Problema inverter e frigo

In risposta al messaggio di Emme48 del 25/03/2024 alle 18:49:15

...volendo pignolare 175 Watt a 12 Volt ma 199 Watt a 12,8 Volt. provare a comprare un'inverter di qualità per vedere se funziona mi sembra l'ultima cosa da fare.. ma io parlo pensando al mio conto corrente... Marco.

Marco sei sempre un passo avanti! la CA è fissa a 230V, la CC può variare da 11,xx a 13,xx V. Però non mi tornano i conti...
12,8V è un 6,66% in più di 12V, la relazione potenza vs tensione in CC dovrebbe essere lineare:
W1/V1 = W2/V2
per cui 175 * 1,0666 = circa 187 W
Per avere 199W circa ci vogliono 13,6-13,7V. O sbaglio io qualcosa?

Ciao da Dash
 

In risposta al messaggio di Dash del 26/03/2024 alle 10:38:25

Marco sei sempre un passo avanti! la CA è fissa a 230V, la CC può variare da 11,xx a 13,xx V. Però non mi tornano i conti... 12,8V è un 6,66% in più di 12V, la relazione potenza vs tensione in CC dovrebbe essere lineare: W1/V1 = W2/V2 per cui 175 * 1,0666 = circa 187 W Per avere 199W circa ci vogliono 13,6-13,7V. O sbaglio io qualcosa? Ciao da Dash  

Watt =Volt x Volt / Ohm

La potenza, a parità di resistenza, non è proporzionale alla tensione ma al quadrato della tensione.
Tra 12 Volt 12,8 Volt abbiamo il 13,78% di potenza in più, cioè 175 x 1,1378 che fa poco più di 199.

Marco.

In risposta al messaggio di Emme48 del 26/03/2024 alle 13:51:25

Watt =Volt x Volt / Ohm La potenza, a parità di resistenza, non è proporzionale alla tensione ma al quadrato della tensione. Tra 12 Volt 12,8 Volt abbiamo il 13,78% di potenza in più, cioè 175 x 1,1378 che fa poco più di 199. Marco.

Grazie Marco, ovviamente sbagliavo io qualcosa!
Però dato che va con il quadrato della tensione, ed essendo la tensione superiore a 1V (*), si rafforza ancor di più l'utilità di usare il frigo a 12V direttamente anziché fare il giro delle 7 chiese attraverso un inverter...

Forse sarà proprio per questo che la taratura della resistenza è un po' più bassa (190W vs 220W per il frigo in questione), visto che viane calcolata ai 12V nominali, e quindi a tensioni operative più alte (12,8-13V, ma anche 14+V se c'è l'alternatore in funzione) è facilissimo superare il divario di 30W fra le due resistenze: già a 12,9V si avrebbero circa 220W, ma a 14V si arriverebbe a ben 259W, ammesso che il cablaggio dell'impianto sia ben dimensionato (altrimenti ciccia!)
Quindi possiamo mettere una bella pietra tombale sulla leggenda metropolitana che "conviene usare il frigo a 230V perché la resistenza a 230V è più potente"

Grazie ancora Marco da Dash

(*) Ho scritto per tensioni superiori a 1V, perché per valori assoluti inferiori a 1 il fenomeno si ribalta: ad es. 0,2x0,2 = 0,04
 

Sono ignorante in materia ma sono anche spesso attento alle situazioni reali. Premesso che il frigo funziona a 12 volt solo con alternatore acceso, quindi con mezzo in moto, quando c'è un assorbimento sensibile, come può essere la resistenza del frigo (che siano 160 o 200 watt, quindi più di 13A nominali), la tensione di lavoro non sarà mai a 14.4 volt ma, se non ricordo male, anche sotto i 13.5 volt. Sul camper precedente, Ducato 1900, con il frigo a 12 volt e ventola di raffreddamento in cabina accesa, c'era addirittura un prelievo di corrente dalla batteria servizi perché la tensione di lavoro era più bassa della tensione di questa batteria. E' pur vero che gli attuali alternatori siano più potenti ma con un carico di altri 13-15 A (oltre ai normali carichi sindacali) difficilmente si arriverà ad una tensione di lavoro superiore a 13.5 volt, anche in presenza di batterie cariche. Una volta avevo controllato sul voltmetro della cellula, non ricordo più il valore esatto, ma credo proprio che fosse inferiore a 13.5 volt.

Per tensione di lavoro intendo la tensione presente realmente nell'impianto; l'alternatore produce una forza che tenta di portare la tensione della batteria a 14.4 volt ma deve fare i conti con la tensione della batteria (delle batterie) e gli assorbimenti in atto.

