti,ma sui camper fino ai primi 2000 sicuramente va a motore acceso. Ce un rele che scatta solo col segnale.alternatore. e solitamente funziona solo con batteria motore in parallelo. Consiglio:

a 12 v la quasi totalità dei vecchi frigo di vecchi camper non rendono quasi nulla causa cablaggio insufficiente.(troppo sottile e lungo). Quindi...o si rifa il cablaggio a 12 v e può essere rognoso data la lunghezza...o altrimenti una soluzione validissima e veloce che uso da anni: Si elimina il 12 v e con un piccolo inverter (anche 200 watt) si fa funzionare a 220 in marcia. Anche se non si ha un fotovoltaico abbastanza potente (almeno 250/300 watt), in marcia l alternatore sopperisce ampiamente al fabbisogno del frigo a 220. Il consumo è solitamente poco piu che a 12v. Sui miei camper avuti circa 20 watt in piu, un paio di ampere scarsi. Ma la resa è IMMENSAMENTE MIGLIORE. in realtà uguale a quella a gas. Ciao

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Non sempre l'alternatore sopperisce al frigo a12 volt. Se l'alternatore è quello di serie, in estate con ventola interna accesa, luci e ventola radiatore attiva, c'è un carico sul sistema batterie motore e servizi, in parallelo in quel momento, di almeno 6A che, se il frigo fosse alimentato a 230v tramite inverter, salirebbero forse anche ad 8A: le batterie si scaricano invece di ricaricarsi. 

Esperienza personale, ovviamente, e non per conti della serva (che nel campo elettrico non valgono) o per sentito dire. 

Giovanni 

In risposta al messaggio di Giovanni del 25/08/2020 alle 11:58:10

Non sempre l'alternatore sopperisce al frigo a12 volt. Se l'alternatore è quello di serie, in estate con ventola interna accesa, luci e ventola radiatore attiva, c'è un carico sul sistema batterie motore e servizi, in

parallelo in quel momento, di almeno 6A che, se il frigo fosse alimentato a 230v tramite inverter, salirebbero forse anche ad 8A: le batterie si scaricano invece di ricaricarsi.  Esperienza personale, ovviamente, e non per conti della serva (che nel campo elettrico non valgono) o per sentito dire.  Giovanni 

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Boh... Ormai ho avuto vari camper...tutti vecchi e con alternatore da 55 amper.
di giorno non conta perché col pannello da 300 watt l alternatore non fa quasi nulla. O comunque lavora sempre in squadra col pannello.

Comunque di notte con frigo radio e fari mai avuta una tensione in bs sotto 13.9 v.
Sono anche partito con batterie a 12.5/12.6 a volte e si sono ben caricate.

Ovviamente ho SEMPRE CAMBIATO il cablaggio e il parallelatore. Perché i cablaggi originali di questi vecchi camper erano terribili lunghi e troppo sottili (4 o 6mmq). Quindi avevi in bs col frigo anche 12.9 v. Il che significa batteria a malapena mantenuta...in quel caso hai ragione.
Ma la causa era il cablaggio.
Con cavo da 16 mmq ho sempre tra 14.4 v e al limite appunto 13.9 con tutto acceso (frigo 220 fari etc). Quindi batteria periper forza in mantenimento o in carica.
Ce da dire che i miei frigo sono sempre stati da 110 a 120 watt. Quindi abbastanza legeri.
Comunque se il cavo é grosso e la corrente arriva a tensione giusta, ancje il misero alternatore da 55a bosch ne ha abbastanza per 12A di frigo a 220 (nel mio caso), 10/15 A di fari, e il resto di ventole.e radio Non si arriva a 55.
Anche perché io ho un parallelatore che in caso di tensione sotto 12.8 (quindi la soglia di batteria in scarica) stacca il parallelo per evitare che si scarica la bm. Sono sempre minimo 1.1 volt sopra...spesso di piu.

