RISOLTO - Relè parallelatore lavora male

Ciao, ho un Kreos 3005 del 2005, penso con impianto simile al tuo, io ho fatto cosi': sotto il sedile passeggero troverai il relè parallelatore sul quale arriva il cavo da BM, normalmente grigio, sul questo cavo ho collegato il positivo che alimenta il frigo, cavo presente sempre sotto il sedile con il suo fusibile, questa modifica toglie il carico frigo dalla BS, il frigo funziona meglio potrai verificare la tensione piu' alta sul relè 12V del frigo nella griglia in basso, vedrai che anche la BS ne trarrà vantaggio. Un saluto Enzo

In risposta al messaggio di bimox del 18/12/2023 alle 12:29:32

Laika EV 8.1 del 2004, di cui presumo la parte di impianto che mi interessa sia ancora originale. Cavo da 25 mmq (presumo... ma potrebbe anche essere un 16mmq), fusibile a lama da 50A, cavo da 25mmq fin sotto al sedile,

rele' HELLA 4RA 003 530-51, cavo da 25mmq, morsetto dello staccabatterie da cui (dallo stesso morsetto) si va al positivo della BS. Frigo RM7505 che assorbe una quindicina di A quando va a 12V e non passa in centralina, ma credo comunque che prenda alimentazione dalla BS (da verificare bene come). Ho 2 batterie in parallelo secco da 100Ah (quelle economiche di CSM). Recentemente ho fatto mettere un alternatore nuovo da 150A. Recentemente ho installato uno smartshunt Victron che ha confermato i miei sospetti. A motore acceso, senza grandi assorbimenti del veicolo e con le batterie abbastanza cariche, vedo che la corrente che fluisce alle BS varia dai 5 ai 3 A (con un picco iniziale dell'ordine della decina di A. Il problema e' quando accendo il frigo. A seconda delle situazioni, vedo anche correnti negative di 3A, cioe' non tutta la corrente che serve al frigo arriva dall'alternatore, ma parte di essa viene prelevata dalla BS che quindi si scarica in viaggio. Escluderei problemi all'alternatore, sia per la dimensione, sia per l'eta', sia perche' al minimo (e frigo acceso) leggo 14,2V ai capi della BM. Devo fare ancora qualche misura per capire bene dove sta il problema, ma immagino che sia dovuto alla caduta di tensione che avviene lungo tutto il percorso. Come risolvere la cosa? o meglio, come tamponarla? Ho in previsione di passare alle lifepo4 e di sostituire il parallelatore passivo con il nuovo DCDC Victron da 50A, ma sara' disponibile solo da fine febbraio. Com'e' possibile che un impianto del genere, che reputo sia originale, non funzioni? Altri hanno avuto esperienze analoghe?

...

Tutti questi sospetti li hai da quando hai messo lo shunt ?
Cos’é che non funziona?
Quando metti in moto il camper BM e BS sono in parallelo quindi le due tensioni devono essere sostanzialmente le stesse
Il frigo a camper in moto é alimentato dalla BM, allo spegnimento del motore il frigo si ferma o passa a gas.
La corrente negativa che vedi potrebbe essere il consumo in quel momento, corrente positiva la batteria carica, corrente negativa la batteria sta alimentando un utilizzatore.
 

Concordo con Enzo, il positivo per l'alimentazione del frigo a 12V va collegato sempre a monte di qualsiasi sistema di parallelo tra BM e BS in viaggio poco importa che sia un relè o un dc-dc.

Ciro. 

In risposta al messaggio di bimox del 18/12/2023 alle 12:29:32

Laika EV 8.1 del 2004, di cui presumo la parte di impianto che mi interessa sia ancora originale. Cavo da 25 mmq (presumo... ma potrebbe anche essere un 16mmq), fusibile a lama da 50A, cavo da 25mmq fin sotto al sedile,

rele' HELLA 4RA 003 530-51, cavo da 25mmq, morsetto dello staccabatterie da cui (dallo stesso morsetto) si va al positivo della BS. Frigo RM7505 che assorbe una quindicina di A quando va a 12V e non passa in centralina, ma credo comunque che prenda alimentazione dalla BS (da verificare bene come). Ho 2 batterie in parallelo secco da 100Ah (quelle economiche di CSM). Recentemente ho fatto mettere un alternatore nuovo da 150A. Recentemente ho installato uno smartshunt Victron che ha confermato i miei sospetti. A motore acceso, senza grandi assorbimenti del veicolo e con le batterie abbastanza cariche, vedo che la corrente che fluisce alle BS varia dai 5 ai 3 A (con un picco iniziale dell'ordine della decina di A. Il problema e' quando accendo il frigo. A seconda delle situazioni, vedo anche correnti negative di 3A, cioe' non tutta la corrente che serve al frigo arriva dall'alternatore, ma parte di essa viene prelevata dalla BS che quindi si scarica in viaggio. Escluderei problemi all'alternatore, sia per la dimensione, sia per l'eta', sia perche' al minimo (e frigo acceso) leggo 14,2V ai capi della BM. Devo fare ancora qualche misura per capire bene dove sta il problema, ma immagino che sia dovuto alla caduta di tensione che avviene lungo tutto il percorso. Come risolvere la cosa? o meglio, come tamponarla? Ho in previsione di passare alle lifepo4 e di sostituire il parallelatore passivo con il nuovo DCDC Victron da 50A, ma sara' disponibile solo da fine febbraio. Com'e' possibile che un impianto del genere, che reputo sia originale, non funzioni? Altri hanno avuto esperienze analoghe?

