In risposta al messaggio di dRIKYZ del 16/01/2024 alle 15:00:52dai una occhiata a questa discussione, forse puoi trovare qualche spunto: https://www.camperonline.it/for...
Buongiorno a tutti, chiedo a voi consiglio visto che sono completamente ignorante in materia (come emerso in vari post). Camper del 2003 Rimor molto basico, in mio possesso da circa 5 anni. Pannello solare, una BS conparallelatore (così mi ha detto il vecchio proprietario), inverter che non uso mai, no autoradio, no antifurto, no stacca BM, no stacca BS. Lo uso spesso in libera (tranne in inverno) ma con frequenti spostamenti (ogni 2-3 gg massimo, durante i quali mi carico il cell), quindi utilizzo unicamente pompa acqua, turbovent e luci (tutte a led). Di inverno preferisco andare in aree sosta o campeggi per avere la 220V: il caldo della stufa tipo phon mi infastidisce, preferisco scaldarmi con un termosifoncino ad olio. In questi anni non ho mai avuto necessità di maggiore autonomia. Ora la BS (una AGM NDS da 100 Ah) è andata, segna tutta carica ma appena accendo una utenza (luce a led ad esempio) segna tutto scarico...farò alcune prove di ricarica ma penso sia finita (dovrebbe avere 7 anni). Chiedo a voi conforto su alcune mie non conoscenze e un consiglio: 1 - Il parallelatore è lui che con motore acceso travasa la carica da BM a BS quando la BM è carica? O serve solo al contrario quando si è in carica da rete o da pannelli? Come si carica quindi la BS con il motore in moto? 2 - Per sostituire la BM oppure la BS nel mio caso devo avere qualche particolare accortezza oppure basta avere tutto spento, scollegare il negativo e poi il positivo e riattaccare la nuova batteria? 3 - A vostro parere mi conviene sostituire la BS con una uguale (spesa di circa 250 €, da quanto ho letto mi pare una buona marca per le AGM) o cercare di spendere circa la metà mettendo una batteria motore classica? Ho letto infatti che alcuni che non hanno grandi necessità di autonomia elettrica usano una classica batteria motore per i servizi. Ringrazio chi vorrà commentare. Riccardo
In risposta al messaggio di PDR del 16/01/2024 alle 15:53:01Ah grazie molto interessante. Belle le batterie start&stop, potrebbero fare al caso mio.
dai una occhiata a questa discussione, forse puoi trovare qualche spunto:
In risposta al messaggio di dRIKYZ del 16/01/2024 alle 15:00:52sono convinto che sia la batteria da cambiare, ma qualche controllo al volo con un tester lo farei per essere sicuro che l'impianto funzioni.
Buongiorno a tutti, chiedo a voi consiglio visto che sono completamente ignorante in materia (come emerso in vari post). Camper del 2003 Rimor molto basico, in mio possesso da circa 5 anni. Pannello solare, una BS conparallelatore (così mi ha detto il vecchio proprietario), inverter che non uso mai, no autoradio, no antifurto, no stacca BM, no stacca BS. Lo uso spesso in libera (tranne in inverno) ma con frequenti spostamenti (ogni 2-3 gg massimo, durante i quali mi carico il cell), quindi utilizzo unicamente pompa acqua, turbovent e luci (tutte a led). Di inverno preferisco andare in aree sosta o campeggi per avere la 220V: il caldo della stufa tipo phon mi infastidisce, preferisco scaldarmi con un termosifoncino ad olio. In questi anni non ho mai avuto necessità di maggiore autonomia. Ora la BS (una AGM NDS da 100 Ah) è andata, segna tutta carica ma appena accendo una utenza (luce a led ad esempio) segna tutto scarico...farò alcune prove di ricarica ma penso sia finita (dovrebbe avere 7 anni). Chiedo a voi conforto su alcune mie non conoscenze e un consiglio: 1 - Il parallelatore è lui che con motore acceso travasa la carica da BM a BS quando la BM è carica? O serve solo al contrario quando si è in carica da rete o da pannelli? Come si carica quindi la BS con il motore in moto? 2 - Per sostituire la BM oppure la BS nel mio caso devo avere qualche particolare accortezza oppure basta avere tutto spento, scollegare il negativo e poi il positivo e riattaccare la nuova batteria? 3 - A vostro parere mi conviene sostituire la BS con una uguale (spesa di circa 250 €, da quanto ho letto mi pare una buona marca per le AGM) o cercare di spendere circa la metà mettendo una batteria motore classica? Ho letto infatti che alcuni che non hanno grandi necessità di autonomia elettrica usano una classica batteria motore per i servizi. Ringrazio chi vorrà commentare. Riccardo
In risposta al messaggio di Laikone del 17/01/2024 alle 12:11:43Ti ringrazio della risposta, tra l'altro avevo pensato anche io che vista la mia scarsa praticità era meglio sostituire la batteria con sempre una AGM dalle stesse prestazioni e non dual pourpose, visto che mi pare di capire che il sistema che ho potrebbe non essere idoneo a gestire correttamente batterie diverse a meno di possibili settaggi.