Ho fatto decine di prove e misurazioni.
Il frigo Electrolux da 100 litri 120 watt da scheda tecnica, mi da 11/12 amper a 13.8v se a 220 con inverter. 9/10 amper a 12 v.
E torna anche a livello teorico 120 watt + 10% di dispersione inverter, quindi 12 watt+10watt dell inverter stesso=142watt.
142watt/12volt=ca 12 amper.
A 13.8/13.9 volt sono un po  meno amper...

La stragrande maggioranza delle volte , ripeto parlo di mezzi vecchi, la scarsa carica con alternatore é dovuta ai cablaggi sbagliati.
Magari uno va a montare booster per alzare la tensione etc...ma io su tutti i mezzi, ancje non miei, ho alzato la tensione in marcia dipiù di un volt semplicemente rifacendo il cablaggio beme e con sezione abbondante(tralaltro appreso su questo forum). Minimo 10 mmq, meglio 16 o 25 mmq.
Basti pensare a questo ultimo arca. Cablaggio originale del parallelo bm/ bs, 4 mmq per 4 e passa metri di positivo e 2/3 metri di megativo.
Pazzesco. Uno strozzo enorme con caduta di tensione enorme. Poi se cominciano a passare 15/20 amper siamo a posto.
​​​​​​. Quindi quello È SEMPRE IL PRIMO PASSO DA FARE SE SI HANNO PRBLEMI DI CARICA IN MARCIA DA ALTERNATORE.
Se abbiamo un cablaggio che fa schif allora concordo che si possono avere problemi con frigo e utenze in marcia.
Ma con un bel cavo e corto, gli amper passano bene e a tensione giusta. Si possono anche fare i calcoli con dei programmini.
Io personalmente 55 A di richiestanrichiesta li raggiungo nemmeno se mi sbatto per terra.
A meno di non partire con bs a zero, in quel caso forse potrebbe essere??. Cosa poco probabile oggi con fotovoltaici potenti.

Poi con frigo piu grossi ed esosi non so... però vedo che oggi montano bestie di alternatori da 160 amper o piu...

Per rissumere e conctetizzare per chi ha dei dubbi su come stanno le sue batterie in marcia col frigo etc, a grandi linee:
-se in bs innmarcia abbiamo meno di 12.9v la batteria al piombo si sta scaricando.
-Se in bs innmarcia abbiamo tra 12.9 e 13.2 v la batteria al pb si sta SOLO mantenendo.
-Se in bs in marcia abbiamo tra 13.2 e 13.8 v la batteria si sta caricando ma arriverà solo a un 80% in tempi ragionevoli. Poi per completare la carica ci vorrebbero decine di ore di viaggio.
-Se in bs in marcia abbiamo tra 13.8 e 14.4v la batteria si sta caricando in tempi ragionevoli e raggiungerà il 100%...prima o dopo in base alla tensione. Comunque entro poche ore di viaggio.

La tensione in bs in marcia si abbassa:
O perché si chiede piu di quanto da l alternatore (difficile).
O perché la resistenza del cablaggio é troppa(molto facile).

Come ho scritto, nel campo elettrico il conto della serva non dice il vero. Io non parlo di rendimento del frigo, parlo che in certe situazioni (alternatore di serie, ventole e luci accese), mandando in viaggio il frigo a 12 volt, c'è un prelievo dalle batterie e non una carica. Che tu abbia avuto una tensione di 13.9 v, di notte, con frigo e luci accese, permettimi, ho qualche dubbio, anzi parecchi dubbi.

Io non ci credo, e neanche se lo vedo! 
​​​​
Giovanni 

​​​

In risposta al messaggio di Giovanni del 26/08/2020 alle 07:44:33

Come ho scritto, nel campo elettrico il conto della serva non dice il vero. Io non parlo di rendimento del frigo, parlo che in certe situazioni (alternatore di serie, ventole e luci accese), mandando in viaggio il frigo

a 12 volt, c'è un prelievo dalle batterie e non una carica. Che tu abbia avuto una tensione di 13.9 v, di notte, con frigo e luci accese, permettimi, ho qualche dubbio, anzi parecchi dubbi. Io non ci credo, e neanche se lo vedo!  ​​​​ Giovanni  ​​​

...