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ciao bimox, la tua testimonianza cade proprio a fagiuolo come si dice... 
E pensa che i santoni del forum indicano che il frigo è collegato sulla BM... magari lo è su un mezzo modificato.

Ma andiamo per ordine, il cavo che parte dalla BM e arriva fino al parallelatore è da 16mmq non da 25, anche perchè un cavo da 25mmq non riusciresti a crimparlo su un fastom maxi.

Ciò che descrivi come evento, ovvero che la BS non si carica o lo fa con pochi Ampere è sostanzialmente dovuto alla sezione dei cavi e a quel fusibile da 50A posizionato vicino alla BM.

Se vuoi risolvere devi apportare sostanziali modifiche all'impianto che ti elenco in seguito:
- cambio del cavo BM/BS con uno di sezione adeguata, consiglio 35mmq
- fusibile sulla linea da 100/120A cambiando il portafusibile 
- cambio relais paralellatore con una versione adatta al trasporto di grandi correnti, consiglio RL 12-200 di NDS il quale ha collegamenti con filetti M8 e non con fastom.
- ti consiglio di utilizzare una bus-bar al quale collegare il cavo in uscita dal relais e sul quale collegherai anche il frigorifero, oltre alla centraline e ciò che vorrai; questo ti permetterà di arrivare alla BS bello pulito e volendo con 1 solo cavo da 35mmq.

Non è necessario avere 2 linee separate tra BM e relais se la sezione del cavo è abbondante.


Fatta questa modifica ti accorgerai che il pensiero di passare alle litio lo hai fatto perchè alla fine le BS durante il viaggio ti si scaricavano sempre... ma d'ora in avanti ciò non accadrà più.

Ultima cosa, ma NON MENO importante; il tuo mezzo ha l'aria condizionata di serie oppure no? Poi ti spiegherò il perchè...

 

Non è questione di "Santoni" il frigo a 12V in viaggio è opportuno alimentarlo a mezzo dell'alternatore, sopratutto se al mattino la/è BS potrebbero ritrovarsi eccessivamente scariche il frigo potrebbe non lavorare a dovere. 

Anche i frigoriferi con funzione AES, è sempre meglio che ci sia un relè NO NC, a motore spento il collegamento del frigo passerà automaticamente alla BS, in caso di esaurimento del gas o anche quando ci si ferma per fare gasolio ed il frigo prevede se non ricordo male una quindicina di minuti prima di passare a gas.

Concordo che la BM dev'essere sempre e comunque esclusa da quest'onere. 

Ciro.



 

In risposta al messaggio di Szopen del 18/12/2023 alle 16:28:20

Non è questione di Santoni il frigo a 12V in viaggio è opportuno alimentarlo a mezzo dell'alternatore, sopratutto se al mattino la/è BS potrebbero ritrovarsi eccessivamente scariche il frigo potrebbe non lavorare a dovere. 

Anche i frigoriferi con funzione AES, è sempre meglio che ci sia un relè NO NC, a motore spento il collegamento del frigo passerà automaticamente alla BS, in caso di esaurimento del gas o anche quando ci si ferma per fare gasolio ed il frigo prevede se non ricordo male una quindicina di minuti prima di passare a gas. Concordo che la BM dev'essere sempre e comunque esclusa da quest'onere.  Ciro.  

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non parlavo di qualcuno in particolare e non ho nemmeno detto che non sia vero ciò che tu stesso hai affermato nel tuo commento; il fatto è che quasi tutti i mezzi hanno il frigo collegato dopo il parallelatore, non prima, ne tantomeno direttamente, tramite linea dedicata alla BM. 
Fermo restando che se dalla linea BM/BS passano meno Ampere del fabbisogno non c'è santone che tenga 

