In risposta al messaggio di Laikone del 13/03/2025 alle 20:28:50Mi sto dedicando a risistemare le connessioni del solare/regolatore, le crimpature sull'nds priority switch, e a mettere un pò di ordine dentro alla zona elettrica.
l'impianto da te descritto non è completamente sbagliato come concetto, perchè così facendo l'impianto è equivalente al collegare il DC-DC direttamente sulla BS. Ovviamente hanno tagliato fuori il funzionamento dellaDS300 Il problema nasce dal famoso cavetto che tu chiami da 3mm. Sul connettore 18 sono collegati entrambi i cavi o c'è un pin libero? Se sì quale dei 2? Un diodo schottky 6A va benissimo e bisognerà inserire due fusibili di protezione 1) da 5A subito dopo il B1 e l'altro in prossimità del collegamento che andrai a fare o sulla BM o dietro al DC-DC (è uguale, fai quello più comodo) Per le sezioni lo sai vero che a me non piace lesinare?
, convinto di averlo, devo comprarli così prendo anche i porta fusibili, e pure il diodo da 6A. In risposta al messaggio di Randamaic del 14/03/2025 alle 16:15:10provo a rispondere a tutte le domande...
Mi sto dedicando a risistemare le connessioni del solare/regolatore, le crimpature sull'nds priority switch, e a mettere un pò di ordine dentro alla zona elettrica. Sul connettore 18 (9pin) sono tutti pieni e sono utenzevarie. Forse intendevi il connettore 16? quello è l'unico con 2 pin e sono tutti e due occupati. Se fosse il tuo impianto, faresti la connessione DC-DC/BS escludendo il ds300, come è ora, oppure lo includeresti passando da B1? Mi viene il dubbio che magari hanno bypassato il ds300 perchè ha un amperaggio massimo troppo basso? Avrebbero potuto collegarci anche il solare, ma il fusibile è da 20A ed hanno bypassato pure quello. A me che il DC-DC passi per B1 non interessa, se il risultato è lo stesso di come è ora. Se invece si guadagna qualcosa in termini di miglior ricarica BS, lo modifico. Oppure se mi dici che come regola sarebbe meglio passare da B1, ci passo. C'è un altro positivo attaccato a B2 che ha un fusibile da 20A mi pare ma non capisco dove va, sicuro è stata una modifica o aggiunta dal concessionario, si vede. Mo per accorciare il filo l'ho tagliato ma non ho il fastom da 6mm giallo, convinto di averlo, devo comprarli così prendo anche i porta fusibili, e pure il diodo da 6A. Per i cavi pensavo al 35mm da BM a DC-DC. Tra DC-DC / ds300 / BS in totale saranno 2 metri (positivo più negativo), pensavo al 16mm. Domanda: ma se il cavo BM > DC-DC lo metto da 35, anche il negativo deve essere da 35? anche se sarà 1 metro e non 4 come il positivo, e non vedo nemmeno dove va il negativo a massa, immagino dietro al DC-DC dove vanno le altre masse che escono dal ds300. Dimmi che ne pensi.
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In risposta al messaggio di Laikone del 14/03/2025 alle 22:39:53Ho scaricato due manuali del ds300, uno chiama i due pin 16, l'altro 18
provo a rispondere a tutte le domande... 16 o 18? Io leggo 18, ma se sono occupati i due posti disponibili va bene così. Se fosse il mio impianto passerei da B1; il relais che mette in parallelo B1 e B2 è da 70A e il tuoDC-DC da 25A quindi non vedo problemi. Il solare sono stati costretti a metterlo su B2, perchè B2 è collegato direttamente alla BS, e così facendo anche in parcheggio il FV ricarica la batteria. Se lo avessero collegato su B1 non funzionerebbe perchè B1 e B2 vanno in parallelo SOLO a motore acceso. Potrai rilevare eventuali vantaggi o svantaggi dopo aver collegato il DC-DC a B1 e la BS a B2 misurando con il tester se tra B1 e B2 a motore acceso ci sono differenze rilevanti di tensione; ma non credo ci saranno. Il cavo per il quale non hai il capicorda giallo è opportuno si capisca cosa alimenta, perchè collegato direttamente su B2 non mi piace tanto... spero abbia un fusibile suo... Cavi... BM-DC-DC ok il 35mm, ma con il 35 non riuscirai ad entrare nel DC-DC quindi potresti pensare di installare una BUS-BAR tipo questa da 8mm DC-DC >> DS300, metti il cavo della sezione più grossa che il DC-DC è in grado di alloggiare, se è 16mmq va bene. Cavo di massa: potresti metterlo anche più piccolo, ma visto che ci sei io lo metteri da 35mmq. Sul DS300 è presente anche la massa -B2 che immagino arrivi direttamente alla BS... anche quel cavo va opportunamente dimensionato. In merito alle masse, ricorda che tutto fa brodo... quindi: Massa DC-DC deve essere il massimo che il DC-DC è in grado di alloggiare, sperando sia un tratto breve. Massa BS, che ovviamente parte dalla BS... fino al telaio DEVE avere una sezione importante quanto il positivo a meno di essere un tratto corto. Massa DS300, al contatto -B2 deve arrivare al telaio o BS (dipende come è stato realizzato l'impianto) con sezione importante quanto il positivo, a meno di essere un tratto corto. infine... Massa da BM a telaio; verifica che anche questa sia pulita e in buone condizioni/sezione, magari togli il bullone che la fissa al telaio e pulisci bene con spazzola di ferro.
però ci siamo capiti lo stesso, sono occupati tutti e due. In risposta al messaggio di Randamaic del 15/03/2025 alle 15:39:22ok al cavetto della ricarica BM (quello con il diodo) prima del DC-DC.
