Frigo compressore cablaggio

In risposta al messaggio di camperdavide del 28/04/2026 alle 23:02:28

Ciao a tutti, Sto cambiando il frigo  trivalente con il compressore.  Oggi ho tirato una linea diretta dalla bs al frigo. Spero di aver fatto bene. Qualcuno ha collegato il frigo allo stesso modo? Ancora non ho

collegato il frigo, ho solo fatto passare i cavi da 2,5mm quadrati. Per quanto riguarda la vecchia linea, per il momento la ho isolata. Secondo voi è corretto? Allego foto dei cavi che ho isolato. Se qualcuno ha già fatto il mestiere, può condividere la sua esperienza? Grazie a tutti, D. Davide

...

Ho sostituito il vecchio frigo a compressore con uno nuovo , un paio di settimane fa.
Avevo isolato i vecchi cablaggi 12/220.  e tirato una nuova linea sotto fusibile ,diretta al busbar. Io non ho fatto altro.
Quale frigo hai scelto?
Gianluca 

In risposta al messaggio di camperdavide del 28/04/2026 alle 23:02:28

Ciao a tutti, Sto cambiando il frigo  trivalente con il compressore.  Oggi ho tirato una linea diretta dalla bs al frigo. Spero di aver fatto bene. Qualcuno ha collegato il frigo allo stesso modo? Ancora non ho

collegato il frigo, ho solo fatto passare i cavi da 2,5mm quadrati. Per quanto riguarda la vecchia linea, per il momento la ho isolata. Secondo voi è corretto? Allego foto dei cavi che ho isolato. Se qualcuno ha già fatto il mestiere, può condividere la sua esperienza? Grazie a tutti, D. Davide

...

Sul mio camper ho un unico interruttore che spegne tutte le utenze, esclusi i riscaldatori a gasolio.

In risposta al messaggio di camperdavide del 28/04/2026 alle 23:02:28

Ciao a tutti, Sto cambiando il frigo  trivalente con il compressore.  Oggi ho tirato una linea diretta dalla bs al frigo. Spero di aver fatto bene. Qualcuno ha collegato il frigo allo stesso modo? Ancora non ho

collegato il frigo, ho solo fatto passare i cavi da 2,5mm quadrati. Per quanto riguarda la vecchia linea, per il momento la ho isolata. Secondo voi è corretto? Allego foto dei cavi che ho isolato. Se qualcuno ha già fatto il mestiere, può condividere la sua esperienza? Grazie a tutti, D. Davide

...

un cavo diretto dalla BS al frigo senza un sezionatore non è mai consigliato.
In merito ai 2,5mmq utilizzati, a meno di aver 50cm di cavo, devo dire che non mi sembra affatto la scelta migliore.
Quanto è lungo quel cavo? 

Verificando come era fatto il vecchio impianto magari si poteva pure evitare di stendere una nuova linea... 

In risposta al messaggio di camperdavide del 29/04/2026 alle 21:35:13

Buona sera Gianluca, Oggi è arrivato e domani lo collego.  Il frigo che ho preso è un cinesino della Aaobosi da 83litri con celletta frizer. Tu che frigo hai installato? D.

Noi abbiamo preso un frigo Belluna da 105litri. 
Gianluca 

In risposta al messaggio di camperdavide del 29/04/2026 alle 21:35:13

Buona sera Gianluca, Oggi è arrivato e domani lo collego.  Il frigo che ho preso è un cinesino della Aaobosi da 83litri con celletta frizer. Tu che frigo hai installato? D.

prima di fare ulteriori linee elettriche, dovevi vedere quanto consuma, io credo che un compressore consumi meno della resistenza del trivalente, se così fosse bastava utilizzare la linea 12 volt che alimentava il trivalente, così è protetta dalla centralina 

In risposta al messaggio di Hecktor2 del 30/04/2026 alle 06:23:48

prima di fare ulteriori linee elettriche, dovevi vedere quanto consuma, io credo che un compressore consumi meno della resistenza del trivalente, se così fosse bastava utilizzare la linea 12 volt che alimentava il trivalente, così è protetta dalla centralina 

un frigo a compressore non consumerà mai come un 3v...
Al limite rimane il problema di fare in modo che l'alimentazione non sia dalla BM... ma magari, come spesso accade, anche il 3v era collegato sulla BS e allora era tutto già fatto e con una sezione certamente più adeguata...