Allora lo vedrai...poi non crederci se vuoi.
E su tutti i camper su cui ho rifatto il cablaggio.
Tu hai mai provato a rifare il cablaggio con sezioni grosse? Se no, prova e mi dirai.
No n so caricare i video ma metterò le foto.

Ma secondo te, che vantaggio ho a scrivere cose non vere su una tensione su un camper?
Perché devi dire queste cose?
Ho di meglio da fare...
Però cerco di riportare qui sul forum quelle soluzioni che mi hanno risolto problemi. In questo caso il frigo in marcia a 220 e rifare i cablaggi del parallelo.

Inoltre, prima di rifare i cablaggi in effetti era come eici tu, cioè problemi di tensione e carica appena si chiedono un po di amper.

Ma ripeto non perché l alternatore non li da...
Nella mia situazione 55 A non li posso superare di richiesta. Poi per altri camper non parlo.

Ma perché lo strozzo del cablaggio e la conseguente resistenza creano una caduta di tensione esagerata.

I cablaggi frigo a 12 e parallelatore di serie sono delle PORCATE spesso. Almeno su TUTTI I MEZZI anni 90/primi 2000 che ho visto e esaminato. Diciamo quasi una decina di mezzi ad oggi su cui l ho personalmente constatato.

Cablaggio rifatto= 1volt secco di guadagno in ogni situazione. Sempre stato cosi.

Ah... ovviamente 13.9v di notte e tutto acceso si hanno con bs carica. Se è scarica la tensione sarà ovviamente piu bassa all inizio per poi salire progressivamente col tempo e con la progressiva carica.

Proprio un mio amico in questi giorni ha 13 /13.2v massimo con bs caricje di notte in marcia con frigo fari etc...su un elnagh del 2004 ducato 2.0 td...non so che alternatore ha, ma scommetto che con un cavo da 16 mmq la tensione gli schizzerebbe a ca 14v nella stessa situazione.

Se un regolatore di carica mi riesce aportare le bs a 14.4 v con frigo a 220, ventilatore da 40 watt, tv e telefoni...erogandomi 15 amper... perché non dovrebbe farcela un alternatore con una richiesta simile quando lui può erogarne 55 di amper?

Se non lo fa é il cavo.

Quindi, e per me è nuova, lo stesso alternatore produce più ampere se il cablaggio delle linee dei servizi interni di un camper è adeguato al  carico. Abbiamo letto libri diversi. 

Giovanni 

In risposta al messaggio di 2000tende del 21/08/2020 alle 09:31:55

Salve a tutti ho da poco il camper e devo fare ancora molta esperienza.volevo un informazione ma il frigo a 12v funziona solo a motore acceso grazie per una eventuale risposta Librera s

Pagine indietro sulla sezione cellula abitativa a pagamento.  C'è argomento frigo 12v trivalente si parla della soluzione di emme48 sul  frigo con cavi adeguati e relè un rendimento del frigo a 12 volt con motore acceso e alternatore un rendimento del 30 % in più. 
Volevo chiedere se era possibile applicarlo ai camper recenti ho un euramobil terrestra del 2012 con frigo dometic non aes manuale mod 8555.
Grazie Silvio 

L' autore del post dove e' andato ?

io ho montato un frigo a compressore vitrifrigo a 12 volts e 3 ampere di assorbimento e poichè al morsetto del frigo misuravo quasi 2 volts di caduta ho ricablato tutto il collegamento. Ho messo due bei fili grossi da 4 millimetri almeno di diametro collegati da una parte alla batteria tramite un fusibile , dall'altra ad un rele che veniva comandato dal vecchio filo proveniente dalla centralina. all'uscita del relè il frigo.
conclusione 13.5 volts fissi massimo 0.1 volts di caduta
 