Ho scaricato due manuali del ds300, uno chiama i due pin 16, l'altro 18 però ci siamo capiti lo stesso, sono occupati tutti e due. Ho risistemato un pò tutto, specialmente accorciato cavi e cavetti, inutilmente lunghi.Quindi adesso il DC è collegato al B1, dove ho collegato uno spezzone di cavo (per ora isolato) che servirà per i 2A per la BM quando è sotto 220v. Ovvio che ci sarà diodo schottky da 6A. Questo cavetto io lo vorrei collegare a monte del DC-DC, visto che il cavo positivo che arriva da BM, prima del DC ha un fusibile da 40A dove arriva il 5A del regolatore solare, lo metterei li, saltando di netto il DC, che ci va a fare nell'ingresso DC? Meglio dopo, in pratica diretto alla BM. Nel connettore B2 ho: Pompa acqua, BS, e quel cavo da 6mm con fusibile da 20A che ti dicevo che non avevo fastom giallo, è della truma d. Sorvoliamo sul perchè del loro intervento su tale cavo. Quindi pompa, BS, truma d. Il solare non ci passa minimamente nel ds300, va diretto da regolatore a BS, con quel cavo da 6mm e fusibile vicino al positivo BS. Dal regolatore solare parte poi quel cavetto sempre da 6mm che arriva dove dicevo sopra, al fusibile da 40A a monte del DC e quindi diretto alla BM. A motore acceso sul B1 arriva 13,1v su B2 parte 13v ma la BS è abbastanza carica. Altra cosa positiva è che a me sembra che il solare (lavorando ho oscurato i pannelli, ora no), spinga di più ora, cielo nuvoloso e i due pannelli (320 watt totali) andavano a 6/7 ampere... Probabile che ora senza quel cavetto malefico DC-DC > B1 il regolatore senta la reale carica della BS e non magari quella inquinata dal cavetto che riceveva sempre la tensione dalla BM... o anche quando sono in parallelo, forse faceva cas.ino. Cavi: per ora ho modificato solo il DC-DC in uscita verso il ds300, avevo un cavo da 10mm nuovo mai usato e l'ho messo. La distanza è minima tra DC e ds300 40cm di cavo. Ho tolto tutti i capicorda sul DC-DC come da manuale. Appena arriva il resto del materiale proseguo il lavoro. (diodo e fusibili vari). Discorso cavo BM > DC-DC positivo. Quello attuale da 10mm passa nel corrugato giusto giusto, la vedo dura col 35... dovrei lasciare il 10 li morto e passare altrove col 35mm. Io aspetterei un attimo e vedrei ora come si comportano le batterie, perchè secondo me già abbiamo fatto un bel miglioramento. Capisco che il 10mm non è performante come il 35, sicuro che disperde più ed ha una resa inferiore. Vediamo come va ora. Le masse sono tutte da 10mm ma sono massimo 50cm una sola non vedo dove va ma penso a telaio dietro al mobile dove c'è tutta l'elettronica. E' tutto concentrato vicino BS, ds300, cb, DC-DC, regolatore solare, inverter, nel giro di un metro c'è tutto. Pompa acqua ad un metro, truma d un metro e mezzo. Le masse del ds300 sono tutte nei paraggi come vedi. La massa della BM l'ho vista settimana scorsa quando ho messo BM nuova, è una treccia di circa 10/12 cm fissata a telaio, era pulita come pure il morsetto sulla batt e anche quello che la fissa al telaio non aveva nulla, come nuovo. Prossime mosse diodo 6A e fusibili vari. L'ultima cosa sarà il cavo BM > DC-DC e relativa massa come dicevi tu meglio della stessa sezione (35mm). Aspetto di vedere meglio come va ora l'impianto con le modifiche fatte, più ovvio il diodo. La cosa più tosta rimane il 35mm ecco perchè aspetto, se posso, lo eviterei.
In risposta al messaggio di Laikone del 16/03/2025 alle 18:32:18Il cavo che esce dal regolatore solare va direttamente nella BS, non passa da nessuna parte. E' diretto, in pratica è uno spezzone di mezzo metro da 6mm visto che il regolatore sta "sopra" alla BS (sono divisi da un piano di legno) ma la distanza è breve. Hanno messo un fusibile sul positivo vicino al polo + della BS. Forse mi ero espresso male.
ok al cavetto della ricarica BM (quello con il diodo) prima del DC-DC. FV: intendi dire che il cavo proveniente dal regolatore del FV entra (a monte) nel DC-DC? Se così mi sembra sbagliato in quanto il regolatore vivedi vita propria ed è perfettamente in grado di ricaricare la BS secondo la migliore curva di ricarica. In questo modo, quello di entrare nel DC-DC non credo andrebbe a ricaricare la BS perchè il DC-DC lascia passare corrente solo se il motore è acceso. (in questo passaggio ti ho risppsto per come ho capito il tuo scritto, ma c'è qualocsa che non torna). Tal cavetto deve essere connesso direttamente alla BS o su B2. Ok Combi diretta su B2; collegandola diversamente c'è il rischio che vada in blocco prematuramente quando la BS è parzialmente scarica. Se il regolatore solare ha la possibilità di ricaricare ANCHE la BM attraverso uscita dedicata, il cavo che parte da questa uscita deve arrivare PRIMA del DC-DC. 13,1V sulla BS non mi piacciono... perchè quella tensione arriva dal DC-DC e se sta ricaricando sono troppo pochi, dovrebbero essere almeno 14. Potresti controllare che tensione arriva in ENTRATA al DC-DC perchè non deve esserci la stessa tensione... sulle istruzioni del DC-DC che tensione è indicatoa per la ricarica di una AGM?
sennò mi mandi.... In risposta al messaggio di Randamaic del 16/03/2025 alle 22:01:43FV ok.
