In risposta al messaggio di Laikone del 26/07/2025 alle 15:20:55Allora no, non so che alternatore ci sia di serie su Ducato x250 2020, devo guardare..
Ci siamo quasi Guarda i segni verdi che ho fatto 1) il fusibile da 150A va messo subito dopo la connessione sulla BM, in questo modo qualsiasi cosa succeda da lì fino ad arrivare alla busbar è tutto protetto. 2) dovraiinserire anche un fusibile sulla linea che alimenta il frigo; questa linea non potrà essere protetta dal fusibile da 150A, perchè il cavo che alimenta il frigo sarà si e no da 6mmq e 150A sono esagerati, quindi 40A direi che va benissimo. 3) è il fusibile che ho citato nel commento precedente; siccome viene inserita una busbar c'è la possibilità, seppur remota, che il cavo proveniente dal DC-DC si stacchi in prossimità della stessa e che quindi vada a contatto con parti in metallo e creare un corto circuito; un fusibile da 50A va bene. In merito al cavo che dalla BS arriva alla busbar, quello dove hai inserito un fusibile da 40A, dovresti valutare COSA quel cavo deve alimentare/sopportare, perchè su quel cavo passano TUTTE le alimentazioni della cellula e un fusibile da soli 40A potrebbe non essere abbastanza; conviene fare un calcolo di quanta corrente dovrà passare di lì, luci, pompa, ecc. ecc. Sai da quanti Ampere è il tuo alternatore?
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In risposta al messaggio di Magne84 del 26/07/2025 alle 15:51:36Se il fusibile è quello che indichi con un dito, ti con siglio di cambiarlo con un mega fuse da 150 o anche da 200A se l'alternatore che monti è almeno 120A o più. Ogni fusibile che metti più piccolo della sezione del cavo, in questo caso da 50mmq, rischi di essere colui che crea caduta di tensione sulla linea BM/BS, cosa DA EVITARE COME LA PESTE. A modifica ultimata dovresti ritrovare un netto miglioramento anche sul funzionamento del frigo a 12V durante il viaggio.
Allora no, non so che alternatore ci sia di serie su Ducato x250 2020, devo guardare.. Ho visto ora dalle foro che il cavo che parte dalla BM e va al parallelatore è già sotto un fusibile da 70A, può bastare oppuremeglio metterne un altro da 150A ? Il fusibile numero 3 allora lo metto subito dopo l'uscita del DCDC, e faccio il calcolo delle utenze per campire da quanto serve, in se ho pochi utilizzatori, pompa acqua, luci e qualche presa USB per ricarica cellulari, altri apparecchi grossi non ci sono. La Truma anche è alimentata da li ? nel senso se durante il viaggio utilizzo la ventilazione della combi per fare girare un po' di aria nella cellula ? Siamo a buon punto bene, io ho già preparato tutti i cavi, morsetti, guaine termiche e crimpatrice, mi mancavano solo i piccoli busbar che ho comandato e poi potrò iniziare il lavoro.. Sabato istruttivo di qualità oggi, grazie mille
In risposta al messaggio di Laikone del 26/07/2025 alle 17:46:03Buongiorno e buona domenica,
Se il fusibile è quello che indichi con un dito, ti con siglio di cambiarlo con un mega fuse da 150 o anche da 200A se l'alternatore che monti è almeno 120A o più. Ogni fusibile che metti più piccolo della sezione delcavo, in questo caso da 50mmq, rischi di essere colui che crea caduta di tensione sulla linea BM/BS, cosa DA EVITARE COME LA PESTE. A modifica ultimata dovresti ritrovare un netto miglioramento anche sul funzionamento del frigo a 12V durante il viaggio. Il fusibile numero 3 non ha necessità di calcolo, perchè quello NON VA OLTRE i 30A, quindi mettilo da 50A e basta. Quello per cui devi fare il calcolo è l'altro, quello sulla BS e che nel tuo disegno è da 40A; magari sono abbastanza, ma se il filo lo permette lo metterei almeno da 50A. La Truma durante il viaggio verrà alimentata dal DC-DC mentre quando sei fermo dalla BS. Ho però una domanda... il cavo da 50mmq che dici essere sotto fusibile da 70A è quello rosso indicato dalla freccia? Perchè onestamente non mi pare da 50mmq, anche perchè quello blu lì a finco da quanto è?