In risposta al messaggio di Giovanni del 26/08/2020 alle 11:56:00

Quindi, e per me è nuova, lo stesso alternatore produce più ampere se il cablaggio delle linee dei servizi interni di un camper è adeguato al  carico. Abbiamo letto libri diversi.  Giovanni 

Dove ho detto questo?? 
ho detto che se  l alternatore da gli amper necessari, ma il cablaggio fa resistenza, la tensione cala.
Comunque questo volevo dire... Se ho detto quello che dici tu non volevo.
E comunque riportami dov l avrei detto...

In ogni caso, stasera faccio un bel video:
Accendero fari e frigo a 220 e magari tv o ventilatore a 220.. ovviamente a batterie cariche (altrimenti il parametro tensione è relativo allo stato di scarica).
Accendero il motore con entrambi i cablaggi del parallelo attivi, il mio con rele automatico da 120A, cavo da 16 mmq di un metro e mezzo, e quello originale, molti metri da 4mmq e rele da 30 amper.
Leggero la tensione (che verosimilmente sara sui 13.9 o 14.0 v), poi spegnero il rele del circuito fatto da me , lasciando attivo solo il circuito del parallelo originale (sono entrambi messi sotto interruttore), e si vedrà l immediata caduta di tensione di ca 1 volt se ricordo bene.

Se non riesco a caricare il video nei prox giorni mettero le foto.
Sperando che poi non mi si dica che sono foto artefatte o montate allo scopo.

Sembra di stare a scuola. Io non accuserei nessuno di mettersi a scirivere balle su un forum di camper, semplicemente perché lo reputo inconcepibile.

Mentire alla dichiarazione dei redditi ha uno scopo, ma mentire sulla tensuone della bs di un camper a degli sconosciuti...che vantaggio mi darebbe??

In risposta al messaggio di manara61 del 26/08/2020 alle 12:23:32

Pagine indietro sulla sezione cellula abitativa a pagamento.  C'è argomento frigo 12v trivalente si parla della soluzione di emme48 sul  frigo con cavi adeguati e relè un rendimento del frigo a 12 volt con motore acceso

e alternatore un rendimento del 30 % in più.  Volevo chiedere se era possibile applicarlo ai camper recenti ho un euramobil terrestra del 2012 con frigo dometic non aes manuale mod 8555. Grazie Silvio 

...

Io non so, ma in teoria si...
Io stesso avevo comprato il materiale per la modifica (cavi e rele, e proposto anche il disegnino dello schema a m48 e agli altri).
Dopo, visto che con una prolunga da inverter a frigo ho risolto in 3 minuti, non ho oiu fatto il lavoro e mi sono tenuto il 12v farlocco originale che non uso.
Mi piacerebbe avere anche il 12 v che rende come a 220 e gas, ma non credo lo terminerò mai visto che manca la necessità.Sul mio camper il frigo a 220 non è cablato alla rete 220 del camper con morsetti, ma attaccato con una presa schuko. Quindi è stato facilissimo portarlo all inverter. E se avessi bisogno un giorno della 220 esterna, basta staccare la schuko dall inverer e riattaccarla alla presa 220 del camper appositamente messa dalla casa.

Aggiungo, per chi è interessato, che con un inverter che ne ha la possibilità, come quello che ho io, si può far si anche che il frigo a 220 si spenga allo spegnimento del motore e si accenda all accensione in viaggio. Proprio come il frigo a 12v.
Come? Impostando le.tensioni di stacco e attacco dell inverter.
Se la soglia si imposta a 13 volt e qualcosa per esempio, (invece che i 10 volt ca che l inverter ha di default per proteggere le batterie dalla scarica) appena l alternatore si ferma,e la tensione scende, inverter e frigo si spengono, poi alla ripartenza, la tensione risale e il connubio inverter/frigo riparte.