sono convinto che sia la batteria da cambiare, ma qualche controllo al volo con un tester lo farei per essere sicuro che l'impianto funzioni. A motore spento controlla la tensione sulla BS a scrivitela. Accendi il motoree ricontrolla la tensione sulla BS, se è a 14V tutto ok, se è a 12 hai un problema. Fai la stessa cosa sempre sulla BS con motore spento e ricontrolla dopo aver collegato la 230V, anche in questo caso dovresti leggere oltre 14V. In pratica se con le fonti alternatore/baricabatterie collegate leggi una tensione oltre 14V è chiaro che la batteria è da sostituire, dopo tutto 7 anni non sono pochi. PS: attenzione a cambiare batteria perchè come dici non hai grandi assorbimenti, o forse credi sia così... ma è vero che con una NDS sei abituato bene e scostarsi da lì a una batteria dual purpose a livello di quantità di energia non è la stessa cosa.
https://www.campingsportmagenta...
In risposta al messaggio di dRIKYZ del 17/01/2024 alle 17:35:15beh, se dopo averla ben caricata passate 24h è già a 11V senza averci collegato nulla, direi che la risposta è inquivocabile... la batteria è andata.
Ti ringrazio della risposta, tra l'altro avevo pensato anche io che vista la mia scarsa praticità era meglio sostituire la batteria con sempre una AGM dalle stesse prestazioni e non dual pourpose, visto che mi pare di capireche il sistema che ho potrebbe non essere idoneo a gestire correttamente batterie diverse a meno di possibili settaggi. Con la AGM in questi anni non ho avuto problemi e quindi immagino che sia settato giusto. Quando ho segnalato al sig. del rimessaggio la possibile batteria morta lui mi ha fatto proprio la prova che mi hai indicato (solo con la 220, non con il motore acceso): 11V sulla BS prima di attaccarla alla 220V, 13,8V sulla BS con il mezzo attaccato alla 220V. Poi l'ha staccata e anche caricata una notte con caricatore a parte e dopo averla lasciata un giorno senza toccarla già segnava 11V. Adesso mi doterò di un tester per fare queste prove da solo e magari faccio la prova a motore accesso; il sig. del rimessaggio mi farà una formazione durante il posizionamento della nuova batteria! Qua bisogna farsi mille domande che i soldi sono giusti giusti da usare per quello che serve. Grazie ancora.
In risposta al messaggio di urbani 1 del 18/01/2024 alle 07:33:12Interessante ti ringrazio.
Ma perché questa non va bene? Non costa due e cinquanta ma è efficiente lo stesso (avevo comprato una Varta che ho buttato dopo 15 giorni). Ci devi aggiungere il costo della spedizione. E fatti mandare anche i poli (che non sono compresi e costano circa 7 euro) che se vai da qualsiasi rivenditore, ammesso che li abbia, costano di più.