Giovanni

In risposta al messaggio di Giovanni del 29/03/2024 alle 08:49:11

Sono ignorante in materia ma sono anche spesso attento alle situazioni reali. Premesso che il frigo funziona a 12 volt solo con alternatore acceso, quindi con mezzo in moto, quando c'è un assorbimento sensibile, come può

essere la resistenza del frigo (che siano 160 o 200 watt, quindi più di 13A nominali), la tensione di lavoro non sarà mai a 14.4 volt ma, se non ricordo male, anche sotto i 13.5 volt. Sul camper precedente, Ducato 1900, con il frigo a 12 volt e ventola di raffreddamento in cabina accesa, c'era addirittura un prelievo di corrente dalla batteria servizi perché la tensione di lavoro era più bassa della tensione di questa batteria. E' pur vero che gli attuali alternatori siano più potenti ma con un carico di altri 13-15 A (oltre ai normali carichi sindacali) difficilmente si arriverà ad una tensione di lavoro superiore a 13.5 volt, anche in presenza di batterie cariche. Una volta avevo controllato sul voltmetro della cellula, non ricordo più il valore esatto, ma credo proprio che fosse inferiore a 13.5 volt. Per tensione di lavoro intendo la tensione presente realmente nell'impianto; l'alternatore produce una forza che tenta di portare la tensione della batteria a 14.4 volt ma deve fare i conti con la tensione della batteria (delle batterie) e gli assorbimenti in atto. Giovanni

...

Vero quello che dici, quel tipo di performance si ha solo in condizioni ottimali di cablaggio, batterie a posto e con un alternatore sovradimensionato. Stavo guardando il mio giardinetto e non il caso generale...
Comunque già a 13,5V la resistenza da 175 del mio frigo lavora a 221W, superiori ai 190W della resistenza a 230V, e la resistenza dell'autore del topic lavorerà a 240W, anch'essa superiore ai 220W della sua resistenza 230V.

Per fare un altro esempio di calo tensione in situazioni non ottimali, mi sono accorto che una delle due batterie servizi (in parallelo secco) stava degradandosi quando l'Efoy 900 (che non è un mostro di potenza, erogando solo circa 36W @12V) anche ore dopo l'avvio non saliva mai sopra i 12,6V, situazione risolta quando con lo staccabatteria selettivo a 4 posizioni (tutto OFF, BAT1, BAT2, BAT 1+2) ho scollegato la batteria incriminata. Ovviamente poi a casa smontata e sostituita la batteria...

Ciao da Dash
 

In risposta al messaggio di MaKaVeLuK del 24/03/2024 alle 16:05:05

Ciao a tutti, sul mio camper ho montato un inverter della Green Cell da 1000w onda pura che utilizzo senza problemi con diversi accessori compreso un phon da 800w. Avendo avuto alcuni problemi con la scheda 12v del frigo

e rimasto senza gas di domenica volevo poter fare funzionare il frigo a 220V tramite inverter in caso di emergenza.  Ho quindi cercato e trovato i cavi che alimentano il frigo e una volta fatti i dovuti collegamenti provato il , solo che appena accesso l'inverter va in errore con relativo allarme acustico. Qualcuno sa darmi una spiegazione? Dando per scontato che il frigo con abbia un consumo maggiore di 1000w.

...

ciao, nel primo post dici di aver attaccato i cavi che alimentano il frigo. Successivamente scrivi : "Resta il fatto che se collego l'inverter all'entrata della 220 del camper va in errore."

Se il collegamento che hai fatto è quest'ultimo (inverter attaccato all'entrata della 220 del camper) ci credo che hai dei problemi .... stai alimentando tutte le utenze di bordo compreso il CARICABATTERIE. 

ciao

Luigi

In risposta al messaggio di MaKaVeLuK del 24/03/2024 alle 16:05:05

Ciao a tutti, sul mio camper ho montato un inverter della Green Cell da 1000w onda pura che utilizzo senza problemi con diversi accessori compreso un phon da 800w. Avendo avuto alcuni problemi con la scheda 12v del frigo

e rimasto senza gas di domenica volevo poter fare funzionare il frigo a 220V tramite inverter in caso di emergenza.  Ho quindi cercato e trovato i cavi che alimentano il frigo e una volta fatti i dovuti collegamenti provato il , solo che appena accesso l'inverter va in errore con relativo allarme acustico. Qualcuno sa darmi una spiegazione? Dando per scontato che il frigo con abbia un consumo maggiore di 1000w.

...

Problema semplice = soluzione semplice.

Vuoi far funzionare il frigo se rimani senza gas?
Procurati una piccola bombola Campingaz di scorta da collegare in caso di bisogno.

Marco.

Puoi fare un'altra prova: collega l'inverter alla spina esterna del camper poi invece di accendere il frigo prova ad accendere, collegato ad una presa interna del camper, il famoso phon da 800w che se collegato direttamente all'inverter funziona.
Indipendentemente da altre soluzioni rimane strano il comportamento dell'inverter e sarebbe bene comprendere cosa succede

In risposta al messaggio di MaKaVeLuK del 30/03/2024 alle 18:48:13

Di quelle ricaricabili oppure usa e getta? Nel primo caso non saprei a chi farla ricaricare una volta esaurita, nel secondo non saprei gli attacchi di cui avrei bisogno

Quando finisce la scambi con una piena, praticamente in tutto il mondo.
Ci sono migliaia di punti vendita dove scambiano le Campingaz

Marco

In risposta al messaggio di MaKaVeLuK del 26/03/2024 alle 08:50:38

Il frigo è un thetford N4170A  

Hai provato a collegare il frigo a 230V direttamente alla presa dell'inverter?

Non vorrei che l'errore all'inverter possa essere causato dal magnetotermico, il quale, sarà sicuramente 1P+1N.

Sarebbe opportuno montare un differenziale puro 2P subito in uscita dalla presa dell'inverter. 

Ciro.