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In risposta al messaggio di Magne84 del 27/07/2025 alle 08:20:22ok,
Buongiorno e buona domenica, allora no il fusibile sotto il mio dito non centra nulla con il discorso, quello che intendo io è il MIDI FUSE da 70A sulla piastra di collegamento positiva dove parte il cavo rosso, che comehai visto bene tu e hai ragione non è un 50mmq come pensavo io ma è un 35 mmq, e quello che poi parte dal parallelatore è un 25 mmq, scusa la mia inesperienza.. avevo visto 50 sui morsetti e pensavo che fosse riferito alla sezione del cavo. Ricapitolando dunque quel MIDI FUSE da 70A ad inizio cavo rosso basta per come protezione ? Oppure meglio partire da un nuovo positivo sul terminale positivo della BM e inserire un MEGAFUSE da 150 ? Ho scoperto pure che l'eccitazione del parallelatore è stata presa con due rubacorrente dalla presa accendisigari sul cruscotto e quindi non è un D+. Il D+ eventualmente lo posso prendere dallo scalino automatico ? Riguardo l'alternatore non son riuscito a vedere i dati sullo stesso è troppo nascosto, mettendo numero telaio nel nostro programma pezzi ricambio mi da un alternatore da 220A ma non è affidabile al 100x100. Grazie mille.
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In risposta al messaggio di Laikone del 27/07/2025 alle 11:22:44Ti ringrazio dei tuo preziosi consigli, e si l'intenzione è quella di montare un climatizzatore quindi seguirò il tuo consiglio e farò la linea principale da BM con il 50mmq fino alla bus bar di derivazione cosi un domani sarà già dimensionata per inverter e clima.
ok, quei midi fuse sono a parer mio sempre molto delicati essendo midi, anche perchè i prigionieri su cui sono fissati sono fissati su plastica molto molto sottile... Se c'è cavo a disposizione metterei un mega fuse nuovoche non parte da lì, ma da qui (vedi foto) Come protezione 70A andrebbero anche bene, perchè passerebbero di là sia i 30A del DC-DC + i 15A dl frigo. Avendo però un cavo abbastanza generoso di sezione io lo metterei più grosso, perchè quei 70 rischiano di fare da collo di bottiglia in termini di caduta di tensione. Per il D+ Mi spiace ma così non può funzionare, perchè appena giri la chiave per fare la messa in moto il +15 attiva il DC-DC e parte della tensione della BM se ne va per alimentare il DC-DC e ricaricare la BS, il che si trasforma in un calo di tensioen/energia che rende meno performante la BM per la messa in modo. L'impianto fatto in questo modo è sbagliato. Devi trovare un D+ vero per eccitare sia il parallelatore da 200A che il DC-DC. Puoi prenderlo dove vuoi, tanto non stiamo parlando di assorbimenti importanti... controlla solo che il gradino lavori con un D+ e non il +15. 220A di alternatore sono tanti e ti permetterebbero una marea di cose. Visto che ci stai mettendo mano, ma devi essere certo di quei 220A, devi valutare se in futuro pensi di alimentare un climatizzatore durante la marcia tramite inverter, perchè se anche solo hai la sensazione che questo possa interessarti è meglio cambiare quel cavo da 35mmq e anche quello da 25mmq fino alla busbar con uno da 50mmq.
In risposta al messaggio di Magne84 del 27/07/2025 alle 12:02:01Il D+ parte dall'alternatore, ma non devi andare a prenderlo da là, potrebbe essere anche quello del gradino, ma dipende come è stato fatto l'impianto. Se il gradino sale solo girando la chiave SENZA mettere in moto non è un D+, se invece sale solo dopo aver messo in moto allora dovrebbe essere il D+.
Ti ringrazio dei tuo preziosi consigli, e si l'intenzione è quella di montare un climatizzatore quindi seguirò il tuo consiglio e farò la linea principale da BM con il 50mmq fino alla bus bar di derivazione cosi un domanisarà già dimensionata per inverter e clima. Per quello che riguarda il D+, penso sia quello che fa rientrare lo scalino quando faccio l'avviamento o quello che fa suonare la cicalina ? In alternativa dove si prende solitamente il D+ ? Ora ho un po' le idee in chiaro grazie a te e agli altri utenti che mi hanno aiutato.