In risposta al messaggio di Laikone del 18/01/2024 alle 09:19:23Ti ringrazio dei consigli, alcuni li avevo già carpiti leggendo tante vostre discussioni.
beh, se dopo averla ben caricata passate 24h è già a 11V senza averci collegato nulla, direi che la risposta è inquivocabile... la batteria è andata. Il test per vedere a motore acceso la tensione che arriva sulla BSè un test che serve per capire (non al 100%) se durante la marcia la batteria rischia di andare in sofferenza, ovvero, immagino tu sappia che viaggiando il frigorifero funziona a 12V e che la corrente per funzionare proviene dalla linea BM/BS solitamente risicate; ebbene, qualora il passaggio di corrente sia limitato il frigo funziona male e preleva corrente dalla BS, cosa che in pratica e alla lunga, ovvero durante ogni viaggio/spostamento stressa la batteria oltremodo portandola a morte prematura. In buona sostanza, ciò che il campersita medio fa fatica a comprendere è semplice... - se durante la marcia la batteria si stressa perchè l'impianto non è ben costruito e anziche immagazzinare energia la cede. - quando è in rimessaggio nell'impianto del mezzo sono presenti correnti parassite che assorbono energia scaricando la batteria anche quando tutto sembra spento. - lasciare il mezzo collegato h24 alla 230V per mantenere le batterie cariche - montare regolatori solari che utilizzano parametri che escono dal previsto (c'è un post in merito dove 2 batterie in due anni sono state buttate) Dopo tutto questo... il rischio di buttare vie le batterie dopo poco tempo è altissimo... In merito a quale batteria... una BS di buon marchio e con indiscutibili prestazioni non costa meno di 200/250€; non esistono prodotti da 130€ con alte prestazioni, il fatto che qualcuno ci si trovi bene ha una motivazione dietro, ovvero quella di NON avere grandi necessità di energia a bordo.
In risposta al messaggio di Paolo62 del 18/01/2024 alle 10:36:12Ti ringrazio dei consigli e delle tue considerazioni in merito alle AGM.
Aggiungo solo alcune considerazioni che non ho letto nei messaggi successivi al primo. Normalmente il parallelatore su Rimor (originale) era un relè che, quando collegati alla 220V, carica anche la BM. Non era automaticoe si comandava dalla centralina. La tensione letta del tuo rimessatore (13,8 a 220V collegata) è corretta. Normalmente Rimor montava dei caricabatterie tradizionali a tensione costante; la tensione di mantenimento per la AGM NDS è proprio 13,8 V La BS in moto si carica dall'alternatore Mancherebbe la tensione di ricarica da fotovoltaico o la descrizione del tuo regolatore per capire se è corretto l'abbinamento con la AGM. Secondo me la AGM da servizi resta la batteria più adatta all'impiego che ne fai tu. Considerati i ridotti consumi che affermi di avere potresti anche passare ad altro più economico, faresti comunque un passo indietro in termini di accumulo e quindi disponibilità energetica. Se spalmi i 250 euro su 5 anni, il costo diventa veramente basso. Io ho NDS agm da complessivamente 8 anni (in 2 camper successivi) . Sull'attuale da 5 anni e mezzo. Le 2 batterie sono in parallelo ma le stacco sempre quando fermo il mezzo tra un'uscita e la successiva, anche se passano pochi giorni, è un'azione talmente veloce che non vedo perchè non farla. Al momento vanno ancora bene, devo dire che le curo come 2 bambine. Chi ha acquistato il mio camper precedente, dopo 5 anni e mezzo, ha ancora la stessa NDS che, quando l'ho venduto, aveva già 7 anni, quindi quella batteria lavora da oltre 12 anni. In precedenza ho avuto 2 AGM 120 AH di Fam Batterie delle quali sono stato comunque soddisfatto, le trattavo meno bene, ma hanno superato entrambe i 6 anni di vita. Poi 1 ha ceduto e l'altra è andata assieme al camper quando l'ho venduto. Non so quanto sia durata successivamente.
