In risposta al messaggio di Laikone del 10/03/2025 alle 16:54:14Allora, misurazioni fatte:
Come ho detto, è moltro strano che siano presenti le stesse tensioni sia in entrata che in uscita, tranne quando è presente un alternatore intelligente, ma a quel punto se leggi 13V in entrata al DC-DC è meglio sperareci siano gli stessi anche sulla BM, perchè se così non fosse c'è una enorme caduta di tensione tra BM e DC-DC. La cosa dubbia è che a motore acceso se anche in entrata ci fossero 13V, in uscita dal DC-DC devono essercene almeno 14, anche perchè è proprio il compito del DC-DC quello di innalzare la tensione fino a quella settata sul DC-DC stesso e per ricaricare una AGM i Volt necessari non son certo 13... Nel peggiore dei casi potrebbero esserci più problemi, ma aspettiamo l'esito delle misurazioni...
e accorcerò il più possibile i cavi che da booster vanno a bs perchè loro hanno fatto una matassina del positivo legata con fascetta che sarà almeno 30 cm come puoi vedere dalla foto... 
In risposta al messaggio di Randamaic del 11/03/2025 alle 10:23:53se le cose stanno in questi termini non vedo grossi problemi.
Allora, misurazioni fatte: Motore spento, utenze spente: BM 12,1v BS 12,9v D+ 0 (ovvio) Booster in entrata 12v Motore acceso al minimo, utenze tutte spente: BM 13,9v BS 14v Booster in entrata 14v Booster in uscita 14v D+14v Ora sto cercando le istruzioni della scatola di derivazione cbe ds300, ho già visto un video di spiegazione, per capire meglio come sono intervenuti per collegare il booster con la bs, l'inverter con pure i manager nds... mo vado fino in fondo e accorcerò il più possibile i cavi che da booster vanno a bs perchè loro hanno fatto una matassina del positivo legata con fascetta che sarà almeno 30 cm come puoi vedere dalla foto...
In risposta al messaggio di Laikone del 11/03/2025 alle 10:32:59Intanto grazie per tutto il tempo che perdi a rispondere
se le cose stanno in questi termini non vedo grossi problemi. Purtroppo siamo legati ai decimi di Volt e per capire a quanto ammontano questi decimi sarebbe oppurtuno fare un controllo con un tester digitale e affidabile.Detto questo, se ora rifai lo stesso test ma con frigo acceso e fari accesi magari accelerando un po' capisci come cambia la situazione, perchè di fatto con tutto spento non viaggi mai. Se quei 14V rimangono tali allora non farei nulla, ma se scendono a 13V bisogna intervenire. In funzione dei risultati delle rilevazioni sarà possibile capire DOVE bisogna intervenire. Certo la sezione di quel cavo rosso non lascia ben sperare... almeno dalle foto...
. In risposta al messaggio di Randamaic del 11/03/2025 alle 12:25:45è proprio il tipo di porta fusibili che lascia a desiderare...
Intanto grazie per tutto il tempo che perdi a rispondere. Si ho già messo in lista di acquisto un tester digitale, aspetto di avere il digitale prima di ritestare. Quel cavo rosso è davvero fino, lo cambierò con il massimoche posso mettere sulle morsettiere, quel fusibile che vedi li attaccato al rosso è da 20A... aumentando la sezione del cavo diciamo 10mm metto anche un fusibile da 30? Visto che sono tutti da 40 su quella linea, magari anche un 40 ci sta, se metto il cavo da 10... Appena ho il tester nuovo rifaccio test con situazione più realistica, grazie ancora per la consulenza a distanza!
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In risposta al messaggio di Laikone del 11/03/2025 alle 13:58:14Ho ordinato tester e kit capicorda, e crimpatrice adatta (ne ho una vecchia quanto il mio tester
è proprio il tipo di porta fusibili che lascia a desiderare... Su un cavo da 10mm metterei questo: Con 50A di fusibile. Le misurazioni puoi sempre rifarle quando ti arriverà il nuovo tester, ma nel frattempo, rifacendole subito avreti tempo per pensare alla modifica da fare...