In risposta al messaggio di Laikone del 27/07/2025 alle 14:21:04Ti ringrazio ancora per tutte le preziose informazioni, ora ho le basi per fare l'impianto base in ordine.
Il D+ parte dall'alternatore, ma non devi andare a prenderlo da là, potrebbe essere anche quello del gradino, ma dipende come è stato fatto l'impianto. Se il gradino sale solo girando la chiave SENZA mettere in moto nonè un D+, se invece sale solo dopo aver messo in moto allora dovrebbe essere il D+. In merito al clima, ricorda soltanto che a meno di installare 2 inverter separati sul mezzo, di cui uno dedicato al clima, l'altro per eventuali utenze interne al camper, bisognerà creare un impianto ad hoc, perchè l'inverter che fa funzionare il clima durante la marcia è collegato alla 12V proveniente dalla BM, ma quando sei fermo, lo stesso inverter non funzionerà con la BS se non facendo opportune modifiche all'impianto.
In risposta al messaggio di Magne84 del 27/07/2025 alle 14:54:54solitamente si montano climatizzatori a 230V, il Truma è un modello come Dometic o Telair. Per avere 2 tipologie di alimentazione, ovvero 1) collegato alla BM tramite inverter, 2) in modo tale da poterlo far funzionare anche quando sei in AA/camping è necessario intervenire tenicamente sui collegamenti, nel senso, esistono tipi di inverter (per la verità non sono tanti) che si alimentano dalla batteria 12V, ma che su di loro hanno la possibilità di portare la 230V; il funzionamento sarà semplice... se c'è la 12V, nel tuo caso il motore acceso, l'inverter alimenterà il clima tramite la 12V e questo ti sarà comodo mentre viaggi, ma quando ti fermi in AA e colleghi la 230V al mezzo, l'inverter se ne accorge e va ad alimentare il clima con la 230V SENZA usare la 12V.
Ti ringrazio ancora per tutte le preziose informazioni, ora ho le basi per fare l'impianto base in ordine. Fortuna che qui al lavoro ho potuto aver tutto il necessario tranne i bus bar, fusibili e portafusibili. Riguardodiscorso Clima, l'idea era di mettere un clima 220v tipo Truma aventa compact 2a gen, ma non sarà per subito, penso che un inverter sia abbastanza, non dovrebbe servirci la 220v da fermi in libera, essendo in tanti nel camper ci fermiamo raramente in libera per diverso tempo. Il gradino sale automaticamente solo quando metto in moto, solo con il contatto chiave non succede nulla. Sai confermarmi se per il funzionamento on/off remoto del Orion ho capito bene che devo inserire il segnale D+ sul pin L del ponticello ? E a volere potrei mettere sul D+ in serie un interruttore on off per decidere io se attivare o meno il dcdc ?
In risposta al messaggio di Laikone del 27/07/2025 alle 19:17:25Riusciresti a darmi qualche marca e modello buono di inverter che commuta automaticamente 12/230 ? Poi promesso per i prossimi giorni ti lascio tranquillo
solitamente si montano climatizzatori a 230V, il Truma è un modello come Dometic o Telair. Per avere 2 tipologie di alimentazione, ovvero 1) collegato alla BM tramite inverter, 2) in modo tale da poterlo far funzionare anchequando sei in AA/camping è necessario intervenire tenicamente sui collegamenti, nel senso, esistono tipi di inverter (per la verità non sono tanti) che si alimentano dalla batteria 12V, ma che su di loro hanno la possibilità di portare la 230V; il funzionamento sarà semplice... se c'è la 12V, nel tuo caso il motore acceso, l'inverter alimenterà il clima tramite la 12V e questo ti sarà comodo mentre viaggi, ma quando ti fermi in AA e colleghi la 230V al mezzo, l'inverter se ne accorge e va ad alimentare il clima con la 230V SENZA usare la 12V. Perchè se non fai così o con un sistema analogo, dovrai ogni volta spostare la presa del clima dall'inverter a quella del mezzo. Confermo il D+ sul pin L, confermo anche la possibilità dell'interruttore, questo ti permette di spegnere il DC-DC durante il viaggio di ritorno per non mettere in rimessaggio la lito al 100% in quanto è meglio conservarla al massimo all'80% di carica.