In risposta al messaggio di bimox del 18/12/2023 alle 12:29:32

Laika EV 8.1 del 2004, di cui presumo la parte di impianto che mi interessa sia ancora originale. Cavo da 25 mmq (presumo... ma potrebbe anche essere un 16mmq), fusibile a lama da 50A, cavo da 25mmq fin sotto al sedile,

rele' HELLA 4RA 003 530-51, cavo da 25mmq, morsetto dello staccabatterie da cui (dallo stesso morsetto) si va al positivo della BS. Frigo RM7505 che assorbe una quindicina di A quando va a 12V e non passa in centralina, ma credo comunque che prenda alimentazione dalla BS (da verificare bene come). Ho 2 batterie in parallelo secco da 100Ah (quelle economiche di CSM). Recentemente ho fatto mettere un alternatore nuovo da 150A. Recentemente ho installato uno smartshunt Victron che ha confermato i miei sospetti. A motore acceso, senza grandi assorbimenti del veicolo e con le batterie abbastanza cariche, vedo che la corrente che fluisce alle BS varia dai 5 ai 3 A (con un picco iniziale dell'ordine della decina di A. Il problema e' quando accendo il frigo. A seconda delle situazioni, vedo anche correnti negative di 3A, cioe' non tutta la corrente che serve al frigo arriva dall'alternatore, ma parte di essa viene prelevata dalla BS che quindi si scarica in viaggio. Escluderei problemi all'alternatore, sia per la dimensione, sia per l'eta', sia perche' al minimo (e frigo acceso) leggo 14,2V ai capi della BM. Devo fare ancora qualche misura per capire bene dove sta il problema, ma immagino che sia dovuto alla caduta di tensione che avviene lungo tutto il percorso. Come risolvere la cosa? o meglio, come tamponarla? Ho in previsione di passare alle lifepo4 e di sostituire il parallelatore passivo con il nuovo DCDC Victron da 50A, ma sara' disponibile solo da fine febbraio. Com'e' possibile che un impianto del genere, che reputo sia originale, non funzioni? Altri hanno avuto esperienze analoghe?

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La tua corrente negativa è "normale", ce l'ho anche io (devo assorbire dall'alternatore con un inverter potente per averla, di solito non succede).
Succede che l'alternatore non riesce a fornire la corrente necessaria (perchè hai altri carichi come la ventola, le luci l'autoradio, l'ac, preriscaldatori etc..) e cala di tensione, essendo adesso in parallelo bs/bm se la batteria bs è carica e quindi a tensione piu alta di quella che genera l'alternatore per via della legge di ohm la corrente sul cavo bm bs inverte direzione. Siccome l'amperometro della centralina è sulla bs te vedi la quantità di corrente parziale che la bs manda alla bm/alternatore attraverso il parallelatore per supplire alla mancanza dell alternatore.

Se fosse così stacca i carichi dall'alternatore (o aumentali x es accendendo gli abbaglianti+anabbaglianti o ventoal riscaldamento al max) quella corrente cambia di conseguenza e sai dove sta il problema: nell'alternatore che non ce la fa o in una caduta di tensione tra alternatore e bm.
Spesso basta cambiare la schedina di regolazione per ripristinarne o anche aumentarne le prestazioni, ce ne sono di diverse tensioni. Tuttavia è sconsigliabile aumentarle, soprattutto se pensi di passare al litio (assorbe il max che il dcdc riesce a prendersi e sollecita l'alternatore).

nmb: il fenomeno non è pericoloso, devi solo sincerarti che l'alt/bm non scendano sotto a 12.8V, se va sotto scarichi la bm e non va bene. Certo la bs non si caricherà sempre e questo devi vedere tu quanto inficia. Con un impianto così non passerei a litio, peggiora la situazione (il dcdc è unidirezionle quindi la bm cala di piu e rischi di restare a piedi + il frigo peggiora ancora le performances. se non metti il dcdc la litio manderà ancora piu corrente alla bm essendo piu prestante).
 

In risposta al messaggio di bimox del 18/12/2023 alle 13:46:02

Grazie Enzo, mi sembra una modifica abbastanza semplice. Dovro' comunque chiedere una mano all'elettrauto per la parte operativa perche' non dispongo di attrezzi adatti per fare bene il lavoro. Una domanda: secondo te quel

cavo grigio (che ho ben presente da dove parte e dove arriva, meno esattamente che giro faccia) di che sezione e'? Nell'aspetto proprio pratico/meccanico, come hai effettuato la connessione? Il mio termina con un faston femmina che va sul rele'. Devo individuare il fusibile, ma credo che prenda corrente direttamente dal secondo morsetto dello staccabatterie. A questo punto, dici che e' sufficiente spostarlo per avere un cosi' marcato beneficio? Non ho misurato la caduta sullo staccabatterie, ma sul rele' ho letto 0,01V. Grinza, i sospetti li avevo anche prima, ora ne ho proprio conferma. Non funziona che a camper in moto il frigo mi scarichi la BS: tutta la corrente deve arrivare dall'alternatore e deve avanzarne per caricare le BS e per fare andare tutte le utenze del veicolo. La tensione di BS eguaglia quella di BM in un mondo perfetto, ma purtroppo nella realta' ci sono le resistenze parassite (e non solo). Il frigo a camper in moto, come ha anche riportato Enzo, su Laika originale, viene alimentato dalla BS, che comunque e' parallelata alla BM che viene caricata dall'alternatore... Ma se dovessi staccare il rele' parallelatore, il frigo prenderebbe tutto dalla BS e non dalla BM. Almeno cosi' accade sui nostri Laika.  