In risposta al messaggio di dRIKYZ del 18/01/2024 alle 15:16:10su un mezzo al quale nessuno ha apportato modifiche all'impianto il frigorifero a 12V è giusto NON funzioni se il motore non è acceso, proprio per evitare che la BS si scarichi.
Ti ringrazio dei consigli, alcuni li avevo già carpiti leggendo tante vostre discussioni. La mia difficoltà sta nel non avere il camper sotto casa, altrimenti mi muoverei molto più velocemente e mi applicherei molto piùvolentieri nel capire ogni angolo di questo fantastico giocattolo di famiglia. A questo punto mi armerò di tester e farò la prova che dici: quindi motore acceso e frigo su alimentazione a 12V e devo leggere 14V sulla batteria e a quel punto dovrei aver chiuso il cerchio per capire se almeno da 220 e da motore tutto gira correttamente. Nel caso non fosse così sarebbe quindi da ricablare con sezioni più grandi l'alimentazione 12V verso il frigorifero? Il frigo mi pare che funzioni bene e raffreddi anche abbastanza velocemente in periodo estivo in marcia. Il frigo è un vecchio dometic con solo il pomello della potenza e quello per selezionare tra spento, gas, 220V, 12V, senza spie ne niente...quello che me lo ha venduto mi ha detto che se lo metti (con motore spento) su 12V lui non funziona, altrimenti ti mangerebbe subito la BS: non è che questa condizione evita a monte (con motore acceso) il problema che dicevi tu, ovvero che il frigo quindi non passa dalla BS nemmeno a motore acceso? Comunque è tutto da verificare e lo farò. Chi lo aveva prima di me comunque penso avesse puntato molto sulla autonomia in libera, con buona batteria, pannello FV (con regolatore posto vicino alla batteria, che mi dicono essere cosa buona), secondo serbatoio acqua, luci interne tutte LED, serbatoio nautico in aggiunta alla cassetta (il cosiddetto kit speedy)...quindi spero sempre che tale signore abbia fatto tutto con conoscenza e coscienza, ma controllare non guasta. Tra l'altro tu parli di correnti parassite che possono scaricare la BS: ma anche su mezzi così basilari? Consiglieresti uno stacca BS quindi? O meglio ogni 20 gg di non utilizzo (il rimessaggio è molto buio) una carica di 24h attaccato alla 220V (come già mi consigliasti)? Sempre al rimessista avevo chiesto se mi poteva mettere invece lo stacca BM (che poi la mia paura più grande è quella di restare a piedi, cosa già successa ma per altri motivi) ma lui mi disse che avendo nè autoradio nè antifurto e un mezzo così semplice sarebbe stata una spesa inutile.
In risposta al messaggio di Laikone del 18/01/2024 alle 16:17:43sul Poessl di un caro amico il frigo trivalente a 12V funzionava anche a motore spento e centralina camper accesa; bisognava assicurarsi di spegnere tutto, ma proprio tutto, per non avere problemi di sorta
su un mezzo al quale nessuno ha apportato modifiche all'impianto il frigorifero a 12V è giusto NON funzioni se il motore non è acceso, proprio per evitare che la BS si scarichi. Durante la marcia, è l'alternatore del mezzoche fornisce l'energia e lo fa per la BM, la BS e il frigo. Normalmente, ma bisognerebbe vederlo nel dettaglio, il frigorifero è collegato alla BS ma non ricevendo il comando D+ che sta a significare che il motore è acceso, anche posizionando l'interruttore di funzionamento a 12V questo non si accende. E' normale sia così. Il fatto che il frigo a 12V raffreddi bene è un buon segno, significa che la resistenza elettrica che lo fa funzionare la quale normalmente ha un consumo che varia in base al modello da 150 a 210W, ovvero 10/15A riceve la giusta tensione. Il test di cui stiamo parlando vedrai che non ti permetterà di leggere 14V sulla BS mentre il motore e il frigorifero sono accesi; per fare una cosa fatta bene dovresti accendere pure i fari anabbaglianti. In pratica, se eseguendo il test come descritto, andrai a leggere 13.9V non cambia nulla o quasi, ma qualora andassi a leggere 13V o ancora meno significa che parte dell'energia che fa funzionare il frigo la fornisce la BS. Esempio banale: attacchi il mezzo alla rete 230V per caricare al 100% le batterie il giorno prima di partire, quindi batterie oltre 13V. All'accensione del mezzo se l'alternatore è in grado di andare oltre i 13V singnifica che il frigo funziona attraverso l'alternatore, MA qualora non risucisse ad andare oltre (estremizzo per il concetto) a 12.5V significa che ciò che non arriva dall'alternatore se lo va a prendere dalla BS e dalla mancata resa, = meno freddo. L'alimentazione del frigo, ovvero il cavo che parte dalla BS e arriva dietro al frigo non è detto sia da rifare, perchè prima di cambiare quel cavo è importante avere la certezza che la corrente arrivi in abbondanza a quel cavo e quella corrente la trasporta la linea BM/BS.