In risposta al messaggio di Magne84 del 27/07/2025 alle 22:20:56certo,
Riusciresti a darmi qualche marca e modello buono di inverter che commuta automaticamente 12/230 ? Poi promesso per i prossimi giorni ti lascio tranquillo
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In risposta al messaggio di Laikone del 28/07/2025 alle 08:53:24Grazie mille !
certo, ti consiglio questo che ritengo il migliore, il prezzo è oltre i 600€, poi NDS. Esistono anche modi home made per fare questa funzione che comunque non farei mai, vista la comodità di trovare tutto già fattoe SICURO. Esistono anche modelli di marchi differenti che costano meno della metà di questi, MA IO NON te li consiglio, l'inverter è un oggetto in cui circola parecchia corrente e quei prodotti di bassa qualità e che ovviamente costano poco non li consiglio mai.
In risposta al messaggio di Magne84 del 28/07/2025 alle 14:01:45di nulla
Grazie mille !
In risposta al messaggio di Magne84 del 24/07/2025 alle 12:57:52Solo una domanda banale.
Salve a tutti, sono nuovo nel mondo camper e quindi avrei una domanda, che già è stata fatta milioni di volte e non son ancora riuscito a capire effettivamente cosa sia meglio fare. Ho acquistato un Sun Living a71 del 2020di seconda mano, dove c'è montata una BS Litio da 100AH. Non essendo pratico, mi son rivolto ad un officina che lavora su VR, e quindi mi ha detto che sul mio era stato montato un Orion TR smart 12 12 30A, e uno smart shunt. Secondo il responsabile tutta roba inutile, ha quindi smontato tutto e ha detto che ha collegato la BS direttamente all'alternatore e montato un parallelatore. ( da alternatore a BS ha messo un cavo grosso, circa 2 cm di diametro per intenderci ) Ora leggendo i diversi forum mi sembra che non sia una buona soluzione o sbaglio ? Per Info si tratta di un Ducato x250 con alternatore intelligente, probabilmente chi aveva montato i cavi da BM al DC DC aveva fatto un lavoro non buono con cavi di sezione non corretta.( diventava bollente il DC DC ) La mia domanda finale é semplice, cosi come fatto ora ho il rischio di rovinare batteria ed alternatore ? Grazie mille a tutti
In risposta al messaggio di Alexanto05 del 28/07/2025 alle 18:01:39Ciao, allora avendo comprato un veicolo occasione, mi son detto prima di partire per un viaggio lungo che volevo dargli un occhiata, e difatti mentre montavo il Truma Inet Panel X, ho trovato cavi collegati al positivo a sbalzo e non isolati.
Solo una domanda banale. Cosa ti ha spinto a richiedere all'installatore quell'intervento? E il mezzo l'hai provato prima e dopo l'esecuzione dell'intervento?
In risposta al messaggio di Magne84 del 29/07/2025 alle 10:24:20"lui mi ha detto che dcdc era inutile, perchè una batteria da 100AH litio "tira" 100A quando è scarica e quindi mi ha detto che il miglior modo era un grosso cavo direttamente da alternatore per non aver problemi, e di togliere lo smart shunt che era un inutile fonte di consumo"
Ciao, allora avendo comprato un veicolo occasione, mi son detto prima di partire per un viaggio lungo che volevo dargli un occhiata, e difatti mentre montavo il Truma Inet Panel X, ho trovato cavi collegati al positivo asbalzo e non isolati. Dopo di che ho avuto un problema che la BS mi ha scaricato completamente la BM, e avevo notato che il DCDC scaldava molto. Dunque mi son deciso di far vedere il VR ad un professionista. Avendo un amico che ha un VR da 10 anni gli ho chiesto consiglio dove andare e mi ha consigliato questo garage. Quando son arrivato da lui gli ho spiegato il problema, lui mi ha detto che dcdc era inutile, perchè una batteria da 100AH litio tira 100A quando è scarica e quindi mi ha detto che il miglior modo era un grosso cavo direttamente da alternatore per non aver problemi, e di togliere lo smart shunt che era un inutile fonte di consumo. Io essendo nuovo nel mondo camper mi son fidato delle sue parole chiaramente, poi leggendo qualche articolo su batterie al litio e leggendo il forum qui mi è salito il dubbio che il collegamento fatto in questo modo non andasse bene, e più mi son informato e più ho visto che era così. Dopo il collegamento ho usato il mezzo per 4 settimane di ferie e non ho avuto nessun problema, ho visto solo che chiaramente la BS era sempre carica al 100x100 essendo diretta all'alternatore.
