In risposta al messaggio di Laikone del 27/02/2025 alle 21:56:09Si è un pò più bassa ma comunque dal sito dice 19cm alta quindi 38, ha i poli ribassati vero ma sempre molto costretto tutto lo spazio. Il telaio da costruire in legno, aggraverebbe anche la situazione in fatto di spazio. Per fare i collegamenti una sopra l'altra...
allora, spero di non perdermi un pezzo per strada, ma se veramente il vano ha queste misure 51x20H42 direi che dei problemi non ce ne sono basta prendere una Green Power GP100B, le quali misure sono L35xP16.6 H18.5cmCon un vano alto 42cm ti rimangono ben 5cm La batteria è questa, e data la posizione dei poli non avrai alcun problema perchè rimangono in ombra alla batteria. Avrai così ancora 200Ah
col cavo da 0,5 cm di diametro. Avrei trovato la zenith ZL1201115 - agm 160 Ah a 380 euro... come misure ci starebbe precisa. Sono molto tentato/indeciso.
In risposta al messaggio di Randamaic del 28/02/2025 alle 17:41:37Per le Zenith puoi contattare il distributore unico.
Si è un pò più bassa ma comunque dal sito dice 19cm alta quindi 38, ha i poli ribassati vero ma sempre molto costretto tutto lo spazio. Il telaio da costruire in legno, aggraverebbe anche la situazione in fatto di spazio.Per fare i collegamenti una sopra l'altra... col cavo da 0,5 cm di diametro. Avrei trovato la zenith ZL1201115 - agm 160 Ah a 380 euro... come misure ci starebbe precisa. Sono molto tentato/indeciso.
http://www.venditabatterie.it
http://www.m48.it
In risposta al messaggio di Emme48 del 28/02/2025 alle 18:03:20OK grazie, anche se i corrieri qui in zona sono un pianto, spaccano di tutto, comunque per un confronto prezzi li chiamo. Qui da me risparmierei anche la spedizione che si aggira sui 30/35 euro per una batteria da 46kg. L'ho vista stamattina è una bella bestia! Ho visto anche una 210ah enorme
Per le Zenith puoi contattare il distributore unico.
In risposta al messaggio di Randamaic del 28/02/2025 alle 17:41:37la misura è 185mm di altezza, non 190 e tra una batteria e l'altra non c'è bisogno di metterci 3 cm di roba, Basta un foglio si compensati da 5mm.
Si è un pò più bassa ma comunque dal sito dice 19cm alta quindi 38, ha i poli ribassati vero ma sempre molto costretto tutto lo spazio. Il telaio da costruire in legno, aggraverebbe anche la situazione in fatto di spazio.Per fare i collegamenti una sopra l'altra... col cavo da 0,5 cm di diametro. Avrei trovato la zenith ZL1201115 - agm 160 Ah a 380 euro... come misure ci starebbe precisa. Sono molto tentato/indeciso.
In risposta al messaggio di Laikone del 28/02/2025 alle 18:50:22BATTERIA GP 100B 100 Ah
la misura è 185mm di altezza, non 190 e tra una batteria e l'altra non c'è bisogno di metterci 3 cm di roba, Basta un foglio si compensati da 5mm. Poi se sei orientato sulla 160Ah fai pure eh... il camper è tuo... Io se ho a disposizione 42cm e so di occuparne 37 monto 2 batterie e non una... che se si rompe sei a piedi...