Io ho detto 13 volt e qualcosa, ma questa tensione va scelta in base alle tensioni di lavoro in marcia con frigo che ha il proprio camper.

In risposta al messaggio di Giovanni del 26/08/2020 alle 07:44:33

Come ho scritto, nel campo elettrico il conto della serva non dice il vero. Io non parlo di rendimento del frigo, parlo che in certe situazioni (alternatore di serie, ventole e luci accese), mandando in viaggio il frigo

a 12 volt, c'è un prelievo dalle batterie e non una carica. Che tu abbia avuto una tensione di 13.9 v, di notte, con frigo e luci accese, permettimi, ho qualche dubbio, anzi parecchi dubbi. Io non ci credo, e neanche se lo vedo!  ​​​​ Giovanni  ​​​

...

Eccoci. Come promesso ho realizzato in collaborazione con la compagna il video della tensione in marcia di notte con vari carichi accesi. Tutto in diretta.
purtroppo non lo so caricare quindi o qualcuno mi aiuta, o se mi dai la tua mail su messaggio privato ti mando il file.

Ora posso solo mettere foto o istantanee del video.

Spiego cosa abbiamo fatto.
Di sera alle 21.00 senza contributo del pannello abbiamo acceso il motore.
Le batterie erano a 12.8v quindi quasi completamente cariche.
C erano attivi entrambi i parallelatori, il mio cyrix da 120 amper con cavo da 16mmq e il parallelatore originale arca da 30 amper con i suoi vari metri di cavo da 4 mmq.

Con solo le luci cellula la tensione si attesta a 14.3/14.4 v. Al minimo anche.

Accendiamo frigo a 220, fari e radio, e la mia compagna tiene il minimo leggermente alto.
La tensione si attesta sui 14/13.9 v stabilmente.
Non contenti.accendiamo ventilatore, e tv  sempre su inverter e gli abbaglianti.
La tensione resta invariata a 13.9v.
Nin ho potuto accedere le ventole di raffreddamento ma sarebbe abdata a 13.8 non meno...gia visto.

A questo punto ho escluso con interruttore il mio circuito del parallelo, lasciando attivo solo l originale arca.
La tensione cade all istante a 13.0 v. Poi si stabilizza a 12.9 v.

Col mio cablaggio la batteria era quindi in carica, con l originale in queste condizioni di carico, la batteria si mantiene a malapena. Probabilmente si scarica leggermente.

Morale: avevano un carico complessivo sull alternatore di 300/350 watt. 25/30 amper, piu piu probabilmente altri 2/3 assorbiti dalla bs che era quasi carica.

L alternatore da 55 amper poteva ampiamente soddisfare tale richiesta. 
Ma il cablaggio originale causava la caduta enorme di 1 volt secco impedendo la corretta carica delle batterie.
Un costoso booster risolve? Si...
Ma anche un cablaggio corretto risolve.
i carichi accesi


La tensione con solo le luci cellula

la tensione con FRIGO A 220, VENTILATORE,TV A 220, INVERTER, ABBAGLIANTI E RADIO ACCESE.

PS : il voltmetro del regolatore epever che si vede riportato sul monitor remoto è ESTREMAMENTE PRECISO (confrontato con vari vltmetri digitali ed è uguale) e rileva la tensione direttamente aui morsetti della BS.
Quindi quando dice 13.9 è sempre la bs. Andando col voltmetro nello stesso istante sulla bm, la tensione risulta 14.3 anche con tutti i carichi perché la bm è prima del parallelatore, del cavo ,dell inverte etc. Quindi non soffre alcuna caduta.

Cosi come quando escludo il mio parallelatore lasciando l originale, la tensione crolla in bs ma rimane invariata in bm. Altra prova che il colpevole è quasi sempre ilcablaggio del parallelatore originale su questo tipo di camper.