Il cavo che esce dal regolatore solare va direttamente nella BS, non passa da nessuna parte. E' diretto, in pratica è uno spezzone di mezzo metro da 6mm visto che il regolatore sta sopra alla BS (sono divisi da un pianodi legno) ma la distanza è breve. Hanno messo un fusibile sul positivo vicino al polo + della BS. Forse mi ero espresso male. Dal regolatore c'è una uscita dedicata per la BM che manda al massimo 5A, da dove parte un cavo da 6mm che ha un suo fusibile da 15A... che poi va a finire nel fusibile da 40A che sta a monte del DC-DC. Questo cavetto da 6mm è attaccato al fusibile da 40A dal lato del cavo che arriva dalla BM. In effetti quel 13,1v sul B1 non vanno molto bene... Domani ricontrollo le tensioni a motore acceso in entrata DC e uscita DC. Ho scoperto che l'inverter da spento succhia 0,5volt non specificano se all'ora o al giorno, comunque è tanto lo stesso, o lo stacco dalla BS, o ci metto un interruttore tra lui e BS sul positivo. Bo vedrò, perchè praticamente non lo uso mai, toglierlo mi sembra troppo, magari una volta su 1000 ti serve... ma tanto devo risolvere quel problema che ha con il frigo, va be una per volta dai sennò mi mandi.... Tornando al DC-DC la tensione è pressochè uguale sia in entrata che in uscita, la ricontrollo domani ammesso che riesco a far funzionare il nuovo tester che si accende ma non misura una cippa!! bah... Sul manuale del DC-DC c'è scritto che la tensione di carica per una agm è di 14,7v. Il mantenimento è 13,7v. Qualcosa non torna co sto DC-DC. In entrata i 13v arrivano, quindi alla fine, ok che il cavo BM-DC è da 10mm ok che la BM è lontana 4 metri... però arrivano 13v... è che sto DC non alza una beata cippa... entra ed esce più o meno uguale, nemmeno in mantenimeto arriva... Domani controllo e ti faccio sapere. Per dire, dal pannello di controllo del regolatore solare li vedo i 14,7 anche 14,8 in carica... magari sballa qualcosa, ok, però ecco, non segna 13,1... Da manuale del regolatore solare, la carica di una agm è data per 14,8v max. Sto booster ha qualcosa oppure sbaglio qualche collegamento...vado a studiare il manuale del DC.
In risposta al messaggio di Laikone del 17/03/2025 alle 09:08:26Allora, FV archiviato funziona. I 14,7 arrivano anche ai poli della BS. Questo ieri con un pò di sole a tratti.
FV ok. 13.1V è una tensione che la AGM ha quando è carica al 100% e non può essere una tensione di ricarica. Inverter: hanno tutti un minimo di assorbimento quando sono in STAND-BY, ma è altrettanto vero che quando nonlo stai usando è sempre meglio spegnerlo; magari qualche mA se lo consuma comunque, ma dovrebbe essere comunque un consumo quasi irrilevante. La cosa migliore che puoi fare in merito per salvaguardare anche le BS è quella di inserire uno staccabatterie in modo tale che con il mezzo in rimessaggio le BS siano isolate al 99%; il rimanente 1% è il FV che deve stare collegato perennemente alla BS. DC-DC: una tensione uguale in entrata e in uscita non ha alcun senso; comunque vada la tensione deve essere inalzata, il DC-DC serve a quello... non vorrei fosse rotto. Per fare una prova volante potresti smontralo e collegarlo con due spezzoni di cavo sulla BM e vedere come si comporta. Tensione FV: direi che male non va, anche se quel 14.8V mi sembra tantino... però possono esserci differenze sullo strumento di lettura. Direi che in questo caso funziona tutto bene. Sul DC-DC controlla che arrivi il D+ quando accendi il mezzo... immagino arrivi, ma non si sa mai... Una cosa a cui devi porre attenzione è la rilevazione della tensione: Esempio... a MOTORE SPENTO se misuri la tensione in entrata al DC-DC in pratica leggi il valore della BM. Sempre a motore spento, se misuri la tensione in uscita dal DC-DC non dovresti leggere nulla. Ipotizziamo che il DC-DC non funzioni... quando accendi il motore, dovresti leggere 14V in entrata al DC-DC ma in uscita dovresti leggere il valore della tensione presente sulla BS, questo perchè all'accensione del motore il D+ fa scattare il relais del parallelo sul DS300 per mettere in parallelo B2 con B1. Non ho capito che problema ha il frigo
, ho girato un pò, ma non l'ho trovato, domani provvedo. 