. Stamattina avevo valutato anche di modificare il vano pesantemente, cioè smontarlo, tagliare e allargare a misura della 200ah, ma sulla 200 niente sconto particolare, 500 euro zenith, gigantesca tralaltro. Vorrà dire che se la 160 lavoricchia al limite (ma non penso con i miei prelievi), tra 3 anni faccio il salto sulle litio, cambiando anche il cb. Seguo anche il discorso dc-dc che a ben capire per come uso il camper io, fa poco comodo con, spesso, brevi viaggi sotto la mezzo'ora, oppure lunghi spostamenti di ore ma fatti poche volte (vacanze). Accessorio da aggiungere in futuro se passerò al litio. Per dire, le mie soste libere possono essere 10 giorni in totale in un anno, di cui 7 in estate. Un weekend sulla neve dove il frigo sta al minimo, si accende una volta per 10 min ogni ora, la notte anche meno, la truma d una volta partita non si spenge più, scalda, poi si mette al minimo. Il cambio batt lo faccio uno, perchè stanno messe male, (colpa mia di come le ho montate), ma anche il tizio delle batt (camperista pure lui) stamattina mi ha confessato che in verticale non le aveva mai viste montate e che potrebbe influire sulla durata breve. Due, volevo eliminare il parallelo e due batt separate per una questione di semplificazione (cavi, unica batteria e anche maggiore sicurezza). Tre, 380 euro per la zenith mi pare un ottimo prezzo, con garanzia 2 anni. Non funziona, me la riporti la cambio con una nuova, ha detto. In risposta al messaggio di Randamaic del 28/02/2025 alle 20:07:02questa è la scheda tecnica della batteria
BATTERIA GP 100B 100 Ah CARATTERISTICHE FISICHE: Lunghezza: 350 mm Larghezza: 175 mm Altezza: 190 mm POLO DX - DESTRO - CON VITE MM8 Io capisco il vantaggio di avere due batt separate che una si rompe, stacchi e attacchisolo l'altra. Però averne una semplifica molto le cose a me, per la situazione vano che ho io. Se si rompe in viaggio vorrà dire che ne comprerò una al volo e pace. Per dire, se si rompe la bm... è una sola e sto a piedi, ma non ne metto due in parallelo. Stamattina avevo valutato anche di modificare il vano pesantemente, cioè smontarlo, tagliare e allargare a misura della 200ah, ma sulla 200 niente sconto particolare, 500 euro zenith, gigantesca tralaltro. Vorrà dire che se la 160 lavoricchia al limite (ma non penso con i miei prelievi), tra 3 anni faccio il salto sulle litio, cambiando anche il cb. Seguo anche il discorso dc-dc che a ben capire per come uso il camper io, fa poco comodo con, spesso, brevi viaggi sotto la mezzo'ora, oppure lunghi spostamenti di ore ma fatti poche volte (vacanze). Accessorio da aggiungere in futuro se passerò al litio. Per dire, le mie soste libere possono essere 10 giorni in totale in un anno, di cui 7 in estate. Un weekend sulla neve dove il frigo sta al minimo, si accende una volta per 10 min ogni ora, la notte anche meno, la truma d una volta partita non si spenge più, scalda, poi si mette al minimo. Il cambio batt lo faccio uno, perchè stanno messe male, (colpa mia di come le ho montate), ma anche il tizio delle batt (camperista pure lui) stamattina mi ha confessato che in verticale non le aveva mai viste montate e che potrebbe influire sulla durata breve. Due, volevo eliminare il parallelo e due batt separate per una questione di semplificazione (cavi, unica batteria e anche maggiore sicurezza). Tre, 380 euro per la zenith mi pare un ottimo prezzo, con garanzia 2 anni. Non funziona, me la riporti la cambio con una nuova, ha detto.
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In risposta al messaggio di Laikone del 28/02/2025 alle 23:15:20Si ma lo so che tu hai ragione, volendo ci entravano ma a me la doppia batteria non mi piace più di tanto. Ti rispondo anche su quello che hai scritto di la, hai ragione anche li, nel senso che 200ah sono sempre meglio che averne 160 e che tornare indietro è un rischio. Il camper era nato con una nds gp 100ah, poi mi lamentai perchè ero rimasto a secco un we al mare in area sosta ma senza corrente, ma avevo anche un solo misero pannellino da 110watt e probabilmente ho tenuto troppo acceso inverter per caricare cell e pc dei figli, non sapendo che forniva 220v anche al frigo...
questa è la scheda tecnica della batteria Detto questo, non devi dimostrami i perchè delle tue scelte, io ho solo portato, dati alla mano, che la possibilità di avere 200Ah che pareva essere una priorità si può mantenere,sia che la batteria misuri 185 o anche 190mm di altezza in un vano da 420mm. Se per altri motivi non le vuoi mantenere non è un problema. I consigli e i dati di questo post rimarranno utili a chi li leggerà in futuro
. Quindi raddoppiai con altra nds gp 100ah e proprio tu, insieme ad altri mi avete aiutato, anche con il montaggio del secondo pannello da 210watt. Ora essendo rimasti solo in due a viaggiare (i figli sono grandi) ho visto che i consumi sono davvero bassi. Resta il fatto che 200ah sono sempre meglio di 160. 