In risposta al messaggio di camperdavide del 30/04/2026 alle 23:41:15

Ciao, Il frigo consuma 3,5/4 ah e lavora mediamente 30 min. ogni ora. Grosso modo sui 50w. Di fabbrica esce con cavi da 1,5 mm quadri della lunghezza di 2mt. sotto fusibile. La linea che ho tirato è lunga più o meno 2mt

con cavo 2,5mm quadri. Per la scelta dello spessore mi sono basato su tabelle spessore/lunghezza cavi 12v e ah accettati. In sostanza ho aumentato lo spessore rispetto a quello di fabbrica a parità di lunghezza. Ho provato a capire se poter sfruttare una linea già esistente ma ho riscontrato i seguenti problemi: 1- la linea a 12v sempre presente, che è quella che alimentava la centralina del trivalente e ha cavi molto sottili 0,75mm o anche meno. 2- la linea a 12v sotto chiave che funziona solo a motore acceso non capivo dove andava a finire nel deviatore (ne 202  nordelettronica) e come fare ad escludere il d+. Penso che l’unica linea sfruttabile sarebbe stata quella del punto 2- con cavi spessi, ma non sono riuscito a capire come poter escludere il d+ e farla funzionare senza accende il motore. Attualmente non ho ancora collegato il frigo comunque. Normalmente  quando esco dal camper, spengo tutte le utenze luci, prese e pompa dell’acqua dalla centralina, quindi con una linea separata il frigo continua a funzionare anche con tutte le altre utenze spente.

...

non so dove hai guardato, da tabella era più che sufficiente un cavo da 1,5 mm2

comunque di solito è 4A per mm2, sovra caricabili a 6 per brevi periodi

In risposta al messaggio di camperdavide del 30/04/2026 alle 23:41:15

Ciao, Il frigo consuma 3,5/4 ah e lavora mediamente 30 min. ogni ora. Grosso modo sui 50w. Di fabbrica esce con cavi da 1,5 mm quadri della lunghezza di 2mt. sotto fusibile. La linea che ho tirato è lunga più o meno 2mt

con cavo 2,5mm quadri. Per la scelta dello spessore mi sono basato su tabelle spessore/lunghezza cavi 12v e ah accettati. In sostanza ho aumentato lo spessore rispetto a quello di fabbrica a parità di lunghezza. Ho provato a capire se poter sfruttare una linea già esistente ma ho riscontrato i seguenti problemi: 1- la linea a 12v sempre presente, che è quella che alimentava la centralina del trivalente e ha cavi molto sottili 0,75mm o anche meno. 2- la linea a 12v sotto chiave che funziona solo a motore acceso non capivo dove andava a finire nel deviatore (ne 202  nordelettronica) e come fare ad escludere il d+. Penso che l’unica linea sfruttabile sarebbe stata quella del punto 2- con cavi spessi, ma non sono riuscito a capire come poter escludere il d+ e farla funzionare senza accende il motore. Attualmente non ho ancora collegato il frigo comunque. Normalmente  quando esco dal camper, spengo tutte le utenze luci, prese e pompa dell’acqua dalla centralina, quindi con una linea separata il frigo continua a funzionare anche con tutte le altre utenze spente.

...

Non è esattamente così.

Il frigo va messo sotto centralina perchè lei fa un controllo di tensione.
Se il voltaggio della batteria scende troppo, la centralina la protegge sprgnendo tutto quanto.

In risposta al messaggio di Emme48 del 01/05/2026 alle 07:34:35

Non è esattamente così. Il frigo va messo sotto centralina perchè lei fa un controllo di tensione. Se il voltaggio della batteria scende troppo, la centralina la protegge sprgnendo tutto quanto.

Su 5 frigo a c. avuti e montati in origine dagli allestitori (2 Wingamm,  1 Arca, 1 Pössl, 1 Hymer) so che per tutti l'alimentazione passava dalla centralina,  se non altro per la presenza su questa del fusibile del frigo.