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Ciao, "fisicamente" ho fatto cosi', sul cavo grigio BM/BS era collegato il cavo proveniente dal pannello solare, operazione fatta dal concessionario con nastro isolante, ho messo un morsetto a mantello adeguato, senza tagliare il cavo grigio,  ho collegato il frigo e il pannello, operazione semplicissima ed efficente al costo di euro 4,5, confermo che il frigo è alimentato dallo stacca batteria. Comunque il frigo, a 12v, non sarà mai collegato alla BM se il motore non è in moto, a ciò provvede il relè nella griglia inferiore con bobina alimentata da +D. Un saluto Enzo

In risposta al messaggio di bimox del 18/12/2023 alle 17:30:53

Laikone, grazie per la risposta ben argomentata ed ineccepibile. Rispondo subito alla tua domanda. L'aria condizionata e' una Diavia che potrebbe aver fatto mettere Laika o il primo proprietario. Tenderei ad escludere fosse

di primo equipaggiamento FIAT. Purtroppo io non conosco il primo proprietario, e' una persona anziana e non vorrei scocciarlo per una cosa del genere, ammesso sia ancora vivo ed in grado di rispondere. Ora dimmi pure il perche' di tale domanda :) Frank, io do retta a quello che vedo: ho l'abitudine di verificare di persona. Ed il frigo e' attualmente collegato come ho detto qualche post fa. La situazione non e' per nulla normale. L'alternatore e' nuovo, da 150A e stento a credere che si sieda... Quello poteva succedere a fine agosto quando avevo il 90A con fanali, condizionatore, ventola al massimo, autoradio, frigo, 3 batterie appese e 37 °C esterni. Ed infatti l'ho cambiato, anche in previsione di un upgrade futuro alle lifepo4... Ieri sera ai capi della BM, al minimo avevo 14,2V ma la corrente dalla BS era comunque negativa: non va bene! Ho capito che il problema fosse nei vari collegamenti e conseguente cadute che portano ad avere sulla BS una tensione insufficiente per mantenere quest'ultima in carica e far andare il frigo. E' interessante si possa variare la tensione dell'alternatore. Magari basterebbe aumentarla di 0,5V per salvare capra e cavoli. Il Ducato che avevo prima quindi e' possibile che desse anche 15V? Magari qualche proprietario aveva fatto cambiare questa piastra. Chiaro che ad aumentare troppo la tensione si va a far evaporare prima l'elettrolita.

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ok, adesso è tutto abbastanza chiaro.

Fermo restando tutto quanto ti ho detto prima, il motivo della mia domanda è molto semplice.
Se il mezzo esce con il climatizzatore di serie ha un alternatore da 120A, il fatto che tu stesso mi abbia detto che era da 90A significa che il clima è stato montato dopo. Lo potrai notare anche dal fatto che, se guardi i tubi del clima aprendo il cofano, noterai che in minima parte sono in gomma, mentre se fosse di primo impianto sarebbero tutti di alluminio, come anche probabilmente dall'etichetta che indica la quantità del gas nell'impianto scritta a penna dall'installatore... se l'ha messa 

Detto questo...
In aggiunta a ciò che ti ho scritto nell'altro post dovrai:
- cambiare ANCHE il cavo che va dall'alternatore alla piastra fusibili sulla batteria, in quanto la sezione ora è risicata.
- controllare la situazione fusibili sulla piastra fusibili installata sulla batteria.

Avendo utilizzato per molto tempo il mezzo nelle condizioni attuali è possibile che il problema non sia dato solo dalla sezione dei cavi, ma anche da un possibile macello sulla scatola fusibili, la quale non fa passare tutta la corrente necessaria.

A dire la verità, sono molto propenso a credere che il grosso del problema sia proprio lì, perchè è impossibile che per tanti anni quel mezzo abbia girato in simili condizioni. 

Guarda questa foto e capirai cosa intendo possa essere successo alla scatola fusibili sulla BM... non te lo auguro, ma nel caso preparati a spendere qualche centinaio di euro...


La connessione evidenziata è quella che dall'alternatore porta la corrente alla BM e da lì parte tutto...

E' possibile che la cattiva conduzione del complessivo, abbia scaldato molto tutta quella zona, colando la plastica e facendo saltare via il prigioniero dalla propria sede, cosa che ti costringerà a cambiare la scatola fusibili... 