In risposta al messaggio di Laikone del 18/01/2024 alle 16:17:43Grazie mille della spiegazione, con questo 3D ho capito davvero tante cose e messo assieme tanti pezzi, appresi anche leggendo il forum.
su un mezzo al quale nessuno ha apportato modifiche all'impianto il frigorifero a 12V è giusto NON funzioni se il motore non è acceso, proprio per evitare che la BS si scarichi. Durante la marcia, è l'alternatore del mezzoche fornisce l'energia e lo fa per la BM, la BS e il frigo. Normalmente, ma bisognerebbe vederlo nel dettaglio, il frigorifero è collegato alla BS ma non ricevendo il comando D+ che sta a significare che il motore è acceso, anche posizionando l'interruttore di funzionamento a 12V questo non si accende. E' normale sia così. Il fatto che il frigo a 12V raffreddi bene è un buon segno, significa che la resistenza elettrica che lo fa funzionare la quale normalmente ha un consumo che varia in base al modello da 150 a 210W, ovvero 10/15A riceve la giusta tensione. Il test di cui stiamo parlando vedrai che non ti permetterà di leggere 14V sulla BS mentre il motore e il frigorifero sono accesi; per fare una cosa fatta bene dovresti accendere pure i fari anabbaglianti. In pratica, se eseguendo il test come descritto, andrai a leggere 13.9V non cambia nulla o quasi, ma qualora andassi a leggere 13V o ancora meno significa che parte dell'energia che fa funzionare il frigo la fornisce la BS. Esempio banale: attacchi il mezzo alla rete 230V per caricare al 100% le batterie il giorno prima di partire, quindi batterie oltre 13V. All'accensione del mezzo se l'alternatore è in grado di andare oltre i 13V singnifica che il frigo funziona attraverso l'alternatore, MA qualora non risucisse ad andare oltre (estremizzo per il concetto) a 12.5V significa che ciò che non arriva dall'alternatore se lo va a prendere dalla BS e dalla mancata resa, = meno freddo. L'alimentazione del frigo, ovvero il cavo che parte dalla BS e arriva dietro al frigo non è detto sia da rifare, perchè prima di cambiare quel cavo è importante avere la certezza che la corrente arrivi in abbondanza a quel cavo e quella corrente la trasporta la linea BM/BS.
In risposta al messaggio di PDR del 18/01/2024 alle 16:22:54Cosa intendi con "centralina camper accesa"? Io non penso di poter accendere la centralina: ho i due tasti luce e pompa dentro e basta e poi mi pare che sulla Arsicilii c'è forse un tasto 0 - I proprio su di essa ma sta nel vano batteria.
sul Poessl di un caro amico il frigo trivalente a 12V funzionava anche a motore spento e centralina camper accesa; bisognava assicurarsi di spegnere tutto, ma proprio tutto, per non avere problemi di sorta
In risposta al messaggio di dRIKYZ del 18/01/2024 alle 16:05:38Quando dici "Normalmente il parallelatore su Rimor (originale) era un relè che, quando collegati alla 220V, carica anche la BM. Non era automatico e si comandava dalla centralina." cosa intendi con il fatto che non è automatico? Che devi agire tu manualmente per far caricare la BM dal pannello di comando interno?