Questa storia sta annoiando parecchi, anche me. Quando avevo il Ducato 1900 del 1994, con alternatore di serie (non so quanti Ampere), d'estate, con frigo in funzione a 12v, ventole interne e ventola di raffreddamento radiatore accese, luci accese, avevo un prelievo di 6A dal sistema batterie in quel momento in parallelo. Non ricordo le tensioni. Avevo lo shunt su una batteria servizi (di due in parallelo) sul quale confluivano sia i cavi del parallelo con la batteria motore e dell'alimentatore di bordo, sia tutte le utenze interne; il collegamento con la seconda batteria servizi era, ovviamente, diretto tra i due positivi. Ai capi di questo shunt c'era il collegamento al voltmetro digitale con alimentazione propria (batteria interna). 

Il voltmetro era preciso, tarato sia in ampere che in volt; peccato non mi ricordi le tensioni che potevo misurare sullo stesso strumento tramite un deviatore. Non so quanti ampere arrivassero effettivamente al frigo perché non mi sembrava importante.

Con questa testimonianza ritengo esauriti i miei interventi in merito all'argomento.

Giovanni

In risposta al messaggio di Giovanni del 26/08/2020 alle 11:56:00

Quindi, e per me è nuova, lo stesso alternatore produce più ampere se il cablaggio delle linee dei servizi interni di un camper è adeguato al  carico. Abbiamo letto libri diversi.  Giovanni 

Io invece gli credo, mi sono sempre chiesto perché il mio alternatore da 180 ampere, non riuscisse a far andare il clima Dometic, di giorno e non caricare le batterie, il problema deve essere per forza che gli ampere prodotti non arrivano, causa cablaggi insufficienti.
Farò delle prove anche io, trovo pure logico sia così.

In risposta al messaggio di Giovanni del 27/08/2020 alle 08:20:53

Questa storia sta annoiando parecchi, anche me. Quando avevo il Ducato 1900 del 1994, con alternatore di serie (non so quanti Ampere), d'estate, con frigo in funzione a 12v, ventole interne e ventola di raffreddamento radiatore

accese, luci accese, avevo un prelievo di 6A dal sistema batterie in quel momento in parallelo. Non ricordo le tensioni. Avevo lo shunt su una batteria servizi (di due in parallelo) sul quale confluivano sia i cavi del parallelo con la batteria motore e dell'alimentatore di bordo, sia tutte le utenze interne; il collegamento con la seconda batteria servizi era, ovviamente, diretto tra i due positivi. Ai capi di questo shunt c'era il collegamento al voltmetro digitale con alimentazione propria (batteria interna).  Il voltmetro era preciso, tarato sia in ampere che in volt; peccato non mi ricordi le tensioni che potevo misurare sullo stesso strumento tramite un deviatore. Non so quanti ampere arrivassero effettivamente al frigo perché non mi sembrava importante. Con questa testimonianza ritengo esauriti i miei interventi in merito all'argomento. Giovanni

...

La questione è semplice. Tu hai detto che dico falsità e dati inventati.
io ho fatto un video in cui si vede chiaramente la tensione che ho con tutto acceso.
Se non lo vuoi vedere, e continuare a dire che sono sciocchezze, trincerandoti dietro " questo è il mio ultimo intervento...", libero di farlo.
Io ho DIMOSTRATO che quello che scrivo è vero.
Su parecchi camper tra il 90 e io 92 l alternatore da 55 A mi è sempre bastato a ottenere tensioni ottime con frigo fari e altro di notte, RIFACENDO IL CABLAGGIO.
Con alcuni alternatori che avevano tensioni un po piu piu alte (14.6 invece di 14.4) avevo anche 14.1 invece che 13.9 sulla bs.

Ah...l argomento se ti ha stufato, devi rimproverare te stesso, giacche, io ho suggerito si usare il frigo a 220 in marcia...ma il discorso della carica insufficiente, l hai portato tu , non io.

Va bej che in effetti l avevi detto..."non ci credo nemmeno se lo vedo"
Pensavo fosse un modo di dire, invece vedo che era da intendere letteralmente.