Aggiungerei anche, un po' per tutti quelli che pensano che i fusibili siano la soluzione universale ai problemi di energia... qui si è a un passo dall'incendio e il fusibile da 125A che vedete, col cavolo che è saltato...

ma che ve lo dico a fare 

In risposta al messaggio di enzo44 del 18/12/2023 alle 17:33:07

Ciao, fisicamente ho fatto cosi', sul cavo grigio BM/BS era collegato il cavo proveniente dal pannello solare, operazione fatta dal concessionario con nastro isolante, ho messo un morsetto a mantello adeguato, senza tagliare

il cavo grigio,  ho collegato il frigo e il pannello, operazione semplicissima ed efficente al costo di euro 4,5, confermo che il frigo è alimentato dallo stacca batteria. Comunque il frigo, a 12v, non sarà mai collegato alla BM se il motore non è in moto, a ciò provvede il relè nella griglia inferiore con bobina alimentata da +D. Un saluto Enzo

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---Comunque il frigo, a 12v, non sarà mai collegato alla BM se il motore non è in moto, a ciò provvede il relè nella griglia inferiore con bobina alimentata da +D---

Ma infatti, solo i pseudo esperti di COL son convinti sia normalmente collegato sulla linea BM/BS prima del parallelatore... 

Prova solo a pensare se fosse vero o se qualcuno ha effettuato modifiche in tal senso e per qualsiasi motivo la centralina dell'AES smette di funzionare... o ancora peggio per chi ha un mezzo con la commutazione manuale della sorgente... 

In risposta al messaggio di bimox del 18/12/2023 alle 17:30:53

Laikone, grazie per la risposta ben argomentata ed ineccepibile. Rispondo subito alla tua domanda. L'aria condizionata e' una Diavia che potrebbe aver fatto mettere Laika o il primo proprietario. Tenderei ad escludere fosse

di primo equipaggiamento FIAT. Purtroppo io non conosco il primo proprietario, e' una persona anziana e non vorrei scocciarlo per una cosa del genere, ammesso sia ancora vivo ed in grado di rispondere. Ora dimmi pure il perche' di tale domanda :) Frank, io do retta a quello che vedo: ho l'abitudine di verificare di persona. Ed il frigo e' attualmente collegato come ho detto qualche post fa. La situazione non e' per nulla normale. L'alternatore e' nuovo, da 150A e stento a credere che si sieda... Quello poteva succedere a fine agosto quando avevo il 90A con fanali, condizionatore, ventola al massimo, autoradio, frigo, 3 batterie appese e 37 °C esterni. Ed infatti l'ho cambiato, anche in previsione di un upgrade futuro alle lifepo4... Ieri sera ai capi della BM, al minimo avevo 14,2V ma la corrente dalla BS era comunque negativa: non va bene! Ho capito che il problema fosse nei vari collegamenti e conseguente cadute che portano ad avere sulla BS una tensione insufficiente per mantenere quest'ultima in carica e far andare il frigo. E' interessante si possa variare la tensione dell'alternatore. Magari basterebbe aumentarla di 0,5V per salvare capra e cavoli. Il Ducato che avevo prima quindi e' possibile che desse anche 15V? Magari qualche proprietario aveva fatto cambiare questa piastra. Chiaro che ad aumentare troppo la tensione si va a far evaporare prima l'elettrolita.

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Il problema descritto è indpendente da dove sia attaccato il frigo, tanto è tutto in parallelo in quel momento.
Facendo la prova che ti ho detto verifichi che il problema è una caduta di tensione lato bm/alt, poi la cerchi nel segmento incriminato. Come ti hanno mostrato basta un dado allentato o perso, non è necessariamente l'alternatore, come ho specificato nel post precedente " alternatore che non ce la fa o in una caduta di tensione tra alternatore e bm. ".
E' solo legge di ohm applicata e coi dati forniti non riesco ad immaginare altro, considerando che progetto e debuggo device e impianti in continua per il risparmio energetico credo che manchi un dato oppure non hai ancora trovato dove sta quell caduta di tensione..non c'è altro che possa invertire una corrente.
Armati di tester e fai qualche prova, ne vieni a capo sicuramente..sono 4 fili e 2 relais!