ho montato la nuova batteria
. Ho dovuto segare un pezzetto di parete per farla entrare, poi riattaccata. SCHAUDT booster wa 121525... era nascosto nel vano accanto alla batteria, insieme al cb della cbe
. Quindi ho anche io quell'attrezzo di cui discuti di la... Ho controllato era settato giusto per le agm. Aveva il morsetto del neg batteria un pò lento. Ho sistemato i cavi li dentro che erano un casino, ripulito tutto e attaccato 220v con la nuova zenith agm da 160ah, iniziata la carica, ho messo tester segna 14,7v! non li vedevo da almeno 2 anni, al max 14,5v, domattina vado a controllare a che punto sta la carica. Secondo me il cavo che scende dal regolatore di carica dei pannelli, l'hanno fatto da skifo, forse lo sistemo meglio, domani metto una foto del lavoro fatto... 
In risposta al messaggio di Randamaic del 01/03/2025 alle 20:11:37ecco... considera solo che se sulla BS leggi 12V a motore acceso mentre viaggi la/le BS si scaricano...
Oggi ho fatto quelle prove a motore acceso: motore acceso al minimo senza nulla di attivo, tutto spento, pure la centralina. bm 13,5v bs 13v motore acceso al minimo con fari, fendinebbia, clima, radio e frigo accesi. bm13v bs 12v. Oltre a questo... ho montato la nuova batteria. Ho dovuto segare un pezzetto di parete per farla entrare, poi riattaccata. Ho sistemato vari cablaggi di quei CANI che avevano messo inverter e pannello solare, e nel fare questo mi sono accorto che... Ho un booster installato SCHAUDT booster wa 121525... era nascosto nel vano accanto alla batteria, insieme al cb della cbe. Quindi ho anche io quell'attrezzo di cui discuti di la... Ho controllato era settato giusto per le agm. Aveva il morsetto del neg batteria un pò lento. Ho sistemato i cavi li dentro che erano un casino, ripulito tutto e attaccato 220v con la nuova zenith agm da 160ah, iniziata la carica, ho messo tester segna 14,7v! non li vedevo da almeno 2 anni, al max 14,5v, domattina vado a controllare a che punto sta la carica. Secondo me il cavo che scende dal regolatore di carica dei pannelli, l'hanno fatto da skifo, forse lo sistemo meglio, domani metto una foto del lavoro fatto... Quei valori sopra sono presi prima che mi accorgessi che il negativo sul booster era lento... non so se incide
In risposta al messaggio di Laikone del 02/03/2025 alle 10:28:31Bravo, esattamente. Considera che l'ho tirato ed è uscito dal morsetto!! Ma uno può mettersi a controllare tutte le connessioni? Le connessioni che avevo fatto io, le ho ricontrollate ed erano tutte tirate come fossero appena fatte... e di corrente non ci capisco una mazza... mah e dire che li ho pagati pure bene sti scappati di casa che fanno gli esperti officina di concessionario!! Prima ho dato una occhiata al volo ma solo display segnava 13,8v mai visto da mesi e mesi, dopo devo rifinire alcune cose, controllo meglio ma direi che mo si che si caricano... Visto che ci siamo che te ne pare di quel booster che ho trovato montato? ciofeca? D'accordo che l'importante è come/dove è stato montato, per questo metterò foto, ma intanto sapere se è decente già è qualcosa.
ecco... considera solo che se sulla BS leggi 12V a motore acceso mentre viaggi la/le BS si scaricano... PS: potrebbe anche essere che il negativo lento fosse il problema... in pratica ti sei rovinato le BS durante i viaggi...