). Si anche a me quei porta fusibili non piacciono granchè, almeno sulla linea bs li cambierò con i tuoi. Per il cavo aspetto le misurazioni. In risposta al messaggio di Randamaic del 12/03/2025 alle 09:35:02un cavo che parte a monte del DC-DC e finisce in una scatola di derivazione è un cavo che alimenta qualcosa con la BM... una cosa da analizzare con certezza, almeno per capire cosa si sono inventati.
Ho ordinato tester e kit capicorda, e crimpatrice adatta (ne ho una vecchia quanto il mio tester). Si anche a me quei porta fusibili non piacciono granchè, almeno sulla linea bs li cambierò con i tuoi. Per il cavo aspettole misurazioni. Se ce la faccio oggi, farò un test in movimento sia utenze spente che accese per vedere che cosa arriva al booster ed alla bs, poi da fermo anche sulla bm, magari dando un pò di gas. Comunque dovrò sostituire almeno tutto quello che è sotto i 10mm che riguarda booster e bs. Vediamo che dice il tester in movimento e con i carichi accesi, se il cavo da 10 da buoni risultati, io metterei tutto 10mm, escluso, ovvio il d+ e poi c'è quel 4mm che dal positivo (entrata) del booster va dentro alla scatola derivazione e si attacca ad un morsetto bello grosso con scritto B1 non so a cosa serva. Sto ancora cercando il manuale della scatola cbe ds300. Di sicuro non è il cavo che porta corrente da pannello solare a bm perchè quello è un altro, l'ho visto già, non è chissà cosa nemmeno lui sarà un 4mm, Il regolatore può mandare alla bm fino a 5A, penso che vada bene.
In risposta al messaggio di Laikone del 12/03/2025 alle 11:25:03Ho trovato il manuale della scatola derivazione cbe ds 300. Quel filino serve a portare max 2A alla batteria motore quando il cb è attaccato alla 220v, dopo che ha caricato la bs. Quindi tutto passa per quella scatola, pure il booster che sta attaccato al morsettone b2 e al negativo comune. L'ho aperta per vedere come era fatta dentro. Però ti chiedo... quando sono in viaggio la corrente che arriva dalla bm (alternatore) e arriva al booster in entrata, trova quel cavo da 3mm... alimenta anche quello!! cioè manda la corrente al contrario dentro la scatola derivazione al morsetto b1! e non potrebbe esserci tipo una dispersione? Cioè quel cavo dovrebbe funzionare solo con 220 attaccata e al contrario come verso, dal mors b1 della sc. derivazione alla bm attraverso quel collegamento sull'ingresso del booster al positivo... e ancora... fa bene al booster far arrivare corrente in ingresso quando lui è spento?
un cavo che parte a monte del DC-DC e finisce in una scatola di derivazione è un cavo che alimenta qualcosa con la BM... una cosa da analizzare con certezza, almeno per capire cosa si sono inventati. La sostituzione deicavi va comunque ponderata per le necessità considerando sviluppi futuri e la voglia che si ha di rimetterci mano... Onestamente, tra rifare un impianto con cavi da 10 anzichè da 16, da 25 o 50mmq ha una differenza di forse 50€ e nel caso non starei a lesinare sulla sezione, anche perchè una sezione abbondante ha ridottissima caduta di tensione con possibilità di inserire fusibili di maggiore portata che a loro volta evitano ulteriori cadute... insomma, ci sono solo vantaggi. Considera che su quel cavo devono passare almeno 30A per poter avere 25A netti in uscita dal DC-DC e 4 metri di cavo sono tanti. Solo per darti una idea... Ho fatto tempo fa la sostituzione di una linea BM/BS su un 244 e tra la BM sotto al cofano a dx e la BS sotto al sedile passeggero sono serviti 3m di cavo, che nel caso fu da 50mmq. C'è stata una svolta nel funzionamento a 12V del 3V, alle BS (2x100Ah) arrivano al massimo 30A, con 14,30V a batterie cariche. Un sogno per il 90% dei mezzi senza il DC-DC.
In risposta al messaggio di Randamaic del 12/03/2025 alle 16:57:30avrei bisogno di vedere l'interno di quella scatola CBE o il manuale per capire meglio il suo ruolo.