In risposta al messaggio di bimox del 18/12/2023 alle 12:29:32

Laika EV 8.1 del 2004, di cui presumo la parte di impianto che mi interessa sia ancora originale. Cavo da 25 mmq (presumo... ma potrebbe anche essere un 16mmq), fusibile a lama da 50A, cavo da 25mmq fin sotto al sedile,

rele' HELLA 4RA 003 530-51, cavo da 25mmq, morsetto dello staccabatterie da cui (dallo stesso morsetto) si va al positivo della BS. Frigo RM7505 che assorbe una quindicina di A quando va a 12V e non passa in centralina, ma credo comunque che prenda alimentazione dalla BS (da verificare bene come). Ho 2 batterie in parallelo secco da 100Ah (quelle economiche di CSM). Recentemente ho fatto mettere un alternatore nuovo da 150A. Recentemente ho installato uno smartshunt Victron che ha confermato i miei sospetti. A motore acceso, senza grandi assorbimenti del veicolo e con le batterie abbastanza cariche, vedo che la corrente che fluisce alle BS varia dai 5 ai 3 A (con un picco iniziale dell'ordine della decina di A. Il problema e' quando accendo il frigo. A seconda delle situazioni, vedo anche correnti negative di 3A, cioe' non tutta la corrente che serve al frigo arriva dall'alternatore, ma parte di essa viene prelevata dalla BS che quindi si scarica in viaggio. Escluderei problemi all'alternatore, sia per la dimensione, sia per l'eta', sia perche' al minimo (e frigo acceso) leggo 14,2V ai capi della BM. Devo fare ancora qualche misura per capire bene dove sta il problema, ma immagino che sia dovuto alla caduta di tensione che avviene lungo tutto il percorso. Come risolvere la cosa? o meglio, come tamponarla? Ho in previsione di passare alle lifepo4 e di sostituire il parallelatore passivo con il nuovo DCDC Victron da 50A, ma sara' disponibile solo da fine febbraio. Com'e' possibile che un impianto del genere, che reputo sia originale, non funzioni? Altri hanno avuto esperienze analoghe?

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Tornando al tuo post iniziale, quel cavo cui ritieni essere da 25mmq in realtà credo sia al massimo da 10mmq, anche perché, è connesso al relè tramite faston ed è proprio da qui presumo nascano i tuoi veri problemi. 

Ad ogni modo, in previsione della futura installazione del dc-dc Orion XS (sto aspettando di riceverlo anch'io) ti suggerisco di trovare il modo di portare fin da subito un cavo diretto da alternatore fino a dove prevedi di mettere l'Orion.

Nota che come riportato sia dalla Victron che sul datasheet ed anche sul suo manuale ancora solo in inglese, la sezione dei cavi richiesta è proprio di 25mmq e con fusibili da 60/70A, uno vicino al morsetto dell'alternatore e l'altro vicino al polo della BS. 

Ciro.

In risposta al messaggio di bimox del 18/12/2023 alle 22:02:19

Laikone, infatti l'anno scorso quando chiesi lumi al mio elettrauto sull'alternatore sul mio camper equipaggiato mi disse giustamente che in Fiat, qualora venga equipaggiato il clima, e' previsto un alternatore da 120A e

cosi' a settembre, dopo una disavventura elettrica ho voluto cambiarlo e tanto che ci facevo mettere le mani, ho preso il 150A. Il problema e' che nonostante chiesi esplicitamente di cambiare il conduttore da alternatore a batteria, mi disse che andava gia' bene cosi' anche per il 150A e cosi' mi son fidato. Di che sezione e' originale? Ammettiamo che i fusibili siano in buono stato... Anche perche' tester tra telaio e positivo BM, al minimo (col frigo acceso) leggevo 14,2V che mi sembra buono. Anch'io fatico a credere che Laika abbia fatto un impianto che non funziona... Tu sconsigli quindi di portare il frigo prima del rele' parallelatore? Ma di potenziare solamente bene bene tutta la linea da BM a BS? Frank, la caduta di tensione non e' tra alternatore e BM: il grosso lo si perde tra BM e BS. Sui contatti del rele' ne cade pochissima (0,01V), quindi tutto si perde tra cavo e connessioni. Comunque devo mettermi li' e fare ancora qualche misura.  

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Se la linea BM-BS è di ottima sezione non è necessario avere una linea dedicata al frigo.
Stiamo parlando di un Ducato, non di un autobus lungo 10 metri. Tra la BM e la BS sotto al sedile ci saranno a dir molto 2 metri di cavo.

Il frigo va collegato DOPO il relais parallelatore non prima. Laika lo ha collegato benissimo. 

nuovo alternatore o meno poco cambia. Non può un mezzo essere uscito in queste condizioni, semplicmente perchè è impossibile, anche se i cavi sono esugui, che poi esugui esigui non sono... c'è molto di peggio su altri marchi...

La sostituzione della totalità della linea dall'alternatore alla BS ti consiglio di farla a prescindere, perchè SE un domani vorrai passare alle Litio, cosa che spero non farai, almeno ti ritrovi la linea già fatta. 