metto in moto la mattina, son 3 giorni che la notte ha gelato, parte ma il motore faceva un rumore più metallico, il minimo era legg più alto. Mi sposto di 20 mt, mi rifermo, minimo irregolare, diminuiva e tornava normale, do due colpi di gas e torna a posto. Parto dopo 500mt in terza, perde potenza, si spegne in corsa. Mi fermo spia gialla far contr motore. Spengo il quadro, riaccendo, riparte. Diagnosi "insufficiente pressione carburante". Mentre faceva diagnosi la bm segnava 11,9v. Rimetto in moto, tutto regolare come niente, la bm, ora dice 12,5. Parto faccio 25km per andare da elettrauto. Misuriamo con tester mentre metto in moto, i volt si abbassano fino a 8!! L'errore dato prima potrebbe essere stato generato da batteria scarica che ha "mancato" qualcosa di corrente per un attimo, probabile col freddo abbia dato anche meno di 8v, quindi potrebbe non essere stato pompato gasolio per un attimo creando una bolla che ha fatto spegnere il motore dopo, o qualcosa di simile. Morale batteria motore nuova pure lei, una fiamm titanium L5 100P da 100ah, l'originale era varta marchiata sevel da 80ah con i soliti 4,5 anni di vita. Anche qui, spesso notavo che stava in ricarica col pannello solare e non era mai piena piena... boh, ora sono nuove tutte e due! Controllato booster schaudt, morsetti vari e masse, dovremmo avercela fatta In risposta al messaggio di Randamaic del 07/03/2025 alle 19:37:25Il lavoro sembra fatto abbastanza bene, avrei tenuto soltanto i cavi più corti che in continua male non fa mai e risolta essere tutto più ordinato.
Ecco la nuova batteria installata... per ora tutto bene. Ieri ho avuto un problema con la BM metto in moto la mattina, son 3 giorni che la notte ha gelato, parte ma il motore faceva un rumore più metallico, il minimoera legg più alto. Mi sposto di 20 mt, mi rifermo, minimo irregolare, diminuiva e tornava normale, do due colpi di gas e torna a posto. Parto dopo 500mt in terza, perde potenza, si spegne in corsa. Mi fermo spia gialla far contr motore. Spengo il quadro, riaccendo, riparte. Diagnosi insufficiente pressione carburante. Mentre faceva diagnosi la bm segnava 11,9v. Rimetto in moto, tutto regolare come niente, la bm, ora dice 12,5. Parto faccio 25km per andare da elettrauto. Misuriamo con tester mentre metto in moto, i volt si abbassano fino a 8!! L'errore dato prima potrebbe essere stato generato da batteria scarica che ha mancato qualcosa di corrente per un attimo, probabile col freddo abbia dato anche meno di 8v, quindi potrebbe non essere stato pompato gasolio per un attimo creando una bolla che ha fatto spegnere il motore dopo, o qualcosa di simile. Morale batteria motore nuova pure lei, una fiamm titanium L5 100P da 100ah, l'originale era varta marchiata sevel da 80ah con i soliti 4,5 anni di vita. Anche qui, spesso notavo che stava in ricarica col pannello solare e non era mai piena piena... boh, ora sono nuove tutte e due! Controllato booster schaudt, morsetti vari e masse, dovremmo avercela fatta
In risposta al messaggio di Laikone del 08/03/2025 alle 09:52:05Adesso che ho ricontrollato tutto devo rifare le prove con il tester, prima caricare le batterie. Forse mi sono spiegato male io, non ricordavo di avere il DC-DC, presente di serie. Quello che aveva il negativo lento. Mi sono scaricato il manuale dove parla dei cavi e dice che sia in ingresso che in uscita devono essere minimo da 10 massimo da 16, ora io non mi intendo di misure dei cavi ma come diametro questi sono più sottili di quelli che si vedono in foto che vanno all'inverter. Il lavoro l'ho fatto lasciando i cavi della lunghezza originale perchè erano crimpati perfetti dalla knaus... skifo fanno quelli fini dei pannelli... appena posso li sistemo.
Il lavoro sembra fatto abbastanza bene, avrei tenuto soltanto i cavi più corti che in continua male non fa mai e risolta essere tutto più ordinato. Parli di un booster... ma non ricordi tu abbia detto di avere installatoun DC-DC. Booster installato o meno, il gioco è molto semplice... a motore acceso e batterie cariche la tensione sulle BS deve stare prossima ai 14V, se è più bassa il rischio è che le DS durante la marcia si scarichino per via dell'assorbimento del frigo. A motore acceso controlla la tensione che arriva sulla BM e quella che arriva sulla BS, difficilmente saranno le stesse, ma se sulla BS arrivano come ho detto 14V allora sei perfetto. In caso contrario bisognerà ricontrollare prima le connessioni dei positivi e anche delle MASSE al fine di evitare le cadute di tensione; nel peggiore dei casi bisognerà cambiare la sezione dei cavi, cosa che accade molto spesso...