Ho trovato il manuale della scatola derivazione cbe ds 300. Quel filino serve a portare max 2A alla batteria motore quando il cb è attaccato alla 220v, dopo che ha caricato la bs. Quindi tutto passa per quella scatola, pureil booster che sta attaccato al morsettone b2 e al negativo comune. L'ho aperta per vedere come era fatta dentro. Però ti chiedo... quando sono in viaggio la corrente che arriva dalla bm (alternatore) e arriva al booster in entrata, trova quel cavo da 3mm... alimenta anche quello!! cioè manda la corrente al contrario dentro la scatola derivazione al morsetto b1! e non potrebbe esserci tipo una dispersione? Cioè quel cavo dovrebbe funzionare solo con 220 attaccata e al contrario come verso, dal mors b1 della sc. derivazione alla bm attraverso quel collegamento sull'ingresso del booster al positivo... e ancora... fa bene al booster far arrivare corrente in ingresso quando lui è spento? In teoria bisognava tirare un cavo dal morsetto b1 fino davanti alla bm, o sbaglio? per fare un lavoro ben fatto dico eh, non sono esperto. Dovrò anche vedere quanta corrente arriva al b1 a motore acceso attraverso quel cavetto del menga da 3mm!! Per la sezione cavi nn è una questione di costo, ma di lavoro perchè se decido per il 16mm che è il massimo per il booster che max manda 25A, poi dovrei cambiare anche la linea bm-booster, quella da 4mt... Mo vedo il test in viaggio che dice, oggi no che diluvia... Alla fine se li devo cambiare lo farò, non sarà la fine del mondo.
In risposta al messaggio di Laikone del 12/03/2025 alle 17:19:49I cavi in uscita dal dc-dc verso la scatola utenze sono molto risicati e li cambio sicuro, sono da 6mm considera tu!!. Dalla sc. utenze alla bs riprendono gli originali 10mm con relativo fusibile da 50A sempre originale. Nel dc-dc in più di quello che dici c'è solo quel filetto che va da b1 a ingresso positivo bm del dc-dc. Quella scatola utenze, secondo manuale dovrebbe essere collegata anche al regolatore solare, c'è anche il fusibile (aux20A, non credo aumentabile, per questo bypassata). Credo che in pratica la corrente solare dopo il regolatore entra nella scatola e poi va alla bs dal solito morsetto b2. Sfrutta, penso i cavi da 10mm originali così da semplificare i collegamenti, però sinceramente non mi sento sicuro di fare questo cambiamento. Anche perchè la scatola cbe ds300 è leggermente modificata per il mio knaus infatti si chiama ds300KN 209027FS, modificata più che altro per la gestione del frigo a compressore, penso.
avrei bisogno di vedere l'interno di quella scatola CBE o il manuale per capire meglio il suo ruolo. Al DC-DC devono arrivare solo: - POS e NEG BM - POS e NEG BS - D+ però bisogna vedere cosa c'è dentro a quella scatola...agg. ho visto quella scatola... In pratica è un gestore di utenze, ovvero tutto arriva e riparte da lì. Non è un dramma, magari sono le sezioni dei cavi che sono risicate. Il DC-DC per come è fatto quell'impianto è giusto arrivi sul morsetto B2, il quale riparte con altro cavo per arrivare sulla BS. Questi due cavi se sono sottodimensionati sarebbe meglio cambiarli. E magari anche quei famosi 4 metri, qualora il controllo desse esito negativo... Non è un problema se il cavetto 3mm è sul B1, altriemnti come farebbe a ricaricarsi la BM quando sei connesso alla 230V? Tutto ok.
In risposta al messaggio di Randamaic del 12/03/2025 alle 18:32:41no aspetta un secondo...