Poi per il controllo sulla tensione (= se è bassa la centralina stacca): sono certo che sul primo Wingamm Van sulla linea frigo non c'era, dato che allora non avevo i pannelli FV e in Grecia, fermi in libera e sfruttando tutta la carica della BS, mi capitò diverse volte che il frigo non partisse più o meglio facesse il tipico attacca/stacca dei Danfoss quando la tensione è sotto il limite di 10.7 V (a memoria). Per gli altri 4 camper non saprei se viene controllata la V perché poi con il FV non mi capitò più di avere la BS semiscarica. Però in questi 4 camper, compreso l'attuale Hymer, sempre il frigo funziona anche a centralina spenta.

Interruttore "utente": troverei certo meglio avere un interruttore esterno piuttosto che dover usare quello interno, ma questo solo per rendere meno probabile l'eventualità che  questo si guasti (nei miei frigo è sempre stato meccanico, sul finecorsa della rotella del termostato e azionandolo si sente una certa resistenza, fino allo scatto).  Come gestione del frigo invece non serve gran che, dato che va sempre lasciato acceso da quando si parte per le ferie fino a quando si è tornati, non c'è nessuna esigenza di spegnere il frigo finché il camper rimane in uso.
Io lo facevo talora sul primo Van, quello senza il FV, per risparmiare energia di notte quando non lo si apre,  ma poi smisi perché:
- a fine nottata le temperature interne sono aumentate
- poi la mattina dopo il frigo va molto di più e si spende quasi tutto quanto risparmiato di notte
- se per caso al mattino ci si dimentica di riattaccarlo subito e magari si va via (a noi capitò ad es. partendo di fretta appena alzati, per un giro in barca) si rischia di far andare a male parte del contenuto. 
Insomma va usato come quello di casa, sempre acceso,  poi ci pensa lui ad attaccare e staccare.
 

Quando, 4 anni fa, il mio frigorifero a compressore Dometic è stato revisionato alla Secop di Flensburg, oltre ad aver rivisto i settaggi della sua scheda elettronica, i tecnici hanno steso una nuova linea diretta dalla bs con cavi da 2,5 , con interposto un fusibile. Successivamente, avendo io sostituto il termostato meccanico con uno elettronico, e quindi non avendo piú la possibilità di spegnerlo a fine corsa del termostato meccanico stesso, ho interposto un interruttore sulla linea, per poterlo spegnere a mio piacimento, ma vivendo in camper tutto l'anno, ciò non accade mai. Ho inoltre potuto trovare le corrette impostazioni sul termostato elettronico, che mi consente di regolare le isteresi, il ritardo ''apertura porta'', le temperature minima e massima, il tutto memorizzato in piú soluzioni, che posso richiamare facilmente. In sostanza, alla fine utilizzo sempre due differenti settaggi, uno estivo ed uno invernale. Con un po' di pazienza e continui aggiustamenti, ho trovato i valori adatti all'uso che ne faccio, e ne sono davvero molto soddisfatto. 
A proteggere il tutto da sovra o sotto-tensioni, ci pensa il BMS della batteria Lifepo4.

In risposta al messaggio di Armando del 01/05/2026 alle 11:10:21

Su 5 frigo a c. avuti e montati in origine dagli allestitori (2 Wingamm,  1 Arca, 1 Pössl, 1 Hymer) so che per tutti l'alimentazione passava dalla centralina,  se non altro per la presenza su questa del fusibile del frigo.

Poi per il controllo sulla tensione (= se è bassa la centralina stacca): sono certo che sul primo Wingamm Van sulla linea frigo non c'era, dato che allora non avevo i pannelli FV e in Grecia, fermi in libera e sfruttando tutta la carica della BS, mi capitò diverse volte che il frigo non partisse più o meglio facesse il tipico attacca/stacca dei Danfoss quando la tensione è sotto il limite di 10.7 V (a memoria). Per gli altri 4 camper non saprei se viene controllata la V perché poi con il FV non mi capitò più di avere la BS semiscarica. Però in questi 4 camper, compreso l'attuale Hymer, sempre il frigo funziona anche a centralina spenta. Interruttore utente: troverei certo meglio avere un interruttore esterno piuttosto che dover usare quello interno, ma questo solo per rendere meno probabile l'eventualità che  questo si guasti (nei miei frigo è sempre stato meccanico, sul finecorsa della rotella del termostato e azionandolo si sente una certa resistenza, fino allo scatto).  Come gestione del frigo invece non serve gran che, dato che va sempre lasciato acceso da quando si parte per le ferie fino a quando si è tornati, non c'è nessuna esigenza di spegnere il frigo finché il camper rimane in uso. Io lo facevo talora sul primo Van, quello senza il FV, per risparmiare energia di notte quando non lo si apre,  ma poi smisi perché: - a fine nottata le temperature interne sono aumentate - poi la mattina dopo il frigo va molto di più e si spende quasi tutto quanto risparmiato di notte - se per caso al mattino ci si dimentica di riattaccarlo subito e magari si va via (a noi capitò ad es. partendo di fretta appena alzati, per un giro in barca) si rischia di far andare a male parte del contenuto.  Insomma va usato come quello di casa, sempre acceso,  poi ci pensa lui ad attaccare e staccare.  