In risposta al messaggio di Randamaic del 08/03/2025 alle 14:11:34La cosa molto strana è che tu abbia il DC-DC montato e la tensione sulle BS non è/era adeguata.
Adesso che ho ricontrollato tutto devo rifare le prove con il tester, prima caricare le batterie. Forse mi sono spiegato male io, non ricordavo di avere il DC-DC, presente di serie. Quello che aveva il negativo lento. Misono scaricato il manuale dove parla dei cavi e dice che sia in ingresso che in uscita devono essere minimo da 10 massimo da 16, ora io non mi intendo di misure dei cavi ma come diametro questi sono più sottili di quelli che si vedono in foto che vanno all'inverter. Il lavoro l'ho fatto lasciando i cavi della lunghezza originale perchè erano crimpati perfetti dalla knaus... skifo fanno quelli fini dei pannelli... appena posso li sistemo.
In risposta al messaggio di Laikone del 10/03/2025 alle 08:31:57Il dc-dc io l'ho trovato sul camper preso nuovo. Visto come hanno fatto le crimpature e altre cialtronate che ora vedrai dalla foto, posso immaginare che i cavi che arrivano dalla bm siano stati originali e che poi in conce abbiano aggiunto alla malepeggio il booster. Anche perchè le istruzioni del booster dicono di non mettere assolutamente capicorda nei cavi da stringere nella morsettiera del booster e... puntualmente
La cosa molto strana è che tu abbia il DC-DC montato e la tensione sulle BS non è/era adeguata. Il DC-DC serve proprio per stabilizzare/inalzare la tensione al valore previsto, anche con una tensione in entrata più bassa.Ci sono solo alcuni motivi per cui la BS non si carica bene... - i cavi in entrata/uscita dal DC-DC sono talmente sottili da non lasciar passare la corrente necessaria per la ricarica. - il fusibile che alimenta la linea che arriva al DC-DC è troppo piccolo... - il frigo 3V se collegato sulla BS si ruba tutta la corrente che arriva dal DC-DC e anche in parte quella delle BS. L'avere cavi di alimentazione del DC-DC correttamente dimensionati è un fatto più unico che raro se il DC-DC non è previsto di serie dall'allestitore. Se sul manuale del DC-DC c'è scritto cavi da 10-16mmq un motivo c'è... ma nemmeno i cavi da 10mmq solitamete sono installati di serie... Ora fai comunque il controllo delle tensione, ma personalmente cambiarei i cavi di alimentazione del DC-DC con i più grossi che il DC-DC è in grado di alloggiare.
tutti con capicorda. Knaus non credo proprio faccia queste minch... I cavi che arrivano da bm dovrebbero essere il minimo sindacale cioè da 10mm e di serie knaus, ma la bm sta davanti e qui siamo dietro a circa 3mt dalla bm. Ricorda anche che ho trovato il negativo in ingresso lento talmente che si è sfilato tirandolo. Il fusibile è da 40A. Il frigo è a compressore e non è attaccato diretto alla bs. C'è un però... i cavi che escono dal booster (e sono più sottili del 10mm che arriva da bm) non vanno diretti alla bs ma nella scatola derivazione, da li ripartono da 10mm (sezione di serie), avendo interposto un altro fusibile ma più piccolo, da 20A. e vanno alla bs. Il booster, penso, è stato montato insieme al pannello solare e alla nds agm da 100ah iniziale. Knaus usa 10mm ma non aveva previsto il booster. In pratica, secondo me hanno tagliato i cavi che arrivano dalla bm da 10mm, ed hanno messo il booster, ripartendo poi con cavi più sottili fino al quadro derivazione che sta sopra, da li riparte il cablaggio originale peraltro con altro fusibile da 40A, che va alla bs e che hai visto dalle altre foto. 
in pratica come se non ci fosse, ma il led del booster è acceso, dovrebbe funzionare...mah, ripeto faccio prima a portarteloIn risposta al messaggio di Randamaic del 10/03/2025 alle 09:57:27la sezione dei cavi va vista anche in funzione della sua lunghezza e della corrente che si vorrà far transitare.