I cavi in uscita dal dc-dc verso la scatola utenze sono molto risicati e li cambio sicuro, sono da 6mm considera tu!!. Dalla sc. utenze alla bs riprendono gli originali 10mm con relativo fusibile da 50A sempre originale.Nel dc-dc in più di quello che dici c'è solo quel filetto che va da b1 a ingresso positivo bm del dc-dc. Quella scatola utenze, secondo manuale dovrebbe essere collegata anche al regolatore solare, c'è anche il fusibile (aux20A, non credo aumentabile, per questo bypassata). Credo che in pratica la corrente solare dopo il regolatore entra nella scatola e poi va alla bs dal solito morsetto b2. Sfrutta, penso i cavi da 10mm originali così da semplificare i collegamenti, però sinceramente non mi sento sicuro di fare questo cambiamento. Anche perchè la scatola cbe ds300 è leggermente modificata per il mio knaus infatti si chiama ds300KN 209027FS, modificata più che altro per la gestione del frigo a compressore, penso. Il problema del cavetto 3mm sul b1 potrebbe essere che in viaggio arriva corrente da alternatore e va VERSO b1 mentre non dovrebbe servire per questo. Cioè i 13 o 14v che arrivano in viaggio dalla bm ed entrano nel dc-dc, attraversano pure il cavetto 3mm collegato al b1 della scatola? penso di si, devo testare. Chiaro che connesso alla 220v va bene così anche se io avrei fatto un cavo a parte senza entrare nel dc-dc, diretto dalla scatola b1 alla bm, ma capisco che era troppo lavoro ripassare un cavo da dietro a davanti ehhh, tra pannello solare 110w, inverter da 1000w, i manager, dc-dc, si presero circa 1500 eurozzi!! Era troppo passare un cavo
che poi 3mm è un dato ipotizzato... sarà un 4mmq o un 2,5mmq. In risposta al messaggio di Laikone del 12/03/2025 alle 19:28:22Finalmente CI SIAMO... penso che hai trovato il problema di tutti i problemi... Quel cavetto! ma si sara da 4 o 6 ma è lui il responsabile. Non c'è nessun diodo, il genio ha messo un fusibile, poi lo vedi dalla foto, vado a memoria da 5A mi pare. LA COLPA E' MIA che dovevo prendere il camper senza nulla e farmi gli accessori da solo, magari con la vostra supervisione!
no aspetta un secondo... Il problema è l'installazione del DC-DC, ma per un attimo fai finta non sia installato. Il cavo dalla BM (B1) arriverebbe diretto al morsetto B1. Quando colleghi il mezzo alla 230V, il CB mandaun segnale al connettore 18, precisamente sul contatto 2 e da lì la CB300 lascia passare 2A verso la batteria motore. Così funziona benissimo e correttamente. Dopo l'installazione del DC-DC si è andati a interrompere il cavo diretto BM-B1 mettendoci in mezzo il DC-DC appunto. E' chiaro che a questo punto con il DC-DC in mezzo, quando vai a collegare il mezzo alla 230V la BM non si caricherà MAI perchè il DC-DC non permetterà alla corrente di passare verso la BM. Chi ha installato quel DC-DC ha risolto il problema collegando B1 dietro al DC-DC con il cavetto da 3mm. Per il momento tutto funziona ancora bene. L'inghippo nasce come giustamente dici tu, ovvero all'accensione del mezzo l'alternatore manda corrente al DC-DC ma anche al cavetto da 3mm il quale fa arrivare direttamente i 14V dell'alternatore sulla BS in quanto collegato al B1. Cosa succede quindi? Che ricevendo la BS i 14V dall'alternatore direttamente fa credere al DC-DC di essere già carica e quindi il DC-DC di fatto si spegne o quasi andando certamente in mantenimento a 13,6V. Tu continui a vedere quei 14V perchè è il cavetto che continua a farli passare e di fatto, è quel cavetto che ricarica la batteria... non il DC-DC. Ora immagina quanta corrente passa per il cavo da 3mm? che poi 3mm è un dato ipotizzato... sarà un 4mmq o un 2,5mmq. Ma detto questo... o sul quel cavetto è presente anche un diodo che blocca la corrente verso B1 o altrimenti quell'impianto è fatto a *****... Per vedere funzionare bene il DC-DC basterà semplicemente staccare quel cavetto da B1 e isolarlo. Così però con la 230V collegata la BM non si ricarica.
c'è un mondo!! ora capisco i tuoi cavi da 35 o 50 mm!! 
In risposta al messaggio di Randamaic del 12/03/2025 alle 21:46:39ok, l'unica cosa che non torna nel ragionamento che hai scritto, se ho capito bene, è quello del doppio cavo che vorresti mettere.