...

Riassumendo sul cablaggio,  penso proprio che per un frigo.a c. una linea da 2.5 mm², tirata dalla BS con adeguato fusibile all'inizio, non si sbaglia. Se si vuole si può mettere anche un interruttore dove fa comodo, ma credo che lo si userà pochissimo (in pratica: prima di caricare il frigo e dopo averlo lo svuotato). Rimarrei indipendente dalla centralina del mezzo.

PS sulle istruzioni Danfoss per BDF35/50: consigliano un 15 A per il fusibile (anche se il consumo è sui 3.6-3.7 A) e un 20 A per l'interruttore; il valore std per la tensione di cutoff è 10.4 V
 

In risposta al messaggio di camperdavide del 30/04/2026 alle 23:41:15

Ciao, Il frigo consuma 3,5/4 ah e lavora mediamente 30 min. ogni ora. Grosso modo sui 50w. Di fabbrica esce con cavi da 1,5 mm quadri della lunghezza di 2mt. sotto fusibile. La linea che ho tirato è lunga più o meno 2mt

con cavo 2,5mm quadri. Per la scelta dello spessore mi sono basato su tabelle spessore/lunghezza cavi 12v e ah accettati. In sostanza ho aumentato lo spessore rispetto a quello di fabbrica a parità di lunghezza. Ho provato a capire se poter sfruttare una linea già esistente ma ho riscontrato i seguenti problemi: 1- la linea a 12v sempre presente, che è quella che alimentava la centralina del trivalente e ha cavi molto sottili 0,75mm o anche meno. 2- la linea a 12v sotto chiave che funziona solo a motore acceso non capivo dove andava a finire nel deviatore (ne 202  nordelettronica) e come fare ad escludere il d+. Penso che l’unica linea sfruttabile sarebbe stata quella del punto 2- con cavi spessi, ma non sono riuscito a capire come poter escludere il d+ e farla funzionare senza accende il motore. Attualmente non ho ancora collegato il frigo comunque. Normalmente  quando esco dal camper, spengo tutte le utenze luci, prese e pompa dell’acqua dalla centralina, quindi con una linea separata il frigo continua a funzionare anche con tutte le altre utenze spente.

...

Ciao,
bisogna sempre calarsi nella parte totalmente prima di dicidere cosa fare.
Parto dall'inizio...

Un costruttore di frigoriferi costruisce il suo oggetto per farlo funzionare a 12V e il suo compito finisce lì.
Dal primo momento che l'utente lo compra passa a lui la palla e l'utilizzo dell'eventuale cavo orginale fornito a corredo può essere utile, ma anche sottodimensionato, certo, nei due metri a corredo non avrai alcun problema qualora tu potessi GARANTIRE SEMPRE UNA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE STABILE a 12/14V, ma siamo su un camper e tu questa certezza NON puoi averla per via del fatto che sei collegato a delle BS che NON HANNO una tensione stabile, ma questa varia di pari passo allo stato di carica, ovvero con le bS al 100% nessun problema, ma quando le batterie saranno al 50% questa tensione non sarà più a quei 13.10V tensione considerata media su una batteria carica ma molto meno. L'introduzione di un cavo sottodimensionato creerà un ulteriore abbassamento della tensione il quale rischi di mandarti in blocco il frigorifero.
Ti faccio un esempio numerico sperando di farmi capire meglio..
- Tensione a 13.10V batteria al 100% di carica, caduta di tensione 4% al frigo arriveranno 12.57V il frigo funziona bene e senza alcun problema.
- Tensione a 11.8V batteria al 30% di carica, caduta di tensione 4% al frigo arriveranno 11.32V il rischio è che il frigo vada in blocco, specialmente durante la fase di avvio (spunto)

Va da se che l'alimentazione da utilizzare è quella che produrra la minor caduta di tensione possibile al fine di ottenere il miglior funzionamento/rendimento del frigo e non è detto sia necessarimente ciò che era in dotazione all'utenza. 