Il dc-dc io l'ho trovato sul camper preso nuovo. Visto come hanno fatto le crimpature e altre cialtronate che ora vedrai dalla foto, posso immaginare che i cavi che arrivano dalla bm siano stati originali e che poi in conceabbiano aggiunto alla malepeggio il booster. Anche perchè le istruzioni del booster dicono di non mettere assolutamente capicorda nei cavi da stringere nella morsettiera del booster e... puntualmente tutti con capicorda. Knaus non credo proprio faccia queste minch... I cavi che arrivano da bm dovrebbero essere il minimo sindacale cioè da 10mm e di serie knaus, ma la bm sta davanti e qui siamo dietro a circa 3mt dalla bm. Ricorda anche che ho trovato il negativo in ingresso lento talmente che si è sfilato tirandolo. Il fusibile è da 40A. Il frigo è a compressore e non è attaccato diretto alla bs. C'è un però... i cavi che escono dal booster (e sono più sottili del 10mm che arriva da bm) non vanno diretti alla bs ma nella scatola derivazione, da li ripartono da 10mm (sezione di serie), avendo interposto un altro fusibile ma più piccolo, da 20A. e vanno alla bs. Il booster, penso, è stato montato insieme al pannello solare e alla nds agm da 100ah iniziale. Knaus usa 10mm ma non aveva previsto il booster. In pratica, secondo me hanno tagliato i cavi che arrivano dalla bm da 10mm, ed hanno messo il booster, ripartendo poi con cavi più sottili fino al quadro derivazione che sta sopra, da li riparte il cablaggio originale peraltro con altro fusibile da 40A, che va alla bs e che hai visto dalle altre foto. Oggi ricontrollo con tester a motore acceso, dopodichè te lo porto a far vedere direttamente aggiornamento: ho misurato ora con il tester a motore acceso al minimo, utenze tutte spente. Bs 13v ingresso booster 13v, uscita booster 13v in pratica come se non ci fosse, ma il led del booster è acceso, dovrebbe funzionare...mah, ripeto faccio prima a portartelo
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In risposta al messaggio di Randamaic del 10/03/2025 alle 09:57:27hai scritto: "Il frigo è a compressore e non è attaccato diretto alla bs"; hai un mezzo Knaus, anche io e il mio frigo è attaccato direttamente alla BS, nel senso che il +12V della BS va in un distributore da cui vengono ripartiti i 12V alle varie utenze e quella che va al frigo non ha alcuna interposizione, se non un fusibile di protezione
Il dc-dc io l'ho trovato sul camper preso nuovo. Visto come hanno fatto le crimpature e altre cialtronate che ora vedrai dalla foto, posso immaginare che i cavi che arrivano dalla bm siano stati originali e che poi in conceabbiano aggiunto alla malepeggio il booster. Anche perchè le istruzioni del booster dicono di non mettere assolutamente capicorda nei cavi da stringere nella morsettiera del booster e... puntualmente tutti con capicorda. Knaus non credo proprio faccia queste minch... I cavi che arrivano da bm dovrebbero essere il minimo sindacale cioè da 10mm e di serie knaus, ma la bm sta davanti e qui siamo dietro a circa 3mt dalla bm. Ricorda anche che ho trovato il negativo in ingresso lento talmente che si è sfilato tirandolo. Il fusibile è da 40A. Il frigo è a compressore e non è attaccato diretto alla bs. C'è un però... i cavi che escono dal booster (e sono più sottili del 10mm che arriva da bm) non vanno diretti alla bs ma nella scatola derivazione, da li ripartono da 10mm (sezione di serie), avendo interposto un altro fusibile ma più piccolo, da 20A. e vanno alla bs. Il booster, penso, è stato montato insieme al pannello solare e alla nds agm da 100ah iniziale. Knaus usa 10mm ma non aveva previsto il booster. In pratica, secondo me hanno tagliato i cavi che arrivano dalla bm da 10mm, ed hanno messo il booster, ripartendo poi con cavi più sottili fino al quadro derivazione che sta sopra, da li riparte il cablaggio originale peraltro con altro fusibile da 40A, che va alla bs e che hai visto dalle altre foto. Oggi ricontrollo con tester a motore acceso, dopodichè te lo porto a far vedere direttamente aggiornamento: ho misurato ora con il tester a motore acceso al minimo, utenze tutte spente. Bs 13v ingresso booster 13v, uscita booster 13v in pratica come se non ci fosse, ma il led del booster è acceso, dovrebbe funzionare...mah, ripeto faccio prima a portartelo
In risposta al messaggio di PDR del 10/03/2025 alle 13:44:26Si intendevo dire questo, cioè che non è attaccato direttamente alla bs ma è come dici tu, dalla bs parte il positivo che finisce dentro la scatola di derivazione per tutte le utenze.