Finalmente CI SIAMO... penso che hai trovato il problema di tutti i problemi... Quel cavetto! ma si sara da 4 o 6 ma è lui il responsabile. Non c'è nessun diodo, il genio ha messo un fusibile, poi lo vedi dalla foto, vadoa memoria da 5A mi pare. LA COLPA E' MIA che dovevo prendere il camper senza nulla e farmi gli accessori da solo, magari con la vostra supervisione! Sto studiando i vari cavi, le sezioni i watt ampere volt c'è un mondo!! ora capisco i tuoi cavi da 35 o 50 mm!! A questo punto io in attesa del materiale farei così: tolgo il cavetto da 4 e per il momento chissene se non ricarica la bm sotto 220v, tanto uso il camper 5gg su 7. Ma almeno verifico in movimento come va tutto l'accrocco, che volt ci sono in giro senza quella porkata di cavetto. Poi quando sarà tutto ancora più chiaro scegliamo la sezione cavi e a quel punto se devo ripassare da bm a dc-dc i cavi, che poi è uno solo, il positivo perchè il neg è corto, sta dietro attaccato al solito scatolo magico, a quel punto tiro 2 positivi, uno attacco BM/dc-dc e l'altro B1/BM per il discorso carica BM sotto 220v. (potrei usare l'attuale 10 mm, visto che al max manda solo 2A) Ecco perchè le mie due agm hanno durato poco... erano orizzontali in più sta ******ta del cavetto... Ora capisco perchè sotto inverter ci hanno messo pure il frigo, che banda di assassini. Sorvolo sul nome, te lo dico in pvt se sei curioso Calcoli fatti con i calcolatori online dando una lunghezza di 5 mt (4 positivo e 1 negativo) con 30A suggerisce un cavo da 35!! Dovrei solo ridurlo a 16 mm gli ultimi cm prima di entrare nel dc-dc e appena uscito perchè il 35 non entra sicuro. Da inesperto confermo che quelle modifiche sono state fatte alla ca di ca. Da uno messo peggio di me sicuro, almeno io avrei seguito i manuali, questo manco i manuali ha visto!! Domani opero e poi ti dico
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In risposta al messaggio di Laikone del 12/03/2025 alle 22:09:05Hai ragione, ho sbagliato, che stendo due cavi?
ok, l'unica cosa che non torna nel ragionamento che hai scritto, se ho capito bene, è quello del doppio cavo che vorresti mettere. In pratica, stendere un nuovo cavo per il DC-DC, quindi da BM > DC-DC > B1 ha perfettamentesenso. NON HA SENSO stendere il secondo cavo da BM > B1, perchè torneresti nell'attuale situazione, ovvero all'accensione del mezzo anche questo nuovo cavo va a fornire direttamente la B2 passando da B1. Ok lo scollegare il cavetto 3mm (per intenderci) così ripristini il funzionamento del DC-DC, ma per ripristinare la ricarica della BM dovresti inserire un diodo, il quale fa passare la corrente in un solo senso, nel tuo caso B1 >> BM sì, ma BM>>B1 no. Oppure, cosa forse per te più semplice, non collegare mai più il cavetto 3mm, anzi, rimuovendolo proprio, poi installi un piccolo CB dedicato esclusivamente alla BM, che è poi la cosa che ho fatto io sul mio perchè sulla BM non voglio saper di caxxi... Io montai questo... ricarica 1,2A al massimo, che è perfetto, poca corrente e mai danni.