La sezione del cavo da alternatore a BM onestamente non la ricordo. 

procedi così per il momento che è a costo zero:
- smonta la batteria e controlla la scatola fusibili.
- indipendendentemente dallo stato di fatto, togli tutti i fusibili, i cavi e pulisci bene con spazzola di ferro. Da quando ci sei visto il costo irrisorio cambia i fusibili, almeno quello sul cavo dell'alternatore. 
- rimonta tutto e controlla bene con il tester la tensione alla BM, oppure attraverso lo shunt quanta corrente arriva alla BS.

Una cosa che mi sono dimenticato è lo staccabatteria... anche lui può dare dei problemi se nel tempo i contatti si sono ossidati oppure a forza di sfiammare durante l'inserimento ne hanno risentito...
Per risolvere questo problema puoi:
- fare un ponte tra i due poli dello staccabatterie bypassandolo... usa un cavo abbastanza grosso o più cavi insieme; collegali bene ma al volo, questo test serve solo per capire se è lo staccabatterie a dare il problema. Qualora lo fosse cambialo con uno di marca OSCULATI, non quelli che trovi a 5€ sul web. In questo caso, roba da almeno 100A. 

Il cavo alternatore/bm attuale è chiaro ti porti 14,2V alla BM... parliamo di un cavo di 50/60cm al massimo... arriverebbero anche con un cavo da 2,5mmq 14,2V senza un carico importante sulla BM... 

Ultima cosa al volo... come test, non so se ti sarà comodo farlo, perchè dipende dove è stato montato lo shunt... potresti prendere un cavo di emergenza abbastanza lungo da poter essere collegato al positivo della BM e arrivare fino all'entrata dello shunt. Così al volo bypassersti proprio tutto e lo shunt dovrebbe darti un importante numero di Ampere in entrata sulla BS, sempre che questa sia un po' scarica...

PS: deve esserti chiaro che stiamo parlando di una totalità di 2.5m di cavo sul quale ci sono fusibili, relais e staccabatterie, capicorda; qualcosa che non va c'è di sicuro; si stanno tentando alcune strade per evitare di cambiare tutto a testa bassa e per la soddisfazione di capire dove è di preciso l'inghippo, il quale non è detto sia in un punto solo... perchè è la somma che fa il totale 
Morale, con l'aggiunta della sostituzione dello staccabatterie al primo commento che ho hatto, hai la certezza di risolvere; non c'è altro... e l'alternatore è nuovo...
 

In risposta al messaggio di bimox del 18/12/2023 alle 23:41:22

Grazie, per i vari suggerimenti. Non posso attaccarmi sullo shunt perche' come da schema Victron l'ho inserito sul negativo. Posso sempre portare un positivo diretto da BM al positivo della BS, tanto ormai il sedile lo smonto

in un attimo (se ho lo spazio dove mettermi a fare questi lavori). Il problema e' recuperare un cavo della giusta sezione solo per la prova, ma frugando nel bidone in azienda, qualcosa posso trovare a costo di usarlo giallo/verde :) Un'altra cosa che voglio fare e' spostare tutti i capicorda che ora sono sullo staccabatterie e metterli su una piccola busbar che ho gia' in casa. I negativi li ho gia' spostati quando ho installato lo shunt. Mi avete dato una serie di spunti su cui lavorare e al limite da riportare come risultato e riconfrontarci assieme. Mi ritengo molto navigato in elettronica, ma in tutta sincerita' e solo qualche mese che sto approfondendo bene tutto il tema legato alle batterie, mentre per studi e mestiere sto su correnti piu' basse e frequenze ben piu' alte e i problemi sono differenti. Ma come mai deprechi cosi' tanto le batterie lifepo4? E' solo una questione di costi/benefici? Il camper e' il mio giocattolo da grandi per cui ci sta che ci spenda qualcosa e faccia esperienza, l'importante e' migliorare sempre, in rapporto alle mie esigenze.

...

Hai cambiato vero il cavo del negativo che dalla BS va al telaio e ben pulito il collegamento a telaio che se non ricordo male è vicino alla batteria sotto al sedile? E' da fare se non l'hai fatto.

Depreco, che poi non depreco, ma considero semplicemente inutili su un camper.
La realtà dei fatti in merito è molto semplice... quando si sente l'esigenza di andare su una litio? O per diletto... e allora ok alla sperimentazione ecc. ecc... o perchè ci sembra di non avere abbastanza energia... ti spiego perchè "ci sembra"...

Il tuo caso qui esposto è drammatico, ma ci sono tantissime realtà molto simili non a questo livello. L'utente medio è portato a pensare che la o le batterie AGM non siano sufficienti e allora pensa di spostarsi sulle litio perchè legge una marea di pareri positivi ma che confrontano capre con i cavoli; nel senso, per avere con una litio più energia di quanto si ha rispetto a due buone agm da 100Ah cad. si dovrebbero montare almeno 200Ah di litio... 200Ah di litio di buona qualità (non quelle della Barbie) costano almeno 2500€ e forse forse qualcosina in più per il montaggio.