), hanno installato le varie cose, hanno messo un PRIORITY SWITCH della NDS. Ha 4 connessioni: una entrata 220v, una uscita 220v, un ingresso inverter, e una uscita. L'uscita 220v serve a mettere i carichi che NON devono stare MAI sotto inverter (è un bypass alla fine). Quindi CB e FRIGORIFERO (o quello che uno desidera). Loro hanno messo solo CB in uscita 220v. Quindi che succede, che quando non sono sotto 220v e accendo l'inverter, il priority "sente" l'inverter e manda la 220 in uscita dedicata, dove hanno attaccato tutto il resto, in pratica questa uscita va a monte del differenziale e del generale ingresso esterno 220v, che è giusto come ragionamento ma dovevano "deviare" il frigo e metterlo sul 220v diretto. Con inverter acceso il frigo dovrebbe andare a 12v, ma anche qui penso che ci sarebbe stato del lavoro da fare per far capire al frigo quando è sotto 220v dell'inverter e quando invece è sotto 220v della colonnina. In pratica il frigo deve andare a 220v SOLO quando è attaccata la colonnina e a 12v in tutti gli altri casi, indipendente totalmente dall'inverter. Invece siccome anche il frigo passa dentro la famosa ds300... viene alimentata tutta dall'inverter escludendo solo il caricabatterie, almeno a quello ci sono arrivati! Ci mancava poco che con inverter ricaricavano pure la BS! ripeto sempre per non farmi fregare più: la colpa è solo mia. Meglio 4 consigli qui su col con persone come te preparate, che affidarsi a gente così, che lavora tanto per guadagnare. Poi un errore o disattenzione può capitare a tutti, ma questi lo fanno di mestiere, non oso immaginare i danni che fanno! 
e la volta che dovesse servirmi (risolto il problema frigo prima), basta girare lo staccabatterie e via.In risposta al messaggio di Randamaic del 17/03/2025 alle 20:20:30Non so il vitrifrigo ma il mio frigo a compressore indel webasto va a 12 v. e basta. Quando attacco la 220 questa carica le BS e
Allora, FV archiviato funziona. I 14,7 arrivano anche ai poli della BS. Questo ieri con un pò di sole a tratti. Oggi, dopo che ho usato il van per una 30ina di km ed è stato all'aperto, la BS segna 13,1v. Ma è nuvoloso.Se ho capito bene, quando il DC-DC lavora dovrei vedere sui poli della BS 14,7v tensione massima che può mandare il DC. O comunque qualcosa di simile. Ma non 13v Ancora misuro con tester vecchio perchè ho bruciato il fusibile da 20A del nuovo, ho girato un pò, ma non l'ho trovato, domani provvedo. Ho testato che a motore spento il DC-DC in entrata é 12,5v, in uscita 0. Quindi sembra funzioni, ma ho fatto anche un'altra prova... ho settato lo switch del DC-DC su litio. Poi ho messo in moto, e ho trovato DC-DC entrata 13,5 DC-DC uscita... 14v! poi ho rimesso lo switch su AGM e l'uscita DC-DC era di 13,1v cioè meno della entrata! Il D+ a motore acceso dava anche lui 13,1v. In effetti... in uscita dal DC-DC, a motore acceso, leggo sempre 13,1v che è la tensione della BS, però se setto su litio, spinge a 14v. A motore acceso in entrata DC-DC leggo 13,5v. Potrebbe non funzionare quando è settato ad agm? L'ho provato anche settando su batterie al piombo e mandava sempre 13,1v, solo su litio alza a 14v. Il problema che rimane è che a motore acceso il ds300 vede la BM perchè il DC-DC è acceso e quindi arriva corrente al B1. A motore spento il DC-DC non fa passare nulla (giustamente), il ds300 non sente la BM ed in centralina lampeggia simbolo BM scarica. Il fatto è che il DC-DC schaudt, con il mio schema elettrico, andava aggiunto il relais come da disegno sul manuale. Sempre col D+ che serviva come segnale motore acceso/spento per mettere in comunicazione B1 con BM solo quando il motore è spento e si prende corrente dalla 220v e dopo che la BS è stata caricata... Vedevo lo schema di un victron 30A non ha tutte queste divagazioni mentali. Molto più semplice e diretto. Ecco spiegato il perchè del cavetto malefico BM > B1 per tenere sempre la tensione al B1 così da non generare avvisi sulla centralina e poter ricaricare la BM da 220v. Questione frigo: Ho un vitrifrigo a compressore da 150lt quello alto per intenderci, con cassetto frutta sotto, sportello frigo sopra, con piccolo congelatore integrato nello sportello frigo. Quando i geni (per primo io, che gli ho fatto fare i lavori), hanno installato le varie cose, hanno messo un PRIORITY SWITCH della NDS. Ha 4 connessioni: una entrata 220v, una uscita 220v, un ingresso inverter, e una uscita. L'uscita 220v serve a mettere i carichi che NON devono stare MAI sotto inverter (è un bypass alla fine). Quindi CB e FRIGORIFERO (o quello che uno desidera). Loro hanno messo solo CB in uscita 220v. Quindi che succede, che quando non sono sotto 220v e accendo l'inverter, il priority sente l'inverter e manda la 220 in uscita dedicata, dove hanno attaccato tutto il resto, in pratica questa uscita va a monte del differenziale e del generale ingresso esterno 220v, che è giusto come ragionamento ma dovevano deviare il frigo e metterlo sul 220v diretto. Con inverter acceso il frigo dovrebbe andare a 12v, ma anche qui penso che ci sarebbe stato del lavoro da fare per far capire al frigo quando è sotto 220v dell'inverter e quando invece è sotto 220v della colonnina. In pratica il frigo deve andare a 220v SOLO quando è attaccata la colonnina e a 12v in tutti gli altri casi, indipendente totalmente dall'inverter. Invece siccome anche il frigo passa dentro la famosa ds300... viene alimentata tutta dall'inverter escludendo solo il caricabatterie, almeno a quello ci sono arrivati! Ci mancava poco che con inverter ricaricavano pure la BS! ripeto sempre per non farmi fregare più: la colpa è solo mia. Meglio 4 consigli qui su col con persone come te preparate, che affidarsi a gente così, che lavora tanto per guadagnare. Poi un errore o disattenzione può capitare a tutti, ma questi lo fanno di mestiere, non oso immaginare i danni che fanno! Va be domani dovrei rimettere il fusibile al nuovo tester e vedo con precisione le tensioni. E' saltato il fusibile perchè ho misurato come prima cosa la BS, scinitilla e zero misurazione, cioè l'ho seccato al primo colpo, forse complice l'inverter che non è nemmeno stata messa a terra la carcassa... Inverter che non tengo MAI in standby ma sempre spento, ha pure il controllo remoto, ma è sempre spento dall'interruttore principale, ma consuma quel mezzo volt, non ho capito se all'ora o al giorno, secondo me all'ora, e si spiegherebbe perche la BS se non uso il van per 2 gg, cala di un pò... anche il display della truma d è sempre attivo, magari c'è pure qualche altro parassita, ma intanto sistemerei l'inverter. Volendo potrei mettere uno stacca batteria solo sul positivo dell'inverter? così lo stacco e non parassita più e la volta che dovesse servirmi (risolto il problema frigo prima), basta girare lo staccabatterie e via.