Detto questo, se sicuro al 100% che il cavo di potenza che alimentava il frigo 3v se il mezzo non è acceso sia privo della 12V? Ti dico questo per nel 90% dei casi il cavo di potenza è collegato sulla BS e quindi sempre in tensione; sarà poi la centralina del frigo a decidere in base al segnale D+ l'utilizzo di quella precisa fonte di alimentazione rispetto ad un'altra. All'accensione del mezzo il D+ sarà presente e ciò che l'alternatore farà arrivare alla BS sarà anche ciò che alimenta il frigo. Verifica come lavora (se non lo hai già fatto).

Concordo, se il D+ lo hanno portato fino a dove era il frigo, era il frigo attraverso la sua centralina o relè a deviare sulla 12v che arrivava o dalla BM o BS la sua alimentazione.
Quel cavo dovrebbe avere 12v fissi, altrimenti il D+ era a monte sulla centralina o relè del camper.

In risposta al messaggio di camperdavide del 02/05/2026 alle 22:16:34

Ciao, Alla fine ho deciso di collegare il frigo direttamente alla bs sotto fusibile con cavi da 2,5mmq con una lunghezza di circa 2m. La tensione misurata sui terminali della linea è la medesima che trovo sui poli della

batteria. Il frigo una volta acceso consuma effettivamente 3,5ah ed una volta raggiunta la temperatura lavora una 30 di minuti ogni ora. La centralina del frigo ha una funzione che stacca quando la tensione scende troppo in basso ed è settabile su 3 livelli. Inoltre ho anche la batteria al litio con bms che stacca se la tensione scende troppo. Il frigo ha una funzione “notturna/eco che limita in consumi a 2,5 ah, che trovo molto utile. Nei primi test mettendo il frigo al max (frigo 0° congelatore -20°) in 55min. è arrivato in temperatura. Per il momento mi ritengo soddisfatto, vedremo nei prossimi mesi come si comporterà. Per la linea vecchia sotto d+ confermo che avevo già  controllato con il multimetro e la 12v era presente solo a motore acceso. Ringrazio tutti per gli utili consigli che mi hanno aiutato. Allego una foto del lavoro svolto.  

...

Per la sezione del cavo stai anche nelle tabelle Danfoss, che consigliano 2.5 mm² fino a 2.5 metri di linea, intesa come lunghezza cavo e non somma delle due lunghezze + e -.
Con il clima attuale, 30 minuti acceso su un'ora mi sembra un tantino alto, in genere riscontravo 1/3 del tempo totale e questo in climi molto caldi, altrimenti meno. Mentre i 3.5 A (non Ah!) coincidono circa con quelli di altri frigoriferi che ho avuto (il mio attuale succhia 3.6 A).
Può essere importante anche come il frigo viene installato nel vano tra i mobili: a me montarono due volte frigo a compressore su mia richiesta in camper che di serie prevedevano il 3V, mantenendo il retrofrigo a tenuta verso l'interno e con le due griglie Electrolux aperte verso l'esterno. Questa configurazione va benissimo;  in estate lo scambio è ottimale; mentre in inverno in climi molto freddi può essere meglio limitare il passaggio d'aria con i pannellini di parziale tamponamento allora forniti con le griglie. In altri camper previsti con il compressore in origine, il frigo scambia invece con l'interno della cellula come nelle nostre cucine; l'installazione risulta più facile (niente fori sulla parete ad es.) ma anche in questo caso dev'essere garantita circolazione d'aria sul gruppo regrigeratore.
 

l'unico impianto esistente al mondo che con una prolunga di 2 metri ha lo 0% di caduta di tensione... wow!