In risposta al messaggio di masivo del 27/08/2020 alle 09:24:31

Io invece gli credo, mi sono sempre chiesto perché il mio alternatore da 180 ampere, non riuscisse a far andare il clima Dometic, di giorno e non caricare le batterie, il problema deve essere per forza che gli ampere prodotti non arrivano, causa cablaggi insufficienti. Farò delle prove anche io, trovo pure logico sia così.

Ciao...guarda nin avrebbe senso che venissi a scrivere falsita di proposito.

Ovviamente non conosco il tuo caso, il dometic, gli amper in gioco e il tipo di cablaggio...quindi su questo non ho certezze...ma se mi si chiede se un alternatore da 55 A può caricare a tensioni corrette, con un frigo intorno ai 150 watt, fari, e altre utenze comuni, beh...ho visto in vari campee che si.... basta rifare il cablaggio e la sezione.

Al massimo si può obiettare che il costruttore strozza il cablaggio per evitare botte di amper esagerate in caso di messa in moto a batteria servizi completamente scarica.
in questo caso il cavo sottile evita che in batteria arruvi una botta da 50 amper all inizio che sarebbe dannoso. (Ma secondo me è solo una questione economica).
Ma questo è un altro discorso e nel mio caso non mi metto mai in moto con bs a zero. Mai successo col pannnello...e se dovesse succedere, ho apposta previsto la possibilità di escludere l alternatore e la bm con interruttore.
Aspetterei che il pannello porti su la carica quel tanto da evitare che la bs chieda decine di amper e solo allora reinserirei il parallelatore e l alternatore.
O basta mettere un fusibile da 30 A e non oltre sul parallelo. Cosi se arrivano troppi amper salta e ce ne accorgiamo.
Insomma ci sono soluzioni migliori rispetto al cavo sottile...
 

In risposta al messaggio di Hunter85 del 27/08/2020 alle 10:37:49

Ciao...guarda nin avrebbe senso che venissi a scrivere falsita di proposito. Ovviamente non conosco il tuo caso, il dometic, gli amper in gioco e il tipo di cablaggio...quindi su questo non ho certezze...ma se mi si chiede

se un alternatore da 55 A può caricare a tensioni corrette, con un frigo intorno ai 150 watt, fari, e altre utenze comuni, beh...ho visto in vari campee che si.... basta rifare il cablaggio e la sezione. Al massimo si può obiettare che il costruttore strozza il cablaggio per evitare botte di amper esagerate in caso di messa in moto a batteria servizi completamente scarica. in questo caso il cavo sottile evita che in batteria arruvi una botta da 50 amper all inizio che sarebbe dannoso. (Ma secondo me è solo una questione economica). Ma questo è un altro discorso e nel mio caso non mi metto mai in moto con bs a zero. Mai successo col pannnello...e se dovesse succedere, ho apposta previsto la possibilità di escludere l alternatore e la bm con interruttore. Aspetterei che il pannello porti su la carica quel tanto da evitare che la bs chieda decine di amper e solo allora reinserirei il parallelatore e l alternatore. O basta mettere un fusibile da 30 A e non oltre sul parallelo. Cosi se arrivano troppi amper salta e ce ne accorgiamo. Insomma ci sono soluzioni migliori rispetto al cavo sottile...  

...

Tranquillo conosco tutte le variabili del caso, faccio anche io cose diverse a modo mio, per esempio ho eliminato il parallelatore e messo in parallelo secco BS e BM, con uno staccabatteria, che praticamente non stacco quasi mai, solo in casi di sosta libera prolungata, sempre fatto così sui miei camper, mai rimasto a piedi, 3 batterie da 100 con pannello 120 Watt. voglio vedere come farebbe il motore a non partire alle 9 del mattino,   uso anche io il frigo a 220 con inverter.

Il vero problema, su tutte le cose non è mai il credere o non credere, ma ragionarci e casomai fosse possibile verificare, quindi non devi dimostrare niente, chi dubita non è un Tuo problema.