In risposta al messaggio di Canca53 del 17/03/2025 alle 20:40:03Dovrei indagare più a fondo, ma, dati i consumi pazzeschi quando avevo inverter acceso e solo un paio di cell in carica e frigo...era estate quindi anche il pannello spingeva, ma comunque le batterie andarono a zero. Ovvio che l'inverter lo uso se non sono a colonnina 220v. Il mio van ha una scatola di derivazione dove tutto passa di li, e devo capire bene che giro fanno i fili del frigo, ma prima dobbiamo sistemare sto benedetto DC-DC.
Non so il vitrifrigo ma il mio frigo a compressore indel webasto va a 12 v. e basta. Quando attacco la 220 questa carica le BS e stop. Oltre ad alimentare le prese 220 del camper a inverter con priority spento. Ad ogni modo nessuno accende l'inverter se si è sotto colonnina 220.
In risposta al messaggio di Randamaic del 17/03/2025 alle 20:20:3013V in uscita dal DC-DC non si possono vedere se sta caricando...
Allora, FV archiviato funziona. I 14,7 arrivano anche ai poli della BS. Questo ieri con un pò di sole a tratti. Oggi, dopo che ho usato il van per una 30ina di km ed è stato all'aperto, la BS segna 13,1v. Ma è nuvoloso.Se ho capito bene, quando il DC-DC lavora dovrei vedere sui poli della BS 14,7v tensione massima che può mandare il DC. O comunque qualcosa di simile. Ma non 13v Ancora misuro con tester vecchio perchè ho bruciato il fusibile da 20A del nuovo, ho girato un pò, ma non l'ho trovato, domani provvedo. Ho testato che a motore spento il DC-DC in entrata é 12,5v, in uscita 0. Quindi sembra funzioni, ma ho fatto anche un'altra prova... ho settato lo switch del DC-DC su litio. Poi ho messo in moto, e ho trovato DC-DC entrata 13,5 DC-DC uscita... 14v! poi ho rimesso lo switch su AGM e l'uscita DC-DC era di 13,1v cioè meno della entrata! Il D+ a motore acceso dava anche lui 13,1v. In effetti... in uscita dal DC-DC, a motore acceso, leggo sempre 13,1v che è la tensione della BS, però se setto su litio, spinge a 14v. A motore acceso in entrata DC-DC leggo 13,5v. Potrebbe non funzionare quando è settato ad agm? L'ho provato anche settando su batterie al piombo e mandava sempre 13,1v, solo su litio alza a 14v. Il problema che rimane è che a motore acceso il ds300 vede la BM perchè il DC-DC è acceso e quindi arriva corrente al B1. A motore spento il DC-DC non fa passare nulla (giustamente), il ds300 non sente la BM ed in centralina lampeggia simbolo BM scarica. Il fatto è che il DC-DC schaudt, con il mio schema elettrico, andava aggiunto il relais come da disegno sul manuale. Sempre col D+ che serviva come segnale motore acceso/spento per mettere in comunicazione B1 con BM solo quando il motore è spento e si prende corrente dalla 220v e dopo che la BS è stata caricata... Vedevo lo schema di un victron 30A non ha tutte queste divagazioni mentali. Molto più semplice e diretto. Ecco spiegato il perchè del cavetto malefico BM > B1 per tenere sempre la tensione al B1 così da non generare avvisi sulla centralina e poter ricaricare la BM da 220v. Questione frigo: Ho un vitrifrigo a compressore da 150lt quello alto per intenderci, con cassetto frutta sotto, sportello frigo sopra, con piccolo congelatore integrato nello sportello frigo. Quando i geni (per primo io, che gli ho fatto fare i lavori), hanno installato le varie cose, hanno messo un PRIORITY SWITCH della NDS. Ha 4 connessioni: una entrata 220v, una uscita 220v, un ingresso inverter, e una uscita. L'uscita 220v serve a mettere i carichi che NON devono stare MAI sotto inverter (è un bypass alla fine). Quindi CB e FRIGORIFERO (o quello che uno desidera). Loro hanno messo solo CB in uscita 220v. Quindi che succede, che quando non sono sotto 220v e accendo l'inverter, il priority sente l'inverter e manda la 220 in uscita dedicata, dove hanno attaccato tutto il resto, in pratica questa uscita va a monte del differenziale e del generale ingresso esterno 220v, che è giusto come ragionamento ma dovevano deviare il frigo e metterlo sul 220v diretto. Con inverter acceso il frigo dovrebbe andare a 12v, ma anche qui penso che ci sarebbe stato del lavoro da fare per far capire al frigo quando è sotto 220v dell'inverter e quando invece è sotto 220v della colonnina. In pratica il frigo deve andare a 220v SOLO quando è attaccata la colonnina e a 12v in tutti gli altri casi, indipendente totalmente dall'inverter. Invece siccome anche il frigo passa dentro la famosa ds300... viene alimentata tutta dall'inverter escludendo solo il caricabatterie, almeno a quello ci sono arrivati! Ci mancava poco che con inverter ricaricavano pure la BS! ripeto sempre per non farmi fregare più: la colpa è solo mia. Meglio 4 consigli qui su col con persone