Rimane il problema! Il problema è proprio questo, il doppio collegamento che non va bene. Dal manuale del dc-dc wa121525, ci sono varie possibilità di montaggio... quelle con centr ebl, ma non sono per me, perchè io ho tutto cbe. Poi un'altra soluzione senza centralina, non è nemmeno questo il mio caso, poi, l'ultima la 7.4 che se non sbaglio sarebbe il mio caso. L'unica differenza è che io non ho il neg della bm che parte dalla bm, ma è collegato alla scatola derivazione e poi sarà a massa li vicino, ma non vedo il punto dove è a massa. Con questa casistica loro dicono che ci vorrebbe un relais che in sostanza farebbe quello che fa il famoso diodo. Pensi che sarebbe uguale mettere il diodo senza fare tutta la modifica come da disegno? .jpg)
In risposta al messaggio di Randamaic del 13/03/2025 alle 09:06:21l'impianto dovrebbe, stando a quanto ne ho capito io dalle istruzioni del DS300, fatto in questo modo:
Hai ragione, ho sbagliato, che stendo due cavi? Rimane il problema! Il problema è proprio questo, il doppio collegamento che non va bene. Dal manuale del dc-dc wa121525, ci sono varie possibilità di montaggio... quellecon centr ebl, ma non sono per me, perchè io ho tutto cbe. Poi un'altra soluzione senza centralina, non è nemmeno questo il mio caso, poi, l'ultima la 7.4 che se non sbaglio sarebbe il mio caso. L'unica differenza è che io non ho il neg della bm che parte dalla bm, ma è collegato alla scatola derivazione e poi sarà a massa li vicino, ma non vedo il punto dove è a massa. Con questa casistica loro dicono che ci vorrebbe un relais che in sostanza farebbe quello che fa il famoso diodo. Pensi che sarebbe uguale mettere il diodo senza fare tutta la modifica come da disegno? tu dici cavo da BM > DC-DC > B1 ha perfettamente senso, però sugli schemi proposti da schaudt non dicono mai di collegare uscita dc-dc alla b1, casomai in assenza di centralina, direttamente alla BS, oppure come hanno fatto già sul morsetto B2 della scatola derivazione. Come dici tu, sotto 220v arriverebbero 2A sull'uscita DC-DC, non so se fanno danni, ma non arrivano nemmeno alla BM. Dopo scendo a fare controlli su questi morsetti b1 b2 ecc per vedere che corrente passa a motore spento/acceso. E scollego quel cavetto, ricontrollo, e lo isolo per il momento... Io se non ci sono problemi metterei il diodo, cosa più semplice da fare, ovvio adeguando i cavi, e tutto quello che dicevamo.
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In risposta al messaggio di Laikone del 13/03/2025 alle 12:06:29Mi inserisco perchè sto pensando lo stesso intervento ed ho anch'io il CBS300. Con il tuo schema, che ad un primo esame pensavo di adottare anch'io, non si sa dove mettere fisicamente il fusibile a valle del DC-DC: non penso sia corretto metterlo sul connettore B1 del CBS300.
l'impianto dovrebbe, stando a quanto ne ho capito io dalle istruzioni del DS300, fatto in questo modo: BM>DC-DC>B1 su DS300 BS>>B2>> resto delle utenze è poi la DS300 che attraverso l'ausilio di fusibilie relais decide come e quando mettere in comunicazione B1 e B2 tramite il D+ tu dici cavo da BM > DC-DC > B1 ha perfettamente senso, però sugli schemi proposti da schaudt non dicono mai di collegare uscita dc-dc alla b1. Con B1 non intendo BATTERIA MOTORE ma B1, il connettore su DS300. Se l'uscita del DC-DC è collegato direttamente a B2 su DS300 quest'ultimo non lavora perchè baypassi il sistema interno. In fretta e furia spero sia chiaro... non ho messo fusibili per essere ancora più comprensivo, ma è chiaro che serviranno.
In risposta al messaggio di ellegie del 13/03/2025 alle 14:47:07io non sono mai stato per l'installazione del diodo più resistenza, ma non nascondo che bisogna vedere la situazione in cui ci si trova.
Mi inserisco perchè sto pensando lo stesso intervento ed ho anch'io il CBS300. Con il tuo schema, che ad un primo esame pensavo di adottare anch'io, non si sa dove mettere fisicamente il fusibile a valle del DC-DC: non pensosia corretto metterlo sul connettore B1 del CBS300. Ho quindi pensato di togliere completamente il parallelo tra BM e BS (ci sono le istruzioni su come fare sul manuale) e di collegare direttamente BM e BS con il famoso diodo-resistenza. Cosa ne dici?
In risposta al messaggio di Randamaic del 13/03/2025 alle 10:17:27Rispondo a me stesso per dire che avevo modificato il messaggio, mi accorgo solo ora che non l'ha modificato, ero dal cell, vabe solo per dire che la BM viene ricaricata dal pannello solare (regolatore spingeva a 2,5A mai visti prima) quindi il led rosso sul regolatore indicava BM scarica... Quel cavetto sballava tutto. O meglio fatto così l'impianto è sballato. Ci voleva o il relais o il diodo su quel cavetto. Comunque BM stava in carica e segnava 14.3v, mai visti solo in viaggio con utenze spente, in pratica co sto giochino ho cotto pure la BM probabilmente.