hai scritto: Il frigo è a compressore e non è attaccato diretto alla bs; hai un mezzo Knaus, anche io e il mio frigo è attaccato direttamente alla BS, nel senso che il +12V della BS va in un distributore da cui vengono ripartiti i 12V alle varie utenze e quella che va al frigo non ha alcuna interposizione, se non un fusibile di protezione
In risposta al messaggio di Laikone del 10/03/2025 alle 12:55:39Parliamo di un ducato 2.3 140cv del 2020 knaus.
la sezione dei cavi va vista anche in funzione della sua lunghezza e della corrente che si vorrà far transitare. 10mmq su una lunghezza di 3 metri a mio parere sono pochi. Che meccanica è? e di che anno? Se il fusibilesulla linea è da 40A è chiaro che più di quelli, ma anche quelli a fatica passeranno. Ok per il frigo a compressore non collegato direttamente, ma di lì dovrà per forza passare, altrimenti come fa a funzionare quando sei in sosta? Non credo abbiano inserito dei relais in tal senso. Ok anche il secondo fusibile da 40A che protegge la linea DC-DC/BS. Partendo dalla BM fino sulla BS quanto sarà lungo il cavo? Più che i 13V sulla BS a motore acceso, (ma sono netti 13.00V?) mi preoccupano i 13V in entrata sul DC-DC perchè sono pochissimi a meno di avere un alternatore intelligente. I 13V che leggi sulla BS potrebbero essere tali perchè il DC-DC è in modalità mantenimento e le BS son cariche al 100%. Quel DC-DC è un 25/30A al massimo, ora non preoccuparti della sezione dei cavi, cerca di capire se tutto funziona attraverso le misurazioni. cose che avrai già fatto ma DEVI essere sicuro delle misurazioni rilevate: 1) D+ quando il motore è acceso devi leggere almeno 12V 2) selettore tipo di batteria che deve essere posizionato su AGM 3) Tensione che arriva alla BS 4) Tensione in antrata al DC-DC, dopo averla rilevata vai a rilevare quella sulla BM senza spegnere il mezzo
. Riaprirò la botola per misurare la bm, ma una indicaziona la radio la da, 14v rispetto a 13v che arrivano al booster, c'è una bella differenza, anche se sballa, comunque qualcosa c'è che non torna. 
In risposta al messaggio di Randamaic del 10/03/2025 alle 16:15:25Come ho detto, è moltro strano che siano presenti le stesse tensioni sia in entrata che in uscita, tranne quando è presente un alternatore intelligente, ma a quel punto se leggi 13V in entrata al DC-DC è meglio sperare ci siano gli stessi anche sulla BM, perchè se così non fosse c'è una enorme caduta di tensione tra BM e DC-DC.
Parliamo di un ducato 2.3 140cv del 2020 knaus. Partendo dalla bm si arriva al booster in circa tre metri, dal booster alla bs c'è un metro ancora. Quindi 4 metri in tutto circa. In movimento, prima, dall'autoradio possoleggere il voltaggio della bm, che anche se fosse impreciso segnava 14v. Probabile che il 10mm sia scarso su 4 metri. Riaprirò la botola per misurare la bm, ma una indicaziona la radio la da, 14v rispetto a 13v che arrivano al booster, c'è una bella differenza, anche se sballa, comunque qualcosa c'è che non torna. Quei cavo attraversano il bagno, la panca con la truma d, il pavimento dinette, il sedile guidatore per arrivare poi dentro la botola, sarebbe un bel lavoretto cambiarli I volt sono netti 13, ho un tester non digitale ma con l'ago, ma sta preciso sopra 13, sia sulla bs che in entrata e uscita dal booster, immagino, ma riproverò che la bm sia più alta, (volt da autoradio 14). Do una occhiata anche ai volt che arrivano al D+ del booster. Il selettore era ok su agm anche prima, anche se sul manuale del booster ci sono 3 posizioni ma la prima va bene per agm/gel tipo 1 e al piombo, la seconda per agm tipo 2 e la terza litio. Non capisco agm tipo 1 o 2 ma il voltaggio più alto lo da con agm tipo 2, cioè al centro. Vado a misurare