come te preparate, che affidarsi a gente così, che lavora tanto per guadagnare. Poi un errore o disattenzione può capitare a tutti, ma questi lo fanno di mestiere, non oso immaginare i danni che fanno! Va be domani dovrei rimettere il fusibile al nuovo tester e vedo con precisione le tensioni. E' saltato il fusibile perchè ho misurato come prima cosa la BS, scinitilla e zero misurazione, cioè l'ho seccato al primo colpo, forse complice l'inverter che non è nemmeno stata messa a terra la carcassa... Inverter che non tengo MAI in standby ma sempre spento, ha pure il controllo remoto, ma è sempre spento dall'interruttore principale, ma consuma quel mezzo volt, non ho capito se all'ora o al giorno, secondo me all'ora, e si spiegherebbe perche la BS se non uso il van per 2 gg, cala di un pò... anche il display della truma d è sempre attivo, magari c'è pure qualche altro parassita, ma intanto sistemerei l'inverter. Volendo potrei mettere uno stacca batteria solo sul positivo dell'inverter? così lo stacco e non parassita più e la volta che dovesse servirmi (risolto il problema frigo prima), basta girare lo staccabatterie e via.
In risposta al messaggio di Laikone del 18/03/2025 alle 08:39:39
13V in uscita dal DC-DC non si possono vedere se sta caricando... avevo scritto di fare una prova: SCOLLEGA il DC-DC da B1 e verifica a motore acceso cosa esce dal DC-DC non su B1, perchè se non escono 14V qualcosa non torna.Come non torna che in entrata a motore acceso ci siano 13.5V Altra prova, che non ricordo nemmeno più se l'hai già fatta... è quella di controllare che tensione arriva sulla BM a motore acceso. DEVONO ESSERCI 14V almeno... Hai un link con il manuale del DC-DC?
https://www.ampanet.de/$WS/sta1...
In risposta al messaggio di Randamaic del 18/03/2025 alle 13:31:16direi anche io che la versione che più si avvicina alla tua è la 7.4 anche se non parla chiaramente di una BS in uscita dal DC-DC.
WS/sta1/websale8_shop-sta1/benutzer/navigation/grafiken/Download/900001_Istruzioni_per_l_installazione_Booster_WA_121525_IT.pdf?srsltid=AfmBOorgda23gBm6d03k3_0tSNDUW-ejVt1YemhFn1iQFVeR-Aljtfm7 qui c'è il manuale. Ho potutoverificare che quando la BM è scarica, all'ingresso DC-DC arrivano 13v, quando è carica ne arrivano 13,5/14v. La cosa strana è che il DC ha sempre lo stesso valore sia in ingresso che uscita, se la BS è carica, e la BM carica, addirittura in entrata DC i volt sono più che in uscita... Ho fatto la prova, ho scollegato il DC-DC da B1, ho messo in moto e in uscita DC c'è zero. in entrata 13,5v. A motore acceso sulla BM arrivano 14,3v. Sicuro che da BM a DC-DC qualcosa si perde per strada, ma con BM carica, all'ingresso DC ho misurato 14v. Il problema è cosa succede dentro DC-DC. Dai un occhio, quando hai tempo, agli schemi proposti dalla schaudt il mio dovrebbe essere l'ultimo il 7.4 perchè io non ho la centralina ebl ma il bus ds300 cbe. Non vorrei che col ds300 non vanno bene le masse dirette al telaio, se vedi lo schema capisci subito, forse dico cavolate. Resta il fatto che il DC lavora male. Con BM carica, l'impianto è più performante SENZA DC-DC, almeno i 14v arriverebbero diretti a B1, quindi parallelo a B2 e saremmo a posto. Il fatto è che il nuovo tester come misuro salta il fusibile... invece il vecchio, stesse misurazioni non salta nulla
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In risposta al messaggio di Laikone del 18/03/2025 alle 14:24:29Quel disegno, credo lasci intendere, che dopo il ds 300 (bus) ci sia una BS attaccata al bus ma non l'hanno messa perchè penso che ogni scatola di derivazione abbia connessioni o altro, diverse, quindi hanno tralasciato il "dopo" scatola.
direi anche io che la versione che più si avvicina alla tua è la 7.4 anche se non parla chiaramente di una BS in uscita dal DC-DC. La cosa curiosa è anche la tabella delle tensioni di ricarica, dove MINIMO dovresti leggere14.4V ma tu non hai mai visto oltre 13,5V sulla BS. Le BS sono cariche al 100%? Perchè se sono scariche ci sta che la tensione non sia al massimo. A me viene il sospetto che quel DC-DC abbia dei problemi... in fin dei conti tra lui e la BS c'è di mezzo solo un relais... L'ennesimo test che mi viene in mente è quello di collegare il DC-DC direttamente sulla BS escludendo il DS300. Comunque vada... a mio parere i casi sono 2: 1) il DC-DC ha problemi 2) i cavi non correttamente dimensionati non permettono il corretto passaggio di tensione e corrente. Altro non mi viene in mente.. i 14V che a volte vedi entrare nel DC-DC ci possono stare, perchè se il DC-DC non eroga alla BS la corrente di cui avrebbe bisogno è chiaro che la caduta di tensione non si verifica...