Cavetto B1 > DC-DC attaccato: Con motore spento al B1 arrivava 12.5v Con motore acceso 13v Con motore spento al B2(BS) 13v Con motore acceso 14v Dopo aver staccato il cavetto, isolato: B1 zero sempre B2 14,2v (non manda14,7 forse per i cavi troppo sottili, schaudt dice da 10 a 16 mm quelli saranno 6-8 mm) Due nuovi problemi: la centralina camper, dopo aver staccato il cavetto dice batteria motore a zero... il regolatore del solare accende il led rosso della BM il cavo che va da regolatore solare a BM è sempre collegato al 10mm che arriva da BM ma non passa dentro al DC-DC, lo vedi dalla foto che è attaccato dove c'è il fusibile grande. Rimangono da fare le prove in movimento e con i carichi accesi, Spero di risolvere con il diodo famoso, perchè il cavetto non può rimanere staccato, la scatola/centrale non sente la BM in questo modo. E nemmeno il regolatore solare, credo, a questo punto. Cioè la ricarica BM avviene solo con alternatore.
In risposta al messaggio di Laikone del 13/03/2025 alle 12:06:29L'impianto è fatto male perchè non è come tu dici nel disegno che hai proposto. Al B1 era collegato solo il cavetto che andava al positivo in entrata del DC-DC, sul B2 hanno messo il positivo della BS, Il positivo del CB e il positivo dall'uscita del DC-DC. Sul B3 il negativo della BS, il negativo del CB, il negativo in uscita dal DC-DC e un altro negativo che penso vada a telaio. Quindi dici che in questo modo loro hanno bypassato la scatola derivazione per quanto riguarda la comunicazione DC-DC > scatola derivazione. Che sia fatto alla ca di ca si vede perchè non hanno rispettato lo schema proposto da schaudt perchè secondo me era troppo lavoro da fare.
l'impianto dovrebbe, stando a quanto ne ho capito io dalle istruzioni del DS300, fatto in questo modo: BM>DC-DC>B1 su DS300 BS>>B2>> resto delle utenze è poi la DS300 che attraverso l'ausilio di fusibilie relais decide come e quando mettere in comunicazione B1 e B2 tramite il D+ tu dici cavo da BM > DC-DC > B1 ha perfettamente senso, però sugli schemi proposti da schaudt non dicono mai di collegare uscita dc-dc alla b1. Con B1 non intendo BATTERIA MOTORE ma B1, il connettore su DS300. Se l'uscita del DC-DC è collegato direttamente a B2 su DS300 quest'ultimo non lavora perchè baypassi il sistema interno. In fretta e furia spero sia chiaro... non ho messo fusibili per essere ancora più comprensivo, ma è chiaro che serviranno.
(cioè io), inizia i lavori. Oggi è arrivato il tester le due crimpatrici e migliaia di capicorda. Resta da comprare il cavo, i portafusibili ed i fusibili.In risposta al messaggio di Randamaic del 13/03/2025 alle 20:10:54l'impianto da te descritto non è completamente sbagliato come concetto, perchè così facendo l'impianto è equivalente al collegare il DC-DC direttamente sulla BS.
L'impianto è fatto male perchè non è come tu dici nel disegno che hai proposto. Al B1 era collegato solo il cavetto che andava al positivo in entrata del DC-DC, sul B2 hanno messo il positivo della BS, Il positivo delCB e il positivo dall'uscita del DC-DC. Sul B3 il negativo della BS, il negativo del CB, il negativo in uscita dal DC-DC e un altro negativo che penso vada a telaio. Quindi dici che in questo modo loro hanno bypassato la scatola derivazione per quanto riguarda la comunicazione DC-DC > scatola derivazione. Che sia fatto alla ca di ca si vede perchè non hanno rispettato lo schema proposto da schaudt perchè secondo me era troppo lavoro da fare. Quindi dovrei modificarlo come hai disegnato tu... mi devi solo dare indicazioni sul diodo ed i fusibili, poi da decidere il cavo, dopo l'operaio (cioè io), inizia i lavori. Oggi è arrivato il tester le due crimpatrici e migliaia di capicorda. Resta da comprare il cavo, i portafusibili ed i fusibili.