Al momento del montaggio delle litio, se si vuole fare un buon lavoro, si è obbligati ad inserire un DC-DC e al rifacimento di tutta la linea BM-BS. In realtà, facendo un passo indietro, ovvero quando si hanno le AGM montate si hanno i problemi che hai tu ora anche se in minor misura... e quindi se ne deduce che la stragarnde maggioranza dei mezzi in circolazione quando viaggia ricarica le BS da POCO a POCHISSIMO o addirittura nulla o peggio ancora le scarica come accade a te. In realtà, la colpa non è delle AGM che non sono adatte o hanno meno energia, ma è la somma di un impianto sottodimensionato o se vuoi malfatto, unito a una o due batterie spesso di bassa qualità che danno un risultato mediocre. 
Morale, si parte con un impianto che non rende nulla, lo si rifà completamente da zero aggiungendo una litio ritrovandosi un qualcosa che funziona normalmente ed ecco che si va a raccontare chissà quale miglioramento portano le litio... 

Questa faccenda la racconto in altri termini se vuoi... hai presente quelle persone a cui non importa nulla del telefonino e quando ne comprano uno vanno nel negozio di riferimento e comprano uno smartphone economico (perchè tanto loro non lo usano... così dicono) da 200€ al massimo? Ecco, quelle persone dopo due anni e dopo due volte che hanno il telefono che smette di funzionare si fanno consigliare dall'amicone, il quale ha l'Iphone... "il mio va benissimo"... e in****ati corrono in negozio e comprano un Iphone da 1000€... da oggi in avanti andranno in giro a raccontare e dire "mai più Android"... e grazie hai mai speso 1000€ su un Android prima? No perchè costava troppo... sarà la risposta...
riportando la discussione in tema... si ha un complessivo impianto/batteria cesso e si passa a un qualcosa di rifatto e costosissimo... e ci credo che funzioni... ci mancherebbe... 

Ok al portare il positivo della BM direttamente sul positivo della BS, va bene anche se è un cavo di terra... è solo una prova... 
Ricorda sempre di fare una prova alla volta e di avere le batterie un po' scariche, così scopri nel dettaglio dove è il problema. Valuta anche i minimi miglioramenti, perchè potresti avere tanti piccoli problemi che generano un problemone... 

In risposta al messaggio di bimox del 23/12/2023 alle 21:54:29

Il primo intervento e' stato risolutivo. Sicuramente si puo' ottenere ancora qualcosa, ma mi ritengo soddisfatto cosi'. Ho cambiato il fusibile originale (60A, maxi lama/baionetta, di tipo automobilistico) con un 100A in

versione MEGA. Ho crimpato 2 terminali ad occhielli ed ho subito notato che il cavo non e' un 16 mm2, ma direi piuttosto un 10 mm2. Tutto il resto e' rimasto immutato, quindi cavo da 10 mm2 che arriva fino al rele' originale, poi va allo staccabatterie. Ho avviato il motore che la BS era al 99% e subito ho visto una corrente dei primi secondi superiore ai 20 A. Poi scende man mano che la batteria si carica. Anche accendendo il frigo, non vedo mai correnti negative, ma sempre 1-2-3 A che entrano nella BS. Anche accendendo tutto l'accendibile relativamente alla BM, non ho mai visto correnti negative fluire dalla BS. Quindi il problema, o comunque il piu' grosso, era proprio il fusibile mal dimensionato o forse ossidato dal tempo. Il prossimo passaggio, quando potro', sara' montare un B2B charger. A tal proposito ho una domanda, o meglio una richiesta di indovinare. Ho notato che dal cavo grigio da 10 mm2 che arriva dalla BM e va al rele', qualcuno (molto malamente) ha collegato un cavo nero sempre da 10mm2 che poi sparisce nel camper. E' un collegamento fatto proprio col deretano: non ho avuto il coraggio di togliere tutto il nastro isolante, ma pare proprio che abbiano tolto l'isolante da un pezzo del cavo grigio e ci abbiano poi avvolto attorno  un cavo nero. Mi chiedo cosa possa essere questo cavo nero che di fatto e' collegato al + della BM. Non e' il frigo, visto che se stacco la BS non si accende piu'. E' chiaro che essendo una modifica artigianale, cerco solo qualche suggerimento di cosa andare a provare. Grazie a tutti. Matteo

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un cavo così grosso a collegato sulla BM mi fa pensare ad un eventuale alimentazione per l'accensione di un gruppo elettrogeno.

Prova a guardare dietro le bandinelle... da qualche parte dovrebbe esserci la predisposizione per il fissaggio sotto pavimento, quindi in esterno di un gruppo elettrogeno.

Credo comunque valga la pena seguire quel cavo... così grosso e collegato male non è mai bene fidarsi...