In risposta al messaggio di Randamaic del 18/03/2025 alle 16:08:25tra AGM1 e AGM2 cambiano almeno le tensioni di ricarica che passano da 14,4 a 14,7. Per capire quale devi usare dovresti guardare sulla scheda tecnica della batteria a quale tensione dicono di ricaricare la batteria.
Quel disegno, credo lasci intendere, che dopo il ds 300 (bus) ci sia una BS attaccata al bus ma non l'hanno messa perchè penso che ogni scatola di derivazione abbia connessioni o altro, diverse, quindi hanno tralasciatoil dopo scatola. Avrei trovato un sito tedesco che vende il relè che servirebbe... quello citato nel disegno (9990397). I cavi che collegano il DC-DC al ds300 sono da 10mm e sono lunghi massimo 50cm, dubito siano loro. Farò la prova che dici collegando il DC_DC diretto alla BS per vedere se è la ds300 che limita in qualche modo la tensione. Oggi sole e quindi batterie cariche 13,8v la BS e 13,5v la BM, pannello ha staccato, quindi sono cariche. Ho visto anche uscire 14v dal DC-DC ma entravano pure 14v! Sembra che il DC non faccia nulla ecco, segue pari pari il voltaggio che arriva da BM. Solo se metto lo switch del DC su LITIO, allora in uscita ho 14v anche se in entrata c'è 13v, potrei lasciarlo su litio? non è una curva di carica credo, ma solo un amplificazione del voltaggio... credo, avvisa se dico baggianate. Mi spieghi che differenza c'è tra AGM1 e AGM2? Sarei tentato pure di toglierlo e attaccare diretto senza Dc per vedere che succede, come va.
In risposta al messaggio di Laikone del 18/03/2025 alle 16:28:54Ho fatto la prova, con due spezzoni di cavo, sempre da 10mm ho collegato diretto l'uscita DCDC con la BS che era già carichetta (13,4v). Risultato? motore acceso DCDC in entrata 13,5v, uscita 14v. Ma io non ho capito una cosa... il DCDC manda sempre 14,7 in uscita, oppure a seconda di quanto è carica la BS, modula al ribasso, più è carica e meno manda e viceversa?
tra AGM1 e AGM2 cambiano almeno le tensioni di ricarica che passano da 14,4 a 14,7. Per capire quale devi usare dovresti guardare sulla scheda tecnica della batteria a quale tensione dicono di ricaricare la batteria. Nonuserei l'opzione litio perchè non farebbe altro che mantere la tensione fissa a 14,4V anche quando la BS è carica. Se togli il DC-DC ti sei tolto anche una marea di problemi, perchè ciò che da l'alternatoe finisce alla e BS. Bisognerà vedere che caduta di tensione ci sarà... con mare di problemi intendo anche la questione della ricarica della BM quando sei attaccato alla 230V. Aspetta a spendere soldi per il relias... L'opzione di togliere completamente il DC-DC la terrei per ultima, almeno fino a quando non avrai decretato che non funziona... poi sarà questione di decidere se è il caso o meno di montarne uno nuovo. Sai da quanti Ampere è l'alternatore?
. In risposta al messaggio di Randamaic del 18/03/2025 alle 17:33:17la tensione varia in funzione di quanto è carica la BS, con più è scarica meno resistenza pone e la tensione si abbassa, risalendo piano piano mentre la BS si ricarica fino ad arrivare a una tensione di 14V se l'impianto è in grado di fargliela arrivare; è qui che entra in ballo la famosa caduta ndi tensione... dei 4m di cavo e della sezione...
Ho fatto la prova, con due spezzoni di cavo, sempre da 10mm ho collegato diretto l'uscita DCDC con la BS che era già carichetta (13,4v). Risultato? motore acceso DCDC in entrata 13,5v, uscita 14v. Ma io non ho capito unacosa... il DCDC manda sempre 14,7 in uscita, oppure a seconda di quanto è carica la BS, modula al ribasso, più è carica e meno manda e viceversa? La scheda tecnica della BS dice carica a 14,4v, quindi sbagliavo pure il settaggio, dovrei mettere su agm1. è una zenith ZL1201115. ok aspetto per il relè. Giusto giorni fa pensavo all'alternatore... è un valeo ma non sono riuscito a capire da quanto è perchè con la stessa forma e attacchi c'è il 90A il 110A e il 200A. Se c'è un modo per capirlo, ipotizzo un 110. Dovrei andare sotto a vedere se becco il codice dell'alternatore. Non va bene nemmeno il settaggio del regolatore solare, su agm manda 14,8v max... se deve essere 14,4v max devo settare anche questo su piombo acido che ha 14,4v max, mentre c'è gel che ha 14,3v max, poi il litio 14,6v max.