Ti ringrazio dei consigli e delle tue considerazioni in merito alle AGM. Quando dici Normalmente il parallelatore su Rimor (originale) era un relè che, quando collegati alla 220V, carica anche la BM. Non era automatico esi comandava dalla centralina. cosa intendi con il fatto che non è automatico? Che devi agire tu manualmente per far caricare la BM dal pannello di comando interno? Con centralina intendi la Arsicilii? Io dovrei avere dentro il vano batteria la centralina Arsicilii che poi piloti dal pannello di comando (posto sopra la porta di ingresso) che penso gestisca tutte queste cose e mi pare di capire da quanto dici anche il parallelo quindi. Io quando sono sul camper fermo e non in marcia (attaccato o no alla 220V) dentro tengo acceso il tasto delle luci e quello della pompa (gli unici presenti), mentre quando scendo dal mezzo o accendo il motore spengo sempre quei due tasti. Quando andrò a montare la batteria mi faro indicare un po' dal rimessatore cosa abbiamo lì dentro al vano batteria e farò la prova mancante suggerita da Laikone con motore avviato, rilevando che tipo di regolatore c'è installato per la gestione della carica da pannelli. Anche in questo caso immagino che il regolatore corretto dovrebbe garantire di leggere (con sole pieno) 13,8 - 14 V sulla BS (a meno di avere un pannello poco performante).
In risposta al messaggio di Paolo62 del 18/01/2024 alle 17:13:48Il pannello che ho io (lato interno cellula) è quello in foto: gli unici tasti sono i due ON-OFF di luci e pompa e il tastino a sinistra che ti legge lo stato di serbatoi (sono due) delle grigie e la carica della batteria.
Quando dici Normalmente il parallelatore su Rimor (originale) era un relè che, quando collegati alla 220V, carica anche la BM. Non era automatico e si comandava dalla centralina. cosa intendi con il fatto che non è automatico?Che devi agire tu manualmente per far caricare la BM dal pannello di comando interno? Esattamente ! Dovrebbe esserci una funzione dal pannello della centralina (quella dove attivi le varie funzioni) che chiude il parallelo per caricare la BM quando si è collegati alla 220V Con centralina intendi la Arsicilii? Io dovrei avere dentro il vano batteria la centralina Arsicilii che poi piloti dal pannello di comando (posto sopra la porta di ingresso) che penso gestisca tutte queste cose e mi pare di capire da quanto dici anche il parallelo quindi. Airsilicii è il produttore dell'elettronica di bordo dei Rimor di quegli anni. Tra l'altro ha un ottimo sito con la possibilità di scaricare i manuali ed un ottimo servizio clienti. Quello che dovresti avere vicino alla batteria è l'alimentatore che viene pilotato dalla centralina (che si trova normalmente dietro il pannello di comando o integrata in esso). DI centraline/pannelli ne sono state fatte decine di modelli quindi non sono tutte uguali. Prova a individuare il modello e cercarlo sul sito dell'Airsilicii così puoi leggere quali funzioni sono presenti nella tua centralina. ed identificarne meglio le modalità di utilizzo. Io quando sono sul camper fermo e non in marcia (attaccato o no alla 220V) dentro tengo acceso il tasto delle luci e quello della pompa (gli unici presenti), mentre quando scendo dal mezzo o accendo il motore spengo sempre quei due tasti. Dovresti avere anche un pulsante di accensione della centralina/pannello operatore. Il tenere attive luci e pompa quando si è in camper non è un problema, il consumo è veramente molto relativo quindi si può fare. Quando si viaggia io però terrei comunque sempre la centralina attiva perché alcune funzioni (come ad esempio la ricarica in viaggio della BS) potrebbero non essere attive a centralina spenta. Il regolatore di tensione è l'apparecchio che trasferisce l'energia generata dal pannello fotovoltaico alla BS (talvolta anche alla BM, dipende dall'impianto realizzato). Potrebbe avere, se è abbastanza recente, diverse curve di carica, quindi non è detto che tu legga una tensione fissa. Anche in questo caso va indicato il modello per poterne capire la logica. Se fai qualche foto delle tue cose (Pannello/centralina, Regolatore di tensione ) si può recuperare qualche informazione in più. Circa le tensioni da leggere, bisogna sempre prestare attenzione alle eventuali differenze di tensione lette ad esempio, immediatamente fuori dal regolatore e poi ai poli della batteria. Se le sezioni dei cavi sono ridotte e magari i cavi sono lunghi si possono avere delle cadute di tensione importanti, quindi prima di sostituire qualcosa bisogna capire se il problema è l'apparecchio o i cavi.