In risposta al messaggio di Magne84 del 29/07/2025 alle 10:29:57ah ah non c'è alcun problema.
Laikone avevo promesso di lasciarti tranquillo ma cosi non è.. Avevo ancora una domanda per il collegamento dello smart shunt, attualmente se ho visto bene è collegato sulla BS, polo negativo con un 16mm2 diretto alloshunt, e dall'altra parte ai negativi delle utenze. Mi chiedevo se fosse giusto cosi ? Oppure sarebbe cmq da collegare la BS al negativo, e poi con un cavo andare allo shunt ? Dalle spiegazioni non riesco a capire.. Posso anche tirare un cavo dalla BM ed entrare sul aux dello shunt per monitorare la BM giusto ? Grazie mille
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In risposta al messaggio di Laikone del 29/07/2025 alle 15:01:58Dunque, se ho capito bene dovrebbe essere cosi :
ah ah non c'è alcun problema. Allargo un po' il discorso per essere meglio compreso. Il cavo del positivo che alimenta un'utenza è importante abbia sempre la giusta sezione correlata alla lunghezza del cavo e alla potenzarichiesta dall'utenza. Va da se che se UN UNICO CAVO alimenta più utenze contemporneamente, questo dovrà essere dimensionato proprio per alimentare contemporaneamente tutte le utenze collegate. Su un camper è difficile ci sia un solo cavo del positivo per tutto, ci sono sempre molti cavi di varie sezioni che alimentano le singole utenze protetta dal fusibile in base alle caratteristiche del cavo, della lunghezza e dell'utenza. In linea di massima la stessa cosa vale anche per cavo del NEGATIVO, con una piccola differenza... siccome il negativo è a telaio, sia della BS che della BM, gli installatori per risparmiare cavi e tempo prendono spesso il negativo nel punto più comodo e vicino. Ciò significa che sul mezzo potrebbero esserci diversi punti di presa del negativo a telaio, i quali sommati, acquistano la stessa pretesa di passaggio di corrente dei positivi. Nonostante ci siano vari punti di presa però, L'UNICA certezza, è che tutta quella potenza passerà nell'unico cavo che collegherà il polo NEGATIVO della batteria al TELAIO del mezzo. Ciò significa che questo cavo è bene sia generoso; certo 16mmq possono andare bene, fino a quando non andrai ad installare un inverter di grossa potenza, esempio 1000/1500W, dove nel caso opterei per un 35/50mmq. Il collegamento dello smart shunt va fatto SOLO sul negativo, e perchè questo funzioni bene NULLA MA PROPRIO NULLA deve essere collegato direttamente al polo NEGATIVO della batteria, NE al polo dello smart shunt chiamato TO BATTERY MINUS, altrimenti non verrà mai e poi mai fatta la lettura corretta della corrente in uscita o entrata dalla BS. In parole povere, su to battery minus porti un cavo NEGATIVO diretto dalla BS di generosa sezione (così non lo cambi mai più), mentre su to system minus colleghi TUTTE le utenze del caso, o se preferisci una bus-bas su cui poi collegare tutti i negativi. Per non scrivere un altro poema sul resto dei collegamenti ti incollo questa immagige che credo sia più esplicativa di 1000 parole.
In risposta al messaggio di Magne84 del 29/07/2025 alle 16:38:17sì, ma non vedo il relais parallelatore da 200A. Va comunque bene anche così.
Dunque, se ho capito bene dovrebbe essere cosi : Ho capito oppure ho toppato alla grande ? Grazie mille
In risposta al messaggio di Laikone del 29/07/2025 alle 18:01:03Avevo Disegnato male, fisicamente sul mezzo è così il collegamento al + della BM, son o stato poco preciso..
sì, ma non vedo il relais parallelatore da 200A. Va comunque bene anche così. Ok il collegamento dello smart shunt. Non mi piace come è raffigurata la zona vicina alla BM sul positivo. Disegnata così la linea BM/DC-DCè protetta dal fusibile da 150A e andrebbe bene, ma la stessa linea non è protetta dalla 12V dell'alternatore; per esempio... se l'inverter va in corto il fusibile non credo salterebbe se il motore è in moto... inoltre, supponiamo che il fusibile da 150A salti per qualsiasi motivo, non riusciresti più ad accendere il mezzo
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