In risposta al messaggio di Laikone del 18/03/2025 alle 19:11:16L'alternatore è messo così nascosto
la tensione varia in funzione di quanto è carica la BS, con più è scarica meno resistenza pone e la tensione si abbassa, risalendo piano piano mentre la BS si ricarica fino ad arrivare a una tensione di 14V se l'impiantoè in grado di fargliela arrivare; è qui che entra in ballo la famosa caduta ndi tensione... dei 4m di cavo e della sezione... Con il test che hai fatto mi sembra di capire che qualcosa il DC-DC fa, altrimenti avresti avuto 13,5V come in entrata. Per vedere i 14,40V è necessario che la batteria sia carica al 100%, magari caricala con il CB a 230V. Ok per il settaggio AGM1 se così recita la scheda della batteria, stessa cosa vale per il regolatore del FV. Per vedere la potenza dell'alternatore devi guardare la targhetta che ha attaccata sopra. Un indizio può essere quello di avere o meno la A/C in cabina... se ce l'hai è difficile sia sotto i 120A. Alla fine, vedrai che il problema sono quei cavi lunghi 4 metri... far passare 25A su quei cavi a mio avviso è durissima... con quella sezione. Potresti sempre e comunque cambiarli, tanto che tu tenga lo stesso DC-DC, che ne metta uno nuovo e che tu lo tolga, quei cavi vanno cambiati e male non fa. Una cosa che sarebbe bello verificare è la quanttà di corrente che passa in quei cavi, ma ti servirebbe una pinza amperometrica in continua che non costa poco...
si vede giusto la forma, proverò meglio appena smette il freddo cane di questi due giorni. . A vedere come hanno lavorato in questi ultimi 10 anni in fiat, sempre a lesinare su tutto, mi viene da pensare che abbiano messo il 110A... all'osso, come la balestra singola che non regge nemmeno da scarico, il cerchio da 15 come la panda, il cambio a due alberi... e tante altre cosette che tutti sappiamo. In risposta al messaggio di Randamaic del 18/03/2025 alle 21:37:06200A? non credo proprio.
L'alternatore è messo così nascosto si vede giusto la forma, proverò meglio appena smette il freddo cane di questi due giorni. Comunque ho il clima manuale in cabina di serie. C'è un modello da 150A ma sono diversi gliattacchi... Avrò il 200?? ma costa un botto, oltre 1000 euro. A vedere come hanno lavorato in questi ultimi 10 anni in fiat, sempre a lesinare su tutto, mi viene da pensare che abbiano messo il 110A... all'osso, come la balestra singola che non regge nemmeno da scarico, il cerchio da 15 come la panda, il cambio a due alberi... e tante altre cosette che tutti sappiamo. Il DCDC qualcosa fa, quel mezzo volt in più era perchè ho bypassato tutto e sono andato diretto ai poli della BS. Stasera ho attaccato la 220v e messo la truma d a 12 gradi perchè stanotte andrà sottozero. Vado dal tipo che mi ha venduto le batterie e faccio misurare a lui, ha l'officina, avrà la pinza. faccio misurare sulla BM, sui cavi in ingresso DCDC, poi? anche BS? dimmi tu, vado e faccio misurare tutto. Dimmi che misurazioni vuoi e te le faccio avere. Cambiare il cavo BM > DCDC alla fine mi preoccupa ma si farà... il problema è smontare il mobile dove sta tutta la parte elettrica per andare a vedere dove va a finire la massa... perchè non va alla BM ma a telaio li dietro da qualche parte. Intendi male non farebbe, che metterei tutto da 35 e amen.
In risposta al messaggio di Laikone del 18/03/2025 alle 22:02:37Ma infatti sia mai che fiat esagera su qualcosa
200A? non credo proprio. La misurazione che intendo serve per capire quanti Ampere passano sul cavo BM-BS senza il DC-DC montato, perchè in realtà credo che il problema principale sia questo: non passa sufficiente correntein quel cavo. La misurazione andrebbe fatta con la BS abbastanza scarica perchè altrimenti sarebbe lei a limitare il passaggio di corrente. Perchè le cose vadano bene dovrebbero passare almeno 35/40A cosa di cui dubito fortemente. Poi dalla via potresti far misurare quanta corrente esce dal DC-DC e finisce nella BS che ovviamente non sarà oltre i 25A visto che il DC-DC è da 25A, ma almeno avrai una idea di ciò che accade. Anche in questo caso batteria abbastanza scarica. Se tu avessi mantenuto due batterie avresti potuto anche pensare di togliere il DC-DC, tanto più di 30+30A non sarebbero mai finiti alle BS. Il DC-DC oltre a garantire una corretta ricarica, quando funiziona bene, limita la corrente in entrata alla batteria, nel tuo caso a 25A.
è sempre tutto al limite. anche senzaDCDC che limita a 25A in uscita... 
. Appena ho i dati ti aggiorno, grazie come sempre delle lezioni, ho imparato diverse cosette nel frattempo.In risposta al messaggio di Randamaic del 19/03/2025 alle 20:55:31a quel punto, una volta risolto il problema della ricarica, puoi sempre pensare di montare quel relais... prima risolverei i problemi di ricarica...
Ma infatti sia mai che fiat esagera su qualcosa è sempre tutto al limite. Mi organizzo e appena posso faccio queste prove amperometriche che consigli tu. Faccio scaricare un pò la BS e poi vado a misurare. Credo che, percome è l'impianto ora, con i cavi da 10mm i 30A sono un bel sogno anche senzaDCDC che limita a 25A in uscita... Comunque il diodo schottky potrebbe non far vedere la tensione della BM alla ds300, quindi rimane la spia lampeggiante in centralina di BM scarica perchè non la vede. Ecco perchè in questi casi i crucchi dicono monta un bel relè e sei a posto. A posto per loro, per noi ancora gli ampere non si vedono tanto. Appena ho i dati ti aggiorno, grazie come sempre delle lezioni, ho imparato diverse cosette nel frattempo.