In risposta al messaggio di dRIKYZ del 18/01/2024 alle 18:06:46oserei dire che con quei due interruttori su OFF non dovresti avere grandi assorbimenti parassiti sulla BS, il problema però sono le installazione post vendita, dove un installatore o il proprietario del mezzo possono aver fatto di tutto.
Il pannello che ho io (lato interno cellula) è quello in foto: gli unici tasti sono i due ON-OFF di luci e pompa e il tastino a sinistra che ti legge lo stato di serbatoi (sono due) delle grigie e la carica della batteria.Non ho un'accensione generale. Penso che su quello che chiami alimentatore ci sia forse un tasto uguale ON-OFF, ma sta nel vano batterie e quindi non penso che debba essere accesa ogni volta da lì la centralina. Comunque in questi anni mi pare che caricasse sempre la BS in tutte e tre le situazioni, motore, 220, pannelli. Altri tasti in giro per il caper (dentro) non ne ho, ma nemmeno fuori! Comunque farò foto e mi farò spiegare secondo il rimessista cosa fanno le varie connessioni, e aggiornerò il post con le info che trovo...tra qualche settimana.
In risposta al messaggio di dRIKYZ del 18/01/2024 alle 18:06:46Io credo che quel pannello, da qualche parte, debba avere un pulsante di accensione/esclusione. Comunque è un Arsilicii, quindi ti suggerirei di mandare la foto al loro servizio clienti e chiedere se è possibile riceverne documentazione.
Il pannello che ho io (lato interno cellula) è quello in foto: gli unici tasti sono i due ON-OFF di luci e pompa e il tastino a sinistra che ti legge lo stato di serbatoi (sono due) delle grigie e la carica della batteria.Non ho un'accensione generale. Penso che su quello che chiami alimentatore ci sia forse un tasto uguale ON-OFF, ma sta nel vano batterie e quindi non penso che debba essere accesa ogni volta da lì la centralina. Comunque in questi anni mi pare che caricasse sempre la BS in tutte e tre le situazioni, motore, 220, pannelli. Altri tasti in giro per il caper (dentro) non ne ho, ma nemmeno fuori! Comunque farò foto e mi farò spiegare secondo il rimessista cosa fanno le varie connessioni, e aggiornerò il post con le info che trovo...tra qualche settimana.
In risposta al messaggio di dRIKYZ del 18/01/2024 alle 16:50:51Il pulsante che trovi nella "scatolina nera" dovrebbe essere l'accensione/spegnimento dell'alimentatore/caricabatteria, non della centralina che, comunque, è pure Arsilicii. (c'è il logo a sinistra)
Cosa intendi con centralina camper accesa? Io non penso di poter accendere la centralina: ho i due tasti luce e pompa dentro e basta e poi mi pare che sulla Arsicilii c'è forse un tasto 0 - I proprio su di essa ma sta nel